Почему можно использовать доски после опалубки для крыши: советы и рекомендации

Доски, использованные в опалубке для заливки бетоном, обычно не рекомендуется использовать для крыши. Это связано с тем, что такие доски могут быть повреждены в процессе работы и не обладать необходимой прочностью и долговечностью для крыши.

Для качественной и надежной крыши лучше использовать специальные строительные материалы, предназначенные именно для этой цели, чтобы избежать проблем в будущем и обеспечить безопасность и долгий срок службы крыши.

Сырой лес на стропильную систему, можно ли?

Привет всем! Мы собрались делать стропильную систему, только что привезли лес из-под пилы. Можно ли из такого строить? И будет ли толк от такой "просушки", если мы затащим весь брус наверх, уложим на проложки и он так полежит 3-4 недели?

В общем, опасения только в том, что если построить стропильную систему из сурого леса, то в процессе просушки стропила и прочее уменьшатся в длине (на 1-2 см). Это миф?

Вы не можете отвечать в этой теме. Тема архивная.

Ссылка на сообщение

В социальных сетях

Ну ты спросил. А не бывает ли другого сушеного материала для таких конструкций. Попробуй высушить его, потом он так погнется и вывернется, что замучишься выправлять.

Вы не можете отвечать в этой теме. Тема архивная.

Ссылка на сообщение

В социальных сетях

Как правило, камерную сушку никто не использует, даже на каркасные дома берут простой брус, но я где-то читал, что нужно было заранее покупать, складывать на проложки, прижимать сверху и так подержать под навесом 3-4 месяца. Просто у меня нет такой возможности, да и, наверное, у мало кто ее есть. Меня единственное беспокоит, что после сборки стропильной системы можно столкнуться с усадкой бруса и появлением щелей. Но может быть, я просто зря беспокоюсь?

Вы не можете отвечать в этой теме.

Т.к. тема является архивной.

Ссылка на сообщение

В социальных сетях

Наш сыр писал(а) нужно было типа заранее покупать, складывать на проложки, прижимать сверху и так подержать под навесом месяца 3-4.

В прошлом году я делал так. Да, доски подсохли. Но только снаружи до 16% влажности. Этого достаточно для антисептирования. При этом, после всех прижимов и перекладок, некоторые доски немного искривились.

Более того, через полгода, уже зимой, я собирал стропилку из прямых досок.

К весне, некоторые из тех, которые не были закреплены с обоих концов, тоже немного искривились. Пришлось выпрямлять перед обрешечиванием.

Нет смысла ждать. Дерево высыхает поперек волокон заметно. А вдоль доска длиной 6м может укоротиться на пару-тройку мм. Это в пределах погрешности.

Ответ в данной теме недоступен.

Так как тема является архивной.

Доски опалубки — в дело

После разборки опалубки остаются доски, покрытые бетоном, которые можно использовать как строительный материал. Однако бетон затрудняет их резку. Чтобы избежать повреждения инструмента, нужно очистить доски только в местах реза.

Для этого подойдет болгарка с диском по камню. После этого можно легко распилить доску дисковой пилой. Поверхность досок также лучше очистить от бетона. Для этого можно использовать торец бруска из древесины.

Принимая участие в обсуждении, вы подтверждаете ваше согласие с условиями конфиденциальности

Отправить Отмена

Nikki

Активный участник

Впервые я слышу о том, чтобы доски сушили для подобных целей. Можно смело закладывать обрешётку и обшивать крышу. Доски, конечно, позже высохнут, но это никак не скажется на общей конструкции. А что касается толщины доски: 40 мм. Это не слишком много?

Обычно используют 25 мм. Пиломатериал обычно не сушат (за исключением каких-либо экзотических случаев), так как это приводит к большим потерям из-за деформации в процессе сушки.

zukini отметил: я впервые слышу о том, чтобы доски сушили для подобных целей. Не стесняйтесь установить обрешётку и обшить крышу. Доски, конечно, позже высохнут, но это не повлияет на общую конструкцию крыши. А по поводу толщины досок: 40 мм. Это не многовато?

Обычно используют 25 мм. Вообще, древесный материал не сушат (за исключением каких-то экзотических случаев), потому что это приводит к большим потерям из-за деформации в процессе сушки.

Спасибо, это радует, у меня совсем нет времени. Может быть сначала прибить по одному гвоздю к каждому стропилу, учитывая большую поперечную усадку, а через пару недель прибить второй, чтобы избежать трескания? Или лучше сразу установить нормальное крепление и не заморачиваться со сушкой?

Причина в том, что доски имеют свес в 400мм, и я боюсь, что под нагрузкой снега доска толщиной 40мм может изгибаться. Шаг обрешетки составляет 500мм, поверх ОСП-3 толщиной 12мм, на которую укладывается гибкая черепица.

В вашем случае с доской толщиной 40 мм надо опасаться не усадки (по ширине доски), а "винта". При таком профиле (100х40) никакое крепление не удержит — крыша будет "неровной". Простое решение — установить доски на бруски 50х40. Кстати, при шаге 500 мм хватит и одного бруска 50х40. У меня бруски 50х50 с шагом примерно 600 мм + ОСП 9 мм — 5 лет — все стабильно.

Может быть из-за большой поперечной усадки сначала прибить по одному гвоздю к каждому стропилу, а через пару недель прибить второй, чтобы избежать трещин? Или можно сразу установить крепеж нормально и не заморачиваться на усадку?

Азтек заявил: 40 – это потому, что доски образуют свес в 400 мм. Я опасаюсь, что под воздействием снеговой нагрузки дюймовка может прогнуться. Расстояние между рейками 500 мм, поверх них ОСП-3 12 мм, а на них гибкая черепица.

У меня у сарая свес 500 мм из сплошной дюймовки. Он простоял две зимы, и никаких проблем не замечено. У вас же ещё и ОСП будет.

Сансан21 заметил: в вашем случае с доской 40 мм стоит бояться не усушки (ширины доски), а "винта". При таком сечении (100×40) никакое крепление не удержит.

Маловероятно, у меня есть пример прошлогоднего настила из такой же сырой доски 40 мм, и ни разу не "завинтило".

Зукини утверждает: у меня у сарая свес 500 мм из сплошной дюймовки. Он простоял две зимы, и никаких проблем не замечено. У вас же ещё и ОСП будет.

Это все еще непонятно для меня, учитывая, что у меня шаг полметра. От ОСП в этом случае мало пользы, и свес идет по малой оси.

Aztek написал: Маловероятно, есть пример прошлогоднего настила из такой же сырой сороковки, ни одну не "завинтило".

У меня стропило 50х100 закрутило через пару недель на солнце.

zukini написал: у меня стропило 50х100 закрутило через пару недель на солнце.

Со стропилом немного другая ситуация, оно же ничем не зафиксировано по пласти.

Aztek написал: 40 потому что доски образуют фронтонный свес на 400мм, боюсь, что дюймовка под снеговой нагрузкой может прогнуться. Шаг обрешётки 500, поверх ОСП-3 12мм, на неё гибкая черепица.

странный выбор. и странная конструкция.

• Фронтонный свес в 400 мм слишком маленький! Хотя бы 600-700 мм, а то и больше!
• Если вы используете 40-ку для обрешетки и боитесь, что она может прогнуться, то пролет в полметра с тоненькой ОСП 12мм не вызывает беспокойства.
• Ставьте стойки и обрешетку нормально сразу. Не обращайте внимания на трещины в обрешетке (которые появляются из-за усушки вдоль волокон).

Делайте обрешетку из досок 150*25 с шагом 15-20см, выступ минимум 600, ОСП можно использовать 9мм.

Кстати, у меня все сделано именно так.

Imorsh написал: странный выбор и странная конструкция.

Возможно, я не вижу некоторых аспектов в этом вопросе.

Пожалуйста, объясните, почему? Наклонный дождь попадет на стену при 700, но жесткость конструкции будет значительно хуже.

• Если вы используете 40-ку для обрешетки и боитесь, что она может прогнуться, то пролет в полметра с тоненькой ОСП 12мм не вызывает беспокойства.

Меня не пугает изгиб обрешетки, там все с избытком, я беспокоюсь о фронтонном свесе, который, вероятно, провиснет под натиском снега, особенно с ветром. ОСП в пролете полутора метра ориентирована по главной оси, а на свесе — по второстепенной оси, у которой модуль упругости в 2,5 раза меньше. Плита Bjlderaja, данные производителя 12 мм с шагом между осями 625 мм.

Доска 150х25, вероятно, в три раза слабее на изгиб, чем 100х40, хотя по сечению незначительно меньше.

Благодарю за мнение, готов выслушать любую аргументированную критику!

Пользователь D i m o Z написал: . рассуждения отвлеченные от реальности. Прежде, чем давать советы, нужно выяснить: Какая конструкция крыши, какой угол наклона скатов? Какой интервал между стропилами? И, наконец, из какого материала выполнена кровля?

Да, Вы правы. Угол наклона скатов составляет 45 градусов, интервал между стропилами — 625 мм, а кровля выполнена из гибкой черепицы со сплошным подкладочным ковром.

ИМХО . не нравится мне этот материал, похож на какой-то рубероид. Ладно бы еще, если бы крыша имела нестандартную форму, а так она простая, двускатная. Если не секрет, почему выбрали именно его? (Я склоняюсь к проверенным решениям — шиферу или черепице. Все остальное можно использовать при необходимости.) У вас хороший, аккуратный, антисептированный каркас.

Если возможно, сделайте большое фото соединения стропилины с коньковым брусом. Если я правильно понял, то вы планируете установить обрешетку из доски 100х40 с шагом 500 поверх стропил? Мне кажется, что это приведет к излишнему увеличению веса крыши (масса обрешетки будет близка к массе стропил).

DimoZ написал: мне не нравится данный материал, он выглядит как рубероид. Ладно бы еще, если бы крыша имела сложную форму, а то это простая, двускатная. Если не секрет, почему выбрали именно его? (Я склоняюсь к проверенным решениям, таким как шифер или черепица. Все остальное возможно по необходимости.)

Шифер не слишком долговечен и хрупок, а также его сложно укладывать одному, а строительством я занимаюсь по выходным практически в одиночку. Что касается черепицы — о какой именно вы говорите? Металл (профнастил и металлочерепица) очень шумные во время дождя. Однако, если укладывать с вентзазором и на подходящую основу, это может быть хорошим вариантом.

Всякие линокромы и другие рулонные материалы кажутся ненадежными и выглядят плохо. Качественная гибкая черепица, скорее всего, превосходит в долговечности все вышеперечисленное, особенно с учетом подкладочного ковра, который обеспечивает надежность от протекания. Очень важным для меня преимуществом является то, что ее можно укладывать в одиночку. Я выбрал IKO Cambridge, и по характеристикам и отзывам это, по-видимому, лучший вариант, который можно найти в продаже.

Пользователь D i m o Z выразил свое восхищение: у вас такой красивый и аккуратный каркас. Было бы здорово увидеть крупное фото соединения стропилины с коньковым брусом.

Спасибо! Я обязательно сделаю фото в выходные, не забуду. Крайние стропилины и коньковая доска закреплены на вертикальном брусе 100х50, к которому сверху прибиты 2 "щёчки" для первоначального удержания коньковой доски на ребре (затем она удерживается за счет стропил). Остальные стропила закреплены с одной стороны гвоздями через стропильную доску в торец стропила, с другой — косыми гвоздями через стропило в коньковую доску.

D i m o Z спросил: Если я правильно понял, вы хотите накрыть стропила доской 100х40 с шагом 500? Мне кажется, что это лишнее увеличит вес крыши (масса досок будет близка к массе стропил).

Выбираем пиломатериал для опалубки

Готовые опалубочные щиты и крепеж для многократного использования в период строительства сложно найти и арендовать. Проще и быстрее собрать их своими силами.

По сути, это временное ограждение для бетонирования надземной части фундамента. Важно заранее спланировать возможность повторного использования материалов. Для изготовления щитов чаще всего используется обрезная доска.

Хотя на первый взгляд кажется логичным использовать материалы для опалубки, такие как фанера или ОСП. Однако их не желательно длительное время подвергать воздействию влаги. При этом монтаж обычно происходит позже, чем использование обрезной доски.

Какие доски нужны для опалубки фундамента

Размеры могут быть разными, главное, чтобы они соответствовали нуждам. Толщина доски должна быть от 25 до 50 мм, поэтому подойдет практически любой вариант: от дюймовки до пятидесятки.

Главное, что определяет выбор доски — это её дальнейшее назначение. Потом она используется для строительства лесов. Затем её можно использовать для стропил, обрешетки, или черновых полов — никакого выброса.

Таким образом, толщина опалубочной доски определяется заранее в зависимости от предполагаемого использования и рационального подхода: для невысоких и узких опалубок, таких как для небольшой бани или дополнительных хозяйственных построек, можно использовать даже "дюймовку".

Самый бюджетный вариант – используем для опалубки фундамента горбыль

Существуют различные ситуации, когда необходимо подготовить фундамент для заливки бетона с минимальными затратами. В этом случае выбор опалубочной доски зависит от желания сэкономить.

Важно выбрать качественную опалубочную доску, которая будет максимально удобной в использовании. Плюсом будет относительно невысокая цена на материал.

Однако значительным недостатком является необходимость приложить усилия и потратить большое количество времени на обработку и сборку. Вероятно, потребуется:

• Обрезать доску до нужной ширины и отпилить излишки, так как при сборке необходимо минимизировать зазоры между досками.
• Отшлифовать доску, чтобы в дальнейшем можно было ее использовать.
• Перед началом сборки опалубки необходимо заранее разметить и запилить посадочные места для поперечин.

Для качественных щитов важно иметь точные посадочные места для поперечин. Их можно легко вырезать дисковой или цепной пилой, используя специальный направляющий для одинаковой толщины.

Тонкие участки опалубки лучше обрезать. Используйте минимальное количество проставок, так как из-за полукруглой тыльной стороны досок может быть сложно сохранить ровную лицевую плоскость щитов.

Ограничения в использовании доски после опалубки

Если не обеспечить достаточную защиту от влаги, грязи и цемента, возможности повторного использования доски после демонтажа опалубки могут быть осложнены. Также не рекомендуется использовать доску для создания декоративных поверхностей, так как загрязнения от бетона могут затруднить самостоятельное строгание или шлифование.

Кроме того, следует учитывать наличие гвоздей, саморезов, скоб от степлера, которые могут повредить ножи электроинструмента и разорвать абразивные ленты шлифмашин. Кроме того, столярные мастерские обычно предпочитают работать с свежей древесиной, избегая "бэушный" пиломатериал для сохранения оборудования.

В условиях промышленной застройки опалубочные щиты для многократного использования обрабатываются разделительной смазкой для минимизации негативных последствий от бетонирования.

Однако, для обычного человека это подходит только при добавлении гидроизоляционных материалов и использовании в местах повышенной влажности. Чаще всего стремятся сохранить доску максимально чистой, для этого просто надежно укрывают – оборачивают полиэтиленом готовые щиты опалубки.

Технология установки опалубки фундамента: пошаговая инструкция

Обсудим надежный и популярный вид бетонного фундамента для строительства — мелкозаглубленный ленточный фундамент, который также бюджетен.

Иногда, на менее благоприятной местности, под лентой также устанавливаются сваи, что делает его свайно-ростверковым.

При этом, независимо от того, какой вид фундамента используется, технология сборки опалубки одинакова для всех этих типов.

Однако перед тем как правильно установить опалубку, необходимо выполнить несколько важных операций. Это качественная разметка и земляные работы. Все они важны, так как конечное качество зависит от каждой из них.

Разметка на местности – с чего начать

Для разметки фундамента используют специальные конструкции, называемые "обноски", которые размещаются на небольшом расстоянии от углов будущего здания. Для простого прямоугольного фундамента требуется 8 обнок. Шнур, закрепленный на них, определяет внешние и внутренние границы траншеи для фундамента.

Однако, при небольших расстояниях границы фундамента можно отметить и без использования обноски — достаточно просто вбить прочные колышки, высотой не ниже предполагаемой высоты опалубки, и провести через них разметочный шнур.

Важно поместить их не в углы фундамента, а на некотором удалении от них, чтобы элементы разметки не мешали при последующих земляных работах и установке готовых щитов. Перед тем как приступить к изготовлению опалубки для фундамента своими руками, начните с разметки.

1. Для боковых стен отложим углы на 90 градусов. Для этого на каждой боковой стене отметим длины сторон прямоугольного треугольника 3-4-5 метров. Затем продлим нужные стороны до реальных длин боковых сторон фундамента и разметим их углы небольшими клиньями.
2. Проверим правильность разметки для реальных углов опалубки, измерив диагонали. Если диагонали равны, то все отлично, если нет, то исправим ошибку.
3. Затем, ориентируясь на клинья реальных углов будущей опалубки, вбьем колья для шнура "рабочей" разметки на удалении метра от углов опалубки.

Таким образом, на местности у нас размечена основная (прямоугольная) часть будущего фундамента — это "база" для изготовления опалубки.

Данная разметка затем может быть легко расширена — это означает добавление дополнительной опалубки для крыльца, веранды, входной группы, эрекры — всего необходимого, что желательно разместить на общем фундаменте в процессе строительства. Определите требуемую высоту будущей опалубки.

Задаём разметке верхний горизонтальный уровень

Перед разметкой всех дополнительных элементов опалубки, необходимо определить высоту для всей конструкции в целом – горизонтальный уровень по её верху. Он выбирается с учетом особенностей рельефа и конструктивных решений для будущего строения. Минимальная высота фундамента от уровня почвы – 0.3 м, устанавливается для защиты стен от влаги и грунтовых вод.

Общая горизонталь опалубки будет единой, но её высота меняется в зависимости от уклона местности. Это важно учесть на раннем этапе, чтобы избежать необходимости корректировок позднее. В противном случае потребуется выравнивание цоколя, так как для установки стен необходима ровная горизонтальная основа.

Выбор общего горизонта можно осуществить различными способами, важно учитывать наличие соответствующего инструмента:

• Использование гидроуровня является, вероятно, самым надежным способом, так как в этом случае простая вода всегда будет более надежной, чем любая электроника. Чтобы длина уровня позволяла "дотянуться" до всех углов, в середину будущего фундамента вбивается "контрольный" клин. На предполагаемой высоте опалубки закрепляем одну из мерных емкостей уровня, второй измеряем и проводим горизонтальную разметку.
• Для лазерного уровня устанавливаем его в центре площадки и проводим горизонтальную разметку на угловых и промежуточных опорах. Разметку следует проводить в пасмурную погоду или в сумерках. Даже при обычном дневном солнечном свете обычную лазерную разметку не увидеть (но с профессиональным уровнем это возможно).

После того, как шнурка натянута сильно и минимальный провис на крючках зафиксирован, деревянная опалубка приобретает ожидаемые визуальные контуры.

Подготовка к выборке грунта

Как будто бы, рыть траншею — самое простое действие при строительстве фундамента, как говорится — возьми больше, бросай дальше, пока летит — отдыхай. Однако, при небольших объемах, для удобства работы выборка грунта проводится по-разному:

• Некоторые роют траншею по шнуровой разметке с обносок. Это удобно — помехи отсутствуют. Но без ровности края траншеи отклонений и осыпания грунта.
• Другие выбирают землю из почти готовой опалубки. Исключается выборка лишнего грунта, края траншеи не обваливаются. Но пространство ограничено и рыть тяжелее.

Как выкопать грунт под фундамент: легко, быстро, удобно

Для этого необходимо установить твердые "границы" — чтобы избежать лишних земляных работ и предотвратить обвал. Нередко из-за этого приходится бесцельно перемещать большие объемы почвы и дополнительно устанавливать опалубку.

Однако, чтобы не создать излишние "преграды" для перемещения почвы, перед началом земельных работ необходимо частично приступить к изготовлению опалубки для фундамента. Сначала нужно определить точные границы траншеи:

• Устанавливаем доску снаружи и внутри будущего фундамента. Для этого лучше использовать "сильно-потрепанные" доски, поскольку новые необходимо защитить от грязи. Хороший древесный материал не обязательно пилить — оставляйте края, накладывайте их друг на друга — в общем, сохраняйте целую доску для повторного использования.
• Используйте вертикальный отвес для уточнения краев будущей траншеи под ленточный фундамент, чтобы получить точный уровень. Приложите его к разметочному шнуру и установите направляющие доски сразу.
• Поправьте положение направляющих досок, сдвинув их на толщину будущих щитов. Они будут закрепляться изнутри и, возможно, немного утонут в траншею. Это упростит выравнивание всей конструкции по горизонту.
• Фиксируйте направляющие доски, забивая клинья изнутри и снаружи, и закрепляя их гвоздями. В итоге внутренний и внешний контуры траншеи будут точно установлены и прочно зафиксированы от смещения.

Если у вас нет старых досок, то перед укладкой новых, лучше всего обмотать их плёнкой. Даже самая тонкая пленка будет эффективной. В любую погоду доски трудно сохранить чистыми, и без защиты они обязательно испачкаются.

Выгоды от направляющего контура опалубки

Получившаяся разметка опалубки из досок стала достаточно жёсткой. Тем не менее, ещё рано продолжать сборку, ведь сейчас пора начать работу по выбору и копке траншеи.

Сначала может показаться, что работа с границами опалубки – это просто потеря времени и лишняя возня. Ведь проще сразу начать копать вдоль шнура или устанавливать опалубку прямо на землю и копать в ней. Однако этот способ оправдывает себя:

• Он позволяет привлекать в помощники людей любой квалификации, так как рамка опалубки является надёжной защитой от возможных ошибок. Она не даст отклониться от разметки, обеспечивая постоянную ширину траншеи на всём её протяжении.
• Выбирая грунт, который нужно будет перемещать, его легко можно погрузить сразу в тачку или прицеп. Это также упрощает его удаление для последующего распределения по участку, на котором планируется возведение будущего фундамента.
• Используя деревянные периметры, можно предотвратить обвал грунта. В начале это может показаться не очень важным, но по мере продвижения работ, осторожность может смотреть в окно, и невольно можно наступить на край траншеи – в результате придется устранять последствия.
• Далее, к направляющим брускам можно легко прикрепить готовые панели опалубки (выполнять эту работу также можно поручить помощникам). И при этом сразу же можно установить их в горизонтальное положение.

Теперь остается только продолжать копать, все условия созданы, и никаких преград пока нет – просто идеальные условия. Время от времени нужно лишь проверять глубину траншеи специальным измерительным инструментом.

Монтаж опалубки

Перед установкой необходимо соединить доски на опалубку — сложить их в щиты. Их ширина должна соответствовать расчетной высоте опалубки, плюс небольшой запас. Обратите внимание, что доски должны быть подъемными.

При сборке избегайте больших зазоров, максимум — 1 см, крайний — 2 см. Просто прижмите доски друг к другу плотнее, специальной обработки, подгонки, стругания ничего не требуется — тщательность здесь излишня.

Не рекомендуется лишний разрезать доску, особенно новую. Стандартная длина 6 метров — оптимальный размер доски для опалубки и сборки крупных — длинных щитов:

• Определите их количество, учитывая, что наружные стенки опалубки можно просто вынести за пределы.
• Позднее, устанавливайте их в первую очередь. А для образовавшихся промежутков придется изготовить укороченные доски для опалубки.

Для сборки опалубки требуется всего три перемычки для длинных щитов и две для коротких. Они необходимы только для основы, поскольку оставшиеся перемычки образуют вертикальные стойки для опалубки.

Чтобы избежать зазоров в опалубке и защитить доски, их можно покрыть тем же полиэтиленовой плёнкой.

Важно: из-за полиэтилена поверхность бетона будет практически гладкой. Поэтому если планируется покрасить надземную часть фундамента или обшить ее креплением, лучше оставить все как есть.

Однако, для достижения идеального сцепления бетонной основы с наружной отделкой, необходимо обеспечить подготовку поверхности перед монтажом клея (для камня, плитки) или штукатуркой. Другими словами, поверхность должна быть ровной, но иметь шероховатость. Это можно легко добиться:

• Использованием гофрокартона от старых коробок — его следует раскрошить.
• Или крепления рубероида к бетону при помощи гвоздей.

В обоих случаях поверхность будет готова для последующего облицовывания. При должной осторожности (при укладке без сколов в бетоне), рубероид можно снять сразу после опалубки. Затем его можно повторно использовать для гидроизоляционного слоя на цоколе и под стенами.

Для размещения щитов можно выбрать любой угол будущего фундамента. Чтобы упростить процесс установки, подготовьте два треугольных упора для каждого щита. Для этого необходимо:

• Подготовить лаги, разложить и забить их перпендикулярно к направляющим траншеям, отступив внутрь на толщину стойки — оставив место под нее.
• Забить вертикальные стойки в торец лаги. Затем, ориентируясь по разметочной веревке, необходимо выставить каждую стойку по уровню и зафиксировать их вертикальное положение укосиной.
• Постепенно собрать каждый упор — нижний торец укосины воткнуть в клин, вбитый в землю точно под торец лаги. Верхний торец — в стойку, строго контролируя ее вертикальное положение. Закрепить весь треугольный упор для опалубки гвоздями.

После этого на уже установленные опоры опалубки устанавливаются щиты. Верхний край щитов фактически выравнивается по горизонту, при необходимости немного опускаясь в траншею. Это позволяет избежать вытекания и разлива бетона в местах контакта с землей.

Таким образом, легко создается опалубка для внешних и внутренних поверхностей будущего фундамента. В конце концов, опалубка обеспечивает достаточную прочность для удержания бетона — с интервалом не более метра, она укрепляется дополнительными опорами.

Как облегчить и улучшить устройство опалубки

Если щиты слишком короткие, то каждый последующий просто не совпадает с предыдущим. В этом случае для начальной установки достаточно упора на одном щите. Постепенно щиты размещаются вокруг всей траншеи в опалубку.

Также можно устанавливать щиты для опалубки внутренней стенки будущего фундамента параллельно. Для начала их монтажа нужно просто прибить к направляющим вдоль траншеи. Верхний горизонтальный уровень контролируется относительно внешних щитов.

Вертикальное положение щитов опалубки временно устанавливается и фиксируется брусками-распорками, прижатыми к наружной стенке. Они также обеспечат одинаковую ширину фундамента.

В общем, подобные подпорки требуются лишь до того момента, когда внутренние щиты опалубки будут закреплены более надежным способом. Они снимаются перед установкой арматуры, так как могут помешать. Чтобы быстро снять бруски, просто открутите их — не забивайте гвозди глубоко, оставьте "зацеп" для шляпки.

А вот этот — надежный способ крепления внутренних щитов опалубки, выберите его в зависимости от ваших возможностей:

• Если есть обрезки или короткие доски, то, как было описано для внешних щитов опалубки, мы устанавливаем упоры в грунт.
• Или мы можем расширить доски подходящей длины между щитами противоположных стен опалубки фундамента, не обрезая их, а сращивая по необходимости.

Затем, при необходимости, можно утеплить будущий фундамент снаружи пеноплексом, гидроизолировать его, обклеивая подходящий рулонный битумный материал (также известный как рубероид) со щитов опалубки на стенках траншеи.

Затем необходимо установить гильзы для ввода сетей и коммуникаций. Это удобно, поскольку не придется копать или пробивать бетон. Затем необходима засыпка подушки и укладка арматуры для фундамента.

Сборка опалубки фундамента завершается установкой брусков-стяжек по верху щитов, что является дополнительной фиксацией ширины опалубки.

Стоит ли делать кровлю из досок?

Крыша из деревянных досок — это уникально и экзотично. Такие крыши встречаются крайне редко, поэтому дом с такой кровлей будет точно выделяться на фоне соседних зданий. Возможно, ваша деревянная крыша из досок будет единственной в вашем городе или районе — это первое преимущество такого решения.

Еще одно преимущество крыши из досок — ее экологичность. Дерево — один из самых природных материалов, поэтому крыша из него будет экологически безопасной. В сравнении с керамической черепицей и сланцем, дерево оказывается более экологичным. Например, для производства глиняной черепицы используют красители и добавки, а сланец часто приходится перевозить на тысячи километров. В сравнении с деревом, единственным конкурентом могут быть соломенные крыши, но это уже совсем непрактично.

В отличие от других материалов, крыша из деревянных досок не шумит во время дождя. Мягкое дерево хорошо поглощает звуки, даже если сама кровля холодная.

Если кровля выполнена из качественного пиломатериала, она может быть красивой благодаря естественной текстуре дерева и глубокому цвету. Ни один современный материал для кровли не может достичь такого эффекта.

Деревянная крыша, покрытая досками, очень прочная благодаря стандартной толщине доски в 20 мм и способу их укладки. Это достаточно, чтобы защитить кровлю от повреждений, даже от рекордного града.

Плюсы включают в себя оригинальность, экологичность, хорошую звукоизоляцию, привлекательный внешний вид и прочность. А минусы?

Прежде всего, это воздействие влаги на дерево. Древесина впитывает влагу и плохо просыхает, особенно в узких щелях. Напитавшееся дерево разбухает, что может привести к деформации и расшатыванию креплений.

Деревянная кровля из досок также подвержена гниению, поражению грибком и насекомыми, на ней процветают мох и лишайники. Зараженная древесина лучше впитывает влагу, что ускоряет процесс ее разрушения.

Для предотвращения воздействия влаги на дерево и уменьшения риска поражения гнилью и насекомыми до минимума необходимо регулярно обрабатывать крышу из досок специальными гидрофобными и антисептическими средствами. Обработка кровли должна производиться дважды в год — весной и осенью. Это один из недостатков деревянной крыши.

Кроме того, стоимость крыши из досок высока. Для обеспечения покрытия крыши используется только лучшее дерево, и не каждая доска подходит. Поэтому стоимость заметно выше стандартных кровельных материалов, особенно при установке в два ряда.

При двойной укладке у тесового покрытия также увеличивается вес:

• при установке в один слой, деревянная крыша из досок весит более 20 кг;
• при установке в два слоя — около 45 кг.

Наконец, основной недостаток крыши из досок — ее непродолжительность. Современные доски не тесанные, а распиленные, что означает нарушение структуры волокон. Поэтому без регулярной обработки такая крыша из сосны или ели прослужит 10-15 лет, а с обработкой — до 25 лет.

Если для вас важна экологичность материала и вы не боитесь больших расходов на устройство крыши и ее эксплуатацию, то кровля из досок — ваш выбор. В противном случае, рекомендуется выбрать другой материал для кровли.

Как покрыть крышу досками шаг за шагом

Пришли к выводу, что кровля из деревянных досок — это то, что вам подходит? Тогда внимательно ознакомьтесь с руководством по выбору подходящих досок и их правильной установке.

Какие доски нужны для кровли крыши

На крыше у них бывают два типа досок: вертикальные и горизонтальные.

Вне зависимости от способа установки, на крышу укладываются доски:

• хорошо просушенные;
• высшего или первого сорта;
• без сучков или с здоровыми (сросшимися) сучками, так как вываливающиеся и полусросшиеся могут привести к утечке;
• толщиной 20-30 мм и шириной 150-200 мм;
• с обработкой огнебиозащитой и гидрофобизатором с двух сторон.

Также, при выборе досок для крыши нужно учитывать способ их укладки.

Для обеспечения герметичности вертикальной крыши тесы крепят в двух рядах, при этом второй ряд должен перекрывать стыки первого. Для создания желобообразных досок, необходимо изгибать их по центральной оси, чтобы обеспечить герметичность крыши.

Такая кровля из досок будет иметь такую же эффективность, как и крыша, покрытая черепицей «монах-монашка». Вода будет быстро стекать по желобам нижнего ряда, а «пики» верхнего ряда защитят стыки досок от протечек.

Для достижения подобного результата не каждое дерево подойдет. Ядровые доски, вырезанные прямо из середины ствола, остаются практически ровными, средние доски имеют небольшой изгиб, но лучше всего подходят боковые доски для кровли — они создают самый отчетливый желоб.

Длина доски должна соответствовать длине ската. Доски необходимо соединять.

Горизонтальный монтаж

При укладке досок на горизонтальную крышу их необходимо крепить в ряд с перекрытием примерно на треть или даже на половину доски, если уклон крыши небольшой. Герметичность крыши в данном случае зависит от сохранности формы пиломатериалов.

Наиболее подходящими для горизонтальных крыш являются ядровые доски, однако их количество на бревне ограничено 3-4 штуками. Иногда бывает сложно найти необходимое количество ядровых досок у поставщика. В таких случаях их можно дополнить средними досками, но только теми, которые изготовлены неподалеку от сердцевины. Например, доски, выделенные на фото ниже красной рамкой, подойдут для укладки горизонтальной крыши.

Желательно, чтобы длина доски соответствовала ширине ската. В случае невозможности этого, можно использовать срастить доску вполдерева.

Крыша из досок внахлест вертикально

Монтаж вертикальной кровли из теса всегда проводится в два ряда, но схемы укладки могут различаться:

• плотная укладка с боковыми запилами в обоих рядах;
• плотная укладка с боковыми запилами только на верхнем ряду;
• разреженная укладка с расстоянием между досками 50-60 мм;
• с нащельником, когда нижний ряд укладывается плотно, а стыки закрываются узкими досками шириной 100 мм.

Самый надежный метод укладки крыши из досок — первый, поэтому о нем и расскажем.

В этом случае на досках примерно в 10-15 мм от края делают запил фрезой на четверть толщины. Таким образом, образуется желобок, который предотвращает капиллярное проникновение влаги внутрь стыка.

Для выполнения вертикального монтажа крыши из досок внахлест необходимо выполнить семь шагов:

1. Гидроизоляцию на стропилах следует укладывать с провисом в 30-40 мм, иначе доски не будут высыхать.
2. Для фиксации гидроизоляции используется контрообрешетка, а затем набивается брус обрешетки размером 50х50 мм с шагом 1 м.
3. Доски укладываются на обрешетку вершиной годовых колец вверх и прикручиваются двумя саморезами в каждый брус обрешетки, с расстоянием не менее 20 мм от края.
4. По краю досок делается запил, чтобы после выгибания доски можно было внутренне разместить его в желобе.
5. После завершения первого ряда, укладывается и прикручивается второй ряд досок, но уже вершиной годовых колец вниз, причем центр досок второго ряда должен находиться точно над стыком досок первого ряда.
6. Также делается запил по краю досок, но на этот раз после выгибания доски он окажется снаружи желоба.
7. Для установки конька используются две доски — лобовые и фронтонные планки.

Дополнительную защиту второму ряду досок обеспечивает пропитка с УФ-фильтром. Кроме этого, часто используются специальные составы, которые подчеркивают структуру дерева, включая алкидные пропитки.

Кровля из досок, установленных горизонтально

Использование горизонтального теса для крыши дома имеет свои преимущества: оно дешевле, легче и проще в установке. Однако оно менее эффективно в сливе воды, и существует высокий риск утечек из-за деформации древесины. Поэтому для крыш жилых домов лучше выбрать другой материал.

Для установки горизонтальной кровли не требуется обрешетка. Однако, необходимо уложить гидроизоляцию с небольшим провисанием, также как и контрообрешетку. Первую доску горизонтальной кровли крепят прямо к стропилам двумя саморезами, так чтобы ее край свисал на 30-50 мм. Дальше доски монтируют следующим образом:

1. Верхнюю доску укладывают так, чтобы нахлест на нижнюю был около 1/3 от ширины.
2. Доску прикручивают саморезами или прибивают гвоздями. Один гвоздь должен входить в стропильную ногу в 20-30 мм от верхнего края, а второй — скреплять две доски примерно в 15 мм от верхнего края нижней.
3. В нахлест между первой доской и второй закладывают герметик, поскольку эти доски не прилегают вплотную, а образуют треугольную выемку в месте стыка.
4. Для надежности остальные стыки также можно промазать герметиком, но это не обязательно.
5. Двумя досками закрывают конечную часть кровли, их скрепляют у пласти. Лобовую доску используют для отделки карниза, а фронтонную для фронтона.

После укладки крыши наносят солнцезащитную пропитку.