Для привязки монолитной плиты к ленточному фундаменту необходимо использовать металлические арматурные стержни. Во время заливки фундамента в опалубку закладывают вертикальные стержни, которые будут выступать над верхней частью фундамента, а в плите создают соответствующие отверстия для их соединения. Это обеспечит надежное сцепление между элементами конструкции.
Кроме того, следует обратить внимание на качественное разведение бетона и соблюдение технологического процесса. При заливке монолитной плиты необходимо учитывать время, через которое происходит соединение с ленточным фундаментом, чтобы избежать растрескивания и деформации конструкции из-за усадки.
Монолитный фундамент ленточный
Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания.
Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.
Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.
Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.
Нужна ли опалубка
Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми.
Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.
При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет. Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.
Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.
Важно! С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.
Этапы строительства монолитного ленточного фундамента
Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:
- земельные работы;
- уплотнение и трамбовка;
- устройство опалубки;
- вязка арматуры;
- бетонирование;
- уход за бетоном.
Подробно рассмотрим каждый из этапов.
Земельные работы
Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.
Важно! Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажный, то можно ограничиться сооружением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.
Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.
Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как нужен запас для щитов опалубки.
Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.
Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.
Уплотнение и трамбовка
Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.
Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.
Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм. Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.
Устройство опалубки
Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.
Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.
Армирование
На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.
В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.
Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.
В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.
Заливка фундамента
При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.
После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.
Важно! При заливке бетонной массы из машины, необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, падая с высоты, бетон расслоиться.
Уход за бетоном
Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:
- если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;
- если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;
- при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.
Гидроизоляция
Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.
Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение. Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.
- Строим дом из пеноблоков своими руками
- Плавающий фундамент
- Опалубка для фундамента своими руками
- Фундамент под печь в баню
Обсудить статью на форуме
Отмостка вокруг дома своими руками
Построить правильный ленточный фундамент для дома
Опалубка для строительства монолитного фундамента
Как усилить ленточный фундамент
Из чего можно сделать опалубку для фундамента
Как делать кирпичный фундамент для дома
Ленточный фундамент с плитой по грунту. Особенности несущей ленты
Ленточный фундамент с плитой по грунту. Особенности несущей ленты
Принцип устройства ленточного фундамента заключается в изготовлении горизонтальной жесткой рамы, назначение которой состоит в распределении неравномерных деформаций основания.
Таблица 1. Способ создания ленточного фундамента
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
| В соответствии с планом строения, на очищенной и размеченной площадке выкапывают траншею необходимой глубины по контуру несущих стен.На дно траншеи засыпают и трамбуют песок и гравия, формируя подушку. | |
 | Выставляют опалубку. Внутри конструкции прокладывают плотную полиэтиленовую пленку для защиты подушки и досок опалубки от жидкого раствора. |
| Внутри опалубки прокладывают арматуру. | |
 | Заливают бетонный раствор. |
В дальнейшем стены фундамента необходимо утеплить, особенно если дом строится из кирпича или газобетона. Грунт вокруг дома не будет промерзать, если под отмостку на ширину 1,5 м уложить экструдированный пенополистирол. Если сравнивать сборный ленточный фундамент из ЖБ блоков и монолитный, то второй вариант гораздо устойчивее к нагрузкам и деформациям при подвижности почв.
В пользу сборного ленточного фундамента можно сказать то, что его сборка происходит гораздо быстрее, чем заливка монолита. Для соединения блоков применяется арматура и цементный раствор. Если грунт песчаный, а строение одноэтажное, то блоки-подушки можно не укладывать. Еще один плюс заключается в том, что такой фундамент можно возводить в любое время года.
Утепление отмостки и внутреннего пространства
К плюсам пола по грунту при ленточном фундаменте относится следующее:
- Качественная засыпка и гидроизоляция надежно защищают помещения от проникновения подпочвенного газа.
- Отсутствие подпола не требует проведение работ по организации продухов.
- Бетонная плита и грунт способны аккумулировать тепло. Это особенно актуально, если дом построен по каркасной технологии и имеет небольшую толщину стен.
- Бетонная стяжка позволяет монтировать систему «теплый пол».
- Коммуникации, уложенные в таком полу, нуждаются в минимальном утеплении.
Обратите внимание! Засыпку, гидроизоляцию и утепление внутреннего пространства производят до заливки бетонного раствора.
Как сделать плиту на ленточном фундаменте. Сведения прикладного характера
Вот один из вариантов для торфяных почв. Пошаговая инструкция этапов:
- Снимается метровый слой торфа и таким образом готовится котлован.
- Выравнивается дно с допустимой разницей 3-5 см.
- На дно укладывается песок, увлажняется и утрамбовывается.
- На подготовленную «подушку» укладывается геотекстиль.
- Следующий пласт состоит из щебенки, который также уплотняется трамбовкой.
- Устанавливается опалубочная конструкция, обязательная при монолитных основаниях.
- Сваривается и устанавливается арматура для создания гидроизоляционного барьера.
- Скелет арматуры выставляется в два уровня: нижний на растяжение, верхний на стяжку.
- Заливается бетонная смесь, с помощью виброинструмента утрамбовывается путем удаления пузырьков воздуха из бетона.
- Поверхность разглаживается и оставляется просыхать.
- Плита готова и через 2-3 недели снимается опалубка.
- Если работы по возведению стен переносятся на весну, фундамент в зиму закрывается рубероидом, опалубка остается.
Следующее описание рассчитано на грунты разной рыхлости и промерзания, можно назвать это общим планом действий.
После того как вырыт котлован необходимо продолжить работы по подчистке дна котлована. Сделать это можно как вручную (при помощи лопаты) допустимой погрешностью в пять см, так и с привлечением спецтехники (миниэкскаватор), которая оборудована ковшом без зубьев (планировочный ковш) с использованием лазерного нивелира выравнивается дно будущего основания под монолитную плиту.
Далее на «разглаженное» дно необходимо залить бетонную подготовку . Для этого используется низкомарочный бетон, пласт которого равен порядка 10 см. Это поможет снизить погрешность по горизонту основания.
Далее на подбетонку наносится подбетонный праймер. Проще говоря, слой, который улучшит адгезию (сцепление) следующих пластов битумной гидроизоляции.
Технология укладки следующая. На битумный праймер заполняется двухслойная гидроизоляция. Один слой гидроизоляции идет вдоль, другой – поперек плоскости монолита.
Обязательной является опалубка, без которой залить монолитный фундамент невозможно. Наиболее подходящим материалом для этого является ламинированная фанера.
Монолитная плита на ленточном фундаменте имеет особенность в том, что ленты в таком основании предусмотрены для тех мест, где не предполагается большая нагрузка, то есть речь идет о пристройках различных террас, лестниц, веранд, крыльца.
Используется при таком устройстве основание классическое армирование. Что это значит? Оно представляет собой процесс армирования двумя сетками. Нижняя предназначена для растяжения, верхняя – на сжатие.
После готовности гидроизоляции и установки опалубки вяжется нижняя сетка. Нижний слой арматуры устанавливается на специальные подставки. На конечной стадии заливается бетон, который обязательно надо «утрамбовывать при помощи вибро» данная процедура позволит удалить пузырьки воздуха из бетонной смеси и сделает монолит более качественным и крепким.
Так, в общих чертах выглядит устройство монолитной плиты.
Плита по грунту. Условия строительства
Армированная монолитная бетонная плита, которую представляет собой система пола по грунту, изготавливается на песчано-щебеночном утрамбованном основании. Балластная подсыпка формирует основу и покрытие необходимой высоты и передает нагрузку от плиты на грунт.
Стоимость мероприятий по защите плиты от влаги зависит от глубины прохождения подземных вод. При глубине в 3 метра и больше проблем не возникнет.
Способ устранения мостика холода
Защитить конструкцию снизу от воздействия влаги и теплопотерь позволяет слой тепло- и гидроизоляции, уложенной на несущую основу. От морозного пучения почву можно защитить отсечением мостика холода, который вызывает замерзание влаги. Для этого цоколь дома с наружной стороны утепляют с помощью листового пенопласта.
Какую плотность пенопласта выбрать?
Требования к высоте расположения пола относительно ленточного фундамента
Особых требований к выбору высоты расположения конструкции пола относительно ленты фундамента нет. Единственный параметр, который необходимо учитывать заключается в расположении входной двери и нулевой отметки пола относительно нее. Важно избежать серьезного перепада высоты уровня крыльца и пола внутреннего помещения, предусмотрев этот нюанс еще на стадии проектирования.
Варианты расположения системы пола относительно фундамента
При правильном изготовлении дверного проема на стадии заливки ленточной опоры, изготовление пола по грунту сводится к тому, что его верх с учетом финишного слоя должен совпадать с уровнем порога.
Рекомендации по расположению пола относительно дверного проема
В процессе заливки ленточного фундамента уже необходимо иметь представление о месте расположения дверного проема и его параметрах.
Выбор материалов
Черновую стяжку толщиной около 8 см заливают по слою полиэтиленовой пленки, а сверху на нее укладывают еще два слоя полиэтилена внахлест для создания гидроизоляции. На этом этапе необходимо обеспечить герметичность соединения полиэтиленовых полотен между собой.
Черновая стяжка не требует особой квалификации строителя, но, тем не менее, предполагает большой ряд работ, связанных с ее созданием. Особенности устройства и калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола найдете в нашей статье.
Многослойная конструкция предполагает последовательную укладку слоев: песок, а сверху щебень или керамзит. После этого формируют подбетонку, защитные слои и чистовую стяжку, которая послужит основой для финишного материала. Если грунт слишком влажный, то от использования керамзита рекомендовано воздержаться из-за способности материала поглощать излишки влаги и менять свою форму под ее воздействием.
Песок и щебень в этой конструкции защищают помещение от попадания влаги. При этом оба слоя тщательно трамбуют, а щебень обрабатывают битумной мастикой.
Гидроизоляция пола рулонным материалом
Теплоизоляционный слой создают при помощи следующих материалов (на выбор):
- экструдированный пенополистирол;
- минеральная вата
- пеностекло;
- пенопласт.
На завершающем этапе укладывают армированную чистовую стяжку. Важно выполнить ее максимально ровной, поэтому заливку раствора производят по маякам, контролируя процесс при помощи измерительных инструментов (уровня).
Требования к виду фундамента
Наличие фундамента не сказывается на свойствах пола по грунту, изменяется только характер его взаимодействия с основным конструктивным элементом здания.
В зависимости от типа фундамента – ленточного или столбчатого зависит способ примыкания системы пола.
Столбчатые опоры устраиваются таким образом, что пол соприкасается с ростверком, если он невысокий или располагается под ним.
Примыкание при низком ростверке
Когда ростверк высокий, образовавшийся зазор между ним и полом закрывают в процессе заливки с помощью досок и оставляют их внутри конструкции.
Монолитная плита на ленточном фундаменте толщина. Расчет размеров фундамента
Расчеты толщины плиты исходят из размеров самого дома. Минимальная высота фундамента – десять сантиметров. Такая плита используется в качестве основания для гаража, или небольшой хозяйственной постройки. Во время строительства загородного жилища размеры монолита не должны превышать 25 сантиметров. В этом случае легче будет монтировать каркас из арматуры, а также заливать конструкцию.
Количество песка и щебня рассчитывается по следующей схеме. Толщина подушки под бетон умножается на площадь заливаемой плоскости. В результате вычисляется необходимая кубатура подсыпки. Гидроизоляция с каждой стороны должна на 15 сантиметров быть больше всей плиты.
Так как в природе не существует таких широких полотен, то несколько отрезков нужно укладывать внахлест с минимальным наложением в 150 миллиметров. Кубатура бетона рассчитывается по той же схеме, что и подсыпка: толщина предполагаемого основания умножается на его площадь.
Арматура для каркаса монолитной плиты
Размеры и количество щитов для опалубки высчитывается исходя из величины периметра монолитной плиты.
Длина арматуры (диаметр 14) вычисляется следующим методом. Замеряется длина и ширина фундамента. Желательно, чтобы прутья были целыми. Чем меньше стыков – тем крепче конструкция. Если отрезки металла будут соединяться, тогда минимальный нахлест должен быть 30 сантиметров.
Вначале укладываются самые длинные прутья, а затем, поперек них – те, что короче. Между собой они связываются «катанкой» (мягкой вязальной проволокой). Таких сеток (с ячейкой в 400 миллиметров) должно быть две: одна внизу, а другая – вверху предполагаемого фундамента. Между собой они должны быть соединены вертикальной арматурой.
Монолитная плита поверх ростверка. Что представляет собой монолитная плита с ростверком
Конструкция свайно-монолитного фундамента с ростверком довольно простая. Она включает следующие элементы:
- опорные сваи, находящиеся в почве. Они погружаются в грунт с помощью специального оборудования или формируются из бетона;
- бетонную плиту, усиленную пространственным каркасом из стальной арматуры. Цельная плита сооружается в приямке и после заливки объединяет выступающие части вертикальных колонн;
- ростверк, связывающий оголовки свайных опор. Он укрепляется арматурными прутками, соединенными вязальной проволокой. Формируется путем заливки бетона в опалубку, собранную на плите или в почве.
Верхние части свай объединены монолитной плитой и бетонным контуром, что положительно влияет на прочностные характеристики. В отличие от ленточной основы, которая опирается на грунт, плитный ростверк передает действующие по периметру нагрузки на опорные колонны.
Фундамент плитный железобетонный с монолитным ростверком
Плита с ростверком решает комплекс задач:
- соединяет колонны в силовой контур за счет объединения верхних частей бетонной лентой;
- выравнивает действующие на колонны усилия, которые вызваны весом строения и реакцией грунта;
- фиксирует сваи в вертикальном положении, не позволяя им смещаться под воздействием нагрузок;
- предотвращает возможность непредвиденной усадки фундамента в результате влияния природных факторов.
Такой фундамент с ростверковым усилением позволяет демпфировать значительные нагрузки, повышая устойчивость возводимых строений.
Минимальная толщина плиты на ленточном фундаменте. Технология изготовления
В отличие от ростверков чашеобразный плитный фундамент полностью опирается на подсыпку из нерудного материала. Что позволяет строить на нем тяжелые кирпичные и бетонные стены. При этом снижается толщина бетонных конструкций, сечения арматуры ввиду увеличенной поверхности опирания.
Технология плиты на ленточном фундаменте при одновременной заливке этих элементов в опалубку выглядит следующим образом:
- разметка – установка обносок в углах на расстоянии 0,7 – 1 м от них, натяжение шнуров по осям стен, наружному, внутреннему периметру ленты;
- земляные работы – удаление плодородного слоя со всего периметра коттеджа, заглубление траншей для ленты на 30 – 70 см (ширина зависит от сопротивления грунта);
- дренаж – траншеи 50 х 50 см по наружному периметру котлована, укладка перфорированных гофротруб, монтаж смотровых колодцев (уклон 4 – 7 градусов для самотека в подземную емкость);
Укладка дренажных труб по периметру.
- подготовка ленты – 40 см песка, ПГС, щебня либо 20 + 20 см песка, щебня в любой последовательности пол слою геотекстиля;
- гидроизоляция подошвы ленты – полиэтиленовая пленка или гидростеклоизол с нахлестом 10 см;
- опалубка – щиты из фанеры, ОСБ, обрезной доски для наружного периметра выше внутренних на толщину плиты (10 – 15 см);
Установка и укрепление опалубки.
- засыпка внутренней части – послойная укладка 10 см нерудного материала с уплотнением виброплитой;
- гидроизоляция подошвы плиты – аналогично ленте;
- утепление – 10 – 20 см слой экструдированного пенополистирола вровень с бортиком внутренней опалубки;
- армирование – два пояса продольных стержней для ребер жесткости (ленточной части фундамента), два пояса арматурных сеток с ячейкой 10 х 10 – 20 х 20 см для плитной части, соединенных прямоугольными хомутами из гладкой арматуры;
Армирование плитной части, после обратной засыпки песком (с уплотнением) и утепления.
- бетонирование – заливка за один прием для обеспечения характеристик плитного фундамента, уплотнение насадками глубинных вибраторов, уход за бетоном в первые три дня (защита от пересыхания, дождя, мороза);
Готовый фундамент — плита на ленточном фундаменте.
- гидроизоляция – оклеивание, обмазывание либо пропитка пенетрирующими смесями.
В результате получается плитный фундамент сложной пространственной формы с оставшейся внутри него несъемной опалубкой и утеплителем.
Мелкозаглубленный фундамент с плитой. Что это такое?
Выбор основания под здание определяется несколькими факторами:
- геологические особенности участка;
- нагрузка на перекрытие, кровлю и стены дома;
- рельеф местности;
- временная нагрузка (мебель, интерьер).
Мелкозаглубленный фундамент – это такое основание, которое закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Это наибольший показатель, при котором почва замерзает до 0 градусов при самых низких температурах без учета снежного покрова. Для такого фундамента достаточно будет снять верхний растительный слой почвы.
Мелкозаглубленный фундамент зачастую опирается на грунт, который может быть подвержен морозному пучению, но это не лишает его возможности обеспечивать достаточную устойчивость для зданий с небольшим весом.
Важно! Для определения глубины достаточно найти тот слой почвы, который послужит опорой и обеспечит несущую способность основания.
Для каких строений используется?
Основание чаще всего используется в таких случаях:
- при строительстве каркасных или деревянных конструкций;
- для постройки малоэтажных домов;
- при небольшой нагрузке на основание;
- при наличии ровной поверхности;
- когда ограничен бюджет на строительство.
Известно, что древесные материалы имеют небольшой вес.
- При строительстве каркасных домов , срубов, домов из бруса нет необходимости делать массивное основание – это не актуально и влечет перерасход финансов. В таком случае целесообразнее сделать мелкозаглубленный фундамент, который прекрасно выдержит нагрузку. При этом высота такого дома не должна превышать 2 этажей.
- При строительстве здания из легкого ячеистого бетона также допускается применение подобного основание. Но здесь уже будет условие – правильный расчет нагрузки на фундамент. Количество этажей такого здания не будет выше 1 яруса, так как дополнительно учитывается нагрузка от кровли.
Поверхность для возведения такого фундамента должна быть ровной, иначе придется продумать массу нюансов. Также этот вариант подойдет тем, кто хочет сэкономить средства на основании. Но этот показатель не является определяющим: если здание все-таки будет высоким и массивным, то под него нужен и соответствующий фундамент.
На каком типе почв возводится?
Еще один решающий фактор – грунты, которые предпочтительны для мелкозаглубленных оснований. Главная идея такого основания – за счет уменьшения площади его стен свести к минимуму силу пучения, которая воздействует на него сбоку. Сила пучения, воздействующая на него снизу, уравновешивается массой здания. Именно поэтому под такое основание не вырывают глубокую траншею, а просто снимают 50-70 см слоя почвы .
На некоторых видах грунта допускается возводить такое основание:
- Плотный песок. Может быть крупным, средним или с гравием. Будет отличным основанием для постройки такого фундамента, так как вода уходит быстро.
- Сыпучие пески – разрешено строительство, но только при условии, что подземные воды расположены глубоко.
- Глина, суглинок, супесь. На таком основании возможно возведение при тех же условиях залегания грунтовых вод. Важно смотреть на количество осадков в регионе.
Справка! На торфяных грунтах возводить такое основание не рекомендуется.
Нередко возникает вопрос, может ли быть использован такой фундамент на пучинистой почве. Да, это возможно, но важно выполнить несколько условий.
Например, заместить подвижную почву песком. Делают это до точки промерзания грунта. У такого способа слишком высокая стоимость и иногда его использовать нецелесообразно. Поэтому чаще всего просто применяют свайный фундамент незаглубленного типа. Пучение воздействовать на такие основания не сможет.
Плюсы и минусы
Существует несколько положительных моментов применения такого основания:
- снижение расходов на строительство;
- уменьшение трудозатрат;
- минимизация рисков размытия основания грунтовыми водами;
- упрощение технологии строительства;
- защищенность конструкции от вспучивания грунта;
- быстрая сборка конструкции.
Все плюсы такого основания сводятся к тому, что упрощается часть строительных работ, а вместе с тем, уменьшаются расходы на материалы. Например, при возведении ленточного мелкозаглубленного фундамента уменьшается расход раствора на 70%, так как не требуется делать массивную конструкцию. При должном опыте сделать такое сооружение можно и своими руками, не привлекая специалистов.
Есть и несколько минусов такого выбора. К ним относят размещение выше глубины промерзания почвы. Это говорит о том, что такие основания подвержены воздействиям морозного пучения, нагрузки от которых способны их деформировать. Также из минусов – жесткость сборки будет ниже, чем у того же монолитного основания.
