Ширина фундамента для дома из арболитовых блоков зависит от множества факторов, включая тип грунта, характеристики здания и климатические условия. В общем случае рекомендуется проектировать фундамент шириной не менее 40 см, чтобы обеспечить достаточную прочность и устойчивость конструкций, особенно если дом будет иметь несколько этажей.
Важно также учитывать, что широкий фундамент помогает распределить нагрузку на грунт и уменьшить вероятность осадков. При проектировании нужно обратиться к специалистам для проведения геологических изысканий и получения рекомендаций по оптимальным размерам фундамента в зависимости от конкретных условий строительства.
Фундамент для здания из арболита: дом, баня, цех
Правильно выбрать стеновой материал – это еще не всё. Под него нужно предусмотреть подходящий фундамент, и сделать его качественно.
Малый удельный вес стен из арболитовых блоков позволяет использовать любые типы фундаментов, распространенные в России. Однако всё же, проектирование и возведение фундаментов требуется выполнять в соответствии со сводом правил "Основания зданий и сооружений". Главное, о чем следует помнить при возведении фундамента дома под арболит — хорошая гидроизоляция и качественный дренаж. В таких условиях материалы прослужат несколько десятков лет, не требуя ремонта.
Отличаются ли фундаменты под дом, баню и производственное помещение
Какой фундамент подойдет для дома из арболита и какой, например, для гаража? Принципиальных различий между фундаментами для этих зданий нет – в любом случае необходимо проводить геодезические исследования, чтобы определить несущую способность грунта и уровень грунтовых вод. Но пара нюансов все же есть.
Фундамент под баню из арболита вполне может быть как ленточным, так и столбчатым: если грунт не относится к самым слабым, то дорогостоящая и сложная конструкция не нужна. Например, свайный фундамент под баню из арболита скорее всего будет неоправданной тратой.
Если вы возводите производственное помещение, не забывайте о том, что вас ожидает так называемая сдача объекта, поэтому выбранные материалы и конструкцию фундамента дома необходимо согласовать с местными органами госэкспертизы и технадзора.
От чего зависит выбор фундамента для дома из арболита
Доверить исследование специалистам – это правильно. Знать при этом, что именно и как они должны оценить, тоже нелишне. Разберем все нюансы влияющие на выбор типа фундамента.
Тип грунта под фундаментом. Первое, что принципиально – это пучинистость грунта. На иллюстрации ниже можно увидеть шесть самых распространенных типов грунтов (скальный/полускальный, глинистый, суглинок, супесь, торфяной/черноземный, илистый), из которых пять последних относятся к пучинистым.
Для первого типа подойдет любой фундамент (кроме свайного, по очевидным причинам). Для других нужно делать полное исследование, чтобы выяснить три основных показателя:
1. Глубина залегания пучинистого слоя. Если возможно, часть пучинистого грунта заменяют непучинистым (например, супесь – песком) и возводят ленточный/свайный фундамент.
2. Глубина залегания грунтовых вод. Если вода находится близко (менее 1 м) к поверхности, отдают предпочтение исключительно плитным фундаментам.
3. Глубина промерзания грунта. Если на всю глубину промерзания расположен пучинистый слой, его заменяют непучинистым или строят плитный/свайный/ленточный заглубленный фундамент.
Примерный вес дома
Перед выбором типа основания делается также примерный расчет веса здания. Сюда входят:
* суммарная нагрузка фундамента, коробки из арболитовых блоков, перекрытий, стропильной системы и кровли;
* нагрузка от мебели, техники, печей и каминов;
* сезонная нагрузка снежного покрова: от 50 кг в южной полосе до 190 кг – в северной.
Таблица примерного расчета веса дома из арболита без коммуникаций (создана компанией «Русский Арболит»)
В эту таблицу входят расчеты одного квадратного метра большинства материалов, нужных для строительство дома из арболита. Не забывайте, что под расчет квадратного метра не попадают армировочная сетка и мауэрлат, и их нужно учитывать отдельно.
Типы фундаментов для зданий из арболита
Арболитовый блок – один из самых легких стеновых материалов. Если у грунта не самая слабая несущная способность, подойдет облегченный фундамент. Высота фундамента для дома из арболита (одноэтажного или двухэтажного) обычно составляет 50 см – если расстояние между землей и полом будет меньше, при плохой гидроизоляции арболит начнет набирать влагу из грунта.
Конструкцию выбирают только после геологических изысканий: ориентироваться на соседние постройки и тем более определять нужный тип «на глазок» не стоит. Чем раньше совершена ошибка при строительстве, тем серьезнее ее последствия. Надежный вариант – воспользоваться услугами специалистов.
Ниже отметим типы, в большей или меньшей степени подходящие для зданий из арболита. При этом из плюсов и минусов отмечать будем только те, что принципиальны именно для этого материала. Например, способность фундамента выдерживать нагрузку многоэтажки нас не интересует, так как арболит предназначен для малоэтажного строительства.
Ленточный фундамент
В плане конструкции это самый простой фундамент для арболитового и любого другого дома: железобетонная полоса, которая проходит под всеми несущими стенами здания, а также устраивается отдельно под печь-каменку. Может быть монолитным (бетонным или бутобетонным) и сборным (состоящим из бетонных блоков). Ленточный фундамент хорошо подойдет под баню из арболита, дом и любое другое строение.
+ Распределяет нагрузку равномерно по всей площади постройки.
+ Лучше всего подходит для возведения цоколя.
+ Долговечен: сборная конструкция стоит до 80 лет, монолитная – до 150.
+ Является самым удобным фундаментом для дома из монолитного арболита.
— Требует хорошего проекта и высоких энергозатрат.
Продухи. Продухи в ленточном фундаменте необходимы: без них в подвальных помещениях накапливается влага. Это наносит вред полам и стенам строения, особенно, если они выполнены из дерева или арболита. Если на строительных форумах вы увидите сообщения о том, что даже при наличии продухов в подвале появляется плесень, можете быть уверены, что они просто неправильно устроены.
Несколько правил, которым нужно следовать при организации продухов:
* площадь отверстий должна составлять не менее 1/400 от площади подвального помещения;
* отверстия должны располагаться друг напротив друга;
* чем выше сделаны продухи, тем лучше: так через них попадает меньше влаги.
Отказаться от продухов допустимо только в том случае, когда в подвале организована искусственная вентиляция.
Столбчатый фундамент
Пожалуй, самый дешевый фундамент под дом из арболита. Состоит из опорных столбов, связанных ростверком – рамой жесткой конструкции. Может быть выложен из кирпича, бутового камня или плитняка; встречаются решения из дерева или стальных и асбестоцементных труб с бетонной заливкой.
+ Обходится дешевле прочих – примерно 18 % против стандартных 30 % стоимости всего строительства.
+ Не требует серьезных земляных работ: это значит, что вероятность подвижек грунта и усадки снижается.
— Не позволяет устроить подвал и цокольный этаж.
Монолитный фундамент
Плита, способная «плавать» на непрочных грунтах, может служить основанием для любой постройки – в том числе арболитовой.
+ Требует минимальных земляных работ.
+ «Живет» дольше любого другого типа.
+ Идеален для слабых грунтов и болотистых почв.
— Обойдется дороже, чем другие типы фундаментов.
Свайный и свайно-ростверковый фундаменты
В отличие от столбчатого фундамента, опорные столбы в этом типе представляют собой сваи, забитые в грунт. В один пункт объединены, потому что под блочный материал все равно нужна обвязка (а ее наличие или отсутствие определяет тип), и различие будет в данном случае формальным. Можно ли ставить дома из арболита на свайный фундамент? Если грунт непрочный, то это даже желательно.
+ Дешевле, чем другие типы (кроме столбчатого), поэтому подходит для возведения своими силами.
+ Подходят для легких – а значит, в том числе арболитовых – строений на слабых грунтах.
— Как и столбчатый, не позволяет устроить подвал и цокольный этаж.
Свайно-винтовой фундамент
Отличается от предыдущего типа внешним видом свай: на наконечнике расположены «лопасти», благодаря которым их не вбивают, а вкручивают в грунт. Это делает конструкцию еще устойчивее. Отметим только дополнительные характеристики, которыми не обладает свайно-ростверковый фундамент.
+ Из-за особенностей конструкции сваи дает минимальную усадку или не дает совсем.
— Металлические сваи подвержены коррозии.
Фундамент ТИСЭ
Технология ТИСЭ – это установка свай с расширенным наконечником, который располагается под землей. Ранее такие работы были трудоемкими; сейчас для этой цели изобретен специальный бур, который облегчил установку свай ТИСЭ.
+ Почти не реагирует на подвижки грунта и не затрудняет их.
+ Не требует больших трудозатрат, так как земляные работы сведены к минимуму.
— Фундамент получается «холодным» и требует утепления.
— Как и другие фундаменты свайных типов, не позволяет создавать погреба и цоколи.
Цоколь
Цокольный этаж под зданием. Защищает стены от влаги и позволяет устроить обширный, чистый и сухой погреб. У цоколя есть два назначения: увеличение полезной площади дома; создание воздушной прослойки между землей и полом.
Нас интересует именно второе – при всех своих плюсах арболит «боится» влаги почти так же, как дерево, а значит, поднять дом еще на полметра не помешает. Ну и, конечно, получить при этом дополнительное нежилое пространство, которое можно использовать как погреб.
Высота цоколя – от 50 см до 1,5–2 м. Материал цоколя – кирпич, монолитный или блочный бетон.
Устройство цоколя
* Кирпичный цоколь делают из полнотелого кирпича прочностью не менее M100. Пустотелый не используется – несмотря на небольшой вес арболита, такой кирпич может не выдержать горизонтальной нагрузки: есть еще коммуникации, перекрытия, крыша, техника, мебель.
* Для монолитного цоколя собирают опалубку из фанеры или обрезной доски. Используется цемент марки не менее M400 и арматурный каркас (из проволоки или трубы диаметром 5–6 мм). Для армирования применяют решетку из того же материала.
* Блоки из бетона укладываются обычной перевязкой с использованием цементного раствора. Если образуется так называемый некратный модуль (это значит, что между блоками или в углах остается пустое пространство), его заполняют монолитом – бетонным раствором.
Гидроизоляция (см. ниже) необходима как между цоколем и фундаментом, так и между цоколем и кладкой стены: чем защищеннее от влаги арболитовый блок, тем лучше.
Отмостка
Отмостка – это не просто «тротуар» по периметру дома, а целая конструкция, которая уходит под землю и не дает грунтовым водам подступать к фундаменту. Сухой фундамент – сухая (и, значит, долговечная) арболитовая кладка.
Для ее устройства по периметру дома вплотную к фундаменту снимают слой почвы примерно в 15 см (для слабых и пучинистых грунтов – не менее 30 см). Укладывают двойную рулонную гидроизоляцию (полиэтилен, рубероид) с нахлестом 15–20 см, песчано-гравийный слой и заливают цементным раствором.
Голый цемент выглядит не очень презентабельно, поэтому отмостку можно выложить натуральным камнем, плиткой, клинкерным кирпичом.
Отделка фундамента и цоколя арболитового дома
Дом из арболита позволяет сделать любую отделку, какую пожелает хозяин. Поэтому с дизайном фасада можно «поиграть»: например, облицевать стены блок-хаусом (имитацией бревна), а фундамент – сайдингом под натуральный камень. Тогда получится дом из арболита в стиле шале: с виду будто самый настоящий, альпийский.
Есть и другие варианты:
* оштукатуривание фундамента декоративной смесью;
* монтаж цокольных панелей: сайдинга, профлиста, керамогранита.
Гидроизоляция и дренаж фундамента
Единственный серьезный недостаток арболита, как мы уже знаем – боязнь влаги. Конечно, не такая критичная, как у дерева (цемент все же препятствует контакту щепы с водой), но она есть. Ее можно снизить отделкой, а можно подстраховаться и заодно решить пару проблем с фундаментом.
Гидроизоляция. Нет, пожалуй, ни одного материала, стопроцентно устойчивого к влаге: даже натуральный камень покрывается плесенью и грибком при повышенной влажности. Поэтому гидроизоляция фундамента – это не эксклюзивное явление для арболитового дома: просто здесь ее нужно устраивать чуть добротнее, чем, скажем, под кирпичную или монолитную постройку. При этом гидроизоляция фундамента под арболитовый дом возможно и своими руками.
* Битумная гидроизоляция считается самой дешевой. Менее бюджетный и более «долгоиграющий» вариант – битумно-полимерная мастика горячего или холодного нанесения. Ее подготавливают согласно инструкции на упаковке и наносят на фундамент 2–3 слоями, начиная от места стыка со стеной и заканчивая в 15–20 см от уровня почвы
* Рулонная гидроизоляция используется в сочетании с первым способом. Самое бюджетное решение – рубероид: поверхность обрабатывается мастикой, затем края материала разогревают газовой горелкой или строительным феном, прикладывают к фундаменту и заплавляют с нахлестом 15–20 см. Более качественные варианты обойдутся дороже – стеклоизол, гидростеклоизол, рубитекс и другие.
* Гидроизоляция жидкой резиной хороша тем, что поверхность получается бесшовной. Перед нанесением поверхность фундамента грунтуют.
* Гидроизоляция глиняным замком вообще не подпускает воду к фундаменту. Для ее устройства вокруг контура дома выкапывают траншею шириной 50–60 см, трамбуют глиной, делая несколько слоев (с перерывами на сушку каждого), затем засыпают гравием и после этого устраивают отмостку (см. выше).
* Экранная гидроизоляция представляет собой бентонитовые маты, в состав которых входит глина: их укладывают на фундамент с нахлестом 15–20 см, крепят дюбелями и оборудуют прижимную стенку. Со временем бумага в составе матов разрушается, и остается только глина, которая и выполняет гидрофобную функцию.
Гидроизоляцию делают как между фундаментом и цоколем, так и между цоколем и кладкой стены
Дренаж
Дренажная система отводит влагу от фундамента. Никакая гидроизоляция не спасет фундамент, если весну за весной он будет стоять в воде по несколько недель.
Ниже представлена схема устройства гидроизоляции и дренажа для дома из арболитовых блоков. Схему гидроизоляции цоколя можно увидеть в статье «Цоколь для дома из арболита».
Пристенный дренаж (глубинный отвод)
Эту систему предусматривают еще на этапе проектирования: по периметру основания прокладываются трубы с выходом на ревизионные колодцы. Пристенный дренаж хорош тем, что снимает гидростатическое давление на фундамент; при этом из его недостатков можно назвать его неспособность защитить бетон от капиллярного проникновения влаги. Поэтому качественная гидроизоляция все равно необходима.
Кольцевой дренаж
Он устраивается на некотором расстоянии от стены: до трех метров. Его используют, когда работы по возведению фундаменты уже проведены, а пристенная система дренирования не сделана. На дно дренажной траншеи (ее устраивают вдоль периметра здания) укладывают перфорированную трубу, засыпают ее гравием и затем – песком. Между слоем гравия и песка иногда укладывают геотекстиль – он пропускает влагу, но задерживает мелкие частицы, которые забивают дренажную систему. После этого концевые части труб подсоединяют к ревизионным колодцам.
Ремонт фундамента
Ремонт фундамента под любым стеновым материалом, кроме дерева и арболита – это сущий ад: даже если стена не дала трещину при постепенной деформации, при выправке, скорее всего, это случится. Отремонтировать облегченный фундамент для арболитового дома своими руками вполне возможно.
Для ремонта оседающего фундамента необходимо:
* демонтировать его в нескольких местах, залить бетонное основание и осторожно поднять угол/стену домкратом;
* установить стальные опоры и опалубку;
* выполнить перевязку арматурой;
* залить опалубку цементным раствором.
Если фундамент кирпичный, принцип действий будет похожим – разбор части фундамента, опирание стены на стальную опору, сбор опалубки и ее заливка. После того, как бетон схватится, доски опалубки снимают и укладывают кирпич.
Использование арболита как стенового материала решает сразу несколько проблем, связанных с возведением фундамента.
* Легкий арболитовый блок позволяет значительно снизить нагрузку на фундамент – а значит, обойтись «малой кровью» (как финансово, так и по трудозатратам) и сделать его облегченным.
* Хотите сделать свес арболитовых блоков над фундаментом? Нет проблем: до 15 см материала (с одной стороны, по строительным нормам) могут свободно свешиваться, не угрожая прочности.
* Арболит скрадывает ошибки, допущенные при проектировании фундамента: если дом немного повело, а поднять его пока нет возможности, стена не треснет. Блок просто «сыграет» подобно бревну.
* Арболит скрадывает ошибки, допущенные при проектировании фундамента: если дом немного повело, а поднять его пока нет возможности, стена не треснет. Блок просто «сыграет» подобно бревну.
* При поднятии домкратом угла или стены трещин в арболите не будет, как это могло бы случиться с кирпичом или газоблоком.
Ширина фундамента для дома из арболитовых блоков
Примеры наших работ
Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!
Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!
Фундамент
Строительство любого жилого дома, бани или хозяйственной постройки, начинается с выбора типа фундамента. Правильный̆ подбор и расчет конструкции фундамента, а далее грамотный монтаж основания, есть гарантия длительной эксплуатации строения без осадки, появления трещин в стенах и возникновения других проблем в конструкции. Сегодня в малоэтажном строительстве из арболитовых блоков используются различные виды и типы фундаментов, выбор которых зависит от:
- характеристики грунтов, на которых строится дом,
- размеров здания,
- уровня залегания грунтовых вод.
При строительства из Арболита, рекомендуется использовать несколько основных видов фундаментов — это мелкозаглубленный ленточный фундамент, ленточный фундамент гибридного типа и их варианты. Реже используют вариант фундамента с винтовыми сваями. Самое широкое распространение для домов из арболита получил ленточный фундамент гибридного типа – это железобетонная полоса, идущая по периметру здания и несущим перегородкам. Внутренние полости фундамента засыпают песком, а сверху заливается армированная бетонная плита.
Устройство ленточного фундамента гибридного типа
- Обустройство гибридного фундамента начинается с подготовки траншеи под всеми несущими стенами дома. Она копается на глубину порядка 1,2м.
- На дно траншеи укладывается специальное нетканое полотно, выполняющее роль армирования грунта и гидроизоляции.
- Далее производим засыпку щебня 0,2м, трамбуем и 0,4м засыпаем песком с промежуточным влажным уплотнением. Получается подушка из щебня и песка для возможности компенсировать температурные нагрузки на ленту фундамента.
- На уплотненную песчаную подушку производим монтаж опалубки, ширина которой составит 0,3м. Высота ее подземной части составит 0,6м, а высота надземной части будет равна высоте цоколя, предусмотренного проектом. К внутренней части опалубки крепится гидроизоляция.
В готовую конструкцию опалубки раскладывается арматура А10 – 12мм.
Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. Такая схема работает лучше всего.
На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 150 см) этого достаточно. Раскладку арматуры, по рекомендациям стандарта, делаем таким образом, чтобы расстояние между горизонтальными ветками не превышало 40 см.
Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находиться в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 соответствует нормативу (меньше 40 см).
Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).
Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.
Армирование углов. В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки.
В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины. Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см.
По такому же принципу армируются примыкания простенков. Арматуру желательно брать с запасом и загибать. Возможно использование Г-образных хомутов.
Сам армирующий каркас удобнее изготавливать на земле, а потом в готовом виде опустить в опалубку. При расчете длины вертикальных частей прутка арматуры , необходимо учесть длину, чтобы хватило для загиба на горизонтальную плиту.Далее производим заливку бетоном. Бетон берем марки 250 – 350 желательно с мраморным щебнем, но можно и с обычным гравием (не известняк). Всю ленту желательно заливать за один день при помощи бетононасоса и с применением вибратора.
Подготовка внутренних полостей фундамента к заливке плиты перекрытия пола
После заливки ленты даем бетону немного набрать марочную прочность. Снимаем опалубку и подготавливаем внутренний объем фундамента. Эта подготовка заключается в засыпке свободного объема песком и послойным его уплотнением, чтобы в дальнейшем не происходило его объемной усадки.
На утрамбованный песок раскладываем гидроизоляционный материал, а на него раскладываем утеплительный материал- пенополистерол , толщина слоя которого составит 100-150мм.На слой утеплителя раскладываем арматуру диаметром 10 -12 мм с ячейкой 25 х 25 см .Далее заливаем эту конструкцию бетоном М250-350 по всей площади бетоном, также за один день с применением бетононасоса и вибратора. Верхнюю поверхность максимально выравниваем, чтобы получилась гладкая и ровная поверхность для комфортного обустройства пола 1-го этажа.
В результате у нас получился фундамент с утепленной плитой на котором в последствии можно раскладывать трубы теплого пола или подготовку под финишное покрытие пола.
После десяти суток можно начинать кладку стен будущего сооружения.
