Методы расчета размера фундамента для сруба: полезные советы и рекомендации

Для расчета размера фундамента под сруб необходимо учитывать вес конструкции и почвенные условия. Основным шагом является определение весовой нагрузки сруба, которая включает массу стен, крыши и прочих элементов, а также возможные дополнительные нагрузки, такие как снег или мебель.

После этого следует провести расчет несущей способности грунта на участке, чтобы понять, какое давление он может выдержать. Сравнив вес сруба с допустимым давлением на грунт, вы сможете определить площадь фундамента. Важно также учесть глубину заложения фундамента, которая зависит от уровня промерзания грунта в вашем регионе.

Правильный расчет строительства дома

Вы приняли решение о строительстве деревянного дома — замечательно! После выбора проекта приходит время найти компанию, которая займётся его возведением. На этом этапе вам предстоит разобраться со множеством деталей. В противном случае есть риск остаться с домом, который не соответствует вашим ожиданиям, или потратить значительно больше средств, чем изначально планировалось.

При высоком уровне конкуренции многие строительные фирмы прибегают к различным уловкам, чтобы привлечь клиентов низкими ценами на услуги. Однако, следуя лишь ценовым критериям, не осознавая, что входит в эту стоимость, зачастую приходится вспоминать пословицу «скупой платит дважды».

Площадь дома (стоимость за 1 м²)

При выборе проекта многие люди обращают внимание на общую площадь жилья и на основе этого определяют стоимость одного квадратного метра строительства. Однако площадь дома может быть рассчитана различными способами.

Мы рассчитываем чистую площадь всех помещений за вычетом стен. Именно эта площадь будет в распоряжении Заказчика после окончательной отделки.

Большинство подрядчиков определяет площадь, основываясь на осевых размерах (некоторые даже умудряются осуществлять подсчет по внешним размерам здания).

* При предполагаемой стоимости проекта в 2 000 000 рублей

Один и тот же проект можно рассчитать по-разному и предложить более низкую стоимость. Но при этом Заказчик в итоге получает площадь меньше предложенной. Внимательно смотрите на планировки этажей и не поленитесь взять в руки калькулятор!

Высота этажей

Ещё один важный аспект при выборе дома — это высота этажей, а иначе говоря, высота потолков. Известно, что высокие потолки создают ощущение простора и комфорта, в то время как при высоте в 2,2 м можно ощутить себя в не самом уютном помещении.

В деревянном доме следует различать два типа высоты этажа. Первая — это высота до усадки конструкции, которая определяется расстоянием между балками перекрытий сразу после завершения сборки дома «под крышу». Вторая — высота после усадки (в чистом виде) — представляет собой расстояние от пола до потолка после завершения усадки и отделочных работ.

Именно на различии между этими двумя высотами могут злоупотреблять недобросовестные подрядчики.

1 этаж + мансарда

При условии высоты коробки 3м и толщины балок перекрытий 200мм, получаем высоту 1-го этажа до усадки — 2,7м. А с учётом отделки (50мм вычитаем на пол и потолок) и усадки получаем примерно 2,55-2,6м

Высота 2-го этажа ограничивается ригелем (необходимый элемент крыши). В зависимости от высоты фронтонов, данная высота может быть 2,5м, 3м, а в некоторых проектах и выше.

Кстати, некоторые строительные компании и здесь умудряются пойти на хитрость, указывая площадь мансарды равную площади 1-го этажа. На самом деле используемая площадь мансарды меньше и ограничивается подстропильными стойками.

Если Вам обещают высоту первого этажа 2,7м в чистоте при высоте коробки 3м, то это фантастика. Или подрядчик экономит на несущих балках (не 200, а 150мм), уменьшая прочность перекрытия.

1,5 этажа + полумансарда

При выборе этого типа дома важно учитывать высоту стен, высоту фронтона и толщину перекрытий (высоту балок).

Высота 2-го этажа в данном варианте уже может не ограничиваться ригелем, как в предыдущем, и может быть до самого конька. При размерах, указанных на схеме, высота 2-го этажа может составлять в верхней точке до 3,6м.

Важно обратить внимание на высоту боковых стен. При размере коробки 4,5м, эта высота составит 1,4м до усадки и 1,3-1,35 в чистоте.

Следует заметить, что строительные компании уменьшают цену строительства за счёт высоты коробки. При высоте коробки 4м высота боковых стен на 2-м этаже составит менее метра, а это создаёт дискомфорт при эксплуатации дома.

Для данного типа дома необходимо уточнить высоту коробки и фронтонов, чтобы самостоятельно рассчитать для себя высоту этажей и боковой стены 2-го этажа.

2 полноценных этажа

Для дома с двумя этажами ситуация значительно проще. Если высота конструкции составляет 6 метров, то высота этажей до усадки будет равна 2,7 метра, а в чистоте — 2,55-2,6 метра.

Для 2-х этажного дома важно знать лишь высоту коробки, а остальные расчёты не составят труда.

Подводя итог, можно выделить 4 важных параметра, влияющие на высоту этажей:

• Высота коробки (сруба),
• Высота фронтона,
• Толщина перекрытия (балки),
• Усадка стен! (более подробно читайте далее).

Зная значения этих параметров, Вы с лёгкостью рассчитаете высоту этажей, и на этапе подписания договора сможете проверить свои ожидания и порядочность подрядчика.

Ранее в статье мы упоминали усадку стен. Расскажем о ней немного подробней.

Сужение стен определяется рядом факторов. К ключевым из них относятся тип стенового материала и вид межвенцового утеплителя (который применяется). Многие организации собирают информацию о процессе усадки зданий, применяя различные методы. Результаты могут значительно отличаться.

Исходя из нашей статистики мы приводим следующие цифры по усадке домов:

до 3%
Для оцилиндрованного бревна и пиленого бруса с естественной влажностью
При укладке на джутовый теплоизоляционный материал толщиной 10-12 мм
до 2%
Для профилированного бруса с естественной влажностью
При укладке на джутовый теплоизоляционный материал толщиной 10-12 мм
до 5%
Для срубов, выполненных ручной рубкой с естественной влажностью

При укладке на мох

После сборки дома под крышу фактическая высота коробки может быть больше проектной (например: по проекту 3м, по факту 3,1-3,15м). Величину усадки надо рассчитывать от фактической высоты после сборки.

Комплектация

Сначала заказчик обнаруживает на сайте или в рекламных материалах привлекательную цену на строительство своего дома. Это достигается за счет уменьшения сечений несущих элементов, уменьшения толщины теплоизоляционного слоя и упрощения соединительных узлов «до предела».

Несмотря на то, что все люди разные, они схожи в своём желании получить в конечном итоге надёжный и безопасный дом. Этим и пользуются менеджеры. Они предлагают улучшить комплектацию (сечения балок, стропил, высоту этажа и т.д.). Соответственно сразу вырастает и стоимость, увеличиваясь в 1,5-2 раза от начальной. Чтобы не попасться на эту удочку, мы разберем основные параметры 1-го этапа строительства деревянного дома.

Фундамент

Ленточный мелкозаглублённый фундамент

На схеме представлены варианты сечений фундамента предлагаемые различными подрядчиками. Уменьшая сечение фундамента, они уменьшают стоимость. Возможен вариант, когда при одинаковом сечении достигается меньшая цена за счёт используемых в производстве материалов и количества работ. Ниже мы привели основные материалы и работы требуемые при монтаже фундамента и наши рекомендации.

Бетон

Желательно брать марку бетона не ниже М300 (В 22,5). Мы используем только заводской сертифицированный бетон с прилагаемым паспортом.

Арматура

Используется рифлёная арматура не менее 10мм в диаметре (мы используем 12-14мм).

Гидроизоляция

Рекомендуем проводить гидроизоляцию нижней части и боковых сторон опалубочной ленты во время её установки. Для этого подойдут специальные пленки, рубероид или гидроизол. В нашей практике мы применяем рубероид РКП-350. На этапе заливки бетона гидроизоляция удерживает влагу в смеси, что способствует улучшению свойств бетона при его затвердевании.

Опалубка

Для опалубки используется доска или фанера. Самое главное, чтобы готовая опалубка сохранила форму и целостность при заливке. Это достигается использованием шпилек, стяжек, укосин и др. способов в конструкции опалубки.

Песок карьерный

Используется для подушки под фундамент для уменьшения пучения под основанием фундамента.

Работы

Стандартный состав работ при монтаже фундамента должен быть следующим:

• Геодезия,
• Копка траншеи,
• Монтаж опалубки с гидроизоляцией и вентиляционными каналами,
• Вязка арматурного каркаса,
• Приём бетона. Если подъезд к опалубке затруднён, то обычно используется бетононасос для подачи бетона в опалубку,
• Демонтаж опалубки,
• Снятие плодородного слоя почвы внутри фундамента.
• Доставка всех материалов на участок с разгрузкой.

2. Свайно-ленточный (свайно-ростверковый) фундамент

Параметры по ленте (ростверку) и состав работ идентичены с параметрами предыдущего типа фундамента. Для свайной части рекомендуем следующие параметры:

• Диаметр свай должен быть 200-300мм в зависимости от ширины ленты данного фундамента.
• Расстояние между сваями не должно превышать 2-3м в зависимости от материала стен и размеров будущего дома.
• Глубина заложения свай 1,6-2м ниже уровня земли.

3. Фундамент из винтовых свай

В последнее время винтовые фундаменты становятся все более востребованными. Среди их достоинств можно отметить доступную стоимость и быстрый процесс установки, который может занимать всего один день.

• Диаметр свай должен быть не менее 108мм. Для домов из бревна и двухэтажных тяжёлых домов мы рекомендуем использовать сваи диаметром не менее 133мм.
• Диаметр лопастей не менее 300мм.
• Толщина стенок сваи не менее 4мм, а лопастей не менее 5мм.
• После монтажа полость сваи обязательно должна быть заполнена. Мы рекомендуем раствор пескобетона марки М300.

Cнаружи свая обрабатывается лакокрасочными материалами. Как минимум это два слоя (грунт и эмаль) или двухкомпонентная антикоррозийная эмаль. Возможно использование полимерных покрытий свай, но это ведёт к серьёзному удорожанию конструкции.

Очень важный момент – это технология завинчивания свай. При монтаже вначале выкапывается приямок, в который устанавливается свая. Этот приямок должен быть глубиной не более 30-40см. Рекомендуем использовать спецтехнику для закрутки свай, где это возможно. При закрутке вручную, вращения ствола сваи должны быть равномерными без рывков.

Количество свай рассчитывается исходя из проекта, но в любом случае расстояния между сваями не должны превышать 2,5м, а для лёгких домов и бань не более 3м.

Если при подписании договора в приложенных документах не хватает в описании какого – либо вида работ из вышеперечисленных, то будьте уверены что при требовании его выполнить, Вам придется доплатить.

Стены

Ещё один способ ввести Заказчика в заблуждение. На большинстве сайтов можно увидеть проекты с детализированной визуализацией конечного результата «под ключ». Это обычная практика, чтобы клиент мог оценить, как будет выглядеть его дом по завершении строительства. На многих проектах некоторые внутренние стены планируются в каркасном исполнении для снижения затрат и из-за отсутствия необходимости делать их капитальными. Эти каркасные перегородки устанавливаются уже после усадки дома на этапе отделочных работ.

До заключения договора очень важно уточнить и знать какие стены являются капитальными и входят в стоимость на первоначальном этапе.

Беда в том, что некоторые подрядчики настолько увлекаются удешевлением проекта, что оставляют капитальными лишь наружные стены. Это может быть чревато, особенно для домов с большими размерами. При такой планировке возможно деформация стен при усадке дома. Стены впоследствии будут шататься и есть даже опасность обрушения конструкции.

Нельзя забывать про остальные материалы, используемые при сборке стен. Основными являются нагеля и межвенцовый утеплитель. Нагеля, по-другому шканты, используются для крепления венцов коробки между собой по вертикали. Они могут быть круглыми, квадратными.

Некоторые компании используют обыкновенные строительные гвозди или арматуру для быстроты сборки. Это неправильно. В дальнейшем возможно появление щелей между венцов, т.к. гвозди будут препятствовать равномерной усадке стен.

Существует множество видов межвенцового утеплителя. В зависимости от типа стен могут использоваться мох, пакля, джут и синтетические материалы. Крайне важно, чтобы специалист применял утеплитель необходимой толщины, чтобы избежать сквозняков из всех щелей в будущем.

Мы используем 100%-ный джутовый утеплитель 10-12мм, чтобы после усадки за счёт толщины слоя заполнялись все сопряжения между венцами стен дома.

Перед подписанием договора, Вы должны знать какие стены из бревна или бруса будут монтироваться на первом этапе «под усадку» и какие расходные материалы подрядчик будет использовать.

Крыша

Самое важное в крыше – это несущие конструкции (стропильная система) и правильный выбор крепления. Если на этом экономить, то крыша может деформироваться или попросту провалиться под действием снеговой нагрузки. Для домов мы рекомендуем использовать обрезной пиломатериал сечением 50х200мм.

В стропильной конструкции очень важен шаг стропил. Он должен составлять 600-700мм (исключение в случае монтажа мансардных окон).

Важно также разобраться в конструкции «кровельного пирога». Для лучшего понимания мы представили на изображении различные варианты крыши для временной кровли и с выполнением «под ключ».

Необходимо сразу уточнить из какого материала, какого сечения и какой будет несущая конструкция крыши, чтобы не пришлось полностью переделывать, переплачивая большие деньги.

Работы

У всех строительных компаний в цену дома «под крышу» входит разный перечень работ. Мы представили минимальный перечень работ и услуг необходимый для производства первого этапа строительства.

• Доставка домокомплекта грузовыми машинами.
• Разгрузка материалов краном или вручную.
• Монтаж строительных лесов.
• Сборка стен на нагеля.
• Врезка балок перекрытий.
• Монтаж крыши под рубероид или иное покрытие.
• Организация проживания рабочих.
• Электроснабжение объекта.

Если какой-то из этих пунктов отсутствует или не оговорён, то Вас наверняка попросят доплатить в процессе работы.

Итог: На этапе выбора проекта и подрядчика, не бросайтесь подписывать договор из-за очень выгодной цены. Спокойно, с «холодным разумом» ознакомьтесь с комплектацией. Если подрядчик утаивает от Вас какую-нибудь вышеперечисленную информацию или не даёт внятного ответа, то есть повод задуматься. Возможно, он удешевил проект за счёт Вашей безопасности.

В результате вам придется самостоятельно и за собственный счет устранять те ошибки, которые вы успеете заметить. Помните: «Бесплатный сыр лишь в мышеловке».

Строительство фундамента. Ленточный фундамент. Столбчатый фундамент. Расчет фундамента под сруб

создание фундамента услуги + сырьё:

• Фундамент свайно-винтовой – 3200р 1м погонный из расчета 1 свая через 1.5-2м.
• Фундамент по типу “ростверк” – 6000р 1 м погонный.
• Фундамент ленточный – 9000р 1 м погонный.

Виды фундаментов

• Ленточный фундамент закладывают по всему периметру дома на определенную глубину, в связи с чем предполагается больший объем земляных работ и расход строительных материалов. При строительстве монолитного ленточного фундамента используется опалубка. Перед заливкой бетоном по всему периметру фундамента устанавливается связанная между собой арматура определенного сечения. Бетон заливают ровным слоем по всему периметру фундаментаи уплотняют вибратором.
• Сборные блочные фундаменты – это соединенные между собой бетонные или железобетонные блоки, укладываемые на раствор через металлическую сетку.
• Кирпичные фундаменты по долговечности и скорости возведения уступают монолитным, для современного строительства применяются редко. Устройство фундамента производят из красного влагостойкого кирпича.
• Бутовые фундаменты – при их строительстве используют бутовые камни, которые плотно стыкуются друг к другу. Характерными особенностями бутового фундамента являются надежность, прочность и долговечность.
• Бутобетонный фундамент возводится из смеси раствора и бутовых камней мелкого и среднего размера. При строительстве фундамента обязательно используется опалубка. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона на мелком заполнителе (щебень, мелкий гравий и песок).

Стоимость строительства фундамента – 70% от стоимости бетона, арматуры, опалубки, подсыпки.

Примеры работы























Наиболее оптимальный вариант для срубов и домов из бревна фундамент по типу – “ростверк”.Глубина заложения траншеи фундамента 40 – 50 см. В уже готовой траншее сверлятся углубления под сваи на глубину промерзания 1.5м – 1.7м, затем вяжется арматура, делается песчаная подсыпка и заливается бетон.

Этот вид фундамента можно использовать для деревянных строений, а также небольших каменных домов при условии, что данный фундамент закладывается на слабо-пучинистых грунтах, либо предусматривается утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента, с целью уменьшения глубины промерзания.



Ориентировочная стоимость фундамента

для дома 6х6 – 200000* руб. для дома 8х8 – 250000* руб.

Чаще всего выбирают ленточный фундамент или конструкцию типа “ростверк”.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Работа выполняется согласно прилагаемым чертежам по существующей технологии Исполнителя. Гарантия на фундамент 5 лет по закону защиты прав потребителей.

Материал ленты фундамента: Бетон с наполнителем -гравий или щебень (не известняк) не ниже марки М200, м300, арматура вертикальные и горизонтальные связи Д12,14.

Отклонение цоколя от вертикали – не более 3см.

Разница в длине диагоналей не должна превышать 2 см

Перепад нулевой поверхности зеркала ленты не более 2см

Допускаются несквозные трещины после снятия опалубки

Гидроизоляция – гидроизол двойным слоем

Технология изготовления: Фундамент по типу «ростверк» монолитный, ленточный цоколь – бурятся сваи по углам и через каждые 1.5-2м глубиной 1.5м, сваи соединяются траншеей глубиной 0.5м, делается подсыпка ПГС 0.3м, производится армирование в два пояса по 3 жилы Д-12,14 и поднимается монолитный цоколь на 0.6м в среднем по фундаменту.

Процесс создания фундамента включает в себя выемку траншеи, размещение песчаного слоя, связывание арматуры с помощью вязальной проволоки или пластиковых зажимов, установку вентиляционных отверстий диаметром 10 см, монтаж опалубки и заливку бетона в подготовленную форму.

Снятие опалубки, вывоз или разравнивание грунта, освободившегося при выкапывании траншеи в изготовление фундамента не входит и оплачивается Заказчиком дополнительно.

При изготовлении фундамента на пятне застройки в некоторых случаях присутствует уклон, который учитывается при установке высотных отметок цоколя, высота цоколя, указанная в эскизных чертежах является средней величиной между верхней и нижней точками рельефа.

При монтаже опалубки и установки уровня бетона в верхней точке фундамента при наличии уклона высота цоколя в нижней точке рельефа может быть выше, соответственно и расход бетона, опалубки, арматуры… больше, поэтому во время изготовления высчитывается так называемая погрешность – разница между верхними и нижними точками рельефа, вычисляется ее процентное отношение к объему израсходованного материала и договорная стоимость строительства в увеличивается именно на эту погрешность.

Если миксера не смогут подъехать к опалубке для разгрузки бетона в следствии отсутствия подъездных путей, то за счет Заказчика для укладки бетона нанимается спец техника – бетонный насос.

В случае, если фундамент будет готовиться вручную, Заказчик должен предоставить воду, электроснабжение и ПГС (песчано-гравийную смесь).

С этим материалом читали еще:

• Фундамент для дома из бруса: свайный, ленточный или столбчатый
• как рассчитать фундамент под сруб
• Фундамент под бревенчатый дом: какой лучше?