Оптимальный гайд: создание опалубки для армопояса из газобетона

Полезные советы и шаги по созданию опалубки для армопояса

Подробное описание процесса строительства опалубки из газобетона для мауэрлата

Для создания опалубки для армопояса по газобетону под мауэрлат необходимо использовать деревянные доски или металлические листы. Их располагают вокруг периметра стены, создавая форму для заливки бетона. Рекомендуется устанавливать опалубку непосредственно перед заливкой бетона и обеспечить необходимую жесткость конструкции.

Опалубку следует проверить на прочность и герметичность перед заливкой бетонной смеси. После заливки необходимо дать бетону время для затвердевания и затем аккуратно разобрать опалубку, чтобы укрепленный армопояс остался на месте. Важно не ускорять процесс сушки бетона и следить за правильным уходом за конструкцией для обеспечения его прочности и долговечности.

Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона

Итак, в стену уложен последний газоблок. Остов будущего здания выведен. Кажется, что осталась кровля, и – коробка готова. Тем не менее, стропила устанавливать еще рано. Теперь – самое время узнать: как смонтировать такой армопояс под мауэрлат в доме из газобетона, чтобы крыша не сложилась в первый же год эксплуатации.

Слова «мауэрлат» и «армопояс» для новичков могут звучать, как музыка: завораживающе и непонятно. Если перевести фразу на официальный язык, все прозаичнее:

— предстоит смонтировать замкнутый железобетонный обвязочный контур, который послужит основой для опоры стропильных ног.

Опора стропильных ног – это и есть мауэрлат. Это продольные балки, уложенные и закрепленные на стенах. Обвязочный железобетонный контур – своего рода надстенный ростверк – называют армопоясом.

В соответствии с указаниями СТО НААГ необходимо уложить пояс вдоль всей окружности кладки — вдоль верхнего среза внешних стен и перегородок. Позже мы рассмотрим: для чего нужна эта задача и как ее лучше выполнить.

🔥армопояс, нужен ли он⁉️

Зачем собирать мауэрлат для газобетонного дома

Для того чтобы определить необходимость использования мауэрлат, нужно вспомнить о нагрузках, которые испытывают стены в местах сопряжения с крышей. Достаточно припомнить популярные выражения, содержащие слово "крыша". Итак, крыша может:

• «Поехать» – означает нагрузку на срез. Из-за движения грунта или различного веса кровельных элементов конструкция может сдвинуться в сторону.
• Сложиться – вызванная горизонтальной нагрузкой. Скатная стропильная конструкция выдавливает стены наружу.
• Крышу может сорвать – это ветровая нагрузка. Кровавый обладает большой парусностью и стремится подняться вверх.
• Рухнуть – вертикальная нагрузка, вызванная силой тяжести. Воздействие увеличивается зимой, когда на крыше скапливается много снега.

Таким образом, крыша – это часть дома, которая испытывает наибольшие нагрузки. Возникает проблема, требующая решения: необходимо надежно закрепить крышу, скатную конструкцию на торце стены.

Какой материал для строительства дома Вам нравится больше всего?

Дом из бруса — 22.03%

Дом из кирпича — 12.36%

Бревенчатый дом — 24.28%

Дом из газобетонных блоков

Дом по канадской технологии

Дом из оцилиндрованного бревна

Монолитный дом

Дом из пеноблоков

Дом из сип-панелей

Проголосовало: 4416 человек

Эту цель выполняет мауэрлат, который является основанием для стропильной системы. Его можно назвать цоколем кровли. Балки, закрепленные на стенах, принимают и перераспределяют нагрузку, создаваемую стропилами. При этом все брусья жестко скреплены друг с другом, образуя единый жесткий узел.

Что это и зачем нужен?

Для того чтобы защитить кровлю от негативного воздействия внешних факторов, необходимо установить армопояс под мауэрлат. Он несет на себе нагрузку от всей вышележащей кровли и служит опорой для стропил. Это особенно важно для стен из газобетона, мансард и других случаев. В противном случае, сильное воздействие может привести к разрушению или деформации кровли, особенно во время снежных зим.

Армирующий пояс выполняет несколько важных функций:

• повышает пространственную жесткость;
• равномерно распределяет нагрузки;
• обеспечивает устойчивость при снеге и ветре;
• позволяет создавать проемы;
• связывает стропильную систему со стенами дома.

Размеры

При реальной работе имеют большое значение габариты упрочняющего пояса. Если они не будут соответствовать расчетам или будут допущены ошибки в расчетах, то не получится обеспечить устойчивость ограждающих элементов. Оптимальная высота армопояса должна быть больше, чем ширина стены, по крайней мере 200 мм. Заливка балок производится вдоль всей внешней границы здания.

Ширина упрочняющей линии должна максимально точно соответствовать ширине стен.

Необходимо, чтобы конструкция была непрерывной по исполнению. Минимальный диаметр составляет 250 мм. Интересный факт: различные источники утверждают, что сечение 250х250 мм является точно таким же, но имеет другое название. Минимальную толщину подбирают таким образом, чтобы весь объем конструкции имел одинаковую прочность. Бетонная линия должна быть монолитной, и все расчеты проводятся так, чтобы заливка произошла за один раз в непрерывном режиме.

Сечение арматуры менее 10 мм недопустимо. В этом случае нельзя говорить о реальном поддержании прочности. Габариты армопояса должны соответствовать толщине используемых строительных блоков (или других несущих конструкций).

При оборудовании армопояса в кирпичном доме необходимо оформлять наружную опалубку "в полкирпича", а внутреннюю делают из умеренно толстых досок.

САМЫЙ точный Армопояс для газоблока по методу ВОВАНА=ДВА заглаживания + ДВА перечухивания.

Как правильно сделать армопояс на газоблоки

Мы уже неоднократно говорили о U-блоках как идеальном варианте для устройства армирующего пояса. Однако их основной недостаток заключается в высокой цене, которая на апрель 2020 года составляет 400-420 рублей за штуку. В связи с этим заказчики часто отдают предпочтение другим вариантам, о которых мы уже упоминали ранее. Теперь мы пересмотрим информацию, сфокусируясь на деталях конструкции.

Монтаж армопояса — варианты

Как создать армопояс без использования П-образных блоков:

1. Для создания несъемной опалубки используются газобетонные блоки толщиной 100 мм, устанавливаемые снаружи. Блоки монтируются на клей, как и обычно, за исключением того, что из-за их меньшей толщины образуется уступ, в котором размещается монолитная балка. С внутренней стороны к перегородочному блоку прикрепляется полоса пенопласта толщиной 50 мм, а с другой стороны устанавливается щит из деревянных досок или фанеры в качестве опалубки. Таким образом, если толщина стены составляет 400 мм, ширина монолитной балки будет 250 мм. При такой же высоте перегородочного блока, сечение армопояса будет квадратным.
2. Если в предыдущей версии одна стенка опалубки была съемной, а другая — нет, то в этой обе стенки можно снять. Это означает, что снаружи также устанавливается деревянная плита. По всей длине плиты также устанавливается слой пенопласта, но толщиной 100 мм. При снятии опалубки утеплитель будет виден со стороны фасада. Это, конечно, не очень красиво, но учитывая, что газобетонные стены всегда отделываются снаружи, это не так важно. Некоторые застройщики обходятся без пенопласта, но в этом случае армопояс становится мостом холода, через который тепло будет уходить из помещений — и на заливку армопояса уйдет больше бетона.
3. В третьем варианте обе стенки опалубки будут несъёмными. Снаружи так же монтируется газоблок толщиной 100 мм + пенопласт 50 мм, а вдоль внутренней грани кладки устанавливаются блоки толщиной 50 мм. Плюс этого решения в том, что залитая балка не будет видна ни с улицы, ни из помещения. Ну и небольшая экономия на количестве заливного бетона.

Ни один из вариантов не обладает преимуществом по прочности, поэтому выбор обычно осуществляется исходя из себестоимости конструкции. Наиболее экономичным оказывается вариант со съемной опалубкой, особенно на внутренних стенах, где не нужно использовать пенополистирол. Поэтому этот вариант является наиболее популярным, и мы расскажем о нем более подробно.

Крепление опалубки для армопояса

Для установки бортов опалубки можно выбрать ламинированную или влагостойкую фанеру, OSB или листовой металл. Однако чаще всего используют обрезную доску толщиной 25 мм и шириной 150-200 мм, из которой формируют широкие щиты из двух-трех рядов. Не рекомендуется использовать более широкую доску, так как при увлажнении она может деформироваться, что приведет к неровной поверхности.

Для формирования щита доски скрепляются поперечными брусками или обрезками досок с наружной стороны щита с шагом 80-100 мм. Гвозди забиваются с внутренней стороны так, чтобы стержень выступал, что предотвращает выпадение крепежа из-за давления бетона. Количество креплений — по 2 на каждую доску.

Экспертный взгляд от Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий автор

Для заполнения крупных щелей между элементами опалубки используются пакли или рейки, которые закрываются в процессе набухания дерева. Места соединения щитов с кладкой можно зашпаклевать полосками полиэтилена, закрепленными строительными скобами.

После сбивки щитов они устанавливаются на стену с жесткой фиксацией, чтобы при заливке бетоном опалубка не развалилась. Щиты должны плотно прилегать к стене, быть строго вертикальными, чтобы обеспечить правильную форму балки. Для этого используется максимально ровная доска для опалубки. Деревянные борта закрепляются к кладке съемными анкерами длиной 100 см, для которых предварительно высверливаются отверстия.

Обычно высота армопояса составляет 250-300 мм. Щиты устанавливаются на необходимую высоту, а затем крепятся к стенам с помощью брусков или оцинкованных профилей, установленных на верхних краях щитов. Некоторые строители используют проволочные скрутки для стягивания бортов опалубки, но это не рекомендуется, поскольку под действием веса бетона проволока может растянуться, заставляя доску изгибаться внутри опалубки. В результате поверхность балки может оказаться неровной, а иногда даже крепеж может выпасть из досок.

Армирование

Для усиления армопояса дома из газобетона используется каркас, как и для любой другой несущей монолитной конструкции. Минимально допустимое сечение продольных периодических стержней для армопояса составляет 10 мм, класс АIII. Поперечные элементы, определяющие форму каркаса, укладываются гладкими прутьями диаметром 8 мм.

Это всё соединяется вязальной проволокой сечением 3 мм в объёмную конструкцию. В местах пересечения наружных стен с внутренними применяются стержни с радиусным изгибом, установленные с нахлёстом к прямым участкам, и привязанные к ним проволокой.

Для образования защитного слоя бетона после заливки со всех сторон каркаса, он укладывается на расстоянии 2,5-3 см от дна опалубки или под её стенки. Это обеспечивается с помощью специальных пластиковых фиксаторов, которые надеваются на продольные стержни в нижнем ряду.

Позиция специалиста Виталия Кудряшова

Профессионал в области строительства, начинающий автор

Имея в виду защитный слой, ширина каркаса должна быть на 5-10 см меньше ширины опалубки.

Заливка армопояса

Газобетон плохо прилипает к цементно-песчаному раствору, и поэтому многие строители забивают гвозди в горизонтальную поверхность кладки, чтобы половина стержней оставалась свободной и замонолитилась в бетоне армопояса.

Что касается выбора бетона, то здесь уже было сказано — теперь разберёмся, как правильно его залить:

1. Сначала необходимо определить уровень заливки, для этого на внутренней стороне опалубки делаются метки с помощью нивелира. Обычно забивают гвоздики и отчерчивают линию красящим шнуром.
2. Если будет использоваться автобетоносмеситель, который сможет свободно двигаться вокруг здания, для бетонирования будет достаточно двух человек. Рабочие помогают машинисту при установке на стоянку.
3. Заливка начинается с самой отдаленной точки. Пока машинист определяет оптимальное положение лотка, по которому бетон будет скатываться в опалубку, бетонщики занимают удобные позиции, чтобы равномерно распределить смесь с помощью лопат.
4. Во время перемещения автобетононасоса на другую площадку, рабочие уплотняют уже залитый участок с помощью вибраторов. Эти операции повторяются до тех пор, пока опалубка не будет полностью заполнена.
5. После уплотнения уровень бетона может снизиться, поэтому при необходимости его доливают до отметки на опалубке.
6. Для участков, которые были долиты, вибрирование проводится еще раз, после чего поверхность армопояса выравнивается штукатурным полутерком.
7. Для того чтобы защитить конструкцию от размывания дождем и излишнего испарения влаги, полиэтиленовое покрытие прикрепляется к опалубке степлером, обеспечивая непрерывную заливку за одну рабочую смену.
8. В условиях жаркой погоды необходимо дополнительно увлажнять поверхность бетона.

Снятие опалубки производится через несколько дней после заливки, когда монолит достигнет 50% прочности. При температуре +20 градусов это произойдет через три дня, при +5 градусах – через семь. Однако нагружать армопояс можно только после полного набора прочности, который обычно занимает 28 дней.

Армопояс в несъемной опалубке

Характеристики армопояса

Для обеспечения устойчивости ограждающих конструкций необходимо правильно подобрать размер армирующего пояса под стропильную систему. Следует придерживаться следующих принципов:

• Высота монолитного пояса должна быть больше ширины стены (рекомендуется от 20 см);
• Балку заливают по всему периметру дома;
• Ширина армированного пояса равна или максимально приближена к ширине стен.

Для создания армопояса необходимо обеспечить цельность конструкции. Элемент должен иметь одинаковую прочность на всем протяжении. Для достижения таких характеристик его обязательно укрепляют и заливают бетон одновременно.

Технология возведения армопояса

Строительство монолитной железобетонной балки вокруг здания производится поэтапно, соблюдая определенную последовательность работ.

Установка опалубки

Существует несколько способов обустраивания опалубки для армопояса:

• Можно использовать съёмную опалубку, которая состоит из досок или деревянных щитов. Эта конструкция обязательно должна быть крепко закреплена к стене и усилена поперечными рёбрами. Важно герметизировать все щели, чтобы предотвратить проникновение бетона наружу во время заливки.
• Возможно использовать опалубку из U-блоков, которая помогает уменьшить теплопотери в доме. Бетонная балка размещается внутри газобетона, предотвращая образование «мостиков холода». Блок, выполняющий функцию опалубки, укладывается на клей верхними рёбрами.

• Для домов с широкими стенами подходит комбинированная опалубка. Для ее создания снаружи устанавливают перегородочный блок на клей, а внутри монтируют деревянный щит или доски. Этот метод позволяет сэкономить на строительстве, так как не требуется приобретать специальные блоки, и не увеличивает теплопотери здания.

Укладка арматуры

После завершения процесса установки опалубки, специалисты приступают к формированию арматурного каркаса, который состоит из следующих компонентов:

1. Продольные стержни. Обычно устанавливают по 4 штуки в каждом углу будущей балки. Рекомендуемый диаметр стержней составляет 10-14 мм.
2. Поперечная арматура. Устанавливается в виде хомутов с шагом 200-400 мм. Диаметр поперечной арматуры составляет 6-8 мм.
3. Специальная вязальная проволока, которая используется для соединения всех элементов каркаса.

Не забывайте устанавливать дополнительную арматуру в местах пересечения стальных стержней и углах для улучшения прочности конструкции. Рекомендуем следовать данному совету!

Как правильно сделать армопояс по стенам из газобетона.

Два способа заливки армопояса

Существует два абсолютно отличных способа нанесения армирующего пояса, у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Необходимо поместить в специальные блоки в форме буквы U

Используйте деревянную опалубку для этой цели

Блоки из газобетона в форме буквы U

Для создания армопояса необходимо использовать строительную арматуру с периодическим профилем диаметром 6-8 мм, гибкую железную проволоку и бетон.

Пошаговая инструкция по установке армирующего пояса

Полученная информация. В U-блоки заливается бетон, арматура состоит из прутков диаметром 6 мм, для крепления используются оцинкованные стальные шпильки. Процесс изготовления армирующего пояса включает несколько этапов, каждый из которых оказывает значительное влияние на итоговый результат.

Кладка специальных блоков для опалубки

Этап 1. Поднять U-блоки на фасадные стены. Для упрощения процесса рекомендуется сразу распределить их по периметру здания, это значительно ускорит процесс кладки. Поднимайте блоки осторожно, помните, что даже небольшой удар может привести к отламыванию тонких стенок.

Необходимо поднять блоки на фасаде здания

Этап 2. Начните укладку последнего ряда фасадных стен из специальных блоков. Эти работы аналогичны обычной укладке, важно постоянно контролировать положение блоков с помощью уровня с пузырьками. Толщина раствора составляет примерно один сантиметр.

Для приготовления раствора следует использовать только просеянный песок, наличие мелких камешков в массе строго запрещено.

Если целый блок не умещается в ряд, его необходимо отпилить. Это можно сделать с помощью ножовки с мелкими зубьями для работы по дереву.

Используя ножовку, можно отпилить блок.

Другой совет: перед началом кладки, стоит сделать устройство для отпиливания пеноблоков.

Это устройство ограничивает процесс обработки блоков по размеру. Рез не только прямой, но и всегда под прямым углом, что очень важно при кладке стены.

Шаг 3. Установите отрезанную часть, при необходимости выровняйте ее и подкорректируйте размеры.

Шаг 4. Соедините угол стены. В этом месте одна часть блока открыта, а другая закрыта. Чтобы исправить это, нужно отпилить часть блока, которая закрывает соединение, и вставить ее в стену.

Удаляемая часть блока отпиливается

Они отбивают часть отпиленной киянкой

Вставляют часть блока в торец блока.

Этим методом можно выложить весь ряд блоков вдоль периметра дома, оставьте на ночь для застывания раствора.

Группа структур вокруг здания

Группа элементов, наружный вид

Не стоит терять времени, в то время как стена застывает, займитесь созданием армирующего пояса из металлических прутков и установкой шпилек в блоках.

Подготовка арматуры

Для создания каркаса необходимо четыре прутка стандартной длиной в 6 метров. Посчитайте общую длину и приобретите необходимое количество металла.

Первый этап. Изгибаем все прутки под острым углом в середине их длины. Затем поднимаем их и распределяем вдоль периметра здания.

Шаг 2. Создаем каркасы армирующего пояса, сторона квадрата 10×10 см. Это значение может быть изменено в зависимости от размеров U-блока.

Прямоугольник из металлической арматуры

Необходимо учитывать, что при определении размеров пояса каркаса, прутья должны быть покрыты слоем бетона толщиной не менее двух сантиметров со всех сторон. Если арматура касается стенок блока, то она не усиливает пояс.

Для более легкого создания каркаса из арматуры можно использовать ячейки металлической сетки размером 10х10 сантиметров в качестве шаблона. Нужно вырезать такие ячейки, оставляя длинные концы на углах. Арматура прижимается к ним и фиксируется проволокой.

Шаг 3. Уложите арматурный каркас в канавки блоков, проверьте положение конструкции.

Размещение арматурного скелета

Используя отрезки блоков или специальные пластиковые держатели, создайте необходимые зазоры со всех сторон, включая нижнюю часть.

Необходимо дополнить длину каркаса? Тогда соедините его кусками прутков и зафиксируйте элементы с помощью пластиковых хомутов.

Этап 4. Рекомендуется установить металлические шпильки для крепления маверлата диаметром М16 и длиной примерно 33 см. Однако можно выбрать и более тонкий элемент, в зависимости от размеров крыши и нагрузок на маверлат.

Примерный план размещения компонентов

При расчете длины шпилек необходимо учитывать следующие условия:

• вдавливание в газобетон не менее 5 см;
• толщина армопояса не менее 15 см;
• толщина мауэрлата 10–15 см;
• высота резьбы для гайки приблизительно 3 см.

Практическая рекомендация. При разметке мест установки шпилек необходимо учесть положение стропильных ног. Стропилины не должны лежать на них, в противном случае потребуется обрезать деревянные элементы. Это не только занимает лишнее время, но и негативно влияет на устойчивость конструкции.

Установка шпилек выполняется в следующем порядке.

1. На противоположных углах стены вбейте обычные гвозди, затяните между ними веревку. Убедитесь, что веревка находится точно на линии симметрии блоков.
2. При выполнении маркировки для размещения шпилек необходимо учесть все указанные замечания.
3. Для просверливания отверстий используйте перьевое сверло. Из-за низкой прочности пеноблоков перьевое сверло справится с этой задачей без проблем. Глубина отверстий должна быть от пяти до шести сантиметров. Важно держать дрель в вертикальном положении для последующих работ.

Производство отверстий с помощью сверла

Установка шпильки

Затягивание гайки

Цены на самые популярные модели электродрелей

Бормашина

При заливке пояса бетоном необходимо постоянно контролировать положение шпилек.

Сейчас начинается третий этап изготовления армирующего пояса.

Полезный совет. Если планируется построить террасу рядом с домом в будущем, опытные мастера рекомендуют сразу закрепить металлические шпильки для ее крепления в армирующем поясе.

Установка скобы для предстоящей площадки

Изображение зарегистрированных шпилек

Выполните сверление отверстий в блоках на расстоянии примерно один метр, вставьте в них шпильки, затяните гайки с обратной стороны бетона. Важно помнить, что прямое крепление нагруженных элементов к газобетонным блокам не допускается, и все проблемы решает бетонный пояс.

Заливка бетоном

Самостоятельное изготовление массы возможно с помощью электрической бетономешалки. На каждую часть цемента приходится три части песка и четыре части щебня. Количество воды зависит от влажности ингредиентов, но в общем соответствует количеству цемента. Если нагрузка на армопояс большая, рекомендуется увеличить количество цемента на 20–25%.

Шаг 1. Подготовьте бетонную смесь. Для повышения качества ее можно дополнять пластификаторами. Их использование должно соответствовать инструкции производителя.

Производство бетонной смеси

Этап 2. Постепенно заливайте бетоном армирующую сетку. Необходимо следить за тем, чтобы каркас не смещался и не касался поверхности блока. В случае отсутствия электрического вибратора придется уплотнять бетон вручную. Рекомендуется немного перемещать арматуру, таким образом бетон плотно прилегает к ребрам профиля и надежно удерживает их. Это особенно важно для любой железобетонной конструкции, включая армированный пояс.

Чтобы избежать засорения резьбы шпилек, можно закрыть их малярным скотчем. Позже его легко убрать, и не нужно будет чистить резьбу от застывшего бетона.

Корректировка выравнивания бетонной смеси

Шаг 3. В процессе застывания бетона необходимо проверять и корректировать положение шпилек с помощью уровня. Их вертикальное положение критически важно для успешного монтажа мауэрлата, поэтому следует обращать особое внимание на этот момент.

Выравнивание положения шпильки

Шаг 4. С помощью мастерка и уровня выровняйте поверхность бетона, чтобы лента была горизонтальной и максимально ровной.

Важно. Необходимо правильно распределить свои усилия, чтобы успеть залить армопояс по всему периметру в течение одного дня. Если делать перерыв, то несущая способность конструкции значительно уменьшится.

Стойкий бетон с высокой жидкостью вызывает значительное усадку, что может привести к деформации поверхности и появлению трещин. Консистенция бетонной смеси для армопояса должна соответствовать консистенции смеси, используемой для заливки мелкоуглубленного ленточного фундамента.

Для застывания бетона в районе будущей террасы потребуется около 10-14 дней. Во время жаркой погоды поверхность армопояса нужно регулярно увлажнять и накрывать полиэтиленовой пленкой. В случае строительства домов из пеноблоков рекомендуется устанавливать армированный пояс и мауэрлату не только под стропильные ноги, но и вдоль всего периметра. Это значительно повысит устойчивость здания и сделает его менее уязвимым к циклическим ветровым нагрузкам.

Видео – Армопояс под мауэрлат

Кровельный мауэрлат — это важный элемент конструкции здания, который поддерживает стропила крыши и устанавливается вдоль периметра стен. В зависимости от формы крыши, стропила могут крепиться различными способами. У нас на сайте вы сможете узнать все детали и тонкости крепления стропильных ног, а также изучить пошаговую технологию этого процесса.

Степан Русов — основной редактор

Публикация от 28.10.2018

Вам понравилась статья? Сохраните ее, чтобы не забыть!