Оптимальное руководство по созданию фундамента из свай для сарая

Для устройства фундамента из свай под сарай сначала необходимо провести разметку участка, где будет располагаться постройка. Затем, в соответствии с проектом, бурят отверстия под сваи на заданной глубине, учитывая уровень грунтовых вод и тип почвы. Сваи лучше использовать бетонные или металлические, которые устанавливаются в отверстия с учетом их вертикальности и выдерживаются в ровном положении. После установки свай их верхнюю часть необходимо обрезать на одном уровне.

После этого можно приступить к устройству ростверка, который соединит сваи и распределит нагрузку от сарая. Для этого используют деревянные или бетонные балки, крепя их с помощью анкерных болтов к сваям. Важно обеспечить тщательную гидроизоляцию фундамента, а также учесть вентиляцию пространства под полом сарая, что поможет избежать гниения и разрушения конструкции в будущем.

Оптимальные варианты фундамента для хозпостройки или сарая, легкие и эффективные решения

Фундамент для сарая – это несущее основание (из древесины, бетона, кирпича или металлических винтовых свай), которое принимает на себя вес сарая и равномерно распределяет его на грунт.

Павел Усманов
Архитектор

Что нужно учесть перед возведением фундамента под сарай?

Сарай — это малая архитектурная форма, строение, применяемое владельцем участка в хозяйственных целях.

Перед созданием хорошего долговечного сарая (хозпостройки), следует его в первую очередь спроектировать от фундамента до кровли. Перед возведением сооружения нужно учесть все данные собранные специалистами в его проекте.

• Галерея
• Уровень грунтовых вод
• Промерзание в зимний период
• Лучшие варианты фундамента под сарай
• Плитный
• Ленточный
• Столбчатый
• Свайный
• Выбор подходящих материалов
• Ростверк из бруса
• Кирпич
• Ленточный фундамент
• Бетонные сваи
• Выбор места для строительства
• Варианты конструкций
• Фундамент под сарай своими руками: преимущество и недостатки

Обследование участка Участок обследуется геологическим инженером, в рамках предпроектной подготовки.

• Вид грунта. Его качество, толщина слоев, гранулометрический и химический состав.
• Высота залегания и количество воды в водоносном горизонте. Уровень грунтовых вод и их химический состав.
• Проводятся полевые и лабораторные исследования проб почвы и воды, взятые из шурфов с разных уровней грунта.
• Выявляется глубина промерзания грунта.

Все пункты — это лишь малая часть того, что изучает геоинжинер и специалисты в лабораториях, куда он отдает пробы воды и грунта. Гранулометрический (механический) состав грунта – это соотношение в нем частиц (гранул) почвы разного размера, которые разбиты на фракции взаимодействующие друг с другом.

От гранулометрического состава зависят физико – механические и водные свойства грунта. Последние мы знаем, как: водонасыщение, пористость, капиллярный подсос влаги, структурность.

Самостоятельно эту работу неспециалисту, даже технически невозможно выполнить. Бурение шурфов в разных местах участка, изучение лично и потом в лаборатории, проб воды и почвы, взятые с разной глубины из этих же шурфов.

Потом, суммируя полученные данные из шурфов, специалист начинает документальное построение геомеханической модели почвы на участке. Все это найдет свое отражение в проектной документации.

Галерея

Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод в 2 метра от поверхности считается достаточно низким. На подобном уровне воды можно монтировать любой фундамент для сарая. Периметр фундамента и пристенный дренаж находятся на расстоянии 1 метра друг от друга. Дренаж локально осушит площадь внутри периметра под хозпостройкой, и почвенные воды не будут мешать его эксплуатации.

Периметр дренажа фундаментаа, в местах поворота труб, оснащается угловыми колодцами. Периметр сооружения имеет такие колодцы в каждом углу. Если изучить строение поворотного колодца становится видно, что они имеют ребристую структуру. Место для врезки трубы внутрь колодца должно быть на уровне 20 – 30 см от дна. При этом учитывается уклон входящей трубы.

Место прохода отмечается. Отверстие, вырезается коронкой, либо электрическим лобзиком.

Фото 1. Свайный фундамент

В сложных случаях в дополнение, дренаж производится по периметру всего участка. Что бы его осушить. Идущие по периметру трубы дренажа имеют наклон в 2 – 4 см на 1 м.п. в сторону поворотного, и приемного колодцев. Периметр забора, можно брать за отправную точку при дренировании всего участка. От забора дренаж отступает на 0.6 метра.

Промерзание в зимний период

• Суглинки и глинистые грунты 1.35 м.
• Мелкие и пылеватые пески 1.64 м.
• Крупные и средние пески 1.76 м.
• Крупнообломочные грунты 2.00 м.

Промерзание грунтов – это изменение физико – механических свойств грунта, в связи с тем, что вода внутри него при низких температурах от 0 градусов и ниже, переходит в иное агрегатное состояние (замерзает) и при этом увеличивается в объёме на 9 – 10%. Одновременно, грунт начинает расширяясь, двигаться в верх. Примерно на 50 – 100 мм.

Лучшие варианты фундамента под сарай

Лучшие варианты фундамента под сарай – это те базисыоснования, в которых одновременно сочетается допустимое качество и разумная стоимость. В нашем случае — это ленточный и свайный фундаменты.

Плитный

Плитный монолитный фундамент – это несущее основание в виде классической железобетонной плиты. Отличный выбор для хозпостройки, подходит для практически любых грунтов.

Инженеры, прорабы, и монтажники компании «Домостроительные технологии Павла Усманова», деликатно рекомендуют: следует понимать, что плитный монолитный бетонный базис, при всех его не оспоримых плюсах, достаточно сложное по конструктиву, и самое главное: дорогостоящее решение. Если бюджет и рельеф почвы позволяет, то можно его делать.

Фото 2. Фундамент плитный

Ленточный

Бетонный монолитный ленточный фундамент – это несущая конструкция в виде ( заглубленной или мелкозаглубленной) железобетонной «ленты» идущей по периметру здания, и всеми несущими стенами. Хорошее техническое решение для хозяйственного блока. Это не ситуация с плитой, когда фундамент хорош для дома, и слишком хорош для обычного сарая. На малозаглубленном монолитном бетонном ленточном базисе, ваше здание будет стоять очень долго и надежно.

Лучше применить ленту Т – образной формы, где перекладина буквы Т, будет «подошвой». Такие «подошвы» увеличат несущие способности, и сделают фундамент более устойчивым.

Столбчатый

Столбчатый фундамент – это тип основания из монолитных бетонных блоков (заглубленных или малозаглубленных в почву), и связывающего их ростверка, который равномерно распределяет нагрузку между сваями. Это хороший фундамент для легких строений типа сарая, хозблока или беседки. Сочетание надежности и стоимости в нем, подходящее. Гравелистая почва, скальное основание или крупно фракционный песок, подходят основой для этого типа мелкозаглубленного монолитного бетонного фундамента под сарай или хозблок.

Если почвой выступает супесь, то есть вероятность ее морозного пучения. Поэтому надо делать заглубленный монолитный свайный фундамент из бетона. В нем будут буронабивные сваи – столбы, чьи «подошвы» закладываются ниже уровня промерзания , и нейтрализуют морозное пучение.

В качестве несъемной опалубки для монолитных бетонных опор , используются асбестовые или пластиковые трубы, куда ставится арматурный каркас. Его составляют из рабочих, продольных, рифленых горячекатаных арматурных прутов марки А 3 (А 400). Их толщина согласно проекту: 10-12 мм.

Вспомогательные поперечные арматурные связи делаются из гладких прутов арматуры класса А1 (А240). Продольные и поперечные арматурные пруты связываются вязальной проволокой. Использовать арматуру из стали более низкой марки, не следует, так как это уменьшит прочность столбов.

Далее заливается бетон. «Подошвы» опор делаются так, чтобы при заливке, «подошвы» были значительно шире самих столбов. Опалубкой бетонного ростверка выступит обрезная доска с сечением 25 мм. Профессиональные строители стремятся использовать опалубкой, ламинированную фанеру. Так как такие варианты опалубки, позволяют заливать фундаменты с идеальной геометрией. При том, что подобную опалубку, можно повторно использовать на других объектах до 30 раз подряд.

Лучше всего применять для заливки бетон марок М 250 – М 300. При заливке ростверка, необходимо принимать смесь единоразово без перерывов. Перерывы будут формировать горизонтальные и вертикальные швы в бетоне. Это снизит качество изделия.

Свайный

Свайный фундамент из винтовых опор – несущая конструкция, в которой опорами выступают металлические винтовые сваи, связанные во едино ростверком из бруса или сплоченных «пакетом» досок. Если у вас сложный рельеф участка, глинистые и суглинистые почвы, влажные от высоко расположенных грунтовых вод. В этих условиях надо применять под сарай винтовые сваи.

Фото 3. Винтовые сваи

1. Толщина винтовой сваи. Под сарай лучше выбрать сваи с толщиной стенок 4 мм. Это надежный толстостенный трубопрокат для сарая. Нормативами ГОСТ допускается вариативность толщины в + — 10%. Если есть возможность, лучше сваи лично промерить микрометром. Строители профессионалы так и делают.
2. Сечение лопастей сваи. Толщина лопастей винтовой сваи играет важнейшую роль, ведь именно на них сваи опираются в грунтах. Стандартная 4 мм толщина лопасти, откровенно маловата, для надежной опоры, лучше выбирать сваи с толщиной лопасти в 56 мм.
3. Марки стали винтовых свай. Лучше применять сваи, сделанные из углеродистой, конструкционной стали (Ст. 20) марки 20. Чаще всего предлагают не разумную экономию, и изделия (Ст. 3) стали марки 3. Винтовые сваи — это не тот узел, где можно сэкономить без потери качества.
4. Ультразвуковое и визуальное изучения сваи. Прибор для ультразвукового сканирования может изучить на предмет дефектов сварной шов на глубине от 1 до 6 мм. Внешний осмотр винтовой сваи покажет вам наличие или отсутствие, на ней в районе сварных швов: «свищей», «прожогов», «смещенных кромок швов» и иных дефектов некачественной сварки.
5. Противокоррозийное покрытие винтовых опор. Обычная защита винтовой сваи бывает трех типов. В виде нанесенной устойчивой полимерной пленки, горячего цинкования, или двухкомпонентного полиуретанового красителя.
6. Маркировочные отметки на упаковке сваи. На упаковке можно отследить кто конкретно несет персональную ответственность за эту сваю. Подпись мастера смены, когда изготавливали это изделие, личное клеймо сварщика, клеймо резчика.

Изучив все эти тонкости, вы сможете подобрать для себя, хорошие качественные винтовые опоры. Если вам работу проводят специалисты из крупной ответственной строительной компании, они сами за вас это сделают у своего поставщика.

Выбор подходящих материалов

Следует при подборе подходящих материалов, дать оценку функционалу здания. Если этот хозблок, будет применятся для постоянного содержания домашнего скота, как птичник или телятник. Значит нагрузка на него будет стабильно высокая, почти, как на небольшой жилой дом.

В этом случае, имеет смысл залить под сооружение плиту, либо поставить (МЗЛФ) малозаглубленный бетонный ленточный фундамент, или сделать основание из винтовых опор. Если сарай используется в одном лице, как мастерская домовладельца, и склад хозяйственных принадлежностей, то на него нагрузка будет меньше. Следовательно, ему может подойти столбчатый фундамент. Все это рассчитывается заранее, до постройки, еще в процессе проектирования

Ростверк из бруса

Ростверк – это элемент верхней части свайного базиса, который связывает во едино все сваи, и равномерно распределяет нагрузку от выше лежащих конструкций на них. Ростверк из бруса, бывает частью столбчатого фундамента, или базиса на винтовых сваях. Оба фундамента равнозначно подходят для хозяйственного блока.

Фото 4. Ростверк из бруса

Ростверк надо изготавливать из соснового или лиственничного бруса камерного сушения. Конвекционная многоэтапная сушка в термокамере, сделает сам брус более стабильным к изменениям геометрии. До начала применения, брус обязательно необходимо покрыть антисептиком, это значительно увеличит его долговечность.

Кирпич

1. Разметка участка. Из чертежей проекта, переносим на почву оси и размеры, будущей «ленты» из кирпича.
2. Роется траншея на ширину «ленты» от 400 – 500 мм. Снимается плодородный слой почвы на 50% от глубины промерзания земли. То есть в Москве уровень заглубления ленты будет от 0.7 до 1 метра. Это напрямую зависит от типа почвы на участке.
3. Почвы на дне траншей трамбуются, выравниваются, и застилаются геотекстилем.
4. По геотекстилю отсыпается 10 см слой речного, сеяного, мытого песка средней фракции, с зернами 2 – 2.5 мм. Потом песок смачивается и трамбуется.
5. На песок укладывается 10 см среднефракционного гранитного щебеня, с размерами зерна от 20 до 40 мм. Щебень так же трамбуется виброплитой.
6. Поверх щебня настилается слой гидроизоляции из армированной полиэтиленовой пленки. Это необходимо что бы жидкое «цементное молочко» (раствор) не ушло в щебень.
7. Выполняем подбетонку. Заливаем бетонный раствор марки М400, слоем в 100 мм. Выравниваем его коротким правилом.
8. Ждем 28 дней пока бетон не отвердеет.
9. Монтируем на готовый бетон керамический, полнотелый красный кирпич. Первый ряд устанавливается на анкера, и тщательно выравнивается, следующие ряды монтируются на обычный цементный раствор.
10. Установка кладки начинается с углов. Ширина шва в кладке, делается от 100 мм до 150 мм.
11. На готовую кладку необходимо класть слой гидроизоляции, чтобы при монтаже, отсечь деревянный ростверк здания от кирпича.

Ленточный фундамент

МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) хороший рабочий вариант основания под хозяйственное сооружение. При должном заглублении, увеличенной ширине полосы фундамента, и кольцевом дренаже, его можно ставить даже при высоких почвенных водах. При необходимости, пристенный дренаж локально осушит участок под фундаментом, и ваше сооружение будет спокойно стоять на «ленте», принося вам пользу.

Бетонные сваи

Базис на железобетонных буронабивных сваях, уходящих в грунт ниже уровня промерзания, хороший вариант для вашего хозяйственного блока. Для увеличения несущих способностей, бетонные сваи, армируют, и при заливании, их нижние оголовки «подошвы» делают шире чем стержни. Применяют для свай бетон М300.

Фото 5. Бетонные сваи

Бетонный ростверк, связывающий сваи, чаще всего имеет высоту 400-500 мм, он делается немного заглубленным. Поэтому на поверхности у него остается 200 мм высоты.

Выбор места для строительства

Место под постройку фундамента и самого здания необходимо выбирать, не нарушая нормативов СНиП и СанПин. Если сооружение строится для содержания домашних животных, то от него до вашего дома должно быть 12 – 15 метров.

В случае если здание применяется, как мастерская, или склад, то расстояние от него до дома должно быть 4 метра. Несмотря на то, что нормативы носят лишь рекомендательный характер, их необходимо соблюдать. В нормативах есть глубокий смысл, который в фоновом режиме, заботится о вашей гигиене, и противопожарной безопасности.

Варианты конструкций

Функциональные свойства сооружения диктуют его конструкцию, и внешний вид. Здание может иметь односкатную или двускатную крышу. Каркасная конструкция является самой функциональной для сооружения — мастерской. Получится хорошо и долговечно. Если в каркас поставить утеплитель и провести внутрь отопление, то там можно будет комфортно работать в любой сезон года.

Фундамент под сарай своими руками: преимущество и недостатки

Здесь рассматриваем вариант, того что у вас уже есть хороший проект здания, с геоизысканиями на вашем участке ИЖС. При этом, вы разобрались, как правильно читать всю документацию и чертежи.

• Работа своими руками, даже если вы сами не профессиональный строитель: поглощает ваше личное время, но ведь это всегда интересно. В добавок при успешном завершении, это солидная экономия ваших денежных средств.
• Вы сможете в процессе постройки, узнать много нового по строительной тематике.

Без хорошего проекта фундамента и самого здания, даже пробовать строить, нет особого смысла. Это будет игра в лотерею.

• Обязательно будет, большое количество ошибок в конструкции, и качестве применяемых стройматериалов, которое может привести к неприятным вещам, в виде усадки и деформации сооружения. Массовые ошибки у любителя самостройщика — это неизбежно. Просмотр нескольких десятков тематических видео — роликов в интернете, не сделает домашнего мастера — профессионалом. Результаты ошибок, если их исправлять, в лучшем случае, «съедят» всю экономию денег. Расходы могут выйти за пределы экономии, и стать фактическими убытками.
• Отсутствие гарантии на качество работы и материалов.

Любые строительные работы, по созданию любых архитектурных форм на участке, должны выполнять профессионалы. Идеальнее всего: обратиться за проектированием и постройкой сарая или тем более хозпостройки, в крупную добросовестную строительную компанию. Общая компетентность сотрудников, подарит вам хорошее качество всех работ.

Фото 6. Хозблок на винтовых сваях

Компания «Домостроительные технологии Павла Усманова», уже много лет , успешно проектирует и строит загородные малоэтажные дома в Москве и Санкт — Петербурге. Мы крупная и клиентоориентированая организация.

Мы сами проектируем свои объекты, и сами же их строим. Работаем в «полном цикле», в том числе и «под ключ». Обращайтесь пожалуйста, мы с удовольствием вам поможем.

Свайный фундамент для легких построек

Буквально каждый из владельцев земельного участка сталкивался с необходимостью возвести временное или постоянное строение, которое отличается небольшой массой. Какой фундамент выбрать для сарая, туалета или баньки на садовом участке, чтобы получилось недорого и надёжно?

Фундамент на винтовых сваях

Как грунт влияет на выбор фундамента

Почему мы обращаем внимание именно на массу постройки? Дело в том, что выбор типа фундамента зависит прежде всего от характеристик грунта. Лёгкое строение оказывает минимальное сопротивление силам морозного пучения. Поэтому, если важно, чтобы постройка сохраняла своё проектное положение в течение всего срока эксплуатации, следует предпочесть те виды оснований, которые смогут противостоять сезонным движениям почвы, воздействию вод, ветра и осадков.

Какие это фундаменты? Во всех случаях, если только здание не находится на непучинистых грунтах (таких, как песчаные или скальные), это должны быть заглублённые виды опорных конструкций. Прежде всего – свайные, которые уходят в землю на глубину ниже уровня промерзания.

Можно ли обойтись для малых архитектурных форм «плавающими» видами фундаментов: монолитной плитой или бетонными столбиками-стойками? Да, можно. Но только в двух случаях: если грунт изначально непучинистый, или же, если его заменили на таковой, что не всегда экономически целесообразно.

Беседка на бутобетонных столбиках

На неподвижных почвах постройка может стоять просто на булыжниках или на бутобетонных столбиках, какие раньше и применяли в деревнях. Но на пучинистых грунтах из-за малых размеров и веса строения даже монолитная плита не сможет противостоять силам морозного пучения, которые могут достигать шести тонн на каждый м².

Выбираем фундамент для сарая

Итак, чтобы выбрать оптимальный вид фундамента, нужно представлять характеристики грунтов, особенности рельефа, глубину залегания грунтовых вод и нормативные глубины промерзания грунта зимой. Если большинство параметров грунта неизвестно (геолого-инженерное исследование может обойтись дороже самой постройки), следует считать, что он пучинистый. В этом случае оптимальным будет выбрать свайный фундамент как наиболее стабильный в сложных грунтовых условиях.

• при пучинистых, набухающих грунтах;
• на склонах, перепадах рельефа;
• при высоком уровне грунтовых вод;
• при рисках подтопления;
• при поверхностном залегании органических грунтов (торф, ил).

Дом на свайном фундаменте

Какие нужны сваи?

При строительстве своими руками выбор не такой уж большой: это либо стальные винтовые сваи, либо буровые железобетонные сваи с оболочкой или без неё. Так какие же из них следует выбрать?

При отсутствии повышенных требований к долговечности фундамента можно использовать практически любые винтовые сваи на любых грунтах. Даже если такая опора будет не очень прочной — она всё равно простоит лет 30.

Винтовые сваи

Если требования к долговечности и надёжности более серьёзные, то лучше выбрать железобетонные сваи, поскольку на российском рынке трудно найти стальные опоры, соответствующие стандарту ICC AC358 «Критерии приемлемости фундаментов на основе винтовых свай», который требует производить сваи из горячекатаных (а не сварных) труб с толщиной стенки не менее 8 мм и покрывать их двойным слоем полимерной порошковой антикоррозионной защиты (а не просто красить) или горячей оцинковкой. При строительстве на химически агрессивных грунтах (например, органических торфяных), использование стальных фундаментов не рекомендуется.

Оголовок винтовой сваи

Установка винтовых свай своими руками

Для начала роют приямок глубиной не более диаметра лопастей. Затем в него погружают сваю и начинаю её закручивать с помощью рычага, продетого в отверстия ствола. При необходимости на рычаг надевают трубчатый удлинитель, что позволит увеличить момент вращения.

Закручивание винтовой сваи

Вертикальное положение сваи постоянно контролируют по закреплённому на стволе клейкой лентой пузырьковому уровню. Глубина закручивания опоры (и длина её ствола при покупке) определяется совокупностью нескольких параметров. Прежде всего, это нормативная глубина промерзания грунта в данной местности. Лопасти сваи должны быть расположены ниже её. Важен уровень залегания грунта с хорошими несущими характеристиками: опору необходимо закручивать в него минимум на диаметр лопастей.

Контроль вертикального положения винтовой сваи

После установки всех свай необходимо проконтролировать, чтобы они находились на одинаковом уровне. Но при этом надо понимать, что для его подгонки опорные конструкции нельзя ни забивать в грунт, ни выкручивать.

При необходимости ствол сваи можно удлинить, приварив отрезок трубы, ли наоборот — укоротить, отрезав его часть. Бетонировать ствол не нужно: бетон внутри не спасёт от коррозии, и не увеличит прочность.

Обрезка винтовой сваи по уровню

Буровые сваи

Буровые железобетонные сваи погружают в грунт при заливке готовых скважин бетонной смесью. Своими руками, в большинстве случаев, вполне под силу пробурить скважину садовым буром диаметром 30 см (минимальный рекомендуемый диаметр железобетонных свай) на глубину 3–3,5 м.

Далее устанавливают арматурный каркас (минимум четыре стержня) и укладывают бетонную смесь. Бетон можно укладывать прямо в скважину, либо сначала устанавливают несъёмную опалубку.

Скважина для буровой сваи с арматурным каркасом

Опалубка может быть мягкой (из слоя битумно-полимерной гидроизоляции) или жёсткой (из полимерной, асбоцементной или стальной трубы). Также существуют одноразовые картонные опалубки для отливки свай.

Подготовка мягкой опалубки для буровой сваи

При высоком уровне грунтовых вод асбоцементные трубы в зимнее время чаще всего лопаются при замерзании воды в полостях между трубой и бетоном. Обычно трубы для опалубки имеют небольшой диаметр — гораздо меньше 30 см. Это недопустимо для фундаментов жилых домов, но подойдёт для лёгких хозблоков.

Гладкая поверхность труб снизит силу трения грунта при морозном подъёме и уменьшит вероятность подъёма или перекоса садовой постройки. Эффективным способом уменьшения сил морозного пучения служит дренирование грунта по периметру строения и утепление грунта слоем пенополистирола толщиной не менее 5 см на расстояние не менее 2 м от границ фундамента. Утеплитель укладывают на глубину не менее 30 см, чтобы избежать его повреждений.

Текст и . Дачник