Заливать фундамент под стену следует начинать с подготовки основания: необходимо удалить верхний слой почвы и выровнять площадку. Затем устанавливают опалубку, которая будет удерживать бетон до его застывания. Важно убедиться, что опалубка надежно закреплена и имеет правильные размеры, соответствующие будущей стене.
После подготовки можно приступать к заливу бетона. Смесь должны быть подготовлена в соответствии с рекомендованными пропорциями, а при заливке следует аккуратно распределять бетон по опалубке, избегая возникновения воздушных пузырей. После заливки необходимо обеспечить укрытие фундамента от воздействия внешних факторов, чтобы он равномерно высыхал и наберал прочность.
Инструкция: как правильно заложить фундамент
Лето – это сезон ремонта, строительства и дачных работ. Как только устанавливается стабильно теплая погода, начинаются работы по благоустройству загородных участков. Мы уже рассказывали вам, как вырастить идеальный газон на даче, и хотим продолжить тему с полезными советами. В этот раз мы подготовили инструкцию, как сделать незаглубленный ленточный фундамент для бани из сруба и какие инструменты Denzel вам в этом помогут.
Определение размеров фундамента
Чтобы определиться с размерами фундамента, измеряем сруб. Ширина ленты фундамента должна быть не меньше 25 сантиметров и не меньше ширины опираемой на нее стены. При определении ширины фундамента также нужно учитывать тип почвы. Например, если постройка будет на суглинистой почве, то ширина ленты должна быть не менее 35 см, если на мягком песке – не менее 45 см.
Высота фундамента над землей должна составлять минимум 20 см, а глубина траншеи – 40-60 см. Высота подушки должна обязательно превышать высоту железобетона в 1,5 или даже 2 раза. Фундамент заливается не только для наружных стен, но и для всех внутренних, несущих. Также необходимо залить фундамент под печь.
Подготовка территории и разметка
Прежде чем приступить к строительству фундамента нужно определиться, где будет наша баня. Чем ровнее площадка под строительство, тем проще будет возводить на ней постройку. Начинаем с подготовки участка к будущей стройке: скашиваем траву, удаляем пни, собираем мусор. Начинаем строительство с разметки под траншею.
Ширина траншеи должна быть на 10 сантиметров больше ширины фундамента. Размечаем колышками внешнюю сторону траншеи. Проверяем прямоугольность разметки измерением диагоналей.
Сделать разметку максимально точной поможет лазерный уровень Denzel LX 05 . Дальность проецирования уровня составляет 20 м. Этот миниатюрный инструмент проецирует на поверхности точку отвеса, 4 вертикальных и 1 горизонтальную линию и имеет высокую точность ±0,3мм/м. Несмотря на то что лазерный уровень Denzel рассчитан на работу в светлое время суток, делать разметку удобнее после захода солнца.
В это время луч уровня будет видно еще лучше. Отмечаем на колышках точки горизонтальной плоскости. Натягиваем нитку по отмеченным точкам. Копая траншею на одинаковую глубину от нитки, мы обеспечим горизонтальность дна. В нашем случае будет достаточно 40 сантиметров глубины.
Устанавливаем колышки внутренней стороны траншеи, натягиваем шнур параллельно внешнему.
Создание подушки
Засыпаем траншею песчано-гравийной смесью, слоями около 20 сантиметров. Каждый слой проливаем водой и трамбуем. Подушка должна быть достаточно жесткой и плотной. После того как положили последний слой, выравниваем песчано-гравийную подушку. Садовая тачка Denzel с грузоподъемностью 230 кг пригодится при укладке подушки и не только.
Рама с профилем 50 х 25 мм толщиной 1,2 мм характеризуется жесткостью и стабильностью. Колесо установлено на два шариковых подшипника, что гарантирует надежность крепления и высокую проходимость тачки. Для удобства фронтальной разгрузки предусмотрена дуга для упора на колесе.
Возведение опалубки
Когда подушка готова, приступаем к возведению опалубки. Ширина щитов опалубки должна быть равна высоте будущего фундамента. Начинаем возводить опалубку с внутренней части. Крепим щиты на шурупы, чтобы потом было легче разбирать конструкцию. Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02 отлично подходит для интенсивного использования.
Инструмент оборудован улучшенным электродвигателем с увеличенным крутящим моментом, тормоз выбега обеспечивает точность и аккуратность при серийном вкручивании крепежа. Дрель-шуруповерт имеет 19+1 ступени регулировки и 2 скорости вращения. «Шурик» питается от литий-ионного аккумулятора. Заряжается такой аккумулятор всего час.
Верх всех щитов опалубки должен быть на одной высоте. Проверить это можно с помощью пузырькового или лазерного уровня. Для жесткой фиксации щитов опалубки подпираем их с внешней стороны колышками, и фиксируем шурупами. Чтобы опалубку не выгнуло от бетона, делаем распорки и также фиксируем шурупами. Внешний периметр опалубки устанавливаем по той же схеме. Чтобы исключить протекание во время заливки бетона в опалубочные щели следует использовать полиэтиленовую пленку, которую можно закрепить степлером Denzel .
Армирование
Для получения необходимой жесткости незаглубленный фундамент армируется. Сначала нужно собрать арматурные сетки, а затем коробы. Совмещать арматуру рекомендуется специальной мягкой вязальной проволокой из стали, а не сваркой. Разрезать арматуру можно болгаркой или болторезом , а завязывать проволоку с помощью шуруповерта.
В ассортименте Denzel представлена широкая линейка болторезов, которые подходят для работы с арматурой разной толщины от 4,8 мм до 14,3 мм. Твердость рабочих губок из хромомолибденовой стали 56-60 HRC. Арматуру необходимо размещать таким образом, чтобы она не доставала пяти сантиметров до опалубочных щитов.
На этом этапе нужно не забыть оставить в фундаменте несколько проемов для прокладки инженерных коммуникаций и вентиляции. Для этого нам пригодятся пластиковые трубы, заполненные песком. Закрепляем их в армированном каркасе.
Заливка фундамента
Переходим к заливке фундамента. Готовить бетон будем самостоятельно в бетоносмесителе Denzel . Прежде чем делать большую партию, рекомендуем сделать пробный замес, чтобы посмотреть, как будет вести себя бетон. Бетоносмеситель Denzel B-180 прост в использовании и обслуживании и работает от обычной розетки.
Двигатель мощностью 700 Вт и большой бак позволяют получать 96 л готовой смеси за один раз. Барабан бетоносмесителя покрыт специальной порошковой антикоррозийной краской и имеет чугунный венец. Готовый бетон заливаем в опалубку, постоянно утрамбовывая с помощью строительного вибратора, арматуры или перфоратора с упором в арматурный каркас.
Когда весь бетон залит, выравниваем верх вровень с опалубкой, и оставляем наш фундамент застывать. Первые 5-7 суток после заливки бетон нужно поливать водой и накрывать пленкой, чтобы не образовывались микротрещины. Полностью бетонная смесь затвердевает в течение трех-четырех недель. По истечении этого срока можно снимать опалубку.
Гидроизоляция и отмостка
Застывший бетон покрываем битумной гидроизоляцией и делаем отмостку. Отмостка обязательно должна быть шире карниза здания и выступать за его край на расстояние не менее 30 сантиметров, тогда она будет защищать подушку фундамента от подмывания водой, стекающей с крыши во время дождя или таяния снега. Уклон отмостки должен быть не менее 1%, но не более 10%.
Выстаивание фундамента
Прежде чем устанавливать на фундамент стены, ему нужно дать время выстояться. Однако специалисты расходятся во мнении, сколько времени для этого нужно. Марочную плотность фундамент набирает за 28 дней, и некоторые специалисты утверждают, что сразу по истечении этого срока можно начинать строить. Некоторые строители предлагают выдерживать фундамент 3-6 месяцев.
Но если есть возможность, то оставьте фундамент на год или полтора. За это время лента пройдет «закалку» перепадами температур и подвижками грунтов.
Как залить фундамент под дом своими руками
При строительстве загородного дома заливка фундамента является одним из первых и основных этапов работ. Правильно сконструированное и устроенное основание защитит дом от просадок, исключит появление грунтовых вод в подвале, обеспечит длительный срок службы объекта в различных эксплуатационных условиях. Рассмотрим подробней, как выбрать подходящую конструкцию и как залить фундамент, который простоит в течение многих десятилетий.
На что обратить внимание при выборе типа фундамента для конкретного проекта
Подходящая конструкция основания подбирается еще на этапе составления проекта будущего дома. Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть множество факторов:
- тип грунта на участке, его устойчивость, несущие способности, склонность к осыпанию;
- материалы, из которых будет построен дом и их общая масса, оказывающая давление на основание;
- высота расположения грунтовых вод, возможность их подъема и подтопления прилегающих к дому территорий;
- глубина промерзания почвы в зимний период в конкретном регионе строительства;
- экономическая целесообразность, стоимость конструкции, сложность ее реализации собственными силами или с привлечением специалистов.
Основной целью проводимых расчетов является подбор компромиссного решения, способного удовлетворить всем актуальным строительным, эксплуатационным и бюджетным требованиям.
Разновидности фундаментов
Основная задача фундамента жилого дома – равномерно распределить нагрузку от построенной конструкции на грунт, исключив его проседание. Появление просадки может привести к самым негативным последствиям: от появления трещин в стенах до частичного или полного обрушения строительной конструкции.
Для того чтобы избежать подобных проблем, разработаны и широко используются фундаменты следующих типов:
- плитные. Заливается монолитная плита по всей площади объекта. Такое решение подходит для пучинистых, песчаных, глинистых почв, отличающихся нестабильной структурой и склонных к неравномерному проседанию при возникновении избыточного давления на поверхность;
- ленточные. Монолитное бетонное основание заливается только под стенами и перегородками объекта, обеспечивая необходимые несущие свойства на участках наибольшей нагрузки. Применяется в районах со стабильной почвой, где отсутствует риск подъема грунтовых вод и прочие негативные внешние факторы воздействия;
- свайно-ленточные. Состоит из свай, забиваемых глубоко в землю, и ленты, связывающей их между собой. Данная конструкция обладает как плюсами, среди которых скорость монтажа и надежность, так и минусами, например, ограничения по весу здания и невозможность использовать для обустройства цокольного помещения либо подвала.
В современном частном строительстве применяются ленточные и плитные фундаменты, обладающие необходимой надежностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, они обладают достаточно простой конструкцией, позволяющей выполнять большую часть работ самостоятельно.
Как залить фундамент: этапы работы
Несмотря на серьезные различия в конструкции монолитных и ленточных фундаментов, большая часть работ при их возведении совпадает и проводится в одной и той же последовательности. Различия сводятся к объему грунтовых работ при копке котлована, формату опалубки, методам гидроизоляции и объемам расходуемых материалов. Рассмотрим подробней, что нужно делать, чтобы залить фундамент для дома.
Этап 1 — Подготовка участка и рытье котлована
Перед проведением земельных работ оценивается рельеф участка, состояние грунта на нем. Если рельеф разнообразный, то необходимо проведение работ по его выравниванию, устранению перепадов высоты. Если площадь участка большая и наблюдаются существенные перепады высоты, то строить нужно на возвышенности, тем самым оградив объект от воздействия грунтовых вод. В зависимости от типа фундамента земельные работы сводятся к следующему:
- для монолитной плиты – копается котлован, превышающий размеры плиты на 1 метр с каждой стороны. Выемка грунта производится по всей площади будущей заливки. Глубина заглубления зависит от особенностей проекта, но обычно она составляет 50–60 см, что относит такие конструкции к мелкозаглубленным;
- для ленточного фундамента с подвалом – выборка грунта также осуществляется по всей площади объекта. Глубина соответствует высоте внутренних помещений подвала плюс запас на создание стяжки и укрепление дна для снижения вероятности подтопления объекта;
- для ленточного фундамента без подвала – для заливки раствора роются траншеи, соответствующие ширине ленты. Глубина определяется особенностями несущей способности грунта, составляет от 50 см до 1 метра и более и глубиной промерзания в данной местности.
Излишки грунта, образующиеся в процессе работ, можно использовать для выравнивания ландшафта, если имеются значительные перепады высоты. Также излишки можно частично вывезти с объекта с учетом того, что некоторая часть потребуется для засыпки пустот после окончания бетонирования.
Этап 2 — Подушка из песка и гравия
После проведения земельных работ на участках, где будет заливаться бетон, формируется подушка, состоящая из 10–20 см песка и такая же прослойка из гравия, уложенная сверху. Каждый из слоев хорошо выравнивается и трамбуется для того, чтобы исключить проседания при бетонировании. Засыпка подушки необходима для защиты основания от воздействия воды и влаги.
Она выполняет функции дренажного слоя, а также позволяет равномерно распределять возникающие нагрузки. В ряде случаев основание под подушкой бетонируется с применением тонких растворов на основе тощего бетона. Они необходимы для придания дополнительной прочности фундаменту.
Этап 3 — Установка опалубки
Опалубка фундамента представляет собой щитовую конструкцию, из которой формируется заливочная форма для бетона. Для ее изготовления могут использоваться ровные доски, водостойкая фанера или ДВП, листы металла и прочие материалы, способные хорошо держать форму. При заливке плиты один слой щитов выстраивается по ее периметру.
Для заливки ленточных фундаментов создается форма из двух слоев, внутрь которой заливается раствор. Для укрепления опалубочной конструкции используются деревянные и металлические опорные конструкции, монтируемые с обратной стороны щитов и исключающие их смещение под воздействием внутреннего давления. Для ленточных систем также устанавливаются стягивающие планки, регулирующие расстояние между щитами. На каждом этапе монтажа производится подгонка при помощи уровня и прочих приспособлений, позволяющих измерять высоту, правильное соотношение углов и прочие геометрические характеристики опалубки.
Этап 4 — Армирование
Для армирования рекомендуется использовать прутковую арматурную сталь. Диаметр прутьев зависит от нагрузки на фундамент, обычно используется арматура от 5 до 12 мм. При монтаже монолитной плиты изготавливается каркас, охватывающий всю площадь фундамента, создается решетка. Для повышения прочности может использоваться объемный каркас, состоящий из двух слоев арматуры. Для ленточного основания применяются объемные каркасные конструкции, состоящие из длинных продольных прутьев, соединенных между собой прямоугольными деталями из прутков поменьше.
Этап 5 — Заливка бетона
Чтобы залить фундамент под дом, рекомендуется использовать бетон классом по прочности не менее B22,5 (М300). Учитывая большой объем выполняемых работ, правильным решением будет закупка готового товарного бетона. Это отразится на стоимости монтажа, но позволит значительно ускорить выполнение работ, исключит неравномерное застывание, обусловленное медленной укладкой смеси из-за того, что она приготавливается на месте. Бетонирование осуществляется следующим образом:
- если монтируется массивная плита или нет возможности залить сразу весь объем бетона, участок разделяется на отдельные монтажные секции для поэтапного бетонирования;
- при подаче смесь должна сразу распределяться по поверхности и уплотняться при помощи специального инструмента. Можно использовать виброплиту, или глубинный вибратор;
- после заливки и схватывания фундамент укрывается слоем полиэтилена для защиты от дождя и замедления процессов по испарению влаги, способных привести к образованию трещин в массиве монолита.
Набор проектной мощности происходит через 28 дней в зависимости от температуры воздуха и прочих параметров. Чтобы исключить растрескивание поверхности, рекомендуется периодически поливать его водой в небольших количествах.
Этап 6 — Гидроизоляционные работы
Гидроизоляция фундамента необходима для его защиты от влаги в воздухе, а также от воды, содержащейся в грунте и появляющейся во время выпадения осадков. Влага является главным фактором разрушительного воздействия на монолитные бетонные конструкции. Она способна со временем нарушать связи между минеральными компонентами. Это приведет к образованию трещин. Гидроизоляция выполняется следующим образом:
- на начальном этапе при помощи рулонных материалов застилается подушка, сформированная из песка и щебня, чтобы исключить возможный контакт бетона с грунтовыми водами;
- после застывания монолита вертикальные части покрываются жидкими гидроизоляционными растворами на основе битума, битумно-полимерной смеси, цемента, цементно-полимерного раствора. Наносится он при помощи кисти, валика, шпателя, напылением;
- горизонтальная часть плитного фундамента также покрывается мастиками или обмазочной гидроизоляцией. Для ленточного фундамента могут использоваться рулонные или обмазочные покрытия, защищающие последующую кладку от воздействия влаги.
