Монолитная плита или ленточный фундамент для гаража: что выбрать

Выбор между монолитной плитой и ленточным фундаментом для гаража зависит от особенностей грунта и предполагаемой нагрузки. Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса и подходит для участков с неустойчивыми или подвижными грунтами, а также для построек с большим весом.

В то же время ленточный фундамент, имеющий более простую конструкцию, может быть более экономичным вариантом для легких гаражей на стабильных грунтах. Он требует меньших затрат на материалы, но менее эффективно распределяет нагрузки в условиях неблагоприятных почвенных условий.

Какой фундамент выбрать для гаража: 7 советов

Какой фундамент выбрать для гаража и какие советы могут в этом помочь? Мы постарались собрать в одной статье самые важные и нужные сведения о разных типах фундамента.

Гараж должен быть надежный, крепкий, защищать машину от воздействия внешних факторов, устойчивый, достаточно удобный, чтобы в нем можно было самостоятельно проводить ремонт авто. Его долговечность во многом зависит от типа основания. Какой фундамент выбрать для гаража, необходимо решить в первую очередь.

Такие конструкции, как гараж-ракушка или металлический бокс (коробка), как правило, не нуждаются в фундаменте. Дальше в статье мы расскажем о фундаментальной опоре для основательных, капитальных гаражей, которые могут быть выполнены в один или два этажа, оборудованы смотровой ямой и другими дополнительными элементами.

Зависимость выбора типа фундамента от грунта

Какие основные факторы влияют на грамотный выбор фундамента? Это:

• Используемый строительный материал.
• Размер гаража, его конфигурация и предполагаемый вес.
• Вид грунта.
• Уровень почвенных вод, а также количество сезонных осадков.
• Глубина промерзания почвы.

Геологический анализ почвы – это обязательный предварительный этап, который необходимо провести перед началом строительства. В процессе исследования устанавливают прочность грунта, вероятность просадки и вспучивания земляного кома, устойчивость к смещениям. Если, например,

• Грунтовые воды проходят выше уровня промерзания почвы – надо будет сооружать отводные водостоки, дренажные рвы, чтобы искусственно осушить подземные воды.
• Состав грунта совершенно не подходит для сооружения фундамента – тогда улучшают его качество и структуру путем добавления песка, гравия, возможно добавление рукотворного уплотненного слоя, который можно получить способом пневматической трамбовки, кулачковой укатки и другими методами.
• Грунт проблемный с высокой степенью влажности (глинистые почвы) – с минимальной погрешностью рассчитывают глубину основы касательно глубины промерзания грунта.

Чтобы выбрать наиболее подходящий материал для возведения гаража, определиться с видом фундамента, его техническими характеристиками, надо ознакомиться с типами почв.

Исходя из вида грунта рассчитывается не только тип будущего фундамента, но и его глубина. Поскольку, когда на участке:

• Скальные породы, возможно, достаточно будет сделать бетонную стяжку.
• Гравий, глубина будет – 50 см.
• Песчаный грунт – глубина варьируется от 40 до 80 см.
• Суглинистая почва – готовьтесь на траншею, котлован или скважины более 1,5 м глубиной.

Важно учесть, линия глубины фундамента должна быть расположена выше уровня залегания почвенных вод, как минимум, на 50 см

Сегодня наиболее распространены несколько видов фундаментов для гаража. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для определенного типа грунта, необходимо учитывать архитектурные особенности постройки, а также финансовые возможности автовладельца.

Ленточный фундамент для гаража

Конструкция представляет собой ленту из железобетона, проходящую по всему периметру гаража, с одинаковым сечением (прямоугольник) по всей длине.

К преимуществам такого основания можно отнести:

• Универсальность, поскольку данный вид фундамента подходит почти для любого вида грунта.
• Возможность обустроить в гараже подвал или смотровую яму.
• Использование в строительстве: бута, бутобетона, бетона, кирпича, железобетона.
• Пригодность для построек с кирпичными, бетонными, каменными стенами.

К недостаткам часто относят существенные земляные работы, но они с лихвой оправдывают себя, т. к. правильно сделанная конструкция будет прочной, долговечной, может простоять более 100 лет.

Монолитный и сборный ленточный фундамент

Ленточные фундаменты бывают:

1. монолитные (заливные, бесшовные)
2. сборные.

Для сборного основания понадобятся готовые блоки, подушки под них, которые в ходе работ будут скрепляться цементным раствором. Железобетонные блоки устанавливаются в подготовленную траншею с организованной песчаной подушкой. В некоторых случаях наличие последней не обязательно, достаточно будет просто выровнять и хорошо утрамбовать имеющийся грунт. Плюсы применения фундаментальных блоков:

• Скорость установки.
• Заводское качество без перекосов, разрывов арматуры, внутренних дефектов.
• Отсутствие технологического перерыва перед возведением стен.
• Устойчивость и прочность.

С другой стороны – это:

• Наличие стыковочных швов.
• Возможность просачивания воды или разрыва основания в местах примыкания ФБС или ФЛ блоков.
• Неудобства при сборе конструкции со сложной геометрией.
• Привлечения для укладочных работ тяжелой техники, а значит, увеличение итоговой цены фундамента.

Хотя возможно и ручная кладка блоков для фундамента. Это могут быть изделия из классического бетона (вес – 31,7 кг одна штука, размер – 20х20х40) или из керамзитобетона (вес – 28 кг)

Монолитное основание для гаража является наиболее популярным в индивидуальном строительстве. Несмотря на трудоемкость процесса, все работы можно выполнить самостоятельно. Перед началом активных действий необходимо провести расчеты, определиться с шириной и глубиной конструкции. Как правило, ширина фундамента на 30% превышает толщину стен гаража, а вот глубина рассчитывается относительно глубины промерзания почвы плюс 20%. Также не следует забывать, что основа строения должна возвышаться над уровнем земли на 20-30 см.

Виды фундамента по степени капитальности

По степени капитальности ленточные бесшовные фундаменты делятся на:

1. Незаглубленные

Организовываются на поверхности. Возможно строительство на скалистых грунтах, которые не подлежат размыванию, вспучиванию, деформации.

2. Мелко-заглубленные

Закладываются на глубине 50-70 см на таких грунтах, как:

• Крупнообломочный галечный – песок, галька, мелкие каменные породы. Отличается высокой прочностью, поэтому не деформируется.
• Гравийный крупнообломочный – смесь крупно-каменных пород, гальки, песка и щебня. Грунт не деформируется, но возможны подвижки.
• Хрящеватый – каменные обломки и гравий. Характерна очень высокая прочность, без возможных размывов и сжиманий.
• Песчаные крупные – имеют незначительную степень промерзания, слабо подвергаются сжиманию, хорошо пропускают воду.
• Песчаные средней крупности – немного промерзают, не задерживают влагу, отличаются сильным уплотнением при нагрузке.

3. Заглубленные.

Конструкции глубокого заложения актуальны на участках с:

• Повышенной влажностью.
• Небольшой глубиной промерзания.
• Пучинистыми грунтами: пески крупные и средней крупности, хрящеватые, крупнообломочные, суглинки.

Ленточная конструкция – этапы строительства

Для установки монолитного фундамента потребуются:

• Песчано-щебниевая смесь для подушки.
• Материалы гидроизоляции.
• Опалубка (можно использовать доски, листы жести, фанеру, полимерные материалы).
• Арматура.
• Бетонная смесь.

Когда выполнен чертеж с указанием конфигурации гаража, всех необходимых размеров, проведен анализ грунта, выполнены расчеты по углублению фундамента, подготовлены стройматериалы, можно начинать закладывать основу. Алгоритм действий следующий:

• Земляные работы. Траншея роется глубже на 30-50 см, чем заложена в проекте глубина фундамента. Эти сантиметры заполнит хорошо уплотненная песчано-гравийная или песчаная подушка, которая нужна, чтобы сделать дно траншеи более ровным и выполнять функцию дополнительной тепло-, гидроизоляции. Кроме того, песок будет выполнять функцию дренажа.
• Первый слой раствора. Во многих случаях подушку заливают слоем «подбетонки», толщина которого – 10-15 см. Для усиления бетонной подготовки можно положить арматурную сетку.
• Устанавливаем опалубку. Используют покупные или самодельные опалубки, съемные и несъемные. При отсутствии профессиональных навыков стоит приобрести готовую конструкцию, чтобы исключить возможные неровности или просчеты в размерах. Для съемной опалубки подойдут: широкие доски небольшой толщины, листы шифера и ДСП, толстая фанера, металлические листы, пенополистирол (пенопласт). К несъемному ряду относятся: арболит (полые панели из цемента и деревянной щепы), стекломагнезит (металлический термопрофиль, опоясанный стекломагниевым полотном), блоки из пенополистирола и пр. На этом же этапе продумываем будущую прокладку коммуникаций. Опалубка должна удержать раствор в конкретной форме, поэтому главное – это точные размеры, качественный и ровный крепеж, не допускаются отклонения и перекосы.

Если участок под постройку гаража наклонный, то опалубка поможет вывести перепады (по горизонтали) в одну плоскость. В соответствии с расчетами опалубка в самой низкой точке конструируется выше

• Армирование. Сетка из арматуры служит для усиления основания гаража. Защитой от поперечных нагрузок служит гладкая арматура, от продольных – ребристая. Минимальное количество вертикальных прутьев в каркасе – два ряда, количество горизонтальных растет пропорционально расчетной глубине, шаг – 30 см.
• Заливка бетонной смеси. Процесс может производиться в один или несколько приемов. При поэтапной заливке каждый слой не должен превышать 20-30 см (один подсыхает – заливается следующий), а промежутки времени – 12 часов. В строительстве используется заводской бетон или бетонная смесь собственного изготовления с соблюдением всех необходимых пропорций компонентов. В зависимости от погодных условий и времени года фундаментный бетон в обязательном порядке защищают от осадков, прямых солнечных лучей, низких температур.

• Не спешить и при отсутствии в смеси ускорителей затвердения дать бетону набрать прочности в определенное количество дней.

• Не забыть о гидроизоляции, которая защитит гараж от грибка и сырости, а фундамент — от разрушения.

Плавающий (плитный) фундамент для гаража

Один из видов ленточного фундамента. Достаточно устойчив на ненадежном пучинистом грунте, глине, болотистой местности, при неблагоприятных погодных условиях (чрезмерных осадках), колебаниях почвы и повышенных нагрузках.

Железобетонная заглубленная плита может быть:

• Обычной (простой) – отлично подойдет для относительно небольших гаражей.
• Монолитной решетчатой (сборной) – дороговат.
• Монолитной армированной (по краям) или с продольными ребрами жесткости – оптимальное соотношения цены и прочности.

К преимуществам данного вида фундамента можно отнести:

• Несложную для выполнения технологию.
• Возможность провести работы самостоятельно.
• Хорошую несущую способность.
• Прочность и устойчивость, т. к. основа является жесткой монолитной площадкой.
• Возможность организации плиты на сложных типах грунтов, не применяя капитальные работы с землей.
• Одновременное выполнение функций несущей основы и пола гаража.

Строительные работы проводим в следующем порядке:

• Наносим размерную разметку и выкапываем котлован на нужную глубину с учетом части над землей (около 50 см). На дно можно уложить геотекстиль.
• Засыпаем подушку слоем (до 20 см) щебня средней фракции и песка в необходимой пропорции, утрамбовываем ее и выравниваем.
• Выполняем бетонную стяжку (марка М 100) толщиной от 7 см и хорошо выдерживаем ее (при температуре + 20 градусов – 10-15 дней).
• Выставляем опалубку.

Если на участке песчаный грунт, то опалубку под кирпичный или железный гараж устанавливают до заливки стяжки на всю глубину котлована

• Проводим гидроизоляцию стяжки.
• Ставим каркас из арматуры, сечение прутьев – 8-10 мм, ячейка сетки – 30х30 см или 15-20 см. Ребра жесткости требуют шаг еще меньше указанного. Расстояние от края сетки до бетонной поверхности не должно быть меньше 4 см.
• Заливаем бетон. Процедуру проводим в один этап в полном объеме. Плиту накрываем полиэтиленовой пленкой и даем выстояться. По истечении 7 дней снимаем опалубку, спустя месяц можно приступать к дальнейшему строительству.

Плавающий фундамент – это конструкция малого заложения, быстро набирающая популярность.

Столбчатый фундамент для гаража

Данные конструкции обустраивают, когда использование других фундаментов нецелесообразно:

• В грунтах с высокой степенью промерзания.
• На участках со сложным рельефом.
• При плохой несущей способности грунта.

Основа представляет собой систему из деревянных, каменных, бутовых или кирпичных столбов, объединенных в единое целое. Из-за своей недолговечности, несмотря на всевозможные пропитки и гидроизоляционную защиту, столбы из дерева сегодня используют очень редко. Что касается других материалов, то опоры из них устанавливают на расстоянии 1,2-2,5 м друг от друга в наиболее ответственных местах: углах, точках пересечения стен, прогонах с повышенной нагрузкой.

Технология возведения

По технологии установки необходимо:

• Пробурить скважины, в которые засыпать слой песчано-щебневой подушки.
• В лунки опустить рубероид, свернутый в рулон, асбестоцементную или стальную трубу так, чтобы их верхний край был выше уровня земли на 30 см. Эти материалы послужат и гидроизоляцией, и опалубкой столбов.
• Проводим усиление арматурной сеткой с сечением прута 6 мм – для горизонтальных, 10-12 мм – для вертикальных. Теперь арматура выше опалубки на 20-30 см (для железобетонной рамы).
• Заливаем и утрамбовываем бетон.

Все столбы объединяем в одну конструкцию при помощи обвязочных балок, стальных швеллеров или бетонных ростверков. Главное, чтобы по горизонтали образовывалась ровная плоскость.

Для разных материалов определены соответствующие размеры столбов:

• для дерева – диаметр 25-28 см.
• для железобетона – 25 см.
• для бутобетона – 50-60 см.
• для кирпича – 50-55 см.

Фундамент столбчатого типа надежен, экономичен и не требует дополнительных работ и затрат по гидроизоляции.

Столбчато-ленточный фундамент для гаража

Описываемый тип фундамента является комбинированным и актуален при наличии в грунте большого количества подземных вод.

Процесс сооружения конструкции во многом совпадает с обустройством ленточного фундамента, но есть и некоторые новые моменты. Последовательность работ следующая:

• Роем траншею.
• Подготавливаем лунки. Диаметр каждой – от 15 см, глубина – 100-200 см, расстояние между углублениями не меньше 1 м.
• Готовим лунки к заливке бетонной смесью: в каждую укладываем 10 см песчаной подушки, устанавливаем опалубку из асбестоцементной трубы или рубероида, помещаем каркас из арматуры (металлической).
• Проводим работы с траншеей, как для ленточной конструкции (см. предыдущий пункт), по окончании которых заливаем фундамент.

Свайный фундамент для гаража

На участке слабый грунт, который легко сдавливается, или, наоборот, слишком твердый, а может, глубина залегания естественной основы (под торфяником) достаточно велика (4-6 м)? Тогда под гараж устанавливают свайный фундамент.

Его преимущества:

• Минимальные сроки проведения всех работ.
• Возможность круглогодичной установки.
• Отсутствие работ по выравниванию и подготовке почвы.
• Степень углубления свай компенсирует перепады и уклоны рельефа.

Сваи могут быть металлические, деревянные, бетонные, железобетонные; пустотелые и цельные; с круглым, прямоугольным и пирамидальным сечением.

Способу передачи, а также распределения нагрузки (на грунт) сваи бывают:

• Висячие, как будто зависли в легкой породе, не достигнув твердого основания. В основном, такие сваи на конце имеют винтовую резьбу для прочного сцепления с грунтом, а для удержания и передачи нагрузки используют всю свою вертикальную поверхность.
• Сваи-стояки (стоячие, подпорные), после прохождения слабых слоев, достигают твердых и прочно упираются в основание концами.

Способу обустройства сваи бывают:

• Забивные. Из-за привлечения в процесс установки спецтехники и, соответственно, увеличения финансовых затрат, данный вид применяют в промышленном и гражданском строительстве. По сути, элементы будущего фундамента «забивают» в прямом смысле. При установке происходит сильное уплотнение грунта вокруг сваи, что добавляет ей надежности и устойчивости.
• Набивные (бурозабивные). Обустройство происходит по технологии идентичной способу установки столбчатого фундамента. На размеченном участке пробуривают лунки, которые затем заливают бетоном. Выведенные на необходимую высоту оголовки объединяют соединительной рамой. В этом случае сваи можно делать армированными и неармированными.
• Винтовые. Элементы из металла с винтовыми лопастями на концах позволяют максимально быстро оборудовать фундамент. Одно из главных их достоинств – огромная несущая способность. При оборудовании основы свая завинчивается до тех пор, пока не дойдет до устойчивого слоя. Во время движения лопастей грунт уплотняется, становится крепким.
• Многовитковые сваи крепко держатся в грунте, не кренятся и не проседают, надежно защищены от коррозии, не нуждаются в дополнительном бетонном растворе, устанавливаются в любом грунте непосредственно возле фундаментов или стен других построек. Поэтому фундаменты с их использованием сегодня успешно конкурируют с уже хорошо всем знакомыми конструкциями.

Какой фундамент для гаража выбрать?

• Болотистый грунт, вечная мерзлота или высокий уровень грунтовых вод – забудьте о смотровой яме и подвале, выберите плитную или свайную конструкцию.
• Нет необходимости в смотровой яме – сделайте плитный либо ленточный малозаглубленный фундамент.
• Нужен подвал – только ленточная основа.
• Участок со сложным рельефом – подойдет свайная конструкция с железобетонным ростверком.
• Гараж небольшого веса из пеноблоков – оптимальным выбором станет бетонная монолитная плита с углублением на 40-50 см.
• Каркасный гараж – с учетом грунта и уровня залегания вод, подойдут 3 основных вида фундамента: ленточный, свайный, плитный.
• Небольшой автодом из кирпича для одной машины – организуйте армированную монолитную ленту, углубленную до 80 см.
• Железный гараж – обратите внимание бетонную монолитную армированную плиту.
• В качестве альтернативных материалов для фундамента можно использовать: шпалы, дорожные плиты.

Какой фундамент лучше: ленточный или монолитная плита

Каждый из этих типов фундаментного основания имеет свои преимущества и недостатки. В этой небольшой статье мы постараемся разобраться с их основными эксплуатационными характеристиками, выясним, какой из фундаментов в определенных условиях подходит для применения лучше другого и почему.

Для наглядности мы приводим таблицы, посвященные достоинствам и слабым сторонам ленточного и монолитного типов фундамента. Также поговорим о сроках их возведения и эксплуатации, стоимости обустройства на сегодняшний день. Сравнение фундаментных «коллег» начнем, пожалуй, с сильных сторон каждого основания.

Достоинства ленточного и монолитного плитного фундаментов

И первый, и второй представляют собой довольно надежный конструктивный элемент зданий и сооружений, ниже – сводная таблица преимуществ каждого типа.

Сильные стороны ленточного фундамента.Конкурентные преимущества монолитной фундаментной плиты.

Этот тип фундамента является экономически более выгодным, чем монолитная плита.Универсальна в применении на разных типах почвы. Может быть сооружена даже на слабонесущих грунтах, насыщенных почвенными водами.Строительный процесс достаточно прост и понятен даже не самым опытным мастерам.Распределяет нагрузку равномерно по всей площади плиты.

Множество вариантов конструкции, возможность выбрать оптимальный из них: может быть монолитным железобетонным или собранным из специальных блоков или простых кирпичей. При необходимости – даже комбинированным.Конструкция получается прочной, обладает мощными несущими свойствами, подходит для сооружения массивных строений.

Существует возможность оборудовать подвальное помещение, погреб в доме.Затраты на обустройство пола – минимальны. Обогревающие элементы можно разместить в фундаменте на стадии заливки. Ровная гладкая поверхность монолитной плиты выступает как готовый черновой пол.

Хорошо показывает себя на твердых сухих почвах, не поддающихся какой-либо особой деформации из-за морозов в зимний период.Не боится пучения грунта в морозные периоды. Фундамент получается в виде «плавучей» плиты, он способен перемещаться благодаря микродвижениям. Это позволяет конструкции оставаться целой во время промерзания-оттаивания почвы и т.п.

Долговечность конструкции. Это пункт не зря объединен для обоих типов фундамента. Если при создании ленточного основания применяется монолитное строительство, то такая фундаментная конструкция может прослужить не меньше сплошной бетонной плиты.

Срок службы по заверениям специалистов – до 150 лет!

Не требует применения тяжелой спецтехники.

Значительно снижается объем необходимых земляных работ (если проект здания не предполагает наличия подвала).

Монолитная плита и ленточный фундамент: недостатки конструкций

Помимо своих очевидных достоинств, фундаментные основания в виде сплошной бетонной плиты или ленточного типа имеют и некоторые негативные характеристики. О них – в таблице ниже.

Недостатки ленточного фундамента.Минусы монолитной фундаментной плиты.

Для сооружения правильного ленточного фундамента требуется проведение геологических работ: нужно рассчитать плотность почвы, насыщенность её влагой и другие параметры.

Требует значительного расхода материалов: песка, щебенки, арматуры, бетона, вспомогательных материалов. Отсюда — большой объем работ. Подвержен деформации вследствие морозного пучения почвы. Расположенные в разных местах участки формирования льда в грунте создают неравномерную нагрузку на ленточный фундамент (относится к мелкозаглубленным типам).

Строительство монолитной фундаметной плиты для дома – затратное мероприятие. Вы получаете прочное и устойчивое основание, но и заплатить за него придется сполна.Необходимо оборудовать пол в промежутках между лентами фундамента.

Монолитную плиту очень трудно обустроить на склоне.

Не подходит для обустройства на почвах с высоким уровнем грунтовых вод, не рекомендуется оборудовать мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых почвах.

Вымешивать объемы бетона для плиты вручную сложно, возникает необходимость покупки или аренды бетономешалки.

Сроки монтажа

Монолитный фундамент-плита для дома или какого угодно другого строения – элемент массивный, прочный и надежный. Но его обустройство требует значительных затрат времени, ведь залитая в опалубочную форму масса бетона должна хорошо просохнуть и окончательно затвердеть, чтобы фундамент стал полноценным железобетонным изделием.В среднем для затвердевания монолитной плиты до такой степени, чтобы строители могли выполнять распалубку, нужно примерно от 7 до 10 дней.

Демонтаж строительной формы следует при этом проводить аккуратно, наблюдая, чтобы целостность конструкции не была нарушена. После этого монолитный фундамент для дома должен будет еще просыхать примерно 3 недели, т.е. всего ему требуется около 1 месяца для практически полноценного затвердевания. Окончательно процессы застывания в бетонной смеси завершаются лишь через несколько недель, но к этому времени уже можно будет возводить здание на этой плите-основании.

Что касается ленточного фундамента – для его строительства времени нужно всего лишь немного поменьше. Строители уверяют, что 28 суток – вполне достаточный срок, чтобы бетон затвердел капитально. Т.е. мы видим ориентировочные отрезки времени, равные для монолитного и ленточного фундаментов.

В современном строительстве активно применяются новейшие технологии, в том числе, прибор-измеритель прочности бетона, при помощи которого можно убедиться: хорошо ли застыл монолит вашего фундамента. Данные будут достоверными и избавят вас от необходимости рассчитывать сроки застывания по формулам. Как только показатели будут соответствовать норме – фундамент можно нагружать «на полную».

Окончательные сроки монтажа и ленточного, и плитного фундаментов также зависят от своевременно проведенных подготовительных работ, наличия всех необходимых конструкционных и строительных материалов на объекте.

Практика показывает, что наиболее четким способом построить фундаментное основание в срок является обращение в специализированную компанию. У таких строительных подрядчиков есть все: налаженные каналы поставки составляющих фундамента, спецтехника для приготовления смеси и перевозки материалов, квалифицированный персонал, необходимые инструменты.

Плитный фундамент против ленточного: поражение неизбежно

Фундамент – больная тема для всех застройщиков. Это и неудивительно, ведь на него уходит как минимум треть бюджета. Сэкономить очень хочется, но и рисковать тоже не стоит – ведь от основания зависит вся конструкция дома. Все эти размышления приводят нас к выбору между разными видами фундаментов, и среди них на первых местах стоят ленточный и плитный. Какому отдать предпочтение?

Грунт – любой

Главное преимущество плитного фундамента в том, что он годится для любого типа грунта. Кто-то скажет вам, что можно не заказывать экспертизу грунта. Практика показывает, что редко кто из индивидуальных застройщиков вообще её заказывает. Это недёшево, но если вы задумали дом, который можно оставить своим внукам, не стоит пренебрегать этой процедурой даже с плитным фундаментом.

Каждая погода – благодать

Второе преимущество плитного фундамента – устойчивость к перепадам температуры и атмосферным осадкам. Плита отлично чувствует себя в морозы и в сильную жару. К тому же – так как плита полностью накрывает собой участок, грунт под ней не промерзает и не пучинится из-за избытка влаги.

Простота обустройства

Нельзя сказать, что плита – примитивный фундамент, не требующий никаких работ по утеплению и укреплению. Требует, конечно. Под плиту нужно выбрать грунт, сделать подушку из песка и гравия. Разумеется, в плиту обязательно следует заложить армирующий каркас.

Композитная арматура для плиты

Для ленточного фундамента лучше использовать металлическую арматуру, только она даёт ленте действительно надёжную прочность. А вот в случае с плитой допустима и композитная арматура. И тут вы обнаружите, что работать с композитом намного легче в буквальном смысле этого слова.

И фундамент, и пол

Если вы выбрали монолитную плиту, то она же одновременно станет и полом первого этажа. Это очень удобно: вам потребуется только утеплитель и финишное покрытие.

Что крепче: лента или плита

И снова ленточный фундамент оказывается в проигрыше. На самом деле плита ни в чём ему не уступает, но чтобы результаты были равны, нужно основательно заглубить ленту ниже уровня грунтовых вод.

Монолитная плита с бетонной заливкой в 20 см способна выдержать нагрузку в тысячу тонн. Для сравнения – двухэтажный дом с площадью первого этажа в 100 м 2 с кирпичными стенами будет весить примерно 400 тонн.

Самостоятельная заливка плитного фундамента

И наконец, плиту вполне можно залить самостоятельно, это совсем не сложно. Только нужно соблюдать технологию: сначала выбрать слой плодородной почвы, засыпать и утрамбовать площадку песком. По периметру и по плоскости укладывается утеплитель – сейчас особо популярен пеноплекс. Также по периметру обязательно нужно обустроить дренажный пояс.

Подробнее процесс заливки плитного фундамента можно изучить в этом видео: