Облицовка кирпичом: технологии, цены и примеры для деревянных, газобетонных и шлаковых домов

Строительство дома из цельного кирпича в наших климатических условиях может оказаться не самым оптимальным выбором. Это связано с высокой теплопроводностью данного материала, что требует значительной толщины стен. Напротив, использование кирпича в качестве отделочного материала оправдано с экономической точки зрения: так можно не только улучшить внешний вид здания, придав ему «капитальный» вид, но и сэкономить на отоплении при правильной теплоизоляции. Если же стены сделаны из пеноблоков или других легких теплоснабжающих материалов, то такой подход также будет служить защитой от ветра. Деревянные дома также облицовываются кирпичом, однако здесь следует учитывать некоторые моменты: важно обеспечить выведение влаги из дерева, чтобы избежать появления плесени и грибка, а это, в свою очередь, может потребовать дорогостоящего ремонта.

Какой кирпич использовать

Кирпичи для облицовки производятся по различным технологиям, в результате чего они имеют разные характеристики и ценовые категории:

• Керамический. Это самый доступный вариант среди отделочных кирпичей, хотя у него есть минусы, как высокая гигроскопичность — 6-15% в зависимости от метода производства и партии. При попадании влаги в поры, и её замерзании может произойти разрушение кирпича. Даже специальный облицовочный кирпич, который имеет защиту на заводе, не лишён этого недостатка. Решением проблемы является гидрофобная обработка после укладки, обязательно выбирайте состав, который позволяет влаге испаряться. Морозостойкость керамического кирпича варьируется от 25 до 75 циклов. Чем более высокие показатели морозостойкости, тем выше стоимость, так как это связано с большими затратами на производство.



• Гиперпрессованный (безобжиговый). Этот кирпич создаётся методом прессования, в его составе преобладает известь с различными наполнителями и пигментами, что позволяет получить разнообразную палитру цветов. Лицевая сторона часто имеет текстуру, напоминающую дикий камень, что делает его декоративным. Однако такая неровная поверхность придаёт риски расслаивания: благодаря большему количеству пор проблема проникновения воды увеличивается, осенью и зимой это может привести к образованию льда и разрушению. Для защиты от влаги так же требуется гидрофобная пропитка. Производители утверждают о морозостойкости такого кирпича в пределах от 75 до 150 циклов.



• Клинкерный. Этот вид кирпича, также керамический, но благодаря особенному производственному процессу обладает высокой прочностью и плотностью, что делает его менее впитывающим влагу. Это преимущество в эксплуатации, однако усложняет процесс кладки, так как нужен жесткий, малопластичный раствор, что требует более квалифицированного подхода. Другой недостаток клинкера — его цена, которая на 50-150% выше, чем у аналогичных материалов. Морозостойкость клинкера составляет от 100 до 150 циклов, его облицовка стоит недешево, но выглядит очень привлекательно.



• Силикатный. Самый экономичный вариант, но обладает коротким сроком службы: морозостойкость составляет всего 25-50 циклов. Он лучше проводит тепло, сравнительно с керамическим (0,16 против 0,18). В дополнение, он более тяжёлый: средний вес силикатного кирпича составляет 3 кг, тогда как у керамического тот же размер — около 2,4 кг. Увеличенный вес требует более прочного фундамента, поэтому возможноя экономия от низкой цены силикатного кирпича оказывается незначительной. Обкладывать дом таким кирпичом лучше в тёплых регионах, так как для северных это решение нецелесообразно.

Выбор типа кирпича — это только первый шаг. Необходимо также учитывать размеры и форму отверстий в нем. Полнотелый кирпич используется редко из-за высокой цены и веса. В среднем пустоты занимают около 28% объема, однако бывают как крупные, так и мелкие. При равных характеристиках предпочтение стоит отдавать кирпичам с меньшими отверстиями, так как это уменьшает вероятность протекания раствора.

Это приведёт к снижению расхода кладочного раствора и повысит прочность стены.

Если вы планируете использовать гиперпрессованный кирпич, убедитесь, что он был произведён не менее 15-20 дней назад: за это время он накапливает нужную прочность (примерно 80%), и его можно безопасно транспортировать и укладывать.

Важно следить за тем, чтобы упаковка кирпичей не находилась под дождем. Этот момент особенно актуален, если вы собираетесь оставлять их на зимний период.

Как обложить деревянный дом (брусовой, бревенчатый, каркасный) кирпичом

Наибольшие сложности возникают при облицовке деревянных домов кирпичом, поскольку у этих материалов разные характеристики, что затрудняет их совместное использование. Ключевой момент заключается в наличии вентиляционного зазора между облицовкой и слоем утеплителя, который устанавливается на деревянной стене. На утеплитель укладывается ветроизоляционная мембрана, которая должна быть паропроницаемой (например, Изоспан А, Изоспан AS, «Тайвек ХаусРэп», Мегаизол SD и другие). Только при соблюдении этих условий в комнате будет поддерживаться нормальная влажность и будет исключена возможность гниения между деревом и облицовкой.

Вместо ветроизоляции можно защищать утеплитель стеклотканью или стеклохолстом. Если деревянные стены имеют достаточную толщину, слой утепления может отсутствовать, однако ветроизоляция и вентиляционный зазор обязаны сохраняться.

Вентиляционный зазор должен составлять не менее 60 мм и начинаться от самого основания стены, продолжаясь до верхней части. Для обеспечения притока воздуха необходимо оборудовать вентиляционные отверстия в первом ряду. Под крышей в карнизной части устанавливаются выходные отверстия. Площадь вентотверстий должна составлять 75 см² на каждые 20 м² стены. Открытия в нижнем ряду можно сделать различными способами:

• использовать кирпич со сквозными отверстиями;
• частично заполнять боковые швы раствором, помещая линейку между укладкой и удаляя её после;
• пробить несколько отверстий и установить решётки.

Что касается выбора утеплителя, наиболее разумным вариантом будет минеральная вата в матах или рулонах. Пена или полистирол нежелательны, так как они плохо пропускают пар, что может привести к гниению древесины и повышению влажности в помещениях.

Необходимо учитывать, что облицовывать деревянный дом кирпичом можно только после завершения основного процесса усадки, что занимает как минимум 1,5-2 года. В этом отношении проще работать с более старыми деревянными зданиями, так как в них эти процессы уже произошли.

Плюсы и минусы деревянного дома, обложенного кирпичом

Объединение столь различных материалов представляет собой сложный процесс, и его преимущества заключаются в следующем:

• Снижение риска возникновения пожара.
• Сокращение затрат на отопление.
• Защита древесины от прямого воздействия атмосферных осадков.

Однако существует множество отрицательных сторон:

• При строительстве зданий для достижения оптимального микроклимата важно следовать принципу: паропроницаемость материалов должна повышаться от меньшей к большей, изнутри наружу. Если облицевать сруб кирпичом, это правило нарушается, что может привести к накоплению избыточной влаги в утеплителе. В зимний период она замерзает, разрушая минеральную вату, а летом создаёт условия для плесени и гнили. Решить проблему может только система вентилируемой облицовки.
• Дерево в деревянном доме постоянно изменяет свои размеры, поэтому нельзя устанавливать жёсткие связи с кирпичной стеной. Облицовка должна двигаться независимо от основного здания.
• Кирпич — довольно тяжелый материал, и его вес нужно учитывать при проектировании фундамента: нагрузка на него значительно возрастает. В результате, требуется использовать либо более высокую марку бетона, либо увеличить ширину ленточного фундамента, либо увеличить толщину плитного. При использовании свайного или свайно-ростверкового фундамента обязательны расчёты.

В общем, это не самый идеальный вариант. Если только вы планируете строительство, подумайте несколько раз. Возможно, лучше будет использовать пеноблоки (газосиликат), а затем облицевать их кирпичом. Эти материалы гораздо лучше дополняют друг друга. Облицовывать деревянное здание кирпичом стоит лишь в случае, если оно старое, древесина потемнела и требуется придать ему более привлекательный внешний вид.

Технология облицовки стен

Сначала древесину обрабатывают специальной защитной пропиткой для наружных работ. Затем устанавливают обрешётку из строганного бруса (тоже пропитанного). Размеры бруса зависят от того, какой толщины нужен теплоизоляционный слой. Как правило, для средней полосы России толщина базальтовой ваты составляет около 50 мм, для более северных регионов — 100-150 мм. Однако окончательные измерения зависят от толщины стены (из бруса или бревна) и типа кирпича для облицовки.

Утеплитель необходимо укладывать очень плотно, чтобы избежать пустот: обрешётка подбирается с учётом ширины утеплителя. Расстояние между брусками должно быть на пару сантиметров меньше ширины утеплителя, чтобы обеспечить плотное прилегание и минимизировать образование мостиков холода.

На слой утеплителя устанавливается ветрозащитная мембрана. Она должна быть обязательно паропроницаемой, а в случае односторонней паропроницаемости – влажность должна выводиться наружу из помещения. Мембрана фиксируется к обрешетке с помощью степлера. После этого необходимо оставить вентиляционный зазор не менее 60 мм и установить стену из облицовочного кирпича.

Как сделать правильно

Существует несколько нюансов, которые следует учитывать. Обычно дом обкладывают кирпичом толщиной в полкирпича. Без дополнительных креплений такая стена может оказаться неустойчивой, особенно если площадь большая. Для обеспечения её прочности осуществляется связь с основной деревянной стеной. Есть два способа решения данной задачи:

• В стену на половину её длины забивается гвоздь длиной 100-150 мм, который затем загибается вверх. К этому гвоздю привязывается отрезок мягкой проволоки диаметром 3 мм, длиной чуть более одного метра. Проволока фиксируется в центре гвоздя, скручивается и ведётся до середины кирпича, после чего её разводят в стороны. Гвоздь нужно забить так, чтобы он образовал кольцо.
• Второй метод заключается в использовании полос жести шириной 25-30 мм и длиной около метра. Полосу прикрепляют к стене с помощью гвоздя (или самореза), как и в первом случае, а затем ведут к середине кирпича, где тоже загибают и разводят в стороны.
• Также можно применить кладочную сетку, предварительно обрезав её так, чтобы прутья доходили до середины кирпичей. Чтобы пруток не выскочил из раствора, его лучше загнуть в сторону, как показано на фото. Такие перевязки необходимо выполнять в каждом пятом ряду.

Перевязки должны быть распределены по всей поверхности стены. Существует множество рекомендаций по расположению переводов — с интервалом примерно 50 см или четыре перевязки на квадратный метр.

Если вы планируете укладывать кирпич самостоятельно, могут возникнуть трудности с поддержанием горизонтальности и вертикальности рядов. В этом случае поможет следующая техника, позволяющая одновременно контролировать все направления:

• По углам здания под крышей и над цоколем устанавливаются длинные штыри, которые забиваются горизонтально. Они должны выступать из стен на расстояние, превышающее общую толщину отделки.
• На одном углу к верхнему штырю на расстоянии, равном наружному краю кладки, привязывается проволока и опускается вниз, подвижно фиксируя на нижнем гвозде.
• С помощью отвеса проверяется и выставляется вертикальность проволоки, после чего она фиксируется в таком положении.
• На противоположном конце стены привязывается вертикальная проволока на таком же расстоянии.
• Между двумя натянутыми проволоками протягивается горизонтальный шнур, который будет служить ориентиром при кладке: его можно поднимать с каждым рядом. При этом важно каждый раз проверять горизонтальность с помощью уровня.

Подобные рекомендации также относятся и к каркасным домам, которые также требуют создания вентиляционного зазора. Ситуация аналогична: внешние материалы хуже выводят влагу, чем те, что расположены внутри. В данном случае проволоку или жесть для перевязки крепят к каркасным стойкам.

Армировать или нет

Вообще, армирование способствует повышению прочности и надежности стены. Поэтому лучше производить армирование. Однако данный процесс усложняет и замедляет кладку, что может привести к увеличению затрат на выполнение работ (если вы нанимали специалистов).

Если вы выполняете работу самостоятельно, ряды с армированием следует укладывать примерно каждые пять рядов. В качестве арматуры используется специальная сетка с ячейкой 50×50 мм или два продольных прутка арматуры диаметром 6 мм. При этом важно сохранить одинаковый размер шва как в рядах с армированием, так и без него.

Облицовка дома кирпичом «вживую» запечатлена на видео, где показана техника укладки «под прут». Швы получаются эстетичными, однако в них может скапливаться влага, которая затем впитывается кирпичом. Поэтому в таком виде оставлять швы нельзя. Их следует заполнить раствором и обработать так, чтобы они находились в одной плоскости с поверхностью кирпича.

Это поможет значительно уменьшить поглощение воды в ненастную погоду, а также значительно продлит срок службы кирпичной облицовки стен. Процесс кладки продемонстрирован должным образом: раствор укладывается аккуратно, а капли, попадающие на поверхность, сразу же удаляются.

Облицовка дома кирпичом из газобетона, пенобетона и газосиликата

Паропроницаемость ячеистых бетонов также больше, нежели у кирпичной кладки. Это создаёт аналогичную ситуацию: внутри здания оказывается материал, способствующий выведению паров. Следовательно, для поддержания нормального микроклимата и продления срока службы требуется наличие вентиляционного зазора между кирпичной кладкой и стенами из пеноблоков.

Если обложить дом из газобетона (или его аналогов) кирпичом без зазора, срок его эксплуатации снизится примерно на 60%: конденсат на поверхности двух материалов будет скапливаться. При отрицательных температурах замерзшая влага разрушит оболочку пузырьков, что приведет к деградации всего материала и ухудшению его свойств.

Дополнительные утеплители используются редко; если они все же понадобятся, важно соблюдать те же правила, что и при облицовке деревянных конструкций: базальтовая вата должна быть защищена от воздействия ветровой нагрузки с помощью специализированной мембраны.

Размер вентиляционного зазора должен составлять от 60 до 150 мм. Количество связей между двумя стенами — не менее трех штук на квадратный метр кладки, а их поперечное сечение — не менее 5 мм² на 1 м². Для соединения можно использовать винтовые или нержавеющие гвозди длиной не менее 120 мм, которые забиваются не перпендикулярно, а под углом не менее 45°.

Также можно применять перфорированные оцинкованные полосы: одну сторону прибивают к строительным блокам, а второй конец вводят в кирпичную кладку, где загибают под углом. Важно отметить, что связи не должны быть заложены в швы кладки основной стены, а лишь прибиваться к лицевой стороне блоков.

Шлаковый или шлаконаливной дом

Кирпичная облицовка чаще используется в случае зданий из шлакоблоков, когда на стенах появляются трещины. Это происходит в основном из-за того, что шлак исчерпал свой ресурс и начинает разрушаться. Средний срок службы шлакоблока составляет около 50 лет, но он может сократиться при повышенной влажности.

Облицовка кирпичом шлакоблока лишь отсрочит неизбежный процесс разрушения: такая мера замедляет деградацию, но не останавливает её. Продолжительность отсрочки зависит от состояния исходного материала и проведенных мероприятий. Обычно она составляет от 8 до 15 лет. Обязательно обратитесь к специалисту — цена ошибки может оказаться чрезмерно высокой.

В большинстве случаев рекомендуется построить каркас вокруг здания, который поможет перераспределить нагрузку от перекрытий и кровли и выполнить гидроизоляционные работы. Одним из таких методов является защита внешних стен от атмосферных осадков с помощью кирпичной облицовки. Важно выбирать кирпич с минимальным водопоглощением.

Для дополнительной защиты можно пропитать кладку гидрофобным составом, учитывая, что он не должен образовывать паронепроницаемую пленку. Не помешает и проникновение гидрофобной пропитки в основную стену. Для этого подойдут составы типа «Пенетрон» и их аналоги, которые не только укрепляют материал, но и значительно снижают водопоглощение.

Посмотрите видео о практике облицовки старых зданий кирпичом.

О выборе поставщиков и ценах

Цены на одни и те же материалы могут значительно варьироваться в зависимости от региона. Для правильной оценки ситуации вам потребуется провести мониторинг рынка: позвонить или посетить крупных поставщиков, посмотреть предложения в интернете. Во время общения обязательно уточняйте технические данные и цены, а затем сравните характеристики кирпича и соотнесите их с ценами.

Рекомендуется избегать слишком дешевых материалов. Если разница с средней рыночной ценой составляет 15-20%, скорее всего, это остатки неудачной партии. В остальном, обращайте внимание на соотношение цены и заявленных характеристик.

Средняя стоимость по Москве выглядит так:

• Силикатный облицовочный кирпич — 11-21 руб/шт;
• Керамический облицовочный кирпич — 18-35 руб/шт (полнотелый — 45-65 руб/шт);
• Гиперпрессованный безобжиговой — 25-31 руб/шт;
• Клинкерный — 27-40 руб/шт.

Выбрав несколько потенциальных поставщиков, оцените их продукцию на месте. Ровные грани, однородная окраска, отсутствие трещин и повреждений — это то, на что стоит обратить внимание.

Что касается объема партии, лучше всего приобретать весь необходимый материал для облицовки сразу. Это позволит сэкономить около 10-15%. Крупные поставщики иногда предлагают доставку больших партий непосредственно с завода, что дешевле и исключает дополнительную перегрузку, следовательно, риск повреждения материала будет ниже.

Преимущества оптовой закупки также заключаются в том, что партия, вероятнее всего, будет одной, что гарантирует однородность окраски. В любом случае, при выполнении облицовки используются несколько упаковок одновременно. Это позволяет избежать цветовых пятен от незначительных различий в оттенках.

Вопросы по теме

Как выбрать кирпич для облицовки в зависимости от типа дома?

Выбор кирпича для облицовки зависит от материала вашего дома и его эксплуатационных требований. Если вы облицовываете деревянный дом, важно выбрать кирпич с низким коэффициентом водопоглощения, чтобы избежать повреждений от влаги. Глиняный кирпич с невысокой пористостью идеально подходит для этой цели. Для газобетонных домов лучше всего подходят легкие облицовочные кирпичи, которые обеспечивают хорошую теплотехническую эффективность, а также имеют встроенные системы для защиты от усадки. В случае шлаковых домов рекомендуется использовать кирпич, который активно противостоит щелочам и имеет термоизоляционные свойства, чтобы поддерживать комфортный микроклимат внутри.

Какова разница в стоимости облицовки кирпичом для разных типов домов?

Стоимость облицовки кирпичом варьируется в зависимости от типа дома, технологии выполнения работы и выбранного материала. Для деревянных домов необходимо учитывать расходы на защитные слои и возможную обработку приусовных зон для предотвращения гниения, что повышает цену. Газобетонные дома, с другой стороны, требуют меньших затрат на подготовительные работы, но стоит помнить о необходимости создания более тяжелого фундамента для поддержки дополнительной массы. В среднем, цена облицовки для деревянного дома может составлять от 2000 до 3500 рублей за квадратный метр, в то время как для газобетонного она может колебаться между 1500 и 3000 рублей.

Какие современные технологии используются для улучшения качества облицовки кирпичом?

Современные технологии облицовки кирпичом включают использование специализированных клеевых составов вместо традиционного цементного раствора. Это позволяет достичь более высокой адгезии, снижает вероятность трещин и увеличивает срок службы облицовки. Кроме того, активно внедряются системы вентфасадов, которые обеспечивают лучшую защиту от атмосферных воздействий и позволяют обходиться без дополнительных дренажных систем. Применение термопластичных компонентов в клеевых массивах также помогает улучшить теплоизоляцию и защиту от влаги. Бывают также инновационные решения, такие как использование керамического кирпича с встроенными теплоизоляционными слоями, что делает конструкцию более легкой и эффективной.