Глубина ленточного фундамента на Урале зависит от особенностей грунта и уровня залегания грунтовых вод, а также от типа строения. Обычно для жилых зданий глубина фундамента составляет от 1 метра до 1,5 метров, что позволяет обеспечить устойчивость конструкции и защиту от морозного пучения. В районе с более легкими или влажными грунтами может потребоваться увеличение глубины для предотвращения деформаций.
Кроме того, следует учитывать, что проектирование фундамента должно основываться на геологических исследованиях конкретного участка. Это позволит оценить характеристики грунта и предотвратить возможные проблемы, связанные с осадкой или разрушением фундамента в будущем.
Фундамент, Свердловская обл
Добрый день! Хочу построить дом, территориально Свердловская область 25 км от Екатеринбурга.
Грунт на участке: Почвенно-Растительный слой 0,1 м, Суглинок элювиальный тяжелый до 1,8 м, дальше скальный грунт (углисто-кремнистые сланцы трещиноватые в разной степени выветрелые). Уровень промерзания 1,8-1,9 м
Участок в пределах сейсмического района с расчетной сейсмической интенсивность в 6 баллов при степени опасности В и 8 баллов при С.
УГВ ниже 3х метров.
В месте застройки дома перепад высоты по диагонали в метр по углам.
дом: 211.40 м2 площадь гаража: 36.30 м2 Высота: 8.81 м, угол наклона крыши: 22 градуса, крыша вальмовая.
Планирую монолитный железобетонный каркас, так как во-первых есть возможность "сейсмики" (хотя это конечно маловероятно и больше для успокоения), во-вторых планировка дома такова, что все окна достаточно большие и выходят на углы здания. Сам дом планирую из газоблоков.
По материалам дома если рассчитал правильно то объем газобетона 400 D500 — 68 м.куб, 250 — 9 м.куб, 100- 15 м. куб, кирпич -1,50 м.куб. Перекрытие 1 этажа планирую полы по грунту. Второй этаж честно говоря пока не определился, либо монолитная плита, либо плиты перекрытия. Кровельный материал планирую ондулин.
Также планирую сразу же после возведения фундамента сделать утепленную отмостку в 1 м. и ее скрытое продолжение для отведения воды уже без утепления, так как участок стоит в низине и весной все ручейки бегут прямо к фундаменту, ну и прочие мероприятия, чтобы отсечь верховодку.
Строительство планирую в 2-3 сезона. То есть возможно нагрузки на фундамент не будет в первый год.
Фундамент: с учетом выше изложенного хотелось бы все таки железобетонный свайно-ростверковый глубиной в 2 метра.
Отсюда вопросы: 1. Возможно ли в данном случае сочетания свайно-ростверкового фундамента и монолитного каркаса.
1.1. Если это не возможно, то какой фундамент нужно применить в данном случае?
2. При свайно-ростверковом фундаменте: какой ширины и сечения нужна свая (квадратная, круглая), нужно ли расширение?
3. Какой высоты нужен ростверк? Ширина как я понимаю будет 400?
4. Сколько свай нужно и через сколько их размещать?
5. Возможно ли сочетание монолитного каркаса и плит перекрытия? (при возможности сочетания: размеры дома и плит, буду подгонять)
6. Возможно ли сделать колонны для монолитного каркаса 300х300, чтобы утеплителем 100 мм. отсечь мостик холода, и сколько колонн будет нужно?
7. Возможно ли сделать подвал залив стену при свайно-ростверковом фундаменте? (отметил красным на фото)
Добрый день. Спасибо за отличное описание проблемы, обычно приходится из людей вытягивать информацию по кусочкам. Судя по нормативной глубине промерзания, Вам нужен фундамент именно 2 м глубиной. Я бы Вам в этом случае именно свайный и рекомендовала. При чем с такими грунтами, Вам все равно будет это забивные, винтовые или буронабивные сваи, любые.
У Вас хорошие грунты. Растительную почву (чернозем) снять сразу со всей стройплощадки. У Вас один не хороший момент, это то что участок в низине. Мы прекрасно знаем количество осадков в Вашем регионе. Поэтому рекомендую сразу делать водоотведение от фундаментов (траншеями). Так как за 2-3 года, Ваше пятно застройки зальет и отмостка уже будет ни к чему.
Продумайте этот момент заранее, чтобы водичка уходила по траншеям по уклону участка. В траншею нужно будет укладывать дренажные трубы. При чем после строительства, желательно дренажную систему сделать вокруг дома, одной отмостки будет мало. Далее по вопросам: 1,1.1. Возможно и даже желательно.
Просто из ростверка сделаете выпуска под колонны и дальше будете лить колонны. 2. При буронабивных круглых диаметр нужен 350 мм, с армированием 3-4-мя прутами продольной арматуры диаметром 12 мм, перевязанной поперечной диаметром 10 мм с шагом 35-40 см.
При квадратных: сечения хватит 300х300 мм, с армирование 4-мя продольными прутами диаметром 12, перевязанных поперечной диаметром 10 мм с шагом 40 см. 
Хороший вариант — буронабивные сваи, основательный вид фундамента с низким или высоким монолитным ростверком.
Низкий ростверк можно сделать при условии, что Вы сделаете подсыпку песком под ростверк. Но лучшим вариантом будет высокий ростверк, так как у Вас первый слой суглинки и еще, если будет далее монолитный каркас, то цокол отдельно сделано не будет.
Следует отметить, что при пучинистых грунтах (на суглинках) ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах). Схема: 
Схема высокого (висячего) ростверка 3. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см.
Ростверк делается под всеми несущими стенами (так же как и сваи) шириной 400 мм (в Вашем случае ростверк зависит от конструкции стены, если стена 400 мм, то ростверк лучше сделать 500х500 мм, 10 см запаса для выхода по геометрическим параметрам стены, чтобы при кладке блоки не свисали где-то), если ростверк будете делать высокий, то высота 500 мм пройдет, если низкий, то берите высоту 600 мм. Ростверк монолитный армируется: 4 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 10 мм через каждые 30 см.
Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см. Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования.
Схема: 
Схема выпусков арматуры каркаса Сначала устанавливается арматурный каркас в скважину и выпускается арматура, далее свая заливается, а потом устанавливается опалубка ростверка после того, как сваи застынут и наберут прочности. Подсыпку под столбы делать не нужно. Только под ростверк.
Если ростверк будет висячим, можете не подсыпать, но вот если ставить на землю захотите, тогда лучше отсыпать песком, так как глинистый грунт будет пучинить и может порвать ростверк (сила при пучении глины составляет приблизительно 150 т на м2, а это очень много). Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк).
По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.
Схема: 
Схема подсыпки под низкий ростверк Так как вода глубоко, достаточно будет взять марку обычного бетона М 200 (можно морозостойкого, так как у Вас достаточно сильно может снижаться температура) и лучше заводского. 4. Далее схему расстановки свай я Вам набросаю на Вашей же схеме.
Помните, что сваи устанавливаются в обязательном порядке в углах и пересечениях несущих стен, а так же расстояние между ними должно составлять неболее 2 м. Лучше 1,5 м. Фундамент под крыльцо лучше сделать сразу, неразрывая его с основным домом, те же сваи и тот же ростверк. На планах мало проставленно размеров, чтобы четко Вам нанести сваи в нужно количестве.
Либо укажите все размеры и несущие стены, или мне придется это делать "на глаз". Хотя суть расстановки свай я Вам описываю и Вы легко можете нанести их сами на плане, а я могу проверить. Не все простенки образмерены. 5. Конечно возможно. Мы наоборот за то, чтобы были установлены заводские перекрытия, а не сделанные самостоятельно.
6. Возможно, и даже нужно утеплять, но вот количество сложно сказать, так как это целый расчет всей каркасной системы. Я попрошу специалиста Сварога проконсультировать по этому вопросу, но не уверена, что он будет делать этот расчет, все-таки это уже целый проект, а не консультация в интернете.
7. Я Вам советую сделать комбинированный фундамент, то есть все что выделено красным под подвал, Вам лучше залить монолитной стеной с выпусками для привязки ростверка. Так будет надежнее. Стенки подвала нужно будет покрывать гидроизоляцией, так как Вы в низине. Жду уточнений и комментарии.
Здравствуйте. Елена попросила помочь Вам. Для 2х этажного строительства колонн 300х300 более чем достаточно. Жесткость всего каркаса можно обеспечить за счет жестких узлов соединения колонн и ригелей, дополнительных связей не нужно. У вас для карты А (массовая застройка) — 6 баллов, это означает, что сейсмику можете не учитывать как таковою.
Но хозяин Вы, можете учитывать по карте B, если по ней 6б, то не берите в голову. Если 7б и вы хотите сделать сейсмостойкий дом, то надо учитывать все требования СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" (обратите внимание именно 2014 года, так как в 2011 много ошибок). Просто карта С для атомных станций. Как и чем армировать подсказать не могу, надо делать расчеты каркаса.
Больше вопросов будет к ригелям между колоннами. Рекомендовал бы вам шаг колонн не более 6м. Если сможете уложиться в сетку колонн примерно 4.2-4.5м будет лучше — там усилия меньше, проще сделать самим.
Спасибо Вам за профессиональные и развернутые ответы!) на счет весенней воды, Вы правы, будем стараться сделать траншеи сразу. В том году мы подняли уровень дороги, а за ней наоборот уменьшили уровень земли, этой весной посмотрим какая ситуация перед нами предстанет.
Для нас вся сложность ситуации с водой в том, что самый низкий край участка, граничит с лесом, а лес опять же выше уровнем. И получается русло весенней "речки", благо за участком низина еще больше и вся вода мимо ходом проходит туда. Поэтому придется вырубать маленькие деревья и призывать тяжелую технику на помощь, чтобы прорыть канавы в далеке от пятна застройки.
Ну это уже так сказать дело техники. 1. Подойдет ли на засыпку ростверка тот же суглинок, чтобы потом можно было положить полы по грунту. И какой материал еще можно использовать для этих целей. И на счет самих полов, возможно ли сделать черновую стяжку из опилкобетона? 2. Чем отсыпать участок чтобы поднять уровень, подойдет ли для этого скала?
3. Возможно глупый вопрос с моей стороны, но все же. Так как возведение дома будет поэтапным и в несколько сезонов, возможно ли строительство по такой схеме: а) фундамент б) заливка колонн первого этажа и сразу же закладка газоблока в стены, и уже поверх армопояс. Как я понимаю в этом случае газоблок также будет нести вес второго этажа и перекрытий, ведь не будет зазора между армопоясом и газоблоком. И нагрузка более равномерно ляжет?
Дело плохо с реками под домом. Там желательно обратиться к специалистам или еще лучше, действительно поднять уровень участка. Это отличная идея. Пускай дом будет на скальном грунте, но выше верховодки. Отвечаю по порядку: 1. Подойдет суглинок, но с ним работать сложно, его трудно утрамбовывать качественно.
Подойдет и любой грунт кроме чернозема. Лучше всего песок для этих целей. 2. Конечно подойдет, опять же со скальным грунтом сложно работать, но это очень хорошо, что он у Вас есть в Вашем регионе. Делайте. 3. А вот в этом вопросе, Вы явно немного не ориентируетесь.
Так как монолитный каркас состоит из колонн и ригелей. Сначала выполняется он (каркас) полностью и дается время для того чтобы он выстоялся и набрал прочности (28 дней). Ригель — это несущая горизонтальная конструкция, которая несет функцию армопояса. Так что в каркасно-монолитной системе не будет армопояса, а будут ригеля.
После каркаса можно закладывать проемы газоблоком и устанавливать опалубку для заливки монолитного перекрытия. Хотя лучше положить пустотные плиты. И снова ж таки, видите, Сварог утверждает, что Ваша сейсмика может быть не учтена. А он конструктор опытный и знает в этом толк. Расчеты таких конструкций делает у нас только он.
Можете делать обычный дом на сваях из газоблока с армопоясами под перекрытиями и крышей. Тем более, что у Вас грунт хороший. Расстановку свай сами сделаете? Или пришлете более точные планы с размерами? Спрашивайте.
Добрый день. Еще одно уточнение. У Вас же стену внутренние на первом этаже, по оси где камин и лестница, тоже ж несущие?
Добрый вечер. Выкладываю схему, размеры не все понятны и несущие ли то стены внутри. Если нет, то и не учитывайте сваи внутри. Итого получилось 33 сваи по наружным стенам и 13 шт — внутри. Вы можете увеличивать разрывы между сваями до 2-х м. Я делала расстановку как на мой взляд лучше.
Но решайте сами, можете уменьшить их количество. Помните ж, что на всех углах и пересечениях стен должны стоять сваи, исходя от этого и дальше расставляем. Схема:
Добрый день! Извините, что сразу не скинул все данные, времени не было. Да стены несущие. На счет камина, как Вы написали нужно под него залить плиту, отсюда вопрос: 1. Как пойдет ростверк в данном случае: его придется разрывать? ведь пролет будет около 5 метров? 2. по поводу крыльца, под него также залить плиту и соединить ее с ростверком, без столбов под ней?
Если я правильно понимаю рассчет веса дома будет примерно такой: При сечении круглого столба в 350 мм площадь будет равна 962 кв.см. При этом суглинок выдерживает от 2 до 3 кг на см.кв. Допустим средняя величина 2,5 кг (Если данные не точны прошу поправить) получается один столб выдерживает вес в 2400 кг. При 46 сваях общий вес будет около 110 тонн.
3. Хватит ли этого на двухэтажный дом из газоблока 400 и плотностью D500? 4. Еще на счет черновой стяжки Вы не ответили, какие то последствия будут если ее залить из опилкобетона
?
По вопросам: 1. О каком пролете Вы говорите? Ростверк разрывать нельзя, он работать перестанет, не будет равномерно воспринимать нагрузки. Вы должны будете полностью сделать все несущие стены со сваями, ростверком, ростверк потом отсыпите и сделаете полы по грунту.
Любой ростверк служит: — для распределения нагрузки от дома на грунт, — для того чтобы соединить опоры и дать возможность возводить саму стену на сваях, а Выдержать вес от каменной кладки и равномерно его распределить. Там где пролеты или входняе двери, тоже делается ростверк, только потом он обыгрывается снаружи крыльцом со ступенями, а внутри уровень пола поднимается, так чтобы не было видно перехода.
Большинство подписчиков жалуются, что часто получается ступеньки и внутри дома, так как пол поднять на 50 см нереально, так как окна станут догда на уровне головы человека. Да, в этом есть беда свайно-ростверковых фундаментов. Но разрывать никак нельзя.
Когда-то мы рекомендовали делать ростверк со ступеней (типа ломанного), но человек посчитав все затраты и качество такого ростверка, отказался от неровного ростверка и сделал все-таки обычный. Делайте низкий ростверк, отсыпайте под него песок от пучения.
А вот еще пришла в голову идея, что если Вы будете поднимать уровень участка, то возможно можно будет поменять параметры фундаментов. Сделать ростверк ниже 50 см. 50 см — это ж из-за того что нету цоколя и снеговой покров у Вас зимой высокий. Вообщем, уточните, что Вы имели в виду в этом вопросе и что это а помещение с таким входом и я Вам помогу.
Там где камин, все таки стоит сделать сваи, чтобы не разрывать ростверк. 2. Под крыльцо заливается буквально 4 столба по углам, потом ростверк и сверху плиту. Можно заливать отдельную ленту небольшую, но тогда не завязывать с ростверком. Так хуже, лучше сплошным фундаментом. Диаметр буронабивной сваи определяется нагрузкой дома и несущей способностью грунта.
Общепринятый диаметр буронабивной сваи 250, 300, 350, 400 мм и т. д., а глубина всегда ниже глубины промерзания, по нормам неменее 2 м для буронабивных свай, лучше 2,5 м. Несущая способность буронабивной сваи диаметром 300-350 мм на грунтах (глинистых и скальных) Вашего региона составляет около 10 тонн. Это среднее значение, так как расчет будет длительным.
По Вашим расчетам получается совсем маленькая несущая способность сваи. Несущая способность сваи зависит от многих факторов, нетолько от грунта, она напрямую зависит от качества армирования и бетона, размеров сваи. У меня по расчету получилась несущая способность 9,6 т для Вашего варианта.
2,4 тонны это несет свая ТИСЭ длиной 1,5-2 м с диаметром сваи 250 мм и расширением 500 мм, ТИСЭ до 3 т могут нести. Так что для Вас мы подбираем средний диаметр по всем этим параметрам приблизительно, но с запасом по несущей способности. В случае буронабивных свай, их применяют при больших нагрузках на фундамент и глубоком залегании малосжимаемых грунтов.
А также, в данном случае, основную функцию по нагрузкам несет все-таки ростверк, который удерживается сваями небольшой глубины залегания. Я еще раз уточнила у технадзора о диаметре свай 350 мм и о нагрузке, чтобы Вас успокоить, он также подтвердил, что такая свая несет нагрузку (при правильном ее выполнении) не менее 8 т и неболее 10 т. Правильный расчет занимает очень огромное количество времени, поэтому мы подбираем основываясь на опыте и подбирая с небольшим запасом для перестраховки.
46 свай — это не мало. Надеюсь Вам удастся забуриться при таких жестких грунтах. Достаточно будет такого диаметра. Если хотите перестраховаться, можете заложить диаметр сваи 400 мм. И глубину 3-3,5 м. Это на Ваше усмотрение.
Обычно мы рекомендуем и подбираем оптимальные размеры при данных условиях, потому как застройщики очень хотят просчитать до копейки и до миллиметра, на всем экономят. У Вас хорошие грунты и хорошие условия, поэтому подбирали оптимально для таких условий, просто нет смысла переплачивать. 3. Хватит "с головой". Вы же у нас не первый с таким домом из газоблоков.
У меня вес для 2-х этажного дома из газобетона с 30% запасом получился 170 тонн. Еще мы забыли с Вами обсудить марку бетона. Я рекомендую В25 и с классом по влагостойкости W4-W6. Так как вода рядом. 4. Простите, этот вопрос упустила ранее. Опилкобетон не годится для стяжки.
У него низкая прочностная характеристика (мы делали кубики и давили на прессе), он как труха. И во влажных условиях, он моментально напитывает влагу и гниет. Соответственно, образуется плесень. Не рекомендую. Лучше для этих целей взять полистиролбетон (типа Беталайт, Кнауф убо и Политерм и т.д.).
Это пенопластовая крошка с цементом и песком в определенной пропорции, которая хорошо теплоизолирует и несет нагрузки. Если говорить о полистиролбетоне, то его можно замешивать без песка, но лучше в пропорции 1:4:4 (цемент:наполнитель гранулы:песок). Если это будет черновая стяжка, то армировать не надо.
Верхний (чистовой) слой лучше сделать обычным раствором без наполнителя (гранул) в стандартной пропорции. Раствор должен быть жидковат, чтобы подливался и уплотнялся хорошо. Спрашивайте.
Схему я возьму новую и попробую сделать еще раз раскладку свай. Посмотрим что получится на новой схеме. Это будет сегодня поздно вечером.
Я имел в виду, пролет между стенами где идет камин, он длиной 5 метров. Вы просто на чертеже там сваи не поставили, вот и спросил на счет разрыва, щас все понятно. На счет расчета, признаюсь я сглупил, сделал по суглинку (хотя возможно и по нему не правильно). Хотел написать, но Вы уже ответили. А так как у нас на глубине 1,8 — 1,9 метра скальный грунт, то и расчет другой) Спасибо!
Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет
Ленточный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов в частном строительстве. Это обусловлено тем, что монолитная железобетонная лента способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но, к сожалению, не все знают, что надежность такого фундамента во многом зависит от его глубины заложения в грунт.
- Факторы, влияющие на глубину заложения
- Незаглубленный ленточный фундамент
- Мелкозаглубленный ленточный фундамент
- Заглубленный ленточный фундамент
- Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента
Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.
Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.
Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов
Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:
- Незаглубленные
- Мелкозаглубленные
- Заглубленные
Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:
- Глубина промерзания грунта
- Тип грунта
- Уровень грунтовых вод
Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.
Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.
Незаглубленный ленточный фундамент
Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.
Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.
Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов
Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент.
Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.
Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.
Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.
Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.
Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.
Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта
Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.
Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах
Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.
Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)
Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.
Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта
Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.
Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.
Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра , то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров .
Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта
Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.
На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.
Заглубленный ленточный фундамент
Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см . Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.
В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.
Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.
Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента
После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.
Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.
Уменьшение глубины промерзания грунта
Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.
Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.
Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента
Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.
Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.
Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом
В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.
Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.
Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.
Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.
