Отдельный или совместный фундамент для крыльца: что выбрать

Выбор между отдельным или общим основанием для крыльца зависит от нескольких факторов, включая тип здания, климатические условия и особенности грунта. Отдельный фундамент может обеспечить большую стабильность и снизить риск деформаций, особенно если крыльцо будет подвергаться воздействию различных нагрузок и температурных колебаний.

С другой стороны, общий фундамент может быть более экономичным и простым в реализации, если структура здания позволяет его использование. Важно учитывать, что при решении необходимо провести комплексный анализ, чтобы обеспечить долговечность и безопасность как крыльца, так и всего здания в целом.

Фундамент для крыльца и насколько это необходимо

Выделяют несколько конструктивно отличающихся между собой вариантов исполнения крыльца. В их числе:

• С козырьком, которое устанавливается автономно на вертикальные стойки, т.е. не крепится непосредственно к основной капитальной постройке;
• С козырьком, которое крепится как на вертикальные стойки, так и на стену дома;
• В виде простой площадки, к которой монтируются ступени.

Для любого из вариантов требуется свое основание под крыльцо.

Фундамент лестницы крыльца предназначен для распределения нагрузки от стен и кровли самого строения. Конкретный вид фундамента под ступени крыльца зависит от:

• Конструктивных особенностей крыльца;
• Используемых материалов;
• Размеров входной группы;
• Грунта, на котором он будет монтироваться.

Виды фундамента

Выбор основания под капитальное строение и входную группу осуществляется в основном среди трех альтернатив:

1. Плавающая плита. Этот вариант считается универсальным. Особенно приветствуется, если грунт, на котором осуществляется монтаж, отличается особой неустойчивостью. Плавающий фундамент дорогой в возведении, поскольку требует большого количества расходных материалов;
2. Ленточный. Основание, более целесообразное для использования в условиях нормальных почв. Отлично подходит под конструкции, которые сопряжены с несущей стеной основной постройки;
3. Столбчатый. Применяется при возведении легковесных конструкций, например, выполненных из дерева, на зыбких почвах.

Нужен ли фундамент под крыльцо?

По общему правилу, фундамент для крыльца к дому обязателен, если размещение строения осуществлялось не на плотных грунтах, а само крыльцо массивное, воздействующее на стены постройки. Фактически для любой популярной облицовки: гранит, плитка, клинкер и прочее, он необходим. Если его нет или он плохо сделан, то конструкция входной группы в скором времени начнет проседать, трескаться, разрушаться.

ООО «Инноформа» предлагает достойную замену привычным и широко используемым покрытиям. Она позволяет создать идеальное по практичности, функциональности и красоте крыльцо без фундамента. Монолитная облицовка накладками С3 в совокупности с технологией армирования ступеней предполагает минимальную подготовку основания под лестницу.

Выбирая ступени С3, клиент получает:

• Установку практически на любое основание. Анкера и спиралевидные стержни будут установлены на любое имеющееся основание, даже старое, и укрепят его дополнительно. Монтаж будет осуществляться быстро в любое время года без особой привязки к погодным условиям;
• Цельную конструкцию заводского производства, параметры которой выверены с ювелирной точностью. Отсутствуют швы, а значит, и мест, наиболее подвергающихся разрушению, нет;
• Дополнительная прочность за счет ребра жесткости образуемого конструкцией самой накладки;
• Возможность имитации природных материалов (ступени С3 с эффектом гранита).

Входная группа, выполненная из ступеней С3, прослужит долгое время без необходимости сложного ухода по поддержанию лестницы в исправном состоянии и тем более осуществления ремонта.

Бетонный фундамент под крыльцо

Крыльцо — это небольшая наружная пристройка к дому, расположенная перед его входом. Поскольку для России характерны здания, у которых вход приподнят над уровнем грунта, типичное крыльцо у нас имеет несколько ступеней, которые ведут на площадку перед входной дверью.

Крыльцо выполняет как чисто утилитарные, так и декоративные функции.

Как утилитарное изделие, оно служит для обеспечения удобства эксплуатации дома, защиты входа от солнца и осадков, уменьшения количества грязи и пыли, которые попадают внутрь здания. Закрытое крыльцо дополнительно утепляет здание и является полезной площадью.

Как декоративный элемент, крыльцо придает зданию завершенный вид, создает ощущение уюта, тем более, возможности его оформления очень широки.

Фундамент для крыльца может быть сразу включен в проект и изготовлен вместе с основным фундаментом здания. В индивидуальном строительстве часто изготовление крыльца оставляют напоследок. Причины такого решения могут быть различными, к примеру, владелец дома еще не имеет четкого представления о том, какое крыльцо он желает видеть у своего дома, или пока не хватает средств.

Поэтому нередко встречается ситуация, когда крыльцо и фундамент под него владелец изготавливает своими руками после окончания строительства дома. Это относительно небольшое изделие, с изготовлением которого многие могут справиться своими силами.

Каким может быть крыльцо

Крыльцо дома может иметь самые разные размеры, конструкции и конфигурации. Самый лаконичный вариант — это несколько ступеней к входу, верхняя из которых служит площадкой перед входной дверью.

Крыльцо «в максимальной комплектации» имеет крышу (навес), стены, остекление и, фактически, является дополнительным холодным помещением. Часто встречаются промежуточные варианты — открытое крыльцо под навесом с площадкой комфортного размера, огороженной перилами.

Таким образом, основными являются следующие конструкции крыльца:

1. открытое, под навесом на отдельно стоящих столбах;
2. закрытое;
3. навесное.

Конфигурация крыльца зависит от представлений владельца о прекрасном, а также от чисто практических моментов — наличия материалов, свободного места перед входом и пр. Поэтому наряду с традиционными прямоугольными вариантами можно наблюдать входные группы полукруглого, овального, криволинейного контура и других, более сложных форм.

Но каким бы ни было крыльцо по форме, размеру, конструкции и материалу, под него требуется поставить фундамент.

Зачем нужен фундамент

Любой строительный материал имеет прочность, в несколько раз (а то и на порядки) превосходящую прочность грунта. Грунты оснований сами по себе тоже могут иметь различные характеристики и, в зависимости от влажности, температуры, воздействующих на них механических нагрузок, могут разуплотняться, проседать, ссыхаться, разбухать, вспучиваться. Поэтому конструкция, поставленная непосредственно на грунт, может деформироваться и даже опрокинуться.

Чтобы не допустить такого развития событий, у строительных конструкций предусматривают частично заглубленную в грунт основания часть — фундамент. Фундамент воспринимает нагрузку от конструкции, равномерно распределяет и передает на более глубокие слои основания, которые обычно имеют более высокую прочность.

Чем менее надежен грунт на участке, чем тяжелее конструкция, тем более массивным и более сильно заглубленным должен быть фундамент.

По сути, проектирование фундамента сводится к тому, чтобы оценить необходимую его прочность и выбрать конструктивное решение, обеспечивающее ее с минимальными затратами ресурсов.

Каким должен быть фундамент под крыльцо

Фундаменты под крыльцо различаются как по конструкции, так и по применяемым материалам. Выбор зависит, прежде всего, от конструкции и материала изготовления самого крыльца.

Теоретически, если планируется легкое деревянное крыльцо, на надежном грунте его можно поставить и на деревянных столбиках. Часто именно так и делается временный вариант крыльца, ведь прослужит он недолго.

Металлическое крыльцо иногда ставят на металлических столбах. Такой вариант практичен и достаточно долговечен при хорошем уходе, но не всем нравится металлическое громыхание.

С точки зрения рационального расходования финансов, времени и труда, оптимальным вариантом является бетонный фундамент под крыльцо. Однажды изготовленный, он служит десятки лет, а уж какое крыльцо на него поставят, зависит от желаний и возможностей владельца. К тому же, имея хороший фундамент, крыльцо можно достраивать и перестраивать. Достаточно долговечны также фундаменты из кирпича, блоков и другие сборные варианты, но монолитное железобетонное изделие прочнее и в 2–3 раза долговечнее сборного.

Типы конструкций фундаментов под крыльцо

Основных типов фундаментов всего четыре:

1. Плитный — в виде сплошной плиты, проходящей под всей площадью сооружения. Это очень надежный фундамент, он подходит для ненадежных грунтов. Недостатками являются сложность применения на участках с выраженным рельефом и относительно большой расход материалов.
2. Ленточный — в виде «ленты» определенной ширины, которая располагается под стенами конструкции. При этом внутри ленты образуется пространство, что всегда плюс, ведь там можно разместить подвал, подпол или дополнительное утепление. Это достаточно надежный фундамент, более экономичный в плане расхода материалов, чем плитный. Он наиболее популярен в индивидуальном строительстве, поскольку сочетает практичность, экономичность и универсальность.
3. Столбчатый — фундамент в виде отдельно стоящих опор-столбов. Опоры располагаются под углами и иногда под стенами конструкции на определенном расстоянии друг от друга. Для крыльца обычно хватает четырех столбиков по углам. Материалов для изготовления столбчатого фундамента требуется меньше, земляные работы выполнить проще и быстрее, но надежность его меньше.
4. Свайный — фундамент в виде отдельных сильно заглубленных опор, которые могут быть изготовлены заранее или залиты в грунт. Также свайный фундамент может быть винтовым. Он хорошо подходит для ненадежных грунтов и участков с выраженным рельефом. Выполняется обычно силами специализирующихся на таких работах организаций.

Надежность грунта

При выборе типа фундамента, надежность грунтов основания — важнейший параметр.

В соответствии с НОСТРОЙ СТО 2.7.151-2014 «Фундаменты железобетонные мелкого заложения. Монтаж, гидроизоляция и устройство внешних систем теплоизоляции», грунты могут быть:

1. Связными. Характеризуются пластичными и частично жесткими связями, малой водопроницаемостью, большими деформациями под нагрузкой.
2. Несвязными, не имеющими сцепления между частицами. Характеризуются малой сжимаемостью, значительной водопроницаемостью, быстротой деформаций под нагрузкой.

Имеет значение и влажность на участке. Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, вода может силами капиллярного подъема подниматься на высоту до 2 м и поступать к фронту промерзания грунта. Дисперсные грунты, которые при переходе из талого в мерзлое состояние увеличиваются в объеме, называются пучинистыми. К ним относятся, например, глины, суглинки, супеси, пылеватые пески либо грунты, которые содержат более 35 % объема вышеперечисленных грунтов.

Если на участке грунт пучиноопасный, а грунтовые воды расположены менее чем на 2 м глубже уровня промерзания грунта, требуется принять специальные меры:

1. устроить дренаж;
2. заменить грунт;
3. выбрать надежный фундамент (например, плитный или свайный).

Как правило, к моменту постройки дома о грунтах на участке и об их поведении известно уже все, что требуется, а соответствующие мероприятия, если они требовались, уже произведены. Поэтому с выбором типа фундамента под крыльцо проблем не возникает.

Какой фундамент обычно выбирают для крыльца

Своими руками обычно изготавливают фундамент плитный, ленточный или столбчатый.

Плитный фундамент под крыльцо — не самый рациональный вариант. Конечно, крыльцо — это небольшой объект, материалов требует не так много, но в большинстве случаев под крыльцо достаточно фундамента ленточного или столбчатого.

Столбчатый фундамент подходит только для непучиноопасных грунтов оснований. Ленточный монолитный железобетонный фундамент допустимо возводить на пучинистых грунтах (согласно ГОСТ 25100-82).

Важный вопрос — глубина заложения фундамента.

Согласно СП 22.13330.2011, общественные, производственные, сельскохозяйственные и жилые малоэтажные здания (до трех этажей) могут возводиться на малозаглубленных и не заглубленных фундаментах, которые устраивают в слое сезоннопромерзающего грунта. Рекомендуется применять плитные, ленточные, столбчатые мелкозаглубленные фундаменты.

Мелкозаглубленный (или малозаглубленный) фундамент имеет глубину заложения подошвы выше расчетной глубины сезонного промерзания грунта (последняя величина зависит от региона).

Таким образом, на непучинистых грунтах можно поставить крыльцо на мелкозаглубленном или не заглубленном столбчатом либо ленточном фундаменте; на пучинистых грунтах рекомендуется выбрать под крыльцо ленточный мелкозаглубленный фундамент из монолитного железобетона. В этом случае, учитывая характер объекта, можно обойтись без расчетов.

Изготовление ленточного или столбчатого фундамента под крыльцо

Один из вопросов, волнующих строителя — связывать ли фундамент крыльца с фундаментом основного здания? Однозначного ответа на него нет.

Если фундамент под крыльцо изготавливается одновременно с основным фундаментом, то лучше, чтобы они были связаны.

Однако если сначала был построен дом, а спустя время владелец приступил к изготовлению фундамента для будущего крыльца, лучше эти фундаменты не связывать. Бетон этих конструкций будет иметь разный возраст и различающиеся характеристики, что может привести к появлению трещин.

Подготовительные работы

К подготовительным работам относятся:

1. выбор параметров элементов конструкции;
2. разметка;
3. подготовка котлована (земляные работы);
4. устройство выравнивающей подушки.

Для ленточного фундамента нужно выбрать ширину ленты. Рекомендуется отталкиваться от толщины стены крыльца, добавив припуски по 50 мм с каждой стороны (итого плюс 100 мм).

Для столбчатого фундамента нужно выбрать количество опор и размер их сечения.

Крыльцо обычно ставят на четыре опоры, но если оно большое (скорее, веранда), с длиной стен от 6 м, потребуются дополнительные опоры. Их располагают на расстоянии 1,5–2 м для не заглубленных фундаментов или 2–4 м — для мелкозаглубленных фундаментов. Касаемо размеров сечения, достаточно 20 х 20 см.

Определив все размеры, приступают к разметке. Прямоугольное крыльцо размечают колышками, вбитыми по углам и натянутым шнуром. Криволинейный контур вписывают в прямоугольник и размечают краской по грунту.

Определяют расположение внутреннего контура. Его размечают для ленточного фундамента на расстоянии от внешнего контура, равном ширине фундамента плюс толщина опалубки с обеих сторон; для столбчатого фундамента — 1,5–2 ширины опоры.

Чтобы разметить высотный уровень, устанавливают обноску на расстоянии 0,5–1,5 м от наружных стенок фундамента. Высотный уровень должен быть строго горизонтальным.

Земляные работы заключаются в изготовлении котлована. Согласно указаниям СП 22.13330.2011, несущие элементы малозаглубленных и не заглубленных фундаментов должны устанавливаться на выравнивающую подсыпку.

На непучинистых грунтах ее выполняют из песка. На пучинистых грунтах устраивают противопучинистую подушку из гравелистого песка крупной и средней крупности, котельного шлака, мелкого щебня и других непучинистых материалов.

При необходимости увеличения расчетного сопротивления грунта основания, иногда целесообразно применять песчано-щебеночную или песчано-гравийную подсыпку из смеси 40 % песка крупной или средней крупности и 60 % щебня или гравия.

Поэтому в любом случае потребуется выкопать котлован. Для ленточного фундамента он имеет форму траншеи, для столбчатого — отдельных скважин.

1. Ленточный фундамент. Если планируется не заглубленный вариант, снимают слой плодородного грунта и вынимают грунт на толщину подсыпки (не более 20 см). Для фундамента мелкого заложения глубина траншеи составляет выбранную глубину заложения фундамента с добавлением толщины песчаной подушки (до 20 см).
2. Столбчатый фундамент. Длина и ширина скважин в 1,5–2 раза превышает длину и ширину сечения (или диаметр) опор. Если опора будет с уширением в нижней части, его учитывают. Глубина скважины для не заглубленного фундамента — 20 см (под подсыпку) или, для мелкозаглубленного фундамента — глубина заложения плюс до 20 см для подсыпки.

Дно котлована проливают водой и вытрамбовывают. Материалы подсыпки насыпают слоями, трамбуя каждый слой.

Монтаж опалубки

Бетонная смесь должна быть уложена в определенную форму — опалубку, где она и застынет. Опалубка нужна не всегда. Например, в плотный грунт можно заливать бетон без опалубки.

В большинстве случаев опалубку все же устанавливают. Применяют инвентарную металлическую опалубку либо изготавливают ее из досок, щитов, толстой фанеры.

Столбчатый фундамент можно заливать в несъемную опалубку из пластиковых, металлических, асбестовых труб нужного диаметра либо установить опалубку квадратного сечения из перечисленных выше материалов.

Арматурные работы

Бетонные фундаменты обязательно армируют для равномерного распределения нагрузки, повышения устойчивости бетона к растягивающим и изгибающим напряжениям, температурным перепадам, ударным и знакопеременным нагрузкам.

Для армирования столбчатого фундамента применяют металлические арматурные стержни периодического профиля диаметром 12 мм. Их устанавливают внутрь опалубки вертикально, выпуская концы над верхним краем опалубки.

Для ленточного фундамента изготавливают объемный каркас из стержней периодического профиля диаметром 12 мм; для хомутов применяют гладкую арматуру диаметром 8 мм. Стержни соединяют проволокой диаметром 0,8–1 мм либо пластиковыми хомутами.

Каркас необходимо расположить внутри опалубки таким образом, чтобы защитный слой бетона со всех сторон был не менее 40 мм. Он необходим для устройства стыков элементов арматуры, анкеровки арматуры в толще бетона, обеспечения совместной работы арматуры с бетоном, защиты арматуры от агрессивных внешних воздействий, включая воздействие огня при пожаре.

Укладка бетонной смеси

Бетонную смесь можно получить одним из двух способов:

1. заказать готовую;
2. приготовить самостоятельно из сухой смеси или из исходных материалов.

Если смесь заказывают, необходимо убедиться, что все предварительные работы полностью выполнены, а рабочие руки для укладки бетона присутствуют. Особенно это важно, если работы выполняет бригада.

О том, какой бетон выбрать и как приготовить бетонную смесь, речь пойдет позже.

Предположим, что бетонная смесь уже готова и находится на строительной площадке. В этом случае нужно немедленно приступать к укладке.

В опалубку опор столбчатого фундамента смесь укладывают с одновременным штыкованием. Если запланирована опора с уширением, которое называют также «башмак», работы ведут в такой последовательности:

1. бетон заливают на треть высоты опоры;
2. опалубку (трубу) слегка приподнимают, чтобы в нижней части образовалось уширение;
3. заливают смесь до верхнего края и трамбуют штыкованием.

Опалубку ростверка монтируют после заливки опор и заливают в нее бетонную смесь

Ленточный фундамент нужно залить в один прием, чтобы получить монолитное изделие.

Смесь укладывают равномерными горизонтальными слоями без разрывов, в одном направлении для всех слоев и разравнивают лопатой. После укладки бетонную смесь обрабатывают вибрацией до исчезновения воздушных пузырей и появления характерного глянца поверхности. После этого поверхность бетона тщательно разглаживают.

Выдерживание бетона

Фундаментные работы рекомендуется проводить только в теплое время года. НОСТРОЙ СТО 2.7.151-2014 рекомендует изготавливать фундаменты зимой только при наличии веских обоснований и с применением противоморозных добавок и специальных мероприятий (о них читайте в статье «Уход за бетоном»).

Действительно, нормальными условиями твердения бетона являются:

1. температура воздуха 18–22 °С;
2. влажность воздуха выше 90 %.

Если соблюдаются эти условия, бетон набирает расчетную прочность на 28-е сутки после укладки.

Цель ухода за бетоном — обеспечить нормальные условия твердения до достижения изделием критической прочности (последняя определяется проектом; при отсутствии указаний принимается 70 % от расчетной прочности бетона, а уход осуществляют в течение не менее 7 дней). При нарушении условий выдерживания, прочность готового бетона может оказаться ниже ожидаемой.

Сразу после окончания бетонирования бетон укрывают для защиты от попадания атмосферных осадков и испарения воды. Защитное покрытие оставляют до достижения критической прочности или в течение, минимум, 7 суток.

При температуре воздуха в тени в 13 часов выше + 25 °С и влажности менее 50 % (если есть ветер, каждые 2 м/с скорости ветра считаются равными добавлению + 1 °С) необходимо применять особые меры укладки и ухода:

1. применять быстротвердеющие портландцементы прочности, превышающей проектную прочность бетона, минимум, в 1,5 раза;
2. укладку бетонной смеси производить максимально быстро;
3. не позднее, чем через 10 минут после окончания работ по отделке поверхности, укрыть бетон влагонепроницаемым материалом или нанести пленкообразующее покрытие (например, из битума);
4. при температуре воздуха + 30 °С и выше, горизонтальные поверхности, подвергающиеся воздействию солнечных лучей, укрывать теплоизоляционными материалами;
5. до достижения критической прочности (или минимум 7 суток) устраивать на поверхности бетона влагоемкое покрытие с непрерывным орошением.

Бетон для фундамента под крыльцо

Как известно, основная характеристика бетона — его прочность на сжатие. Это нормируемая характеристика, то есть, бетоны по этому признаку классифицируются, и для каждого типа конструкций предназначены бетоны определенной прочности.

Скажем, для фундамента многоэтажного здания нужен бетон более высокого класса по прочности, чем для фундамента крыльца. А поскольку чем бетон прочнее, тем он дороже, нецелесообразно делать изделие избыточно прочным.

Для фундамента крыльца применяется бетон класса по прочности В15. Бетон такой прочности годится, к примеру, для фундамента бани, легкого деревянного дома.

Чтобы получить бетон определенного класса по прочности, в условиях капитального строительства подбирают состав бетонной смеси, изготавливают образцы и оставляют их твердеть в тех условиях, в которых планируется твердение основного бетона. После этого образцы подвергают испытаниям, по результатам которых корректируют состав.

В условиях индивидуального строительства состав подбирают приблизительно, учитывая, что прочность бетона зависит не только от пропорций исходных материалов, но и от множества других факторов, включая:

1. качество и свежесть цемента;
2. качество и чистоту заполнителей;
3. методы приготовления смеси;
4. технологию укладки и уплотнения бетона;
5. своевременный грамотный уход за уложенным бетоном;
6. применение модифицирующих добавок для бетонных смесей.

В состав бетонной смеси входят следующие материалы:

1. Цемент марки по прочности на сжатие в 1,5–2 раза выше, чем ожидаемая прочность бетона (то есть, 32,5 или М400 по старой маркировке).
2. Крупный заполнитель. Подбирается по зерновому составу и крупности зерен. Наибольший размер зерен для армированных конструкций должен быть не более ¾ расстояния между арматурными стержнями. Применяют щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии, медеплавильных и никелевых шлаков цветной металлургии, шлаков ТЭЦ, а также щебень и гравий из плотных горных пород, средней плотностью зерен 2000–3000 кг/м 3 .
3. Мелкий заполнитель для снижения расхода цементного теста. Применяют золошлаковые смеси, природный песок, песок из отсевов дробления горных пород и их смеси, песок из доменных и расплавных шлаков черный металлургии, никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии средней плотности зерен 2000–2800 кг/м 3 , желательно — смесь разных фракций. Содержание глинистых и пылевидных частиц в мелком заполнителе для бетона класса В15 не должно превышать 3 % по массе.

Чтобы получить бетонную смесь класса по прочности В15 (приблизительно), материалы измеряют по массе или объемными частями:

1. на одну часть цемента берут 3,5 массовых части мелкого заполнителя и 5,6 — крупного;
2. на 10 л цемента берут 32 л мелкого заполнителя и 49 л — крупного.

Также для получения бетонной смеси нужна вода. Именно она, смешиваясь с цементом, образует цементное тесто, которое твердеет, превращаясь в бетон.

Было бы ошибкой думать, что бетон просто «высыхает». Его твердение — сложный многоступенчатый химический процесс, в котором вода играет важную роль.

Чем больше воды в бетонной смеси, тем она имеет более податливую консистенцию, то есть, становится подвижной. С такой смесью проще работать, она растекается, не требует обработки вибрацией. Это особенно удобно для армированных конструкций.

Но избыток воды на практике снижает прочность бетона, поэтому рекомендуется придерживаться водоцементного соотношения 0,45–0,55. А это очень жесткая смесь.

Во всем мире строители предпочитают работать с бетонными смесями класса по удобоукладываемости П3–П4 (см. рисунок ниже).

СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 рекомендует применять для заливки фундаментов бетонные смеси марки по удобоукладываемости П5. Но как добиться таких характеристик без добавления избыточной воды и снижения прочности бетона?

Оптимальный вариант — применение специальных модифицирующих добавок для бетона. Это органические либо неорганические вещества, которые вводят в бетонные и растворные смеси, чтобы регулировать их строительно-технологические свойства либо сообщать им новые характеристики.

Для повышения качества фундаментных работ рекомендуется суперпластификатор CemBase.

Как сделать крыльцо из кирпича для частного дома

Крыльцо относится к входной группе здания, этот архитектурный элемент должен быть эстетичным и функциональным. В первом случае важно, чтобы оно гармонировало с общим силуэтом постройки, вписывалось в его очертания. С утилитарной точки зрения крыльцо должно быть прочным, долговечным и обеспечивать комфортный подъем на уровень цоколя. Подробнее в этой статье мы остановимся на крыльце из кирпича.

Особенности фундамента под кирпичное крыльцо

Зачастую этап проектирования фундамента игнорируют и начинают возводить крыльцо прямо на земле. Обычно в этом случае считают, что вес крыльца незначительный по сравнению с домом, а поэтому отдельный основательный фундамент не требуется.

Рассмотрим основные виды конструкций крыльца, от них будет в целом зависеть подход при строительных работах.

• Крыльцо как часть здания – это наиболее грамотный подход к строительству дома. В этом случае крыльцо спроектировали вместе со всей постройкой. Фундамент будет общим для входной группы и дома, он должен соответствовать параметрам почвы.
• Пристроенное крыльцо – обычно такая ситуация складывается, когда дома строят без проекта, а делать крыльцо начинают уже после. В этом случае потребуется залить отдельный фундамент и перевязать его с основанием дома.

Глубина заложения

Этот параметр необходимо учитывать, чтобы силы морозного пучения не выталкивали фундамент из грунта. Крыльцо не является отапливаемой конструкцией, поэтому почва под ним будет промерзать полностью, это означает, что основание под крыльцом следует делать ниже глубины промерзания. Этот параметр отличается в зависимости от региона.

Также при проектировании следует учитывать тип почвы, его пучинистость, уровень залегания грунтовых вод.

Морозное пучение – это процесс замерзания жидкости внутри грунта, в результате которого происходит увеличение объема. Почва под фундаментом поднимается и оказывает давление на основание дома. При ошибках в проектировании в конструкции могут возникать перекосы, которые приводят к частичному разрушению здания. Разные типы грунта в зависимости от коэффициента фильтрации имеют разную склонность к пучению: песок – самый непучинистый, глины и суглинки отличаются высоким пучением. Подробнее про самостоятельное проведение геологических исследований почвы на участке читайте в отдельной статье.

Для защиты фундамента от морозного пучения предпринимают ряд мер.

• Расположение фундамента ниже глубины промерзания – наиболее простой способ для регионов, где климат позволяет строить на небольшой глубине (меньше 1,5 м). В результате основание оказывается в зоне, где температура всегда положительная.
• Замена пучинистого грунта непучинистым – почва из-под крыльца изымается, а на ее место укладывают уплотненную песчаную подушку.

Важно правильно уплотнить подушку под фундаментом. Если она окажется более рыхлой, чем земля вокруг, то это будет приводить к накоплению влаги под домом. Подробнее про ошибки при уплотнении грунта читайте в отдельной статье.

• Утепление фундамента — обычно для этой цели используют прослойку из экструдированного пенополистирола, чтобы уменьшить воздействия отрицательных температур на пространство под домом.
• Дренаж — система отвода грунтовой и дождевой воды от основания дома. Жидкость негативно сказывается на несущей способности и повышает пучинистость.

Перевязка фундамента крыльца с домом

Первое время после возведения фундамент под весом дома усаживается. Если не связать крыльцо с основной постройкой, то процесс будет идти неравномерно, из-за этого могут возникать локальные напряжения, которые в будущем проявятся в трещинах.

Иногда перевязку осуществляют с помощью арматуры, этот способ не всегда обеспечивает равномерную усадку. Более надежный способ предполагает заливку железобетонного армирующего пояса, которые объединит обе конструкции. Наиболее благоприятным вариантом будет единый фундамент для крыльца и дома.

Обычное крыльцо из кирпича

Расчет параметров лестницы

Главным моментом при проектировании крыльца из кирпича является определение ширины проступи и высоты ступеней. Если неправильно выполнить расчет, то по лестнице будет неудобно ходить. Вычисления желательно выполнять на стадии проекта еще до заливки фундамента.

Эти параметры регламентируются СНиПами, они должны соответствовать длине шагов. Можно использовать средние показатели или рассчитать под конкретного человека. Средний шаг взрослого составляет 60 — 64 см. Ширина проступи должна обеспечивать контакт всей поверхности ноги, оптимальной считается — 20 — 32 см. Высота не должна превышать 18 см.

Расчет этих показателей можно провести по формуле 2 высоты + ширина = шаг человека. На основе этих показателей надо установить количество ступеней и удаление крыльца от дверного проема.

• Количество ступеней — высоту от земли до входной двери необходимо разделить на высоту ступеней (16 — 19 см).
• Длина лестницы — количество ступеней надо умножить на предполагаемую ширину проступи (20 — 32 см).

С боков лестница не должна иметь выступов, а с фронтальной части делают небольшие свесы (парапеты). Ступени должны иметь уклон 20 — 30 градусов.

По высоте лестницы можно рассчитать примерное количество кирпичных рядов. Высота одинарного керамического изделия составляет 65 мм, кладочный шов не должен превышать 10 мм. Первый шов может иметь толщину до 30 мм.

Подготовительные работы

Перед началом кладки нужно убрать строительный мусор и очистить поверхность фундамента. С помощью длинного правила или строительного уровня необходимо проверить горизонтальность плоскости. Оптимальным считается перепад до 20 мм, для больших значений рекомендуется в первый ряд закладывать армирующую сетку.

Кирпич обладает высокой капиллярной активностью, это означает, что он легко поднимает влагу, при отрицательных температурах вода замерзает и расширяется, разрушая кладку и облицовку. По этой причине между фундаментом и крыльцом нужно делать слой отсечной гидроизоляции. Его выполняют из рулонных материалов с битумной пропиткой на стеклохолсте или стеклоткани.

Кладка крыльца из кирпича

• Кладку кирпича начинают от углов фундамента. Сначала разметка производится без раствора, затем выкладывают первый шов из ЦПС.

• Между угловыми кирпичами натягивают причалку, которая обозначает верхнюю грань ряда. Усадка керамики на раствор производится ударами рукоятки кельмы.
• Когда в ряду остается пустое место меньше длины кирпича, нужно изготовить доборный элемент. Для этого киркой каменщика раскалывают цельный камень.
• Чтобы выдерживать одинаковый шов, полезно изготовить шаблон из прутка арматуры. Его кладут между рядами, а потом вынимают и пустоту заполняют раствором.
• Перевязка кладки со стеной осуществляется при помощи гибких связей, которые крепят анкерами.
• В центре крыльца оставляют пространство для забутовки, в качестве заполнителя можно использовать битый кирпич, керамзитную или газобетонную крошку.
• Горизонтальную площадку заливают бетоном и армируют стальным каркасом. После застывания раствора можно переходить к облицовочным работам.

Подробнее про кладку керамического кирпича читайте в отдельной статье.

Полукруглое крыльцо из кирпича

• Параметры полукруглого крыльца по ширине проступа и высоте не отличаются от обычного. При этом основная сложность заключается в выдерживании полукруглой формы.
• На первом этапе нужно рассчитать ширину площадки. Размер должен на 0,5 м превышать ширину дверного проема.
• Нужно определить центр окружности крыльца. В нем вертикально устанавливается арматура, которая выполняет функцию точки отсчета. Центр окружности может находиться в разных местах. Классический вариант предполагает размещение в центре ширины дверного проема, но в некоторых случаях разумнее его сместить.
• К арматуре привязывается веревка, которая должна иметь длину радиуса окружности. К концу шнурки привязываем мел и рисуем габариты будущего крыльца на площадке фундамента.
• Перед началом кладки желательно выполнить предварительную раскладку без раствора, чтобы прикинуть расположение половинок кирпичей.
• В случае с круглым крыльцом кладку начинают не от углов, а от центра окружности. От первого кирпича ряд ведут вправо и влево. При этом нельзя забывать о перевязке.
• Чтобы уложить вторую ступеньку, веревку, привязанную к центру окружности, надо сократить на ширину проступа. Проводим еще одну окружность и повторяем работы, как с первым рядом.
• Центральную площадку заполняют забутовочным камнем и заполняют цементно-песчаным раствором.

Финишная отделка

Финишная отделка кирпичной кладки может быть любой в зависимости от предпочтений заказчика. Наиболее распространенным вариантом является оштукатуривания или облицовка плиткой.

Боковые и вертикальные поверхности могут облицовываться любой плиткой, а проступи должны иметь противоскользящую поверхность.

Как облицевать крыльцо

Для улучшения адгезии плитки с кирпичной кладкой можно нанести на крыльцо штукатурку.

После высыхания раствора поверхность покрывают грунтовкой. Перед укладкой должно пройти время, указанное в инструкции.

Плитку клеят на состав для наружных работ. Клей разводят водой и замешивают дрелью-миксером. При нанесении важно распределить раствор равномерно по поверхности керамики. Для удаления излишков используют шпатель-гребенку.

Полезно сначала выполнить предварительную раскладку, чтобы определить размер обрезков. Желательно не делать узких кусочков у стен. Для этого с каждого края вставляют элементы шириной больше половины кафеля. Про особенности и ошибки при раскладе подробнее читайте в отдельной статье.

Для выдерживания одинакового шва между плитками можно установить крестики или СВП (системы выравнивания плитки). До полного застывания эти элементы нужно вытащить.

Через сутки можно приступать к затирке швов, это позволит защитить облицовку от проникновения под нее влаги.

Про укладку плитки подробнее читайте в отдельной статье.