Заливка ленточного фундамента частями может привести к серьезным проблемам с его прочностью и долговечностью. Это связано с тем, что между слоями может образоваться холодный шов, который ослабляет соединение и создает риск неравномерного оседания фундамента. Кроме того, разные части могут впитывать влагу и высыхать по-разному, что также негативно сказывается на прочности конструкции.
Тем не менее, если по каким-либо причинам нельзя залить фундамент целиком, важно соблюдать технологию. Нужно обеспечить качественное соединение между залитыми частями, тщательно очищая и обрабатывая поверхности, а также контролируя условия заливки. Это позволит минимизировать потенциальные проблемы и сохранить надежность фундамента.
Как правильно сделать фундамент? Можно ли заливать фундамент частями за несколько дней?
Долговечность и надёжность постройки во многом определяется её фундаментом. При работе над ним нужно учесть как можно больше факторов: тип почвы, климат, уровень подземных вод – и так далее; но даже когда всё продумано, самым важным этапом всё равно остаётся заливка фундамента. А в особенности большое значение она приобретает, если проводится частями: необходимо соблюсти все правила, чтобы фундамент при этом получился крепким и долговечным.
Основные типы фундамента
Выделяют четыре главных типа фундамента для малоэтажного строительства. Они отличаются друг от друга по стоимости, конструкции, объёмам работы и другим параметрам. Поэтому первая задача перед строительством – определиться наиболее подходящим типом фундамента. Если он будет выбран неверно, это может сказаться на прочности и долговечности, либо привести к бессмысленным тратам. Разберём каждый из основных типов.
Ленточный фундамент
Самый популярный при строительстве частных домов благодаря сочетанию надёжности и относительной простоты. Представляет собой полосу раствора, проходящую по всему периметру будущего строения – именно на ней должны возводиться несущие стены. Выдерживает большие нагрузки и может эксплуатироваться долгое время, но подходит не для всякого грунта.
Основной минус – довольно дорогой, хотя есть различные способы его удешевления в благоприятных условиях. Выделяют два типа: монолитный и сборный. Первый заливается в опалубки на месте, а сборный так называется потому, что его собирают из готовых блоков – бетона, керамического кирпича, бутового камня или других материалов. Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным (до 600 мм) – применяется для лёгких построек на устойчивом грунте, и полнозаглубленным – он пролегает примерно на 300 мм ниже глубины промерзания земли в месте строительства.
Столбчатый
Его главный элемент – опоры, устанавливающиеся в точках, на которые будет сделана самая сильная нагрузка. Опоры устанавливаются с интервалом в 150-250 см и заглублены под уровень промерзания земли. Длина опор может варьироваться, чтобы они поднимались на нужную высоту – это делает их очень удобными для неровного ландшафта.
Столбчатый фундамент подходит для возведения панельных и каркасных коттеджей. Затраты на него в сравнении с ленточным значительно ниже – это относится и к материалу, и к длительности работы. Но в горизонтально подвижном грунте он слабо устойчив и не может применяться для строений с тяжёлыми стенами.
Свайный
Используется в первую очередь при многоэтажном строительстве, но и частные дома на нём тоже возводят. Есть разные типы свайного фундамента, что позволяет строить при сложном рельефе и практически на любом грунте. Их длина может быть очень большой – это даёт возможность добраться до устойчивого слоя даже самого сложного грунта. Свайный фундамент может быть рассчитан на большие нагрузки, а работы над ним могут быть проведены в сжатые сроки, но необходима спецтехника, проведение сложных расчётов и тщательное исследование грунта. Также потребуется утепление пола.
Плитный
Применяется вместо ленточного при неустойчивом грунте и залегании вод выше 1 м, а В глубоко промерзающей почве. Здание в этом варианте возводится на сплошной железобетонной плите. Соответственно, расход материала очень высок, зато фундамент отличается надёжностью и ему не требуется большого заглубления. Но может использоваться только при малом уклоне – не более 1 м на всю длину или ширину строения.
Подготовка и заливка по этапам
- подготовка площадки и разметка;
- земляные работы;
- изготовление и монтаж опалубки;
- армирование;
- заливка раствора.
Всё это вполне можно сделать своими руками.
Подготовка и разметка
Растительный слой на всей площади, которую будет занимать строение, необходимо срезать, площадку разровнять и разметить – это делается при помощи колышков и строительного шнура.
Земляные работы
Их характер определяется типом фундамента. Для примера будет взят наиболее распространённый ленточный. Сначала нужно определить состав грунта и глубинку залегания грунтовых вод, исходя из чего фундамент будет мелкозаглубленным или стандартным. После этого провести извлечение почвы. Стенки траншеи должны быть вертикальными, а если почва осыпается, необходимы подпорки.
Середина траншеи должна проходить в точности там, где затем будет располагаться середина стены.
Дно следует выровнять и проверить уровнем горизонтальность. Затем насыпать подушку: гравийную, песчаную или обе, одну над другой. Толщина слоя гравия должна составлять около 15 см, песка – 20 см. Их обязательно следует утрамбовать, песок – по слоям. проливая водой. Чем лучше проведена трамбовка, тем ниже риск подвижек фундамента или его разрушения из-за просадки грунта.
Чтобы подсыпка не заиливалась, на дно приямка укладывается геотекстильная ткань.
Изготовление и монтаж опалубки
Материалом для опалубки может послужить обрезная древесина, влагостостойкая фанера или листовая сталь. При использовании досок работа над опалубкой будет вестись так:
- из досок сбиваются прямоугольные щиты, при этом их торцевые поверхности должны прочно прилегать;
- щиты устанавливаются по обе стороны приямка и укрепляются распорками через каждые 50-70 см;
- подпорные брусья укрепляются с внешней стороны опалубки, один конец бруса упирается в грунт, другой закрепляется к щитам крепёжными элементами.
Армирование
При помощи каркаса из арматуры прочность фундамента значительно повышается, он становится долговечнее. Желательно, чтобы арматура была антикоррозийная и сварная.
Специфика армирования может быть разной, один из вариантов такой: нижний и верхний пояса армирования одинаковые, только размещаются, соответственно, с нижней и верхней стороны фундамента, но при этом арматура должна находиться внутри бетонного слоя, тогда она не будет разрушаться коррозией. Также используются вертикальные стержни: они устанавливаются по углам и через каждые 150 см, в длину они должны тянуться на всю высоту фундамента, но также покрываться слоем бетона.
Заливка раствора
Раствор сначала нужно залить слоем в 20 см и проверить, насколько хорошо заполняются пустоты в арматурной решётке. Если с этим всё в порядке, заливается и оставшаяся часть. Затем включения воздуха удаляются при помощи арматурных прутков, проводится уплотнение вибратором, поверхность разравнивается при помощи мастерка. Если вибратора нет, вместо него можно воспользоваться арматурой, но стоит иметь в виду, что уплотнение должно быть сделано как можно быстрее, до того, как раствор примется затвердевать.
После этого в течение следующих 5 суток, пока затвердевание бетона идёт наиболее активно, его нужно проливать водой. Делать это следует дважды в день. Опалубка демонтируется после того как бетон окончательно застынет, примерно через неделю после заливки. Заливать фундамент лучше всего летом, в сухую погоду.
Заливка частями
Рекомендуется заливать бетон за один раз – так не возникнет монтажных швов. Но иногда есть возможность проводить заливку только по частям, или это просто гораздо удобнее: например, если для заливки за раз требуется специальная техника, а в несколько приёмов можно обойтись и без неё.
Но в таком случае при заливке фундамента своими руками нужно в точности следовать технологии, иначе он начнёт трескаться. И в любом случае его прочность будет ниже, чем при полной заливке за один раз.
Чтобы потери были как можно менее заметными, нужно точно рассчитывать время. У застывания бетона два этапа: схватывание и затвердевание. Первый начинается сразу после того, как он будет залит в опалубку. В жаркую погоду он продолжается около 3 часов, а в холодную может затянуться вплоть до суток.
Пока продолжается схватывание и раствор остаётся жидким, можно делать следующую заливку, но не сразу после окончания этого этапа. Бетон уже схватился, но всё ещё недостаточно прочный: под весом второго слоя он растрескается, и в эти трещины начнёт проникать вода. В результате разрушение фундамента будет происходить в разы быстрее.
Если время схватывания упущено, вторую заливку можно проводить как минимум через трое суток, когда бетон достаточно затвердеет. Этот способ называют «холодный шов» (соответственно, если следующая заливка происходит раньше, чем раствор схватится, то «горячий шов»). Перед ней затвердевшую поверхность следует высушить и очистить. Каждый слой нужно уплотнять при помощи вибратора.
Выделяют блочную и послойную заливку. Первая подходит для монолитного ленточного фундамента, вторая – в описанном в статье случае, то есть когда используется траншея и опалубка.
Важен и способ деления на зоны. Всего их три:
- Вертикальное деление – фундамент при его применении делится на части металлическими перегородками.
- Горизонтальное – определяется высота нанесения каждого слоя, никаких перегородок не применяется.
- Диагональное – разделение проводится по диагонали. Обычно не используется из-за сложности, но при строительстве больших домов очень эффективно.
Ошибки при заливке фундамента частями
Из-за специфики заливки фундамента частями есть ряд достаточно распространённых ошибок. Среди них:
- Начало работы без плана. Конечно, продуманный план важен всегда, но при заливке частями его отсутствие особенно критично, поскольку каждая следующая заливка должна происходить в точно намеченный срок.
- Неравномерная укладка смеси.
- При «холодном шве» обязательно следует очистить поверхность перед следующей заливкой.
- При «горячем шве» поверхность необходимо закрывать (например, рубероидом).
- Перед заливкой зимой нужно очистить поверхность от снега и льда.
- Обязательно учитывать температурные условия, определяя интервал между заливками методом «горячего шва», ведь он может меняться в разы.
Как заливать бетон частями
Во время строительства любой конструкции, особенно — фундамента, важно учитывать все нюансы, которые могут повлиять на прочность и долговечность готового изделия. Для того чтобы сделать конструкцию прочной и устойчивой, а также избежать появления щелей, перекосов и дефектов, нужно обращать внимание не только на марку бетона, но и на тип грунта, уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания. Однако процесс заливки невероятно важен для финишного результата — прочность готового здания, фундамента или другого типа конструкции напрямую зависит от того, были ли соблюдены все стандарты по приемке бетона. В этой статье поговорим о том, можно ли заливать бетон слоями.
Каким может быть промежуток времени между заливкой бетона частями
Чтобы бетон имел проектную прочность, крайне важно установить время схватывания бетонного раствора. Это позволит узнать допустимые временные интервалы во время приемки бетона.
Итак, существует два этапа застывания бетона — это схватывание и непосредственно твердение. Продолжительность каждого этапа зависит от двух факторов: марки бетона и температуры окружающей среды.
Схватывание — первый этап застывания бетона, который начинается сразу же после его укладки. В этот период смесь остается пластичной, а поверхностный слой легко меняет форму. Период схватывания может составлять три часа — если температура окружающей среды составляет от +15 до +20 градусов, при более высокой температуре процесс схватывания пройдет еще быстрее. Но он может длиться и до 24 часов, если бетонный раствор будет находиться при температуре около 0 или ниже. Бетон схватывается лишь на поверхности, основная масса раствора остается пластичной довольно долгое время.
Процесс твердения начинается после схватывания поверхностного слоя бетона и, при оптимальных условиях, длится 28 дней. Спустя месяц бетон, при правильном уходе, может выдерживать существенные нагрузки.
Заливка бетона в несколько подходов
При строительстве плит перекрытий, фундаментов и других опорных конструкций, бетон должен заливаться в один подход. Но, это идеальные условия. Мы не рекомендуем нарушать их, ведь такая заливка бетона позволяет получить крепкую конструкцию, которая гарантированно выдержит нагрузку. Если вы самостоятельно не в силах принять и уложить весь объем бетонного раствора за один подход — закажите услугу приемки бетона опытными специалистами завода «Горизонт», не экономьте на качестве и прочности бетонной конструкции.
На практике в строительстве часто необходимо сделать перерыв между приемкой бетона, поэтому существует два метода, позволяющие залить раствор частями. Быстрый способ — метод горячего шва, и более долгий — метод холодного шва.
Метод горячего шва
Метод горячего шва позволяет остановить заливку бетона на срок от 3 до 12 часов, в зависимости от температуры окружающей среды. Чем выше температура — тем короче допустимый временной интервал для послойного бетонирования. В холодное время года перерыв может достигать 12 часов, осенью или весной — 4-8 часов, летом же — 4 и менее часа.
Уложив первый слой бетона его необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, закрыв от солнца и защитив от испарения влаги. Это не позволит бетону схватиться. Когда работы возобновляются — снимается защитный слой, убирается бетонное молочко и заливается вторая часть бетонного раствора.
Если времени прошло слишком много и поверхность уложенного слоя бетона стана твердой, то продолжать бетонирование нельзя. Единственный выход — ждать твердения и использовать метод холодного шва. Если же залить бетон на слой, который успел схватиться, то он потрескается. Это приведет к деформации всей бетонной конструкции и дальнейшему растрескиванию бетона. Такую конструкцию эксплуатировать будет нельзя.
При выполнении бетонных работ методом горячего шва важно следить за расположением шва. Он не должен быть на одном уровне с арматурой.
Метод холодного шва
Холодный шов также называют рабочий. При строительстве больших объектов он практически неизбежен. Такой шов появляется при более длительных перерывах, чем при применении метода горячего шва.
Холодный шов считается уязвимым местом бетонной конструкции, поэтому они допускаются в сечениях, где стык ранее уложенного и свежего бетона не нанесет урон прочности бетонной конструкции. Например, при заливке колонн такой шов можно сделать на верхнем уровне фундамента, у низа прогонов или подкрановых консолей.
Метод холодного шва допускает заливку второй части бетонного раствора, когда ранее уложенный бетон наберет прочность 1,5 МПа. При такой прочности бетон может выдержать незначительное динамическое воздействие и не разрушиться. Чтобы возобновить заливку бетона, нужно обработать поверхность уже схватившегося материала.
Требуется убрать цементную пленку, обнажив щебень, лучше всего сделать это с помощью проволочной щетки. Также поверхность продувают воздухом под давлением и промывают водой. После обработки ранее уложенного бетона нужно обратить внимание на бетон вокруг выпусков арматуры — металлический каркас нужно очистить от раствора. Когда вся поверхность бетона очищена, ее покрывают цементным раствором и только потом укладывают свежий раствор.
Поверхность холодного шва располагают перпендикулярно оси конструкции, а при строительстве стен или плит — перпендикулярно их поверхности. Чтобы добиться этого, используются ограничители с прорезями для арматуры, которые крепятся к щитам опалубки.Лучшее место для холодного шва — положение минимальной поперечной силы в монолитной конструкции, а тонкости устройства отражены в СНиП 3.03.01-87. Расположение рабочих швов всегда отражено в проекте.
