Забивать арматуру в землю при армировании ленточного фундамента не рекомендуется. Это может привести к неправильно распределённым нагрузкам и снижению прочности самого фундамента, поскольку арматура не сможет обеспечить необходимую жесткость и устойчивость конструкции.
Лучше всего устанавливать арматуру по стандартным технологиям, при этом учитывая необходимые меры по защите от коррозии, чтобы гарантировать долговечность и надежность фундамента.
Как производится армирование ленточного фундамента своими руками
Ленточный фундамент представляет собой сплошную бетонную опору, размещенную под всеми несущими стенами дома.
Конструкция подобных оснований достаточно проста.
Степень прочности, устойчивости к возникающим нагрузкам и несущая способность образуют оптимальное сочетание, позволяющее использовать ленточный тип фундамента в большинстве построек.
С некоторыми дополнениями этот вид способен служить на разных видах грунта и в относительно неблагоприятных геологических условиях.
Основным элементом конструкции является арматурный каркас, обеспечивающий прочность ленты и устойчивость к напряжениям.
Нужно ли армировать ленточный фундамент?
Бетон является специфическим материалом. Он способен без видимых последствий выдерживать значительное давление, но разнонаправленные, растягивающие нагрузки переносит с большим трудом.
Бетонный блок, являющийся монолитной отливкой без дополнительных усиливающих элементов, способен выдерживать только равномерную сдавливающую нагрузку.
Если усилие будет приложено в центральной части, а края блока окажутся зафиксированы, он переломится при относительно небольшой нагрузке. Использовать его в таком виде в качестве основания для строительного объекта невозможно.
Проблема решается с помощью армирующего каркаса, помещаемого внутрь блока перед отливкой.
Армирование ленточных оснований является необходимым и обязательным условием, предписываемым требованиями СНиП 52-01-2003. Регламентируются все рабочие моменты создания железобетонных конструкций — состав бетона, размеры и материал арматуры, тип конструкции каркаса, способ сборки и прочие вопросы.
Соблюдение норм СНиП обязательно для всех строителей, поскольку только таким образом можно обеспечить надежность постройки и безопасность людей.
Как работает арматура
Арматурные стержни способны переносить растягивающие нагрузки примерно в 10 раз больше, чем бетон. Будучи установленными внутрь отливки, они принимают на себя растягивающие нагрузки, не позволяя появиться трещинам, усиливая и укрепляя бетонную ленту.
Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, состоящую из несущих и вспомогательных стержней. Если сама лента в сечении представляет собой прямоугольник, то каркас в сечении образует подобную фигуру, но несколько уменьшенную.
Если на ленту воздействует изгибающая нагрузка, то начинают работать те стержни, которые расположены со стороны, противоположной точке приложения усилия. Они не позволяют ленте изменить форму, принимая на себя внешние воздействия.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для особо ответственных конструкций используют напрягаемые стержни, которые перед заливкой бетона натягиваются, а после затвердения массива освобождаются. Такие основания способны работать в сложных условиях, но для частного домостроения не используются.
Основными элементами являются горизонтальные стержни — несущие, или рабочие. Вертикальные элементы служат для поддержки рабочей арматуры и в большинстве нужны лишь до момента заливки. После нее рабочие функции выполняют только угловые элементы, испытывающие дополнительные напряжения и эксплуатационные нагрузки.
Вспомогательная арматура делается из более тонких прутков и нужна для исключения смещения основных элементов при заливке и затвердении.
Как выбрать бетон
Требования СНиП к бетону достаточно жесткие.
Регламентируются все рабочие параметры материала:
- Степень прочности на сжатие и осевое растяжение.
- Морозостойкость.
- Водонепроницаемость.
Для жилых домов малоэтажной кирпичной или подобной застройки оптимальный вариант — бетон марки М300. При использовании легких ячеистых или пористых материалов (пенобетон, керамзитобетон) допускается применение менее прочного и плотного бетона — марок М200 и даже М150.
Более прочные сорта используются для ответственных или многоэтажных объектов. Например, бетон М400 допускается применять для отливки фундамента по жилые здания высотой до 20 этажей.
Виды арматуры
Существует два вида арматуры:
- Металлическая.
- Композитная.
Первый вид — всем знакомые стальные горячекатаные прутки с насечкой, позволяющей получить надежное сцепление с бетоном. Существуют стержни разного диаметра, от 6 до 80 мм, предназначенные для эксплуатации в соответствующих условиях.
Для вспомогательной арматуры могут быть использованы как рифленые, так и гладкие стержни меньшего диаметра.
Композитная арматура — это целая группа, которая изготавливается из углепластика, базальтопластика и стеклопластика. Последний является наиболее распространенным и доступным вариантом. Он выгоднее металлического аналога с точки зрения стоимости, не поддается коррозии, не реагирует на электрохимические воздействия.
Однако, неспособность сгибаться усложняет сборку каркасов на изгибах или примыканиях, что уменьшает надежность этих узлов и повышает трудоемкость сборки. Диаметры стержней находятся в диапазоне от 3,5 до 48 мм.
ВАЖНО!
Свойства композитной арматуры более удачны, чем у металлических стержней, но отсутствие длительного опыта пользования заставляет строителей с осторожностью относиться к выбору этого материала.
Как правильно выбрать диаметр арматуры
Существует достаточно точный способ определения сечения арматуры. Вычисляется площадь сечения ленты (произведение ширины на высоту), результат умножается на 0,001. Полученное значение является суммарной площадью сечения арматурного каркаса.
Остается по таблицам подобрать нужный диаметр прутков с учетом конструкции решеток.
Согласно требованиям СНиП, расстояние между крайними горизонтальными прутками не должно быть более 40 см. Поэтому для ленты шириной в 30, 40 или 50 см горизонтальные решетки будут состоять из двух стержней.
Обычно строители не производят сложных расчетов, используя для данных размеров соответственно 10, 12 и 14-мм стержни. Ширина ленты 30-50 см является наиболее распространенным вариантом, поэтому поведение материала изучено достаточно хорошо, и такой выбор имеет немалый запас прочности.
Выбор поперечной (вспомогательной) арматуры производится по принципу достаточности — диаметр тонких стержней не должен быть менее половины диаметра рабочей арматуры. Обычно руководствуются этим требованием.
Основные способы армирования
Существуют следующие способы:
- Стержневое армирование при помощи арматурных прутков из металла или композитных материалов.
- Дисперсное — усиление стяжек с помощью волокнистых материалов или металлической стружки.
- Слоевое армирование представляет собой послойное нанесение раствора с промежуточной установкой армирующих сеток.
Для усиления ленточного фундамента возможно применение только стержневого способа. Используются два варианта — с двумя и с тремя рабочими стержнями в горизонтальных решетках. Выбор нужного варианта обусловлен шириной ленты.
Поскольку требованиями СНиП расстояние между крайними стержнями в решетке ограничено до 40 см, использование трех стержней требуется для основания шире 50 см. При этом, можно применить три и даже более стержней и на узкой ленте.
Нормы СНиП ограничивают минимальное расстояние между соседними прутками в два диаметра, что позволяет собрать достаточно плотную решетку. Однако, такого никогда не делается, поскольку это нецелесообразно и создает непроизводительный расход арматуры.
Расчет количества арматуры
Расчет горизонтальной арматуры производится путем вычисления общей длины ленты (сумма всех участков) и умножения ее на количество горизонтальных стержней (от 4 до 6 и более). Для определения количества вспомогательных прутков надо вычислить длину (периметр) одного хомута и умножить его на общее количество.
Расстояние между двумя соседними хомутами (шаг), согласно СНиП, не должно превышать ширины каркаса, т.е. расстояния между горизонтальными крайними прутками. Общую длину ленты надо разделить на это расстояние, в результате получается количество хомутов.
Приобретая материал, рекомендуется увеличивать нужное количество на 10 %, чтобы иметь некоторый запас на случай ошибки.
Основные правила армировки
С точки зрения прочности, оптимальным способом было бы внешнее расположение арматурного каркаса.
Но на практике это невозможно по ряду причин, основными из которых являются:
- Склонность металла к коррозии.
- Невозможность установки каркаса на длинные или погруженные в грунт блоки.
- Поверхность должна быть ровной и готовой к присоединению других элементов постройки.
По этим и другим причинам используется внутреннее армирование, которое защищает металл от коррозии и решает ряд других вопросов. Недостатком является необходимость выполнять множество действий, нужных только для фиксации арматуры в неподвижном состоянии до момента застывания раствора.
Это означает излишний расход материала, нерациональные трудовые вложения, расход времени. Но других вариантов армирования нет, используемая методика проверена многими десятилетиями и показала свою надежность и эффективность.
Как правильно уложить арматуру
Сборка прямых участков каркаса производится в непосредственной близости от траншеи. Это важно, так как вес сооружения достаточно велик, а перемещать его чаще всего приходится вручную. Сборка производится одним из способов (сварка или вязка), из которых предпочтение отдается вязке.
Причинами этот является простота, отсутствие необходимости в подключении к сети электроснабжения и наличия сварочного аппарата.
Есть и еще одна причина — сварной шов на арматуре ломкий и не всегда выдерживает нагрузки при перемещении или заливке, а проволочное соединение имеет некоторую степень свободы и обладает за счет этого определенной эластичностью.
Собранные прямые части каркаса укладываются в подготовленную траншею, обвязываются углы, после чего каркас готов к заливке бетона.
Шаг армирования
Шаг армирования — это расстояние между соседними хомутами или вертикальными вспомогательными стержнями. Он равен расстоянию между крайними горизонтальными прутками, хотя на практике его нередко увеличивают из экономии.
Это опасное решение, так как сборка производится вне траншеи, отдельные части придется поднимать и укладывать в траншею, что для незаконченной конструкции является тяжелым испытанием. Если по каким-либо причинам каркас собирают прямо в траншее, то шаг можно несколько увеличить, но слишком ослаблять каркас не следует.
Вязка арматурной сетки
Для вязки используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1-2 мм. Она нарезается на заготовки длиной 25-30 см.
Процесс вязки:
- Отрезок проволоки сгибается пополам. Получившаяся полупетля заводится под перекрестный стык стержней в диагональном направлении.
- Концы полупетли поднимаются вверх, чтобы проволока обхватила соединяемый узел.
- Вязальный крючок острием заводится в петлю, опираясь при этом на другой конец проволоки. Вращательными движениями концы закручиваются, плотно стягивая соединяемые стержни.
- Для вязки продольных соединений используется тот же метод. Отличие лишь в положении проволоки — она обхватывает оба соединяемых стержня в поперечном, а не в диагональном направлении.
Вязальный крючок можно приобрести в магазине, но проще изготовить его самостоятельно. Надо взять кусок стальной проволоки толщиной 405 мм, несколько заострить и загнуть один конец примерно на 1,5-2 см.
Для удобства работы крючок можно слегка выгнуть в средней части. Приемы работы с ним просты, но требуют некоторого навыка, который появляется очень быстро.
Схема монтажа
Усиление ленточного фундамента производится, как правило, с помощью металлического арматурного каркаса, собранного сварным способом или связанного специальной мягкой стальной проволокой.
Рабочие стержни устанавливаются в горизонтальном положении таким образом, что в сечении образуют прямоугольник со сторонами, на 10 см меньшими, чем ширина и высота бетонной ленты.
Такое соотношение обеспечивает глубину погружения прутков в бетон, при которой несущая способность достаточно высока, но материал надежно защищен от коррозии. Вертикальная арматура служит для фиксации несущих стержней в нужном положении во время заливки и затвердения бетона.
Оба этих процесса вызывают значительные нагрузки, поэтому от прочности соединения зависит качество армирования.
Армирование углов
Угловые элементы ленточного фундамента, к которым относятся и Т-образные примыкания, армируются путем установки изогнутых анкеров — отдельных стержней, согнутых под нужным углом. Нередко изгибаются рабочие стержни, если их длина позволяет это сделать (например, на углах коротких стенок или примыканий).
Углы фундамента испытывают повышенные напряжения, поэтому наличие дополнительной анкеровки необходимо для увеличения прочности соединения каркаса и повышения несущей способности данного участка ленты.
Основными ошибками, часто встречающимися при армировании углов, являются:
- Использование усиления только внешнего контура, с недостаточной анкеровкой внутренней части угла.
- Отсутствие соединения между внешними и внутренними стержнями.
- Отсутствие механической связи между подошвой и каркасом.
- Неправильное размещение точек соединения стержней.
Использование анкеров и грамотное соединение с основными элементами армопояса позволяет избежать ошибок и усилить ответственные участки каркаса.
Армирование подошвы
Подошва фундамента является участком, испытывающим максимальные нагрузки пучения или боковое давление от почвенных вод. Существуют различные способы усиления подошвы, которые обеспечивают качественное соединение с бетонной подготовительной частью, но они применяются для строительства промышленных ответственных сооружений.
Для армирования подошвы фундамента малоэтажного жилого дома принято использовать армировочные сетки, увеличивающие прочность и неподвижность нижней части ленты. Сетка механически соединяется с основным каркасом, это особенно важно, если подошва имеет большую ширину, чем сама лента.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Используются готовые или сварные сетки с поперечным расположением стержней. Для участков, расположенных на сложных грунтах, рекомендуется использовать сварные конструкции из рабочих стержней, способные выдерживать нагрузки во всех направлениях.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как производится армирование ленточного фундамента :
Как правильно армировать ленточный фундамент
Строительство частных и малоэтажных жилых домов начинается с закладывания фундамента. На большинство грунтов заливается именно ленточный фундамент – это универсальный вариант при возведении дома. Фундамент может быть бетонным, и вполне выдерживать сжимающие (от веса дома) напряжения. Но неизбежные нагрузки на изгиб (на ленту фундамента действует еще растягивающее давление из-за расширения почвы) бетонный камень выдержать не может.
Поэтому его заменяют более эффективным железобетоном, то есть размещают в толще бетонного камня стальную арматуру. Стальные прутья арматуры на растяжение прочнее бетона в двести раз. Пояс арматуры и бетонный камень усиливают полезные свойства друг друга. Бетон препятствует ржавлению стали, защищает ее от перегрева и разрушающих факторов внешней среды.
Прутья арматуры распределяют нагрузку на бетон равномерно, не дают бетонной основе деформироваться. Более того, армированный бетон сам приобретает прочность стали.
Строительная процедура монтажа арматуры несложная для выполнения, можно сделать все своими руками. Расскажем, как правильно армировать ленточный фундамент, чтобы придать ему необходимую дополнительную прочность.
Схема армирования ленточного фундамента
Лента фундамента является замкнутым, проложенным по всему периметру дома, железобетонным контуром. Длина любого ленточного фундамента во много раз превосходит его ширину и высоту. Компенсация действия обеих сил на ленту возможно, если сформировать два пояса арматуры – верхний и нижний. Когда фундаментная основа залегает глубоко (более 100 см) может понадобиться три арматурных пояса.
Пояс арматуры состоит из горизонтально уложенных и поставленных вертикально прутьев. Фиксация каждого прута арматуры на нужном месте проводится более тонкими, стальными прутьями. Такая скрепленная арматура относится к конструкционному типу. Можно соединять элементы арматуры пластиковым хомутами, иногда (в частном строительстве крайне редко) применяется сварка.
Вот две самые распространенные схемы размещения арматуры. В одной участвует 4 продольных прутка, в другой их 6. Первый вариант пояса – это объемный прямоугольник. Во втором случае между крайними продольными стержнями располагают еще один. Добавляются два стержня – сверху и снизу. В общем случае количество продольно стоящих стержней может доходить до девяти.
Перед началом работ обычно создается составленный специалистами грамотный и подробный проект. С другой стороны, для своего будущего небольшого частного дома вы можете попробовать сделать ленточный фундамент, усиленный арматурой, просто основываясь на рекомендациях, с которыми вы познакомитесь в этой статье. Надеемся, после ее прочтения вам станет понятнее, как правильно армировать ленточный фундамент. Хотя помощь и подсказки профессионалов никогда не бывают лишними!
Какая арматура нужна для армирования
Вам понадобится узнать общее количество (метраж) необходимой арматуры, ее материал, сортамент, диаметры, принцип ее расположения. Первостепенными параметрами, по которым подбирается арматура, является материал и толщина прутьев.
Виды арматуры по материалу
Стержни арматуры могут изготавливаться из стали или полимерного композиционного материала (композита). Если это стальная арматура, она представляет собой прутья периодического или гладкого профиля, диаметр прута 6-40 миллиметров. В первом случае такой профиль арматуры называют также рифленым. Такие прутья устанавливают вертикально, именно они не позволяют бетону подвергаться разрушению, деформироваться.
Ребра рифленой арматуры делают площадь сцепления прутьев и бетона больше. Они образуют рабочую часть арматуры, отвечают за повышение прочности каркасной конструкции и фундамента в целом. Арматуру гладкого профиля монтируют в горизонтальном направлении, равномерно расставляя стержни вдоль всего каркаса. Такие стержни в арматуре выполняют вспомогательную роль – это распределительная (для равномерности нагрузки на фундамент) и монтажная (для соединения частей каркаса в целое) арматура.
В состав композитной арматуры входит расплавленная горная порода, находящаяся в матрице из очень прочной полимерной волокнистой основы. Эти прутья стоят значительно дороже, в силу чего в частной застройке почти не применяются. Такая арматура не подвержена ржавлению, устойчива к сильнокислотной среде. Стержни арматуры из композита почти на порядок легче стальных, они всегда только рифленые, диаметром от 4 до 18 миллиметров.
Виды арматуры по толщине прутьев
Поскольку мы рассказываем о том, как правильно армировать ленточный фундамент своими руками, предполагается, что вы строите частный одно- или малоэтажный дом, либо небольшую хозяйственную пристройку. Для этих целей понадобится арматура с диаметром 8-22 мм. Это может быть 8, 10, 12 мм, и т.д. — шаг составляет два миллиметра. Более крупные диаметры (вплоть до 80 мм) используются при строительстве многоквартирных домов, коммерческих, промышленных объектов.
По сути, толщина прутьев зависит от величины нагрузки, которая будет приходиться на фундамент. Косвенно можно сказать, что толщину задает материал дома: чем более он тяжелый, тем толще должны быть прутья арматуры.
Виды арматуры по типу фундамента
Два фактора, которые определят сортамент нужной арматуры, а также сколько стержней понадобится и какого диаметра – это тип фундамента и величина нагрузки, приходящейся на него.
Плитный фундамент
Арматура для усиления монолитного плитного фундамента состоит исключительно из рифленых прутьев. Необходимо сформировать плоские горизонтальные арматурные сетки, размер ячеек должен быть одинаковым.
Для относительно тонких бетонных плит (менее 15 см) достаточно одной сетки (одного пояса арматуры), а ячейка может быть со стороной размерами от 15 до 30 сантиметров. При более толстой плите (более 15 см) одной сетки недостаточно. Две сетки (два пояса арматуры) располагают одну над другой, они скрепляются обвязкой, выполненной из той же арматуры.
Арматура для ленточного фундамента
Чтобы понять, как правильно армировать ленточный фундамент, надо знать, какую арматуру использовать. Такой тип фундамента прокладывается под несущими стенами дома, а также под внутренними перегородками. Его армируют объемными прямоугольными каркасами. В зависимости от обвязки выбирается и арматура.
Вдоль самого фундамента, в направлении внутрь от стен, идет продольная арматура. Выбирайте только рифленый тип, ведь именно на эту часть арматуры будет оказываться самое большое давление. Диаметр составляет от 10 до 16 мм. Минимальные из допустимых диаметров (10-12 мм) подходят для скальных, каменистых грунтов, а для легких применяются более крупные — вплоть до 16 мм.
Осталось рассказать еще про два типа прутьев арматуры: вертикальный и поперечный. Эти стержни служат фиксаторами продольной части арматуры, всего объемного пояса. Нагрузка, приходящаяся на эти элементы арматуры, меньше, поэтому достаточная толщина прутков может составлять 8-10 мм. Прутья выбираются также рифленые. Найдут свое применения и гладкие стержни – ими вполне можно выполнять поперечную обвязку.
Свайный фундамент
Такой фундамент – это система столбов, глубоко уходящих под землю. Столбы соединяются между собой ростверками. Это железобетонные или деревянные ленты. Свайные фундаменты закладываются на пучинистых, рыхлых почвах, при значительной глубине промерзания.
Если надо армировать свайный фундамент – создается особенная решетка, включающая 4 продольных, вертикально расположенных прутка. В нескольких участках они скрепляются поперечной арматурой. Самый распространенный размер диаметра рифленой арматуры для продольной обвязки – 12 миллиметров. Поперечная арматура может быть сечением 10 мм.
Расчет ленточного фундамента
Понять, как правильно армировать ленточный фундамент невозможно, не зная правил расчета нужной толщины арматуры, а Величины шага, которую следует соблюдать при расстановке арматурных стержней.
Как определить ширину арматуры
Выполнить расчет количества нужной для усиления фундамента арматуры следует, опираясь на предписания ГОСТов и СНиПов. В стандартах указано, что общая площадь всей требуемой арматуры не должна быть меньше 0,1% от площади сечения фундамента, взятого в поперечнике. Выполним расчет, основываясь на этой цифре.
Вспомним, что есть две схемы армирования. Для простоты приведем пример расчета при схеме с четырьмя продольными стержнями. Отметим, что чаще при возведении частных домов берутся прутки диаметром 8мм. Но площадь ленточного фундамента может быть разной. Давайте посмотрим, как подобрать оптимальную толщину стержней арматуры при самой простой схеме.
Предположим, что высота ленты – метр (100 см), а ширина 20 см. Тогда площадь ленты составит 2000 кв. см. Чтобы взять одну десятую процента, нужно разделить эту цифру на 1000 – получается 2 кв. см. или 200 кв. мм. Далее следует воспользоваться специализированными таблицами, где приведены расчетные площади поперечного сечения в кв.мм. при различном количестве прутьев в зависимости от диаметра одного прутка. Если обратиться к этой таблице, выбрав столбец, соответствующий четырем стержням, получится, что оптимальная величина диаметра арматуры для нашего случая будет как раз 8 мм, поскольку 201 кв. мм., указанные в справочной таблице, это больше, чем необходимые 200 кв. мм.
Внимание: есть более общее правило, которое нужно учитывать. Если длина ленты превышает 3 м, тогда ширина сечения должна быть 12 мм.
Шаг установки
Если строится многоэтажный дом или крупный объект, каждый относящийся к арматуре параметр рассчитывается по своим формулам. Но, если у вас будет небольшой дом, можно ограничиться единственным правилом: между продольными прутками расстояние не должно превышать 40 см.
Попробуем посчитать, на каком расстоянии друг от друга располагать прутья арматуры. Прежде всего, от края надо отступить минимум 5 см. Требование это касается предотвращения коррозии стержня – сталь надо размещать только в бетонной толще. Ширина ленты нашего «образцового» фундамента 20 см. Это значение надо уменьшить на 2х5=10см.
Остается 10 см. Это меньше 40 см, стало быть такой шаг вполне укладывается в норму. Что касается вертикальных и горизонтальных перемычек — в СНиПе имеется указание и на этот счет: шаг их установки не может превышать 300 мм.
Итак, что показать вам, как правильно армировать ленточный фундамент, мы попробовали рассчитать диаметр прутьев и указали шаг их установки. Но мы не учли при этом массу дома, а также геологические условия. Спешим вас успокоить: от этих величин зависит непосредственно размеры ленты – поэтому будем считать, что оба фактора уже грамотно учтены.
Как армировать углы ленточного фундамента
Согласно стандартам, шаг установки поперечных стержней в области углов уменьшается в 2 раза. Угловые зоны надо усиливать крепче, ведь здесь происходит перераспределение нагрузки на фундамент. Усилить углы и примыкающие простенки можно располагая продольные прутья арматуры внахлест, с загибанием оставшейся их длины за угол.
Также для этой цели используется Г-образный хомут из арматуры. Хомут должен иметь тот же диаметр, быть рифленого типа. С каждой стороны угла надо проследить, чтобы величина нахлеста или размер хомута не оказались меньше 50 сантиметров.
Важно правильно выполнить обвязку, иначе нагрузка не будет равномерно распределена. Такое может привести к растрескиванию ленты.
Как армировать подошвы ленточного фундамента
Если несущая способность почвы невысокая, либо строится дом большой массы, ленточные фундаменты выполняют с подошвой. Этот компонент необходим, чтобы распространять нагрузку на большую площадь, сделать фундамент более стабильным, устойчивым к просадкам.
Как правильно армировать ленточный фундамент в области подошвы? Есть два варианта – в один или в два продольных пояса. Последний случай соответствует «ненадежным» грунтам (с высоким пучением). Прутья укладывают вдоль ленты, расстояние – от 20 до 30 сантиметров. Между собой продольные стержни обвязываются короткими отрезками.
Эти прутья должны выбираться так, чтобы быть рабочими, то есть участвовать в перераспределении нагрузки. Такая схема образует конструкцию, которая препятствует попыткам грунта заставить ее «схлопнуться».
Однако при узких подошвах фундамента выбирают поперечные прутья диаметром в 6-8 мм, и остатки на концах загибают, чтобы расположенные с краев прутки были охвачены. Чтобы обеспечить крепление с остальной арматурой, выполняют обвязывание вязальной проволокой. Такие поперечные прутья относятся к арматуре, которая не принимает участие в распределении нагрузки.
Сколько нужно прутков?
Поскольку определена схема армирования, то количество продольных стержней арматуры вам уже известно. Поскольку они выкладываются вдоль периметра, то длина прутка совпадает с длинной ленты фундамента. Легко понять, какая общая длина прутьев нужна. Помните о запасе, который должен составлять 20% — он пойдет на перехлесты и закрепление стыков. Прибавьте его к полученной длине – вот столько метров рабочей арматуры вам будет необходимо.
Остается установить, сколько всего в метрах нужно взять арматуры. Количество перемычек, расположенных поперек ленты понять несложно: согласно СНиП, надо длину ленты поделить на шаг установки (0,3 метра). Потом надо подсчитать, какова длина одной перемычки: сложить высоту и ширину, сумму умножить на 2. Осталось умножить полученную цифру на число перемычек. Не забудьте про 20%, которые дополнительно уйдут на соединения. Метраж арматуры, нужной для усиления подошвы подсчитывается аналогично.
Технологии сборки
Ответ на вопрос «как правильно армировать ленточный фундамент?» не будет полным, если не рассказать, как практически выполнить такое армирование. Сначала надо установить опалубку. При этом можно собирать каркас из арматуры непосредственно в котловане, что не совсем легко при узкой и высокой ленте. В таких ситуациях арматуру вяжут в опалубке. Для этого:
- отрезки арматурного каркаса подготавливают в месте, расположенном неподалеку от котлована, желательно, чтобы оно было достаточно ровным;
- кусочки каркаса по частям переносят в котлован, ставят на нужное место;
- проводят обвязку всей конструкции.
Если вы выбрали работу прямо в котловане, тогда последовательность будет такой:
- разместите продольные прутья, относящиеся к нижнему поясу арматуры, помните, что от нижнего края они должны быть приподняты на 5 сантиметров – так сложилось, что для подъема вверх строители традиционно используют кусочки кирпичей;
- вязальной проволокой либо специальным пистолетом фиксируют поперечные элементы (части конструкционной арматуры, либо уже готовые контуры), размещают их на необходимом расстоянии;
- если ставятся перемычки и стойки (горизонтальные и вертикальные элементы), то вначале подвязывают их, а уж потом соединяют со вторым поясом продольной арматуры;
- если прямоугольники контуров уже готовы, то к их верху привязывают второй арматурный пояс.
Сложности и трудности свойственны обоим вариантам. Вы сами решаете, какой из них выбрать. Существует еще один метод – создание очень жесткого каркаса из арматуры. Он предполагает забивание вертикальных стоек в грунт.
