Нужен ли фундамент для дома с подвалом

Да, фундамент необходим даже в доме с подвалом. Он обеспечивает стабильность и прочность всей конструкции, равномерно распределяя нагрузку на грунт. Без качественного фундамента подвал может подвержен повреждениям из-за подвижек земли и изменений в грунтовых водах.

Кроме того, фундамент защищает подвал от внешних воздействий, таких как влажность и мороз, что способствует долговечности строения. Поэтому правильный выбор и строительство фундамента — важные шаги при возведении дома с подвалом.

Фундамент с подвалом: обзор потенциальных подземных сооружений

Подземные или полуподземные помещения в частных домах — комнаты, которые значительно расширяют возможности владельцев. Там устраивают гаражи, склады и погреба, мастерские, котельные, кинозалы, бильярдные, тренажерные залы и даже полноценное, комфортное жилье.

В любом из случаев их строительство предполагает, что хозяева перед началом работ решат, как именно соорудить фундамент с подвалом, какой вид основания предпочесть. Конечно, вариантов у них не слишком много, но несколько традиционных решений есть. Поэтому первым делом владельцам нужно познакомиться с потенциальными конструкциями, а потом найти самую подходящую из них. Выбор претендента зависит сразу от нескольких факторов. Поэтому их необходимо учитывать, причем независимо от функций, которые будут возложены на «домашнее подземелье».

Фундамент для дома с подвалом: особенности и потенциальные варианты

Здания без подземных помещений имеют некоторые преимущества. Главным их плюсом считают не слишком большие расходы на строительство, так как в этих случаях основание может быть практически любым. Бесподвальный дом может возводиться на ленточном мелкозаглубленном основании, на различных сваях, на железобетонных или блочных столбах.

При выборе оптимального сочетания обязательно учитывают предназначение будущего подвального помещения, тип грунта на участке, а также близость грунтовых вод. К сожалению, наличие дополнительной комнаты значительно увеличивает расходы владельцев. К тому же им предстоит довольно большой объем работ, начиная с трудоемкой выемки грунта для сооружения заглубленного фундамента и обустройства подземного помещения.

Некоторые виды оснований попросту невозможно соорудить при строительстве дома с дополнительными, подземными комнатами, если речь идет об операции «Фундамент с подвалом своими руками». К ним относятся экономичные и сравнительно простые столбчатые и свайные фундаменты. Дело в том, что такие сочетания создать самостоятельно довольно затруднительно, подобные решения называют самыми сложными, нестандартными. В данном случае единственное логичное решение — создание несущей конструкции, которая сможет стать частью подземного помещения, превратиться или в стены, или в пол подвала.

Те, кто мечтает построить фундамент с подвалом, должны выбрать из двух имеющихся конструкций. Это ленточное и плитное основание. Первый фундамент — заглубленная железобетонная лента, становящаяся надежными стенами подвального помещения. Второе, сплошное основание после завершения строительства будет его надежным, максимально защищенным полом.

Нужно отметить, что оба варианта обещают немалые расходы. Например, только заливка железобетонной плиты обойдется в треть (или больше) от стоимости строительства всего жилого здания. Если рассматривать ленту, то эта конструкция может быть создана несколькими способами.

Ленточный фундамент с подвалом

Именно данный вид основания выбирают чаще всего те, кто хочет соорудить дополнительное подземное помещение в доме. Ленточный вариант привлекает надежностью, долговечностью, меньшими расходами и менее трудоемкой работой.

Нередко частью подобных зданий становится монолитная железобетонная конструкция. Если говорить о самостоятельной операции, то такие ленты тоже предпочтительнее: их гораздо легче залить, гидроизолировать, утеплить и т. д. Другой возможный вариант — сооружение ленточного заглубленного основания из массивных бетонных блоков.

Первые шаги

Начальный этап операции «Погреб в доме с ленточным фундаментом» — подготовка к строительству. Она включает определение типа грунта и глубину его промерзания. Второй этап — определение глубины заложения ленты. И здесь есть три важных момента:

1. На этот параметр повлияет уровень грунтовых вод, потому что подошва основания в любом случае должна находиться выше их залегания. Минимальное расстояние от подошвы фундамента до УГВ — 300 мм, оптимальное — 500 мм.
2. Что касается высоты ленточного основания и, соответственно, высоты подвала, то здесь главное — комфорт людей. В подвальном помещении должно быть удобно даже самому высокому члену семьи.
3. Глубина промерзания грунта также учитывается при определении параметров. Подошва фундамента обязана находиться ниже этого уровня (на 100-200 мм).

Возможные варианты высоты подвала — 2,1-2,4 м. Основание здания может даже значительно возвышаться над поверхностью грунта. В этом случае подвальное помещение превращается в цокольный этаж.

Подготовка стройплощадки и рытье котлована

Участок, выделенный под строительство здания, очищают от мусора, растительности, пней, корней, крупных камней. Затем с помощью шнура и колышков площадку огораживают. Правильность проведенной разметки проверяют измерением диагоналей. Если погрешность минимальна (менее 20 мм), то работу продолжают.

Закончив подготовительный этап, приступают к рытью котлована, используя специальную, землеройную технику. После завершения этой трудоемкой работы дно выравнивают и засыпают слоем песка, его толщина — 200-250 мм. Сыпучий материал также разравнивают, проливают водой и уплотняют с помощью виброплиты либо ручной трамбовки.

Изготовление опалубки, заливка раствора

Для создания этого важнейшего элемента ленточного фундамента используют доски или влагостойкую фанеру, ОСП или несъемную опалубку из пенопласта, пенополистирола и т. п. Действуют так:

1. Опалубку сколачивают (собирают), устанавливают в котлован. Противоположные ее бортики соединяют поперечными брусками. С внешней стороны опалубки фиксируют распорки.
2. Ищут невысокие подставки. Например, их делают из кусков кирпича высотой около 50 мм. На них укладывают армирующий каркас, собранный с помощью вязальной проволоки. Диаметр прутков в большей степени зависит от размеров и веса будущего строения (8, 10, 12, 14, 16 мм).
3. В опалубку послойно заливают песчано-цементный раствор. Каждый из слоев обязательно уплотняют арматурой или строительным вибратором. Поверхность бетона выравнивают. После этого ленту оставляют как минимум на 3 недели для набора прочности. Готовое основание освобождают от деревянных «оков» через 10-14 дней после заливки раствора. Несъемную опалубку оставляют.

Потом переходят к дальнейшим работам. Они включают гидроизоляцию фундамента и, возможно, утепление цокольного этажа. Для последней операции используют пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеноизол, теплоизоляционную штукатурку, предназначенную для наружных работ, и т. д. Если была выбрана несъемная «теплая» опалубка, то данный этап пропускают.

Создание пола

Ленточный фундамент под подвал дает возможность выбора варианта. Данный этап проводят разными способами, поэтому имеет смысл познакомиться с самой сложной и самой простой технологией.

Бетонирование

Эта операция сделает помещение надежным, долговечным, защищенным от влаги и от врагов, которые заинтересуются, если в будущем подвал превратится в погреб. Чтобы залить бетонный пол внутри основания, действуют таким образом:

1. После проверки горизонтальности поверхности грунт трамбуют. Затем на дно насыпают песок, толщина этой части подушки — 100 мм. Его проливают водой и уплотняют. Потом добавляют слой щебня, его также тщательно трамбуют.
2. Подушку заливают стяжкой (песок, цемент, щебень, 3:1:5) толщиной 50 мм. После ее высыхания на поверхность укладывают гидроизоляцию. Потенциальные «защитники» бетонного пола — рубероид, гидроизол, ПВХ-мембрана, полиэтиленовая пленка. Полосы настилают с нахлестом (150-200 мм), обязательно заходят на стены (150-250 мм). Для герметизации стыков используют мастику и строительный скотч.
3. На гидроизоляционный материал укладывают армирующую сетку, сделанную из прутков диаметром 6-16 мм. Между стеной и арматурой оставляют свободными 50 мм. Затем с помощью густого раствора фиксируют маяки из металлического профиля. После застывания этих цементных «подставок» производят заливку раствора. Толщина слоя — 5-10 мм. С помощью правила бетон разравнивают, потом его уплотняют прутом или вибратором.

Маяки после схватывания бетона удаляют, оставшиеся канавки заполняют смесью, затем разравнивают правилом. К дальнейшим работам приступают спустя 2-3 недели. Если подвал превратится в жилую комнату, то его дополнительно утепляют плитами пенопласта или пенополистирола. В этом случае их приклеивают к полу, либо кладут на гидроизоляцию. Потом укладывают армирующую сетку и заливают стяжку толщиной 20-30 мм.

Укладка прочной тротуарной плитки

Это элементарный способ, однако он спасет подвал в случае затопления, потому что вода сможет сама «покинуть помещение». В этом случае:

• на выровненное и утрамбованное основание насыпают песок;
• материал разравнивают с помощью направляющих, затем переходят к монтажу тротуарной плитки (брусчатки).

Швы между изделиями также засыпают песком.

Плитный фундамент дома с подвалом

Это сооружение обойдется дороже, однако нельзя сказать, что это решение вовсе не имеет право на существование. Монолитную плиту выбирают для строительства зданий, возводимых на неустойчивых грунтах, на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Плитное, плавающее основание становится единственным вариантом для регионов с высокой сейсмической активностью.

Заливка бетонной плиты

В данном случае первые этапы создания монолитного фундамента для дома с подвалом практически аналогичны предыдущим:

1. После очистки территории ее размечают. Затем приступают к выемке грунта. Дно получившегося котлована тщательно выравнивают и трамбуют.
2. Затем туда засыпают песчано-щебневую подушку. Ее минимальная толщина — 200 мм, оптимальная — 400 мм (300 мм песка и 100 мм щебня). Первый, песчаный слой обязательно проливают водой, и только потом уплотняют.
3. После завершения подготовительных работ заливают и разравнивают бетонную стяжку (около 80 мм). Высохшую поверхность гидроизолируют. Потом по периметру углубления устанавливают опалубку. Для защиты бетона от влаги нередко используют «дуэт» из битумной мастики и рубероида.

В опалубку укладывают арматурный каркас, либо используют металлическую сетку (или две). В этом случае рекомендуют использовать специальные подставки — готовые пластиковые фиксаторы для арматуры. Армирующие элементы прочно фиксируют, чтобы они не смогли сместиться. Потом приступают к заливке цементного раствора. Его заливают равномерно, разравнивают и оставляют застывать.

Гидроизоляция плитного основания, его теплоизоляция

Если гидроизоляция не была проведена после заливки тонкой бетонной стяжки, то ее делают после набора бетоном прочности. Для данного этапа чаще используют рулонные материалы. Их укладывают либо в один, либо в два слоя.

В последнем случае монтаж второго слоя проводят перпендикулярно первому. Склеивают их битумной мастикой. Стыки полос запечатывают с помощью паяльной лампы или газовой горелки. Края материала приклеивают к торцам фундаментной плиты.

Есть и альтернативный вариант защиты монолитного основания от влаги. Это использование жидкой резины. В качестве утеплителя для гидроизолированной плиты чаще применяют экструдированный пенополистирол. После укладки теплоизоляционный материал застилают прочной полиэтиленовой пленкой.

Дополнительная защита от влаги: организация дренажа

Если в местности очень высок уровень грунтовых вод, то этот этап — насущная необходимость. В данном случае вокруг фундамента обустраивают дренажную систему. Самый популярный вариант — пристенная ее разновидность.

Чтобы определить, нужен ли участку и строению дренаж, вокруг основания выкапывают несколько глубоких ям. Система отвода влаги необходима, если:

• в «добытом» грунте содержится большое количество глины;
• уровень грунтовых вод находится очень близко к подошве плитного основания (менее 500 мм).

Если система осушения дому и участку нужна, то действуют так:

1. Сначала определяют самую низкую точку. Она может находиться на придомовой территории, или за ее пределами.
2. Потом с помощью шнура отмечают будущую трассу всех каналов дренажной системы. Затем приступают к земляным работам.
3. Дно каждой траншеи уплотняют и засыпают слоем песка (50 мм). После этого выкапывают приямки для установки ревизионно-смотровых колодцев. Их дно должны отделять от дна траншей как минимум 150 мм.

Готовые каналы застилают геотекстилем, монтируют смотровые колодцы. Затем из перфорированных труб-дрен собирают трубопровод. Его участки заводят в ревизионные элементы системы. Трубы засыпают щебнем, затем их заворачивают в геополотно и присыпают сначала песком, потом грунтом.

Организация вентиляции

Любое подземное помещение находится в неблагоприятных условиях. Главная угроза для подвалов и погребов — очень высокая влажность. Борются с ней известным способом: в этих комнатах обустраивают вентиляционную систему. Есть два варианта: естественная и принудительная вентиляция. Однако для небольших подвалов и погребов нередко используют их комбинацию.

Организация естественной вентиляции

Это менее трудоемкий способ. Он предполагает использование вентиляционных каналов — вытяжного и приточного. Первый монтируют непосредственно под потолком помещения, второй устанавливают на небольшом расстоянии от пола. Благодаря разнице температур и давления происходит естественное движение воздушных масс. Холодный воздух, поступающий в подвал через приток, вытесняет теплый, уже отработанный.

Использование комбинированной системы

В теплое время года разница температур минимальна, поэтому естественная вентиляция очень плохо справляется со своими обязанностями. Зимой холодный воздух может плохо поступать в помещение, потому что приточный канал забился налипшим снегом. Чтобы гарантировать эффективность системы, вентилятор устанавливают в вытяжной канал. Благодаря быстрому и постоянному выводу теплого воздуха в подвал поступают свежие воздушные массы.

Принудительная вентиляция

Максимально эффективная система требуется большим подземным помещениям, а также комнатам, превращенным в погреба. Например, для хранилища вин очень важна определенная температура (10-14°) и не слишком высокая влажность (около 70%). Поддерживать оптимальные показатели в энотеке помогут нагнетатели, установленные в оба канала.

«Уживется» ли свайный фундамент с подвалом?

Этот вопрос нередко интересует тех, кому другие виды оснований не подходят по тем либо иным причинам. Такая сложная конструкция возможно. Кроме того, она будет единственным верным решением для местности, где грунт не может похвастаться хорошими прочностными характеристиками. Однако к такому «симбиозу» предъявляется довольно много требований:

1. Самое главное условие — строительство подвального помещения на достаточном, безопасном расстоянии от свай (винтовых, забивных). Оптимальным промежутком считают 2 метра: в этом случае опорные элементы не потеряют устойчивости. Возможное расстояние — метр-полтора.
2. Для сооружения подвала (погреба) приобретают кирпич, небольшие строительные либо крупные бетонные (железобетонные) блоки. Худший из вариантов — использование для сооружения стен просмоленных бревен.
3. Сваи обязаны быть очень длинными. В противном случае нельзя будет поручиться за надежность и долговечность обеих конструкций.
4. Оптимальная форма подземного помещения внутри свайного фундамента не прямоугольная, а овальная или круглая.

Многих хозяев может заинтересовать последовательность работ. В данном случае всегда начинают с обустройства пола подвального помещения:

1. Внутри свайного фундамента выкапывают котлован, туда засыпают песчано-щебневую подушку. Оба ее слоя тщательно трамбуют, песок обязательно проливают водой.
2. Затем подготовленную поверхность застилают плотной полиэтиленовой пленкой, либо рубероидом. На гидроизоляционный слой укладывают металлическую мелкоячеистую штукатурную сетку.
3. После этого заливают бетонную стяжку. Через несколько дней приступают к возведению стен подвала из кирпича либо блоков. Между ними и котлованом оставляют небольшое пространство, которое послойно заполняют песком, увлажняют и тщательно трамбуют.

Что касается сложности создания такого подвального помещения внутри свайного основания, то лидером по простоте его сооружения будет небольшой погреб из железобетонных колец. Первый пример — комната из изделий диаметром 2,5 м.

Фундамент с подвалом — тема, которая в большинстве случаев рассматривает ленточное или плитное основание, становящееся или стенами, или полом комнаты. И это вполне логично, потому что лишь эти конструкции дают возможность соорудить максимально надежное, долговечное и очень просторное помещение.

Тем, кто ищет ответ на вопрос, как сделать фундамент с подвалом, может пригодиться следующее популярное видео:

Каждому дому нужен свой фундамент

Существует негласное правило: при возведении фундамента экономить нельзя. Однако, по мнению строительного эксперта Александра Исаковского, переусердствовать с этой важной частью конструкции дома – тоже не следует.

Фундамент – важная часть конструкции дома

При проектировании и строительстве загородного жилья заказчик и будущий счастливый владелец изначально ставит много различных целей и задач, одна из которых — экономичность предстоящей стройки, которая не должна быть в ущерб качеству и долговечности будущего здания. Под каждый дом или хозяйственное строение требуется определённый фундамент.Его тип и конструкция зависят от следующих факторов:

• грунтов застраиваемого участка, ровности или уклонов поверхности участка;
• конфигурации и конструктивных решений наземной части здания его веса;
• желания иметь подвальный или цокольный этаж;
• предстоящих условий эксплуатации (дом для круглогодичного или сезонного проживания);
• доступности тех или иных строительных материалов (например, недалёкое расположение завода ЖБИ, производства кирпича и т.д.);
• желаний заказчика по части архитектуры дома и т.д.

Зимний дом имеет свайный фундамент (монолитные железобетонные сваи с заглублением на 1,7 м и ростверк с заглублениемна 0,3 м)

Основные типы фундаментов для загородных домов

• варианты по конструктивному составу: ленточные, свайные (столбчатые) с ростверком, плитные;
• по заглублению: заложенные ниже уровня промерзания (заглубление более 1,5 м) и мелкозаглублённые (менее 1 м от поверхности грунта);
• по назначению: бесподвальные, с подземным этажом (конструкции фундамента одновременно являются стенами подземного этажа);
• по применяемым материалам: монолитные железобетонные, сборные бетонные, с металлическими винтовыми сваями.

Сложный свайный фундамент с верхним незаглублённым ростверком из монолитного бетона

Дом для сезонного проживания

Для такого типа зданий делать подвал крайне нецелесообразно. На сырых пучинистых грунтах в зимнее время в неотапливаемой постройке будут происходить постоянные деформации и разрушения подземных конструкций из-за воздействия сил морозного пучения грунтов.

Причём, чем более сильны морозы, и чем дольше они держатся, тем больше деформации пучения. Ни одна гидроизоляция не выдерживает деформаций конструкций и также разрушается — на третий или четвёртый год эксплуатации подвал может заполниться водой. И такие дефекты будут неустранимыми.

На сухих непучинистых грунтах подвальные этажи разрушаться не будут. Но любой подземный этаж зимой в неотапливаемом доме промёрзнет. Влажность в подвале всегда высокая, что делает подвалы в неота­пливаемых домах непригодными для хранения различных вещей и инструментов.

Многие из моих соседей по даче мучаются с такими подвалами: весной постоянно качают из них воду, потом просушивают и пытаются по много раз сделать различные гидроизоляции и дренажи. Иногда, устав от постоянных работ с подземной частью здания, собственники таких домов принимают крайние меры — засыпают подвалы песком и закрывают сверху цементно-песчаной стяжкой.

Заглублённый ленточный фундамент хорошо подходит только для тяжёлых кирпичных и пенобетонных домов

Заглублённые ленточные фундаменты также нецелесообразны для домов сезонного проживания. Для таких дачных домов наиболее оптимальны свайные конструкции с применением винтовых свай или мелкозаглублённые ленточные монолитные основания. У свайных фундаментов есть один значительный недостаток — изначальное отсутствие цоколя.

Для защиты подпольного пространства от ветров, непрошенных собак и кошек надо как то закрывать цоколь. Приходится придумывать некие каркасы и делать утеплённую обшивку. Иногда делают цокольный этаж из бетонных блоков. А это существенные затраты, которые уменьшают экономический эффект, увеличивая расходы на, казалось бы, дешёвый винтовой фундамент.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Для дачных летних домов я рекомендую мелкозаглублённые ленточные фундаменты из монолитного бетона с заглублением на 0,2–0,3 м. При наличии доступной доставки товарного бетона автомобилями с миксерами такой фундамент технически и экономически наиболее выгоден. Мы сразу получаем готовый цоколь.

Дачный дом прекрасно стоит на склоне на комбинированном мелкозаглублённом фундаменте (лента и столбы)

При хорошей опалубке выходят ровные бетонные стенки, которые можно покрасить фасадной краской и забыть про отделку. При этом получаем и техническое подполье, где можно спокойно проложить все коммуникации и потом иметь доступ к их обслуживанию, а также образуется место для сезонного хранения овощей и различных предметов.

При отсутствии товарного бетона с доставкой в миксерах можно скомбинировать ленту из бетона ручного приготовления с кладкой цоколя из бетонных блоков. Мелкозаглублённые ленточные фундаменты идеально подходят для строительства сезонных дачных домов на любых грунтах, в том числе и на водонасыщенных с высоким уровнем грунтовых вод. На слабых грунтах для кирпичных или блочных домов надо сделать более широкую ленту.

Какие варианты?

На сухих песчаных грунтах для фундамента можно использовать мелкозаглублённые столбы из бетона ручного приготовления или из бетонных блоков — это самый дешёвый вариант фундамента, который можно сделать даже силами членов своей семьи.

Плитные фундаменты для сезонных домов целесообразно делать на сухих грунтах для кирпичных или блочных домов, если полы первого этажа планируются с покрытием из керамической плитки. В этом случае фундамент является экономичной основой пола.

Зимний дом с подвалом

Для такого типа строений с подвальным этажом допустимы два типа фундаментов.В случае сухих грунтов с низким уровнем грунтовых вод походят заглублённые ленты из монолитного бетона, тонкие бетонные полы в подвале устраивают отдельно.

Зимний дом на склоне с мелкозаглублённой фундаментной лентой

В условиях водонасыщенных грунтов применяют комбинированный фундамент: бетонная плита (она же пол подвала) и фундаментные ленточные стены. Подобный фундамент позволяет сделать качественную сплошную гидроизоляцию из рулонных битумных материалов под плитой, которая далее переходит в гидроизоляцию стен. Получается сплошная изолирующая «одежда» по всей наружной поверхности конструкций фундаментов.

Технология строительства фундамента с подвалом

Технология строительства фундамента с подвалом стала очень популярной, так как подвальные помещения можно эксплуатировать для решения различных задач. В случае если проект дома предусматривает широкий проход, сюда можно установить вспомогательное оборудование, либо обустроить прачечную, дополнительное развлекательное помещение, кладовку и так далее. При этом важно проследить, чтобы геология территории позволяла выполнить такие работы. В представленной статье рассмотрена технология строительства фундамента под подвал.

Разновидности подвалов по предназначению

Каждый подвал имеет свое функциональное предназначение, что всегда учитывается в процессе строительства. Иногда подвал заглубляют ниже уровня земли, либо обустраивают внутри цокольного этажа, если грунтовые воды не смогут нарушить целостность здания.

Помещения под погреб или кладовку обустраивают, чтобы хранить пищевые продукты, либо складировать подсобные материалы, инструменты или старые вещи. Продолжительное хранение закруток возможно при поддержании сухого и прохладного микроклимата, поэтому здесь не потребуются дополнительные расходы на отопление. С другой стороны, фундамент охлаждается, что также отрицательно сказывается на продолжительности использования.

Другой вариант – обустройство подвального помещения под обеспечение технических нужд. Сюда можно перенести водонагреватель или котел. Тут также не понадобится дополнительное отопление, потому что поддержание комфортного микроклимата гарантируется теплом, отводящимся от работающего оборудования.

Цокольный подвал является универсальным решением, так как здесь легко обустроить зал для занятий спортом, рабочий кабинет или сауну. В соответствии с требованиями технических стандартов, здесь обязательно должны быть высокие потолки – от 250 сантиметров.

Гараж – альтернативный вариант для функционального применения. Для обеспечения беспрепятственного доступа транспортного средства придется обустроить въезд. Внутри помещения должно быть достаточно пространства, чтобы разместить не только автомобиль, но и стеллажи с инструментом. Придется дополнительно позаботиться о вентиляции и отоплении.

Особенности строительства фундамента

Цокольный этаж, в общей сложности, выступает фундаментом для здания. На грунтовое основание происходит передача нагрузки со стен. Перед тем как провести строительство, изначально специалисты выполняют инженерные изыскания. Цель заключается в определении глубины, где залегают подземные воды, несущую способность и разновидность почвы.

Глубина залегания подземных вод является основной характеристикой, которая прямо влияет на возможность проведения такого строительства. Если значение достаточно высокое, не стоит рисковать. Вне зависимости от качества и правильности выполнения гидроизоляции, спустя некоторое время все равно могут появиться протечки. Минимальное расстояние между пиковой глубиной залегания грунтовой воды и полом цокольного этажа составляет 50 сантиметров.

Процедура строительства фундамента предусматривает выполнение ряда основных этапов.

1. Подготовка. Площадка очищается, выравнивается, после чего плодородный слой почвы срезают и переносят в сторону на отвал. В рамках указанного этапа также необходимо перенести коммуникации, закупить и складировать строительные материалы.

2. Разметка здания на местности, монтаж обносок и разбивка осей.

3. Проведение основных земляных работ. На объект приезжает спецтехника, с помощью которой выкапывают и транспортируют землю, после чего проводится обратная отсыпка.

4. Проведение строительных работ. Строители создают основание под подвал, возводят стенки и монтируют перекрытия.

5. Создание дренажной системы.

6. Качественная гидроизоляция периметра. Основная задача – предотвратить проникновение воды в помещение.

7. Прокладка инженерных систем, установка вентиляционного комплекса.

8. Выполнение внешней отделки, монтаж лестницы.

9. Обустройство отмостки и наружной облицовки.

С точки зрения объема работ и расходов обустройство подвального помещения под домом сравнимо с фундаментом, дополненным надземным гаражом. Его можно разместить под частью здания или в полном объеме под ним.

Проведение земляных работ

Закончив разметку основания, специалисты роют котлован. Зачастую для выполнения этой работы используется фронтальный погрузчик или экскаватор. На выполнение работ вручную придется потратить слишком много времени, да и подобная процедура – не из самых простых.

Проведение земляных работ с обустройством основания проводится без временных интервалов. В противном случае произойдет попадание поверхностных вод в котлован. Таящий снег и дождь – причина размокания грунта. Параллельно заливается уже смонтированный каркас из арматуры и размываются стенки котлована. По всему периметру необходимо создать земляной бортик высотой до 50 сантиметров, предотвращающий стекание дождевой воды.

По мере возможности дополнительно выкапывается водоотводящий канал и приемочную яму. Возможно бурение поглотительной скважины, благодаря которой основание не будет замокать. Глубина котлована должна находиться на уровне пола подвала – ниже на 120-150 сантиметров, включая толщину подушки из песка и гравия, а также армированного основания из бетона.

Используя лазерный нивелир, специалисты проверяют дно на горизонтальность. После завершения выкапывания проводится дополнительное трамбование, засыпка щебенкой и песком на 25 сантиметров. Если есть необходимость, по периметру дополнительно обустраивают подпорки, предотвращающие обрушение почвы.

Дренажная система

Задача внешней дренажной системы заключается в отводе стоков при подходе к основанию. Необходимость обустройства дренажа крайне важна при глинистости почвы на объекте, наличии водоемов вблизи, либо когда крайняя углубленная точка фундамента проходит ниже, чем на 130 сантиметров от уровня земли.

Благодаря дренажированию с внешней стороны воду можно перенаправить на кольцевые или пристенные контуры. Настоятельно рекомендуется заниматься дренажом параллельно с выполнением земляных работ.

Конструкция кольцевой системы предусматривает наличие замкнутого трубопровода, дополнительно проложенного по зданию. Важно наличие уклона к коллектору или специально установленным емкостям. Попадание воды в трубопровод будет происходить сквозь стенки с перфорацией, после чего скопившуюся жидкость откачивают. Если канава под дренаж находится ниже, чем уровень фундамента, допускается вывод жидкости самотеком.

Правила расчета толщины фундамента и стенок

Отличительная особенность фундамента и подвальныхз стен заключается в том, что нагрузка давит на них как сверху вниз, так и сбоку. Следовательно, правила, актуальные для бесподвальных домов, здесь не работают.

При боковой нагрузке нехватка ширины фундамента или толщины стенок становятся причиной сдвигов, разрушения и уклона подошвы. Также почва начнет проседать под опорной конструкцией. Результатом тому становится потеря устойчивости и разрушение дома.

В случае если геологические изыскания не были проведены изначально, необходимо рассчитывать сопротивление почвы с существенным запасом. С одной стороны, такой подход обеспечивает создание значительного резерва прочности, но с другой, расход материалов становится нерациональным. Оптимальным выглядит решение, когда ширина опорной части больше, чем стенка фундамента.

Строительство

При ведении частного строительства наиболее распространен плитный и ленточный фундамент. При возведении стен используется монолитный бетон или блоки, кирпич. В рамках строительных работ специалисты:

· создают армированную монолитную ленту или плиту;

· устанавливают перекрытия на основе панелей из железобетона или деревянных балок.

Армирование плит проводится на основе двух или одного ряда сеток. Для армирования ленты используются каркасы на основе предварительного расчета. В соответствии с техническими стандартами, минимальная марка бетона должна составлять М200. Для усиления монолитных стенок используются стальные вертикальные стержни.

Если для строительства стенок использован кирпич или блоки, необходимо дополнительно проложить горизонтальную арматуру или проволоку с шагом 30-40 сантиметров по высоте. В стыках и углах также надо установить П- и Г-образные металлические элементы, способные противостоять разнонаправленным напряжениям.

Плиты из железобетона надо опереть на две противоположные стены на глубину до 12 сантиметров. При использовании деревянных балок перекрытия их надо установить встык, используя накладные элементы, либо в заранее созданные «гнезда». Древесине свойственно гнить, поэтому предотвратить этот процесс помогут антисептические средства.

Чтобы создать небольшой погреб, можно соорудить ленточный или свайный фундамент. В такой ситуации подвал надо расположить на определенном расстоянии от опор. При выполнении этого требования нагрузка от стенок и толщина грунта не позволят завалить основание.

Гидроизоляция

В процессе строительства фундамента под цокольный этаж необходимо обеспечить качественную защиту от влаги. Важным этапом является герметизация стыков плит и стен с помощью специальных растворов и расширяющихся лент.

Как с наружной, так и с внутренней стороны фундамента проводится обработка с использованием:

Каждая работа требует соблюдения правильного технологического процесса. Обмазку необходимо выполнить в несколько слоев. Нанесение проникающей гидроизоляции осуществляется многократно, каждый раз проверяя результат на наличие зазоров и пропусков. Обклейка проводится в два слоя с проклейкой швов и нахлестом. Конструкция требует обработки по всей высоте.

Эффективность обустройства гидроизоляции объясняется тем, что она обеспечивает долговечность здания и полноценную эксплуатацию цокольного этажа.

Утепление фундамента

Вне зависимости от предназначения цокольного этажа, его надо обязательно утеплить. Если стены начнут промерзать, это не только приведет к ухудшению микроклимата внутри подвала, но и внутри всего здания. Также начинает разрушаться бетон над уровнем земли, фундамент – деформироваться, потому что в прилегающем слое грунта возникнет пучение. И это не говоря о теплопотерях.

Теплоизоляцию проводят как с наружной, так и с внутренней стороны помещения. При наружном обустройстве утепляющего слоя зачастую используется пенопласт, экструдированный пенополистерол, специальная штукатурная смесь, термопанель или пенополиуретан, который напыляют на поверхность. Наружное утепление фундамента также можно выполнить посредством отмостки. Благодаря ей вода не будет затекать в пристеночное пространство и не даст холоду проникать сквозь почву.

С внутренней стороны цокольного этажа проводится утепление только тогда, когда конструктивно эта операция не представляется возможной с наружной стороны. С одной стороны, тепло не будет покидать помещение, но с другой, стены все равно начнут промерзать. Обустройство внутренней теплоизоляции предусматривает использование материалов, аналогичных для наружной. При этом дополнительно проводится декоративная отделка.