Глубина столбчатого фундамента для террасы

Глубина столбчатого фундамента для террасы зависит от ряда факторов, таких как тип почвы, уровень грунтовых вод и климатические условия. В большинстве случаев рекомендуется закладывать фундамент на глубину от 0,5 до 1 метра, чтобы обеспечить надежную поддержку и предотвратить разрушение конструкции при изменениях температуры и влажности.

Важно также учитывать нагрузку, которую будет испытывать терраса, и проводить предварительные расчеты. В случае неустойчивых или рыхлых грунтов может потребоваться углубить фундамент или использовать дополнительные методы укрепления, чтобы обеспечить долговечность и безопасность построения.

Столбчатый фундамент для веранды своими руками

На этапе проектирования пристройки одной из важных задач является выбор типа фундамента. Наиболее распространенным является столбчатое основание. Это связано с низкой стоимостью материалов и простотой создания конструкции. Но перед тем как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками, стоит создать чертеж будущей конструкции и рассчитать точное количество необходимых материалов.

Преимущества и недостатки

Создать столбчатый фундамент собственными руками можно и без привлечения профессиональных строителей. Для этого достаточно соблюдать основные правила создания подобных конструкций и не допускать ошибок.

Важно! Столбчатый фундамент стоит выбирать при создании легких строений, вес которых не превышает одну тысячу кг на кубический метр. Часто на столбах создаются бани, каркасные дома и веранды.

Описываемый тип фундамента обладает следующими преимуществами:

Столбчатое основание может быть спроектировано и построено собственными руками без использования специализированной техники. Также для создания такого фундамента не нужно нанимать профессиональных строителей.
Основание может быть построено практически на любом типе почвы. Но стоит отметить, что подобные конструкции не стоит устанавливать на участках, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод.
Для создания описываемого типа основания не нужно производить работы по выравниванию ландшафта.
Высокая скорость возведения. Столбчатый фундамент можно построить в течение 2 недель.
Также стоит отметить, что столбчатый фундамент не нуждается в дорогостоящей гидроизоляции.
Описываемый тип основания может прослужить боле 50 лет, если во время строительства была соблюдена технология проведения работ.
Столбчатый фундамент для веранды или беседки может быть создан на участке с большими перепадами по высоте. Создание других типов основания на такой местности обходится очень дорого.
Относительно низкая стоимость. Если сравнивать столбчатый фундамент с остальными типами таких конструкций, то стоит отметить, что его можно возвести при наличии минимального количества денег на создание веранды.

Но столбчатое основание имеет и недостатки. К ним можно отнести невозможность создания тяжелых конструкций. Также на столбчатом фундаменте не получится создать строение с подвальным помещением. Перед тем, как пристраивать веранду к дому, стоит позаботиться о создании точного чертежа строения.

Глубина заложения основания

Глубина, на которую закладываются столбы, зависит от нескольких факторов. Одним из них является тип создаваемой конструкции. Важно учитывать геологические характеристики грунта на участке.

По глубине заложения фундамент делится на 3 типа:

заглубленный;
мелкозаглубленный;
незаглубленный.

Первый тип оснований устанавливается ниже уровня промерзания почвы на участке. Мелкозаглубленное основание возводится на 40-70 см ниже уровня почвы. Третий указанный тип фундамента располагается на поверхности земли. Но стоит помнить, что плодородный слой земли должен сниматься в любом случае.

Виды столбчатых фундаментов

Перед тем как сделать столбчатый фундамент своими руками, стоит узнать о его разновидностях. Такое основание может быть сборным и монолитным. В первом случае необходимо учитывать, что для создания конструкции должен использоваться один вид кирпича — пережженный. Стоимость данного материала является достаточно высокой. Именно поэтому многие владельцы домов выбирают другие материалы.

Монолитный фундамент более распространен и представляет собой сооружение с ростверком. Чтобы сделать опоры более прочными, стоит произвести армирование. Но в большинстве случаев при создании террасы в этом нет необходимости, так как создаваемая конструкция является достаточно легкой.

Незаглубленный фундамент

Такой тип основания для пристройки устанавливается достаточно часто. Расстояние между столбами обычно составляет 1,5-2,5 м. Такой фундамент может быть создан на непучинистых грунтах, если постройка имеет небольшой вес.

Во время создания такого фундамента своими руками используются следующие материалы:

бетон;
буробетон;
бетонные блоки;
кирпич;
бутовый камень.

Чаще всего используются блоки, которые имеют габариты 20х20х40 см. Рассчитать стоимость такого основания достаточно просто, для этого нужно определить цену одного блока и после расчета количества используемого материала подсчитать стоимость всей конструкции.

Столбчатое основание можно сделать из кирпича. Но при этом стоит помнить, что не стоит применять силикатные и керамические кирпичи с низкой морозостойкостью.

Работы по созданию незаглубленного столбчатого фундамента можно разделить на несколько этапов:

Очистка строительной площадки и разметка территории.
Определение мест, на которых будут располагаться опоры. Сначала они устанавливаются на углах будущего строения. Определить количество столбов можно путем расчета нагрузки на каждый элемент фундамента.
Создание песчаной подушки под каждым столбом.
Установка опор фундамента. Для соединения элементов столба используется густой бетонный раствор. Стоит помнить, что открытую часть блоков нужно отделать штукатуркой.
На последнем этапе происходит гидроизоляция столбов рубероидом или битумной мастикой.

Стоит отметить, что опоры могут быть и деревянными, если их диаметр составляет 20-30 см. Перед использованием материал необходимо пропитать дегтем или отработанным маслом. Чтобы повысить устойчивость опоры, их необходимо погрузить в 15-сантиметровый стой бетона, который заранее заливается в созданную яму.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Указанный тип фундамента создается достаточно часто при строительстве веранды. В качестве опалубки чаще всего используются трубы. Так как основная нагрузка будет приходится на бетон, можно использовать металлические, буробетонные и даже пластиковые изделия.

Выбор диаметра труб должен производиться на основании учета нагрузки на опоры. Для легких строений достаточно создать столбы диаметром около 10 см. Если веранда будет создаваться из кирпича, стоит увеличить диаметр опор до 20 см.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент создается в несколько этапов:

Подготовительные работы. На данном этапе происходит очистка территории от строительного мусора и удаление посторонних предметов. После этого осуществляется разметка участка. При помощи колышков и шнура на земле отмечаются места, на которых будут установлены столбы. Часто для создания веранды достаточно 4 столбов.
Если столбики создаются круглыми, в отмеченных местах производится бурение на заранее рассчитанную глубину. Стоит помнить, что к глубине необходимо добавить 15 см для обустройства песчаной подушки. Если столбы будут иметь квадратное сечение, выкапываются отверстия соответствующей формы.
Создание песчаной подушки. После засыпания песок поливается водой и тщательно утрамбовывается. После утрамбовки на дно укладывается рубероид. Это необходимо для предотвращения впитывания песком влаги во время заливки бетона.
Установка труб. На этом этапе происходит выравнивание труб при помощи строительного уровня. Стоит помнить, что при близком залегании грунтовых вод на участке необходимо промазать столбы гидроизоляционным материалом до уровня поверхности земли.
Заливка бетонного раствора. На данном этапе осуществляется заливка бетонно-гравиевой смеси примерно на 30 см. Для этого сначала происходит смешивание 1 части бетона, 2 частей песка и 2 частей мелкого гравия. После заливки происходит поднятие трубы примерно на 15 см. Это нужно для создания основания, которое способствует предотвращению выталкивания столбов при пучении грунта.
Гидроизоляция трубы. После того, как бетон полностью застынет, следует гидроизолировать столбы рубероидом произвести засыпку скважины песком. При этом важно произвести уплотнение материала.
Во время всего процесса периодически стоит проверять правильность расположения труб при помощи строительного уровня.
Армирование и заливка бетона до верхнего края трубы.

Спустя 2-3 недели после совершения подобных работ можно продолжить строительство веранды. По такому же принципу происходит создание столбчатого основания из пластиковых труб. Чтобы понимать, как именно происходит создание конструкции, стоит посмотреть, как создается столбчатый фундамент своими руками на представленном видео.

Строим дом из пеноблоков своими руками
Плавающий фундамент
Опалубка для фундамента своими руками
Фундамент под печь в баню

Обсудить статью на форуме

Возводим столбчатый фундамент для террасы

Фундамент

Большинство владельцев частных домов, у которых есть только начальные навыки строительства, во время сооружения на своем участке любой конструкции, даже очень легкой, все время заливают ленточное основания, думая, что это единственный правильный вариант. Надо сказать, что такой подход совершенно неправильный, а самое главное — очень дорогостоящий. Потому что для некоторых построек, например, веранды вполне подойдет столбчатое основание. Ведь затраты стройматериалов, времени и сил на возведение такой пристройки к дому можно существенно снизить за счет использования такого типа основания. О том, как установить столбчатый фундамент под веранду, будет рассказано в данном материале.

Столбчатый фундамент: описание и преимущества

Фундамент из опор, в отличие от ленты, это не сплошная поверхность. Основа под здание состоит из отдельно находящихся столбов круглой или прямоугольной формы. Установка опор подчиняется определенным расчетам и правилам. Обязательные столбы находятся по углам будущей постройки, местах пересечения несущих и внутренних стен. Месторасположение таких опор смещать запрещается. Участки монтажа и дистанция до других столбов будет зависеть от следующих моментов:

типа почвы;
массивности здания;
уровень усиления опор (с заглубленным ростверком или с бревнами на поверхности);
размер подошвы опоры.

Так или иначе, главная особенность опор — это более низкая прочность, в отличие от углубленного ленточного фундамента. Поэтому обустройство этих оснований даже не берется в расчет во время строительства многоэтажных домов или построек из тяжелых материалов. Столбчатое основание подойдет для сооружения каркасного или деревянного дома, хозпостройки. Целесообразно устанавливать столбчатый фундамент под веранду или террасу, а также при возведении беседки. Достоинства этого варианта обустройства основания:

незначительный расход стройматериалов;
небольшая трудоемкость;
конструкция долговечная, по своей надежности вполне хватает для соответствующих видов построек (каркасный дом, хозяйственная постройка, веранда, терраса);
упрощается прокладка инженерных систем в дом;
сооружается гораздо быстрей.

Столбы в качестве опор фундамента имеют и свои недостатки, но степень их критичности должна определяться в индивидуальном порядке. Сюда можно отнести следующее:

требуется дополнительно возводить конструкции, которые закроют пустоту под зданием (забирка);
слабая стойкость к горизонтальным перемещениям грунта;
невозможность обустройства подвала и цоколя.

Дополнительным преимуществом столбчатого основания является его высокая стойкость (по сравнению с ленточным фундаментом) к морозному вспучиванию почвы. Во время значительного пучения специалисты советуют даже ленту дополнительно усиливать с помощью заглубленных опор.

Особенности сооружения террасы на свайном фундаменте

Винтовой стержень — это полая металлическая труба, имеющая с одной части форму спирали, а со второй — гладкую торцевую. Внутри трубка пустая, так как внутрь нее в дальнейшем будет заливаться бетон. Если сталь повреждается от коррозийных процессов, то застывший бетонный раствор будет играть роль опоры.

Устройство террасы на свайно-винтовом основании имеет следующие достоинства:

Аккуратность. Не нарушает ландшафт, растительность, рядом находящиеся постройки.
Цена. Расходы при выборе типа фундамента для веранды незначительные. Обустройство не потребует привлечение дорогостоящего оборудования, при этом не нужно проводить земляные работы.
Качество. Во время грамотного монтажа веранда сможет прослужить довольно долгое время. Самое важное, правильно рассчитать характеристики и объем стройматериалов.
Быстрота возведения. На установку такого основания уходит не так много времени, обычно не более 2-х дней.
Стойкость к морозному пучению земли.
Универсальность. Возведение пристроек можно выполнять по установленным параметрам. Для чего стержни ввинчиваются на требуемую высоту. Они устанавливаются в любую почву (за исключением скальных пород). Великолепно подходят для местности около водоемов. На сваях террасу можно установить не только при строительстве жилища, но и пристроить конструкцию к дому своими руками даже тогда, когда основное здание уже возведено. Сооружать эти веранды можно в любое время года.

Если винтовые сваи грамотно поставить и покрыть антикоррозийными составами, они прослужат более века. Это время сокращается, если возле дома находится электростанция либо поблизости есть железная дорога, поскольку утечка тока из них в землю ускоряет коррозионные процессы в металлических изделиях.

Как и в случае с ленточным фундаментом, столбы для различных построек отличают по уровню углубления в землю. Под строительство дома либо иной большой постройки, опорные элементы устанавливаются так, чтобы подошва располагалась на стабильных почвах, причем ниже на 35 см уровня замерзания земли. При этом можно быть уверенным в стойкости столбов при больших нагрузках на них.

Подготовительные мероприятия

Для начала разрабатывается проект будущей террасы. Выбор основания будет зависеть от типа почвы, сложности конструкции, стройматериалов, использующихся для возведения постройки. Немаловажно предусмотреть способ, как будет соединяться друг с другом веранда и дом. Главными факторами во время выбора основания будут:

Уровень расположения подземных вод. Определенные разновидности фундамента не советуют монтировать на участке, на котором подземные воды близко подходят к поверхности грунта.
Глубина замерзания земли. По всем нормам к сооружению домов, основание обязано располагаться ниже точки вероятного промерзания. Если здание находится на грунтах, которые склоны к смещению, то стоит остановить выбор на устойчивых типах оснований.

Виды столбчатых оснований

Зачастую масса конструкций настолько небольшая (взять ту же террасу), что опоры не потребуют значительного заглубления подошвы. При этом устанавливаются мелкозаглубленные столбы из расчета на вертикальное давление.

Главный же показатель, который отличает столбчатое основание от других — это материал для изготовления опор. В этом случае классифицируют следующие столбы:

из бетона (укладка готовых блоков);
из бетона (заливка с армирующим каркасом);
из дерева;
из кирпича.

Зачастую столбчатый фундамент для возведения террасы комбинируют с заливкой чуть углубленной ленты по контуру планируемой пристройки. Так создается сплошная опора для сооружения стен и повышается стойкость к горизонтальным движениям грунта. Этот вид фундамента называется столбчато-ростверковым и монтируют его во время строительства стен из легких блочных материалов (к примеру, из газобетона).

Опоры из бетона

Бетонные опоры могут быть круглой или прямоугольной формы. В последнем случае делается опалубка из досок, которая защищается слоем гидроизоляции. После устанавливается армирующий каркас и опалубка бетонируется. Это довольно трудоемкий метод, поскольку подразумевает копку скважины в земле вручную, но дает возможность обустроить стержни с требуемым размером опоры.

Зачастую на этом столбчатом фундаменте подошву увеличивают за счет площади опоры на грунт. При этом делается более широкая бетонная пятка с армированием снизу столба.

Круглые подпорки легче в плане обустройства, именно поэтому эти опоры обычно выбирают хозяева частных территорий, когда решают сделать столбчатый фундамент своими руками для веранды или террасы. Для создания скважины под круглую опору применяется бур. В качестве несъемной опалубки для бетонирования используют трубы из пластика, металла или асбестоцемента.

Пошаговая инструкция изготовления круглых опор. В данном случае рассматривается простейший в плане самостоятельного изготовления способ с использованием труб из пластика. На уже заранее подготовленном участке надо будет выполнить следующее:

Выполняется разметка контура будущего сооружения (веранды, террасы). Для чего используют вставленные в землю колышки и протянутые между ними шнуры. Необходимо добиться ровного прямоугольника и разместить вершины опор на одном горизонтальном уровне. В этом случае решить такую проблему строителю поможет гидроуровень.
По созданному контуру размечают месторасположение опор с учетом произведенных ранее расчетов по определению нагрузки на основание. На помеченных участках производится выемка земли на требуемую глубину с помощью бура необходимого сечения. Для зданий требуются полноценно заглубленные опоры, а для террас на столбчатом фундаменте достаточно обустройства мелкозаглубленных столбов.
На дно ямы насыпается состав из мелкой щебенки с песком, тщательно увлажняется и утрамбовывается. В скважину вставляется пластиковая труба и крепится вертикально (регулируется ватерпасом) с помощью распорок.
Выполняется армирование. Для чего нужно нарезать ребристые прутки сечением приблизительно 12 мм. Длина должна быть на 35 см выше трубы (арматурные стержни обязаны выходить за уровень столба для соединения их с ростверком). Вертикальные прутки (4 шт. на одну опору) связываются друг с другом проволокой диаметром 7-8 мм. Расстояние между перевязкой составляет приблизительно 0.5 м. Если рассматривать сверху, то проволока обязана создавать квадрат, где по углам находятся арматурные прутья. Дистанция от углов арматуры до стен трубы должна находиться в пределах 4-5 см.
Связанный армирующий каркас устанавливается в трубу и утапливается в подсыпку из песка и щебня.
Замешанным бетонным раствором трубы заливаются до самого края. Для трамбовки смеси применяется вибрационное оборудование. Раствору дают схватиться приблизительно 14 дней (полного застывания бетона необязательно ожидать), затем начинают сооружать ростверк.

В процессе установки малозаглубленных опор под террасу (до 50 см) технология почти такая же. Отличие заключается лишь в более толстой подсыпке (до 150 мм). Зачастую, чтобы усилить пятку опоры, перед монтажом трубы поверх подушки заливается бетонный раствор (примерно 50 мм) — это является дополнительной опорой для фундамента.

Опоры, сделанные кладкой

Эти столбы, как правило, делаются из готовых железобетонных плит либо влагостойкого кирпича. Технологический процесс возведения и функциональное назначение этих опор практически не имеют отличий. Обычно используется обустройство столбчатого фундамента с помощью кладки из кирпича.

Пошаговая инструкция выглядит так:

После подготовительных мероприятий и разметки территории с учетом произведенных расчетов, на требуемых участках выкапываются углубления в форме прямоугольника на заданную глубину.
На дно ямы насыпается песчано-гравийная подушка, затем обустраивается бетонная площадка с армированием. Армировать необходимо крепкой металлической сеткой (прутки сечением не меньше 8 мм) либо перевязанными в единую конструкцию ребристыми стержнями (тоже в форме сетки с ячейкой приблизительно 200 мм).
Когда забетонированная площадка застынет, начинают устанавливать опоры. Как правило, используют круговую укладку в четыре кирпича. На каждые 4 ряда устанавливается проволока для армирования, которая закладывается в шов.
Затем, когда цементный раствор подсохнет (около 5 дней), пустота, которая образовалась в кладке кирпича, заливается бетонным раствором. Есть смысл предусмотреть последующую установку деревянного ростверка, вмуровав в цемент штыри с резьбой на конце.

Производя самостоятельный монтаж кирпичных опор надо, чтобы столбы в результате получились вертикальными, располагались на одной линии, а верхние участки опор были на одном горизонтальном уровне между собой.

Для организации основания под террасы, учитывая значительную площадь столбов из кирпичей, на стойких почвах вполне хватает углубления опор на 40 см. На рыхлой почве даже для обустройства столбов под строительство террасы необходимо углубляться, как минимум до 70 см.

Основание из бревен

При наличии бревен из высококачественных деревьев твердых пород, опоры можно будет соорудить из такого стройматериала. Когда-то для лучшей стойкости домов из дерева, лишь только эти столбы использовали и устанавливали. Если древесину дополнительно обработать защитными средствами, то эти опоры будут являться прочным основанием не только для террасы, но и для маленького каркасного домика.

Монтируются опоры из бревен в подготовленные скважины, дно которых предварительно утрамбовывается. Затем на дне скважины делается подсыпка. Для надежности, а также для исключения непосредственного контакта опоры с почвой, пространство около бревна лучше всего забетонировать. В качестве гидроизоляционного слоя пятку столба необходимо обернуть несколькими слоями рубероида.

Окончание строительства веранды

После окончания работ, фундамент для веранды должен быть полностью накрыт досками. Узор кладки напольного покрытия будет задавать месторасположение опор, потому его необходимо подобрать предварительно, еще на стадии создания проекта.

Ширина досок должна быть не больше 15 см, так как более широкие изделия через время начнут коробиться. В процессе кладки между досками необходимо делать щели (примерно в 2 мм) для выхода осадков и профилактики коробления.

Укладывая доски, не нужно стараться с тщательностью подгонять их концы. Желательно, чтобы окончания свисали по краям за границы сооружения. После их можно с легкостью отпилить до необходимого размера. За счет этого настил будет иметь ровный торец, а если сделать фаски на ребрах, то это придаст конструкции красивый внешний вид. Соединения сращиваемых досок нужно располагать на лагах.

Во время крепления материала применяются лишь оцинкованные саморезы, поскольку веранда расположена на улице и подвержена воздействию различных внешних факторов. В идеале, когда крепления будут из нержавейки, это повысит время эксплуатации досок.

Когда настил установлен, необходимо заняться оградой веранды. Перила с решеткой под ними — лучший вариант обеспечения комфорта и уединения. Наполнение решетки бывает разным, но перила обязаны быть прочными. После окончания всех столярных работ, деревянные элементы необходимо покрыть антисептиком, а после с учетом ее дизайна — краской, лаком либо олифой.

Каким должен быть фундамент для веранды к дому

Выбор фундамента

Веранда или терраса – летняя пристройка к загородному или дачному дому. Отличие веранды от террасы заключается в том, что веранда – это застекленное помещение, а терраса открытое, хотя при этом терраса может иметь крышу. Оба помещения – неотапливаемы и могут быть сооружены из разных материалов – дерева, кирпича, бетона, металлоконструкций и т.д. Однако в любом случае веранда или терраса должны быть построены на надежном основании.

Если пристройка возводится одновременно с основным зданием, то проблем не будет в том случае, когда строители сооружают фундамент под веранду однотипным с основным фундаментом и связанным с ним. Вопросы появляются, когда необходимость сделать пристройку веранды возникает через какое-то время после возведения основного здания.

При сооружении фундамента для террасы, нужно учитывать следующие обстоятельства:

особенности свойств грунтов, из которых сложено основание пристройки, и каким образом они влияют на конструкции фундаментов;
глубину зимнего промерзания грунта в данном регионе;
наличие или отсутствие грунтовых вод, при их наличии – влияние высокого уровня грунтовых вод (УГВ);
многообразие типов фундаментов, необходимость выбора наиболее подходящего для конкретных условий;
необходимость устройства узла примыкания нового фундамента к существующему, а также деформационного шва в месте примыкания стен веранды к стенам дома.

Грунтовые условия

Выбор подходящего фундамента под пристройку веранды в большой степени зависит от вида грунтов, залегающих в основании основного здания и пристройки, поэтому их разновидности и свойства необходимо рассмотреть подробно.

Грунты оснований можно подразделить на три группы по содержанию и структуре:

скальные;
крупнообломочные;
дисперсионные.

Грунты скальные

К скальным грунтам относятся монолитные горные породы, которые залегают в виде массивов природного камня – гранита, сланца, кварцита, песчаника и т.д. Такие грунты несжимаемы, не набухают и не теряют твердость при увлажнении, на них не влияет промерзание зимой, поэтому возводить пристройку на скальном основании сделать проще всего – можно обойтись вообще без фундаментов, когда цокольная часть конструкции устанавливается прямо на поверхности.

Грунты крупнообломочные

К крупнообломочным грунтам относятся основания, сложенные из несвязанных между собой обломков скальной породы, куда могут входить валуны, щебень, гравий, галька – любые частицы более 2-х мм в поперечнике. Такие грунты могут незначительно сжиматься при внешней нагрузке, на них не действует увлажнение, промерзание, они не набухают, то есть их можно отнести к надежным основаниями.

Фундаменты на крупнообломочных грунтах можно устраивать при минимальном заглублении, то есть использовать все типы, кроме свайных.

Дисперсионные грунты

Такими называются основания, сложенные из мелких частиц разного размера, образованных в результате разрушения различных горных пород и дальнейшего физико-механического преобразования. Размер частиц и характер преобразования позволяет различать следующие виды грунтов:

песчаные;
супеси;
глинистые;
суглинки;
плывуны;
илистые;
торфяники.

Многие виды дисперсионных грунтов обладают особыми свойствами, способными оказывать негативное воздействие на конструкции фундаментов. Из этих свойств наиболее опасны:

просадочность – свойство сжатия при увлажнении даже без приложения внешней нагрузки;
морозное пучение или пучинистость – увеличение в объеме при промерзании за счет превращения в лед воды, содержащейся в порах грунта. После оттаивания в теплое время года пучинистые грунты вновь сжимаются, то есть подвержены колебаниям объема при смене времен года. Такие колебания оказывают наибольшее негативное воздействие на конструкции, вызывая недопустимые деформации, поэтому пучинистость является самым опасным качеством грунтов.

С учетом этих факторов конструкцию фундамента следует подбирать в зависимости от 4-х главных условий: разновидности грунтов, их особых качеств, глубины зимнего промерзания и уровня грунтовых вод.

Песчаные грунты

Представляют собой основание, сложенное из частиц, образовавшихся в результате выветривания горных пород. Частицы песка – это зерна кварца и различных других минералов размером до 2 мм при содержании глинистых примесей не более 3 %. Различают крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые пески. Все разновидности, кроме пылеватых, являются надежным основанием – непросадочны при увлажнении, не обладают свойством морозного пучения, даже если промерзают.

На песках трех типов, кроме пылеватых, можно устроить любой тип фундамента.

Если основание сложено из пылеватых песков, обладающих слабой несущей способностью и относящихся к пучинистым, то лучшим решением будет устройство фундамента на винтовых сваях, которые должны пройти слабый слой и опереться на прочное основание.

Супеси – это тоже разновидность песчаных грунтов, в них содержатся примеси глинистых частиц до 10 %. Для строительства на супесях можно использовать такие же типы фундаментов, как и на обычных песчаных основаниях.

Глинистые грунты

По своей структуре представляют массу сцепленных между собой очень мелких частиц, образованных после разрушения горных пород и дальнейшего процесса их физико-химического преобразования. Могут содержать небольшую примесь песчаных частиц. Грунты глинистые можно подразделить на собственно глины и суглинки.

Глины – более плотные, суглинки с более пористой структурой.

Важно!: Глинистые грунты относятся к наиболее непредсказуемым в отношении строительства, так как могут проявлять особые свойства – набухать или проседать при увлажнении, а также быть подверженными морозному пучению при промерзании.

На глинистых основаниях возможно сооружение всех разновидностей фундаментов, однако следует учитывать то, какими именно свойствами они обладают, и в зависимости от этого выбирать определенный тип фундамента, а при необходимости дополнительно предусматривать специальные мероприятия для предотвращения негативного воздействия грунтов с особыми свойствами.

Плывуны, илистые грунты и торфяники

Плывуны – это разновидность супесей, в которых содержатся пески пылеватые и примеси глинистых частиц. При увлажнении легко становятся текучими. Несущая способность у плывунов практически нулевая, поэтому для строительства они непригодны. Если приходится строить на таком основании, то слабый несущий слой вынимают полностью (если толща небольшая) и заменяют другим, пригодным для строительства – глиной, песчаным грунтом, щебнем и т.п.

Илистые грунты – продукт осаждения органических веществ, образовавшихся в ходе микробиологических процессов. Имеют очень низкую несущую способность, для строительства непригодны, поэтому с ними поступают также, как и с плывунами – осуществляют замену на другой грунт, способный нести нагрузку.

Торфяники – грунты, которые образовались в ходе отмирания и осаждения болотных растений. Также обладают очень низкой несущей способностью, для опирания фундаментов непригодны. Для строительства на торфяниках лучше всего использовать свайный фундамент, при устройстве которого сваи должны пройти сквозь толщу торфа и опереться на надежное основание.

Влияние глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод

Так как свойства морозного пучения грунтов проявляются при их сезонном промерзании, то подошву фундаментов необходимо располагать на глубине, превышающей глубину промерзания на 150—200 мм, тогда негативное воздействие пучения будет проявляться в минимальной степени.

Если на участке присутствуют грунтовые воды, то применяют специальные мероприятия для водоотведения со строительной площадки и в дальнейшем от фундаментов построенного сооружения – закрытые дренажи различного вида – пристенный, траншейный или пластовый с укладкой дренажных труб и отведением воды в установленное место.

Типы фундаментов

В малоэтажном строительстве используется четыре типа фундаментов, которые можно применить и для пристройки веранды или террасы:

столбчатые;
ленточные;
свайные;
монолитная плита.

При выборе разновидности фундамента, учитывая все обстоятельства и факторы, способных влиять на конструкции, следует выбирать самый простой вариант.

Важно!: Фундаменты пристройки и основного здания необходимо делать однотипными.

Столбчатые фундаменты

Представляют собой ряд отдельных опор или столбов, располагаемых с определенным шагом под несущими конструкциями. Для устройства столбиков используется: кирпич или камень, бетон или железобетон, древесина, трубы, заливаемые бетоном. Более всего столбчатый фундамент подходит для веранды с несущей конструкцией из деревянного бруса. В таком случае на столбики устанавливается нижний горизонтальный брус или опорные балки каркаса, а после этого вертикальные стойки.

Столбчатый фундамент лучше всего использовать для возведения пристройки на песчаных грунтах, а также на глинистых грунтах, не обладающих особыми свойствами, то есть не просадочных, не набухающих и не пучинистых.

Ленточный фундамент

Представляет собой протяженную конструкцию в виде ленты, укладываемой по периметру веранды под несущими конструкциями. Может быть выполнен из бутового камня, кирпича, монолитного бетона или железобетона, сборных бетонных блоков типа ФБС.

Ленточный фундамент можно устроить на грунтах любого вида – песчаных, глинистых, в том числе обладающих особыми свойствами. Но в каждом случае нужно предусматривать специальные мероприятия, для предотвращения негативного воздействия таких грунтов. На обычных грунтах можно устроить фундамент из камня, кирпича, бетона или блоков ФБС, на просадочных грунтах делать только из монолитного железобетона, на пучинистых тоже из монолитного железобетона с устройством демпфирующей подушки из щебня толщиной 300—400 мм.

Свайные фундаменты

Представляет собой конструкцию из отдельных элементов – свай, которые погружаются на определенную глубину и объединяются ростверком или балкой, на которую опираются конструкции веранды. Сваи в данном случае лучше использовать в одном из двух вариантов – буронабивные или винтовые.

Буронабивные сваи изготавливаются на месте путем пробуривания скважин, установки в них арматурного каркаса и заливки бетоном. После заливки свай по ним устраивается монолитный железобетонный ростверк, на который будут опираться стены веранды. Фундамент с буронабивными сваями целесообразно применять для пристроек с массивными стенами – из кирпича или бетона.

Винтовая свая – это изделие заводского изготовления, представляющее стальную трубу определенного диаметра и длины, на один конец которой наваривается винтообразный наконечник с лопастями, на другой конец устанавливается опорная площадка. Свая завинчивается в грунт подобно гигантскому шурупу с помощью механизма. Короткие сваи можно погрузить вручную силами двух рабочих посредством простого ворота из металлической трубы.

После установки свай на их оголовки устанавливаются опорные площадки, и по ним пропускается опорная металлическая балка, на которую опираются несущие конструкции веранды. Фундамент с винтовыми сваями рационально использовать для пристройки с несущими конструкциями в виде деревянного каркаса.

Сваи применяются в условиях со слабыми грунтами основания – просадочными, пучинистыми. Сваи подбираются такой длины, чтобы они были способны пройти сквозь слой слабого грунта и опереться на основание, имеющее достаточную несущую способность.

Монолитная плита

Представляет собой сплошную монолитную железобетонную плиту, которая устраивается под всей площадью пристройки. Устройство такого фундамента требует наибольших затрат как по материалам, так и по труду, поэтому использовать его для легкой веранды представляется экономически нецелесообразным. Может применяться в случае, когда грунты основания обладают очень большими показателями по просадочности или пучинистости, так как конструкция плиты способна с большим запасом предотвратить негативное воздействие таких грунтов.

Примыкание веранды к существующему зданию

Проблема, возникающая при стыковке конструкций пристройки к конструкциям существующего здания, заключается в следующем. После возведения любого объекта на грунты действует полный вес новой постройки, вызывающий деформацию основания, которая называется осадкой. Нормативное значение осадки может достигать 100 и более мм, и процесс может протекать в течение длительного времени.

Когда рядом с существующим зданием пристраивают новую постройку, то после ее сооружения в грунтах основания также будет протекать процесс осадки. Так как существующее здание уже стабилизировалось, а новое будет хоть и незначительно, но перемещаться, то при перемещениях пристройки могут возникать повреждения стыкуемых фундаментов, стен и кровли. Еще большая опасность существует, когда основанием являются просадочные и пучинистые грунты.

В этой связи разработаны специальные узлы примыканий старых и новых фундаментов и стен в двух вариантах: жесткий и деформационный.

Жесткий стык

Жесткое примыкание можно делать сразу при следующих условиях. Если существующее здание и пристройка сооружаются на свайном фундаменте, так как сваи практически не подвержены осадке. И когда в основании зданий залегают не просадочные, не набухающие и не пучинистые грунты.

Устройство жесткого стыка осуществляется с помощью арматурных ершей, вставляемых в отверстия, пробуренные в существующем фундаменте. После бетонирования фундамента пристройки арматурные стержни связывают старый фундамент с новым. Глубина засверливаемых отверстий должна быть не меньше 40 диаметров арматуры, то есть при диаметре 10 мм равна 400 мм, плюс двойная длина для входа в тело нового фундамента – 800 мм. Общая длина арматурных стержней – 1200 мм. При стыковке нового ленточного фундамента торцом на каждый стык должно приходиться 4—8 стержней.

Деформационные швы

В случае, когда основанием служат пучинистые или просадочные грунты, в первую очередь фундаменты должны быть выполнены со всеми конструктивными решениями, учитывающими особые свойства этих грунтов. Во-вторых, швы между старым и новым фундаментом делаются деформационными.

Между конструкциями оставляется разрыв шириной 10—15 мм, который заполняется эластичным герметиком. Соединение осуществляется также с помощью арматурных стержней, вставляемых в пробуренные отверстия в старом фундаменте и входящих в тело нового. Но при этом предварительно в пробуренные отверстия устанавливаются пластиковые втулки.

Деформационными делаются также стыки стен пристройки со стенами основного здания выше нулевой отметки. Для этого между ними оставляют зазор шириной 20 мм, его заполняют любым эластичным материалом, например вспененным полиэтиленом или запенивают монтажной пеной, изнутри и снаружи покрывают полиуретановым герметиком, а потом закрывают декоративной накладкой, которую крепят только к стене основного здания.

Оптимальная глубина столбчатого фундамента для террасы: что нужно знать