Строительство фундамента собственного дома стало для меня настоящим испытанием, но и потрясающим опытом. Я начал с тщательного планирования, выбрав подходящее место и определившись с глубиной заложения. Подготовка участка включала разметку и выемку земли, после чего я занялся созданием опалубки и армированием, чтобы обеспечить прочность конструкции.
Наконец, я залил бетон, внимательно контролируя его равномерность и уровень. После высыхания и усадки фундамента я смог перейти к следующему этапу строительства, гордясь тем, что сделал этот важный шаг своими руками. Чувство удовлетворения от работы, вложенной в фундамент, невозможно сравнить ни с чем.
Каркасный дом своими руками: фото этапов строительства
Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможно за месяц. Сборка происходит шаг за шагом, важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию и понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.
Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (О технологиях строительства дома читайте тут)
Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят металлокаркасы. При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.
Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:
- фундамент + каркас + крыша (без пола);
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.
С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.
А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.
Пошаговая инструкция строительства с фото
Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом.
Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.
В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.
Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.
Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опалубки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра.
Внутрь свай устанавливают три — четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).
После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).
К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для монтажа бруса в ленте закрепляются шпильки, устанавливаемые с шагом 1–2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Угловые шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже, чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом.
Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.
Когда все готово, заливается бетон.
После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно.
При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается.
Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.
Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.
Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда.
Получается замок.
Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.
Ставим обвязку и лаги
Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.
Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.
На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.
Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.
Утепление и настил пола
После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола.
Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).
Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.
Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.
Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).
Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.
В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.
Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.
Шаг 3: Каркасные стены
Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.
Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».
Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.
Шаг установки и сечение стоек
Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.
Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже.
Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.
Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон.
Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.
По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.
Укосы или раскосы
Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.
Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).
Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.
Углы каркасного дома
Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.
Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.
После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.
Шаг 4: Перекрытие
Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:
- на опорные стальные кронштейны;
- на уголки;
- с врезкой;
Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см 
Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно 
Перфорированные скобы — форма может быть разной 
Крепление балки потолочного перекрытия при помощи металлических скоб
Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.
Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.
Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.
Это как выглядит каркас до обшивки. Если стены не обшить, при работе над стропильной системой ощущаются небольшие колебания.
Наружная обшивка делает каркас гораздо жестче 
Была выбрана двускатная крыша с поднятой затяжкой 
Для удобства крепежа стропильных ног по краю балок пола был прибит брусок 50*50 мм. В стропилах под него был сделан запил. При монтаже они сначала просто упирались в брусок, затем крепились 
Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины
Шаг 6: Утепление
Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.
Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.
Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.
Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.
Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.
Видео «Каркасник под ключ за 2 месяца».
Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).
Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.
По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их иборьбы. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.
Первая часть — нижняя обвязка и пол.
Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.
Третья часть — построение крыши каркасного дома.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.
Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.
Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…
Видео: строительство фундаментов
Здесь вы найдете видео по строительству фундаментов, я рекомендую его как пособие по технологии возведения фундаментов и культуре строительства. В данном разделе будут выложены те типы фундаментов, которые мы используем при строительстве каркасных домов по нашим проектам.
27. Kd.i Плита дешевле свай! Полный расчёт на 2023 год.
26. Kd.i: Плита своими руками, недорого и надёжно. Полная инструкция заливки бетона.
25. Kd.i: Плита + лента под крыльцо и террасу.
24. Kd.i: Фундамент лента + плита, на сваях!
23. Kd.i: Только у нас! ЛЕНТА+ПЛИТА своими руками. Пошаговая инструкция со всеми сметами и расчётами.
22. Kd.i: Как заливать бетон в дождь. Недостатки, особенности и требования.
21. Kd.i: Как сделать отмостку утепленную своими руками.
21. Kd.i: Бетонный фундамент на 100лет. Как сделать, как залить, ошибки бетонирования.
20. Kd.i: Как правильно обвязать сваи пакетом досок. Какие доски, как скрепить/прикрепить.
19. Kd.i: Полы по грунту или УФФ — утеплённый финский фундамент.
18. Kd.i: Правильное армирование плиты перекрытия.
17. kd.i: Кто бы нас учил армировать, оффтоп.
16. Kd.i: Как выровнять фундамент под стены и дом.
15. Kd.i: Почему надо обязательно гидроизолировать плиту с террасой, крыльцом и тд.
14. Kd.i: Изготовление рамок фундамента за 38 секунд.
13. Kd.i: Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) — монолитная коробчатая фундаментная платформа: технология изготовления коробчатой платформы фундамента.
12. Kd.i: Фундамент мзлф, млкозаглубленный ленточный фундамент: технология ленточного монолитного фундамента ч.1.
11. Kd.i: Фундамент мзлф, млкозаглубленный ленточный фундамент: технология ленточного монолитного фундамента ч.2.
10. Kd.i: Правильный свайный фундамент.
9. Kd.i: Как сделать ленточный фундамент на участке с перепадом.
8. Kd.i: 10 правил правильной плиты. Недорого, но надёжно!
7. Kd.i: Лучший фундамент — плита. Дёшево, но быстро и надёжно, делаем своими руками.
6. Kd.i: Фундамент — плита, на торфянике. ч.1.
5. Kd.i: Фундамент лента+плита, высоко и недорого.
4. Kd.i: ч.1.1 Подушка фундамента своими руками, с чего начать и как сделать.
3. Kd.i: ч.1.2 Деревянная опалубка своими руками. Не дорого, но правильно и надёжно.
2. Kd.i: ч.1.3 Правильное армирование ленты и плиты. Изготовление рамок для ленты.
1. Kd.i: ч. 1.4 Правильная заливка фундамента лента+плита.
Александр ответить
вопрос по второму видео, для крепления опалубки вместо распорок используются пружинные зажимы на 3тонны каждый, попробовал найти в продаже и наткнулся на то что они на арматуру от 6 до 10мм, в смете на фундамент указана 12 арматура, это я плохо искал зажимы под 12 арматуру или на втором видео арматура в плите 10?
Константин, KarkasDom.info ответить
Да всё верно, они только до д10мм.
Александр ответить
Видео по заливки фундамента Часть 2 что то нет, выдержали ли пружинные зажимы? У вас ведь их по 14 штук по 10 метрам и по 10 по 8.4 метровой стене? Полная высота фундамента, с плитой, какова, 50 или 60?
Константин, KarkasDom.info ответить
Не совсем понятно по какому виде, если лента 8,4х10 то они снизу одно под другим, если лента с плитой в Бегуницах, то вот фотогалерея стройки, там всё видно http://karkasdom.info/photogalereya_proekt_kd-23_beguntsy.html
Александр ответить
Лента с плитой. В галерее с одной из сторон упоры все же стоят, лягушек не хватило?
23.09.2016 18:21
Константин, KarkasDom.info ответить
Это был первый фундамент где их начали использовать, на всякий случай установили, если бы зажимы не выдержали вес лёг бы на упоры, но всё выдержало и теперь строим только с ними.
Александр ответить
Понятно. Константин, все же "если не вдоваться в подробности" бетон давит на опалубку с силой 2.5 тонны на 1 квадратный метр опалубки, правильно я понял из видео?
Константин, KarkasDom.info ответить
Немного не так, там не квадратные метры, а погонные к высоте того что на видео, чем выше опалубка, жиже бетон, подача насосом обычным или роторным с какой высоты, и тд и тп. тем выше давление, соответственно там будут другие расчёты.
Игорь ответить
В ролике 3.1 вы упоминаете про анкера. А какой диаметр используется?
25.11.2016 09:34
Константин, KarkasDom.info ответить
Здравствуйте, мы используем д10мм, больше не загнёте, меньше не надёжно.
Валерий ответить
Добрый день. Константин как вы думаете использование анкерных болтов или химических анкеров(как делал Ложкарев) это менее надежно? Что дороже-то это точно. Проще РОВНО выставить обвязку. Какое ваше мнение на такой тип крепления стен к фундаменту?
И еще вопрос вы не используете стартовую обвязочную доску почему?
Константин, KarkasDom.info ответить
Здравствуйте, оба варианта хороши, только блогеры с рекламой на канале, снимают и рекламируют всё ради денег, делите всё на 100 или на 200 сказанное ими. Возможно у них не отвердел бетон, или он был низкого качества и они не смогли установить клиновые анкера, Химия дороже и сложнее, финны вообще не крепят сильно и нормально себя чувствуют. Используем как все, как же без неё.
Валерий ответить
Константин я имею в виду стартовую отдельно от стены на видео у вас я не увидел то есть приходится выставлять всю стену ровно (тяжело) а не доску к которой крепится вся стена со своей обвязкой и ровняется по этой доске(нижняя двойная обвязка). Мне кажется так диагонали легче поймать. Успехов Вам в очень полезном деле.
Константин, KarkasDom.info ответить
Всё верно, в проекте про это всё написано, что сначала выставляется нижняя обвязка в уровень, а только потом собирается и устанавливается стена с ней, стена с ней и анкерится, а не отдельная какая то доска.
Юрий ответить
Добрый вечер. Вопрос про зажимы для монтажа опалубки. Есть обычные зажимы и усиленные. Для фундамента высотой 50 см. имеет значение простоя зажим или усиленный? И можно ли обойтись без укосин только одними зажимами?
Константин, KarkasDom.info ответить
здравствуйте, обычные, усиленные на 2-4м и более.
Сергей ответить
Здравствуйте. Подскажите, если делать плиту на ленте с несъёмной опалубкой, то ряды арматуры обязательно делать по всей площади или достаточно будет располагать её от краев ленты (только над пустотами), чтобы концы прутков соединялись на арматурном каркасе ленты ?
Константин, KarkasDom.info ответить
Здравствуйте, лучше армировать как на втором видео где лента с плитой.
Игорь ответить
В ролике Kd.i: Как выровнять фундамент под стены и дом есть момент про "раздутый" фундамент. Вопрос: как в этом случае монтировать лист OSB, чтобы он перекрывал щель между фундаментом и обвязкой? Как я понимаю, "раздутый" фундамент не дает прижать лист OSB к обвязке. Такой же вопрос о противоположном случае, когда фундамент "провален".
Константин, KarkasDom.info ответить
Здравствуйте, если дом будет долго без отделки, то надо по нитке отбить линию и по ней пропелив на 1-2см сбить неровность, если дом под отделку, то ставим на фундамент, если на выступ 5-7мм, то можно подбить осб поверх, оно поджимается и изгибается. Если там в минус то ровнять или бетоном, или под отделку ровняем обрешёткой. Тут не много вариантов, не делать же его званого только из за того что немного некрасиво до отделки.
