Методы крепления каркаса дома к фундаменту: советы и рекомендации

Каркас дома крепится к фундаменту с помощью специальных анкерных болтов или металлических пластин, которые закладываются в бетон во время заливки фундамента. Эти крепления обеспечивают надежное соединение, позволяющее каркасу противостоять возможным движениям грунта и ветровым нагрузкам.

Дополнительно используются уголки и прокладки для улучшения жесткости соединений, что позволяет увеличить стабильность всего строения. Важно, чтобы все элементы были правильно установлены и обработаны антикоррозийными средствами, чтобы обеспечить долговечность конструкции.

Как осуществляется крепление стен каркасного дома

Каркасное домостроение — это быстрый и эффективный способ возведения зданий. Важной частью любого каркасного дома считаются стены. Они отличаются сложным строением и включают в себя несколько материалов. Важно соблюдать технологию каркасной сборки стенового пирога, чтобы дом получился теплым и надежным. Рассмотрим, как осуществляется крепление стен в каркасном здании.

Сборка каркаса – первый этап

Каркас — основа стены. Поэтому он должен строиться из качественных материалов. Сборку выполняют так:

• Проверяют ровность фундамента. При наличии выраженных отклонений основание выравнивают строительным раствором.
• Делают гидроизоляцию. В порах бетона содержится влага, которая может повреждать каркас.
• Закрепляют брусья на фундаменте. Для этого анкерные болты размещают с шагом 1-1,2 м.
• Соединяют брусья «в полдерева», выпиливая половину толщины стены и фиксируя после укладки металлическими уголками. Используются и другие способы соединения, например, «в лапу».
• Устанавливают вертикальные стойки. Расстояние между ними зависит от типа панелей, используемых для наружной обшивки деревянного каркаса. Первыми устанавливаются стойки углов, затем – рядовые. С нижней обвязкой они соединяются методом вырубки или уголками. В первом случае к длине стоек добавляют высоту 2 пазов.
• Укладывают верхнюю обвязку. Пазы соединяемых брусьев размещаются строго перпендикулярно друг другу.
• Устанавливают укосины. Они укрепляют стыки обвязки между стойками. Укосину устанавливают под острым углом. Их количество зависит от типа проекта. Для коротких стен такие элементы размещают только по углам.
• Сборку выполняют так: Основание 1: брус 100х150мм., 150х150мм., 150х200мм, запиливается в полдерева, крепление на гвоздь 150мм. (200мм.). Устанавливаются матицы из бруса 100х150 мм (клеточным способом). Mежду обвязкой и фундаментом прокладывается рубероид. При монтаже на свайный фундамент обвязка к оголовку крепится на саморезы (глухари).
• Основание 2: брус 50х150мм., 50х200мм. на ребро, запиливается встык, крепление на гвоздь 150мм. (200мм.).
• Лаги: доска 50х150мм., 50х200мм., на ребро, шаг 0,59м, монтируются встык в второй обвязочный пояс, крепятся на гвоздь 150мм. Под перегородками роль лаг играет брус 100х150мм.,100х200мм.
• Полы двойные: черновой пол обрезная доска, толщиной 20-22мм., укладывается в ячейки первого основания (утапливаются на толщину доски с шагом 10см). Края укладываются на черепной брусок 40х50мм. По центрам ячеек (клеток) устанавливается брусок 40х100мм (вертикально).
• Стены каркасные: брус 40х100мм., 40х150мм., 50х150мм., 40х200мм., 50х200мм., сборка производится на гвозди 100мм, 150мм, 200мм, с шагом стоек 0,59м. Сборка примыканий каркаса производится через джут. В сборке верхнего пояса каркаса, учитывается два пояса с перехлестом стыков предыдущего. По верхнему поясу каркаса первого, второго и полуторного этажа, врезается разгрузочный ригель, для распределения нагрузки на верхний (несущий) пояс каркаса. Каркас усиливается укосами 40х100мм, укосы запиливаются с заглублением в нижний и верхний пояс каркаса, плашмя внешней обшивки, не менее одного раскоса на три метра. (Укос устанавливается под углом 45-60 градусов).
• Перегородки каркасные: брус 40х100мм., 40х150мм., 50х150мм., сборка производится на гвозди 100мм, 150мм, 200мм, с шагом стоек 0,59м. Сборка примыканий каркаса производится через джут. В сборке верхнего пояса каркаса, учитывается два пояса с перехлестом стыков предыдущего. По верхнему поясу каркаса первого, второго и полуторного этажа, врезается разгрузочный ригель, для распределения нагрузки на верхний (несущий) пояс каркаса. Каркас усиливается укосами 40х100мм, укосы запиливаются с заглублением в нижний и верхний пояс каркаса, плашмя внешней обшивки, не менее одного раскоса на три метра. (Укос устанавливается под углом 45-60 градусов).

При сборке стен по каркасной технологии важно позаботиться об отсутствии мостиков холода, которые появляются из-за применения плит с разными показателями теплопроводности. Правильная укладка конструкции из нескольких слоев исключает подобные проблемы.

Соблюдение технологии строительства и качественные материалы – один из главных принципов в работе компании «Багров Строй»

Обшивка стен каркасного дома

На следующем этапе каркас обшивается панелями (вагонкой, имитацией бруса), после чего стены приобретают привычный вид. На данном этапе применяются следующие материалы:

• ОСП. Плиты устойчивы к перепадам температур, механическим повреждениям. Они стоят недорого и легко обрабатываются. Недостатком считается наличие формальдегидов в некоторых видах ОСП.
• Цементно-стружечные плиты. Влагостойкий и экологически чистый материал устойчив к распространению патогенных микроорганизмов, набегам грызунов, возгоранию. Однако он стоит дорого и сложен в обработке.
• ДВП. По составу похожи на ОСП, однако для прессовки вместо клеевых составов применяются натуральные смолы. Плиты отличаются хорошей паропроницаемостью, небольшим весом, отсутствием токсичных веществ в составе.
• Вагонка хвойных парод камерной сушки.
• Имитация бруса хвойных парод камерной сушки.

Процессы обшивки при использовании разных видов материалов практически не различаются. Стеновые плиты крепятся на каркасе саморезами. Для внутренней обшивки используется гипсокартон или тонкие ОСП. Каркасные стены обязательно утепляют. Для этого чаще всего используется пеноплекс или минеральная вата.

Любой утеплитель необходимо укладывать максимально плотно, чтобы между плитами не оставалось щелей, в которые будет проникать холод. (Чтобы максимально убрать проникновение холода, плиты утеплителя нужно укладывать в шахматном порядке).

Гидро и пароизоляция для поддержания комфортного микроклимата

Важным этапом сборки каркасной стены считается монтаж изоляционных пленок. Они защищают каркас и обшивку от влаги, поступающей из дома и с улицы. Правильная паро- и гидроизоляционная система предотвращает гниение конструктивных элементов, распространение плесени. Ветроизоляция устраняет мостики холода, защищает теплоизоляционный слой от разрушения.

Для ветрозащиты и гидроизоляции используется специальная мембрана, которая пропускает влагу в одну сторону. Пленка укладывается поверх основной обшивки и закрепляется скобами. Стыки проклеиваются скотчем. Поверх мембраны набиваются рейки, на которые будут укладываться облицовочные панели. (либо вагонка или имитация бруса).

Пароизоляционная пленка защищает каркас и утеплитель от поступающих из дома паров. Она устанавливается отводящей стороной от стены. Стыки также проклеиваются скотчем, что повышает герметичность пароизоляции.

Стены каркасного дома

Стена «каркасника» представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из каркаса, утеплителя и защитных материалов, а Внутренней и наружной отделки. Внешне она напоминает многослойный «пирог» или «сэндвич».Расположение слоев напрямую зависит от заявленных параметров конструкции: несущей способности, прочности, тепло- и звукоизоляции, устойчивости к воздействию влаги. Надежность, оптимальные изолирующие свойства и долговечность стены обеспечиваются материалами, которые были использованы при ее изготовлении.

Поэтапное возведение стен

Каркасная технология позволяет построить комфортное жилье быстро и экономно, без привлечения специальной техники и дорогостоящего оборудования. Достаточно нанять небольшую бригаду строителей. При желании, можно сэкономить на некоторых этапах возведения каркасного дома, выполняя несложные и простые работы самостоятельно.Поскольку «каркасники» имеют небольшой вес, достаточно заложить легкий, недорогой фундамент, типа свайно-винтового или столбчатого. На следующий день, после укладки основания, необходимо выполнить гидроизоляцию (битумом или рубероидом), а только затем можно приступать к сборке короба дома.

Существует несколько способов сборки и возведения каркасной стены. Чаще всего, стеновые панели собирают на полу первого этажа, а затем поднимают и закрепляют конструкцию на брусьях нижней обвязки. Как правило, начинать монтаж следует со стен, которые имеют незначительную длину. Это позволит установить и закрепить перегородку небольшими силами, а впоследствии она станет опорой для более массивных сооружений.

Монтаж нижней обвязки

Нижняя обвязка служит основной опорой для стен будущего жилища. Она соединяет их с основанием всей конструкции. Чаще всего используется цельный или клееный брус сечением 100х150, либо 150х200 мм. Их отличие заключается в прочности и стоимости – клееный древесный материал выдерживает большую нагрузку, но имеет высокую цену.

Укладку обвязки следует начинать исключительно на хорошо выровненном фундаменте. Если горизонталь неровная и отклонена более чем на 10 мм, следует выровнять ее при помощи строительного раствора, если же менее чем на 10 мм, под обвязку необходимо подложить тонкие дощечки.

Закрепление на фундаменте

Брус нижней обвязки устанавливается на предварительно изолированной поверхности фундамента или ростверка. Перед непосредственной установкой следует провести геометрическую разбивку по периметру. Также прислушайтесь к следующим рекомендациям:

• Обвязочный брус следует обязательно обработать антисептиком.
• Установку стоит начинать с угла здания.
• Обвязка каркасного дома крепится к фундаменту при помощи анкерного болта с затяжкой гайкой. Отверстие сверлится непосредственно через балку прямо в фундамент.
• Лучше всего остановить выбор на анкерах с шестигранной гайкой и широкой шайбой.
• Отверстия в древесном материале должны располагаться друг от друга на расстоянии минимум одного метра.
• Допустимый диаметр анкерных болтов составляет от 12 до 16 мм.
• Анкеры должны входить в бетон на глубину не меньше 100 мм (10 см).

Существует несколько приемов стыковки брусьев:

• Ласточкин хвост. Один из самых прочных и надежных способов скрепления брусьев между собой. Заключается в устройстве замкового соединения шип-паз. Причем, шипы имеют форму трапеции, что увеличивает площадь сопряжения двух элементов и не позволяет им «разъезжаться».
• Коренной шип. Такое соединение получается потайным за счет вырубки прямоугольного или трапецеидального паза в горизонтальной плоскости не на всю толщину бруса, а лишь до половины. Шип второго бруса повторяет его форму.
• В полдерева. Этот вид соединения предполагает выборку части бруса с торца на половину его глубины. В итоге, на концах получаются ступеньки, которые накладываются друг на друга. Для упрочнения стыков они просверливаются насквозь и в отверстия забиваются нагели. Ими же брусья скрепляются и по длине пролета между углами.
• В лапу. Данный крепеж идентичен предыдущему, за исключением того, что вырубку торца выполняют не под прямым углом, а под наклоном.

Первые два надежные, но достаточно сложные и «по плечу» далеко не каждому. Однако оставшиеся варианты весьма просты и доступны даже неопытным плотникам.

Для усиления конструкции угловые сопряжения закрепляются металлическими уголками и гвоздями длиной от 12 до 15 см. Помимо этого, можно дополнительно использовать нагели – деревянные штыри, применение которых препятствует деформации стен, придает им прочности.

Монтаж вертикальных стоек

Это основа каркаса, на который будет крепиться «стеновой пирог». Прежде чем приступить к установке стоек, следует провести разметку, используя шаблон, который имитирует толщину стойки и расстояние между ними. Монтаж вертикальных стоек всегда начинается с углов. Максимальное расстояние между стойками зависит от ширины листа обшивки – обычно это 50-60 см.Для того чтобы зафиксировать угловые элементы на нижней обвязке, следует использовать металлические усиленные уголки. На прямых участках смонтировать вертикальные стойки можно путем полной или неполной вырубки, либо при помощи металлических креплений.

Под вырубкой подразумевается выпиливание в обвязочных брусьях специальных пазов. Их ширина не должна быть толще вертикальной стойки стены каркаса, высота – 30-50% толщины обвязочного бруса. Если планируется полная вырубка, то торец стойки необходимо погрузить на требуемую высоту, при неполной – частично. В итоге торец приобретает Г-образную форму.

Монтаж верхней обвязки

Она полностью повторяет нижнее основание. Верхнюю обвязку также следует начинать с угла, причем установка должна проходить таким образом, чтобы обе угловые стены четко прилегали друг к другу.Способ крепления стоек должен быть идентичным тому, который использовался на нижней обвязке. Чтобы избежать перекоса вертикальных стоек каркаса, следует располагать верхние и нижние пазы строго друг под другом. Установленные стойки необходимо дополнительно зафиксировать гвоздями, вбив их не менее чем на 10 см.

Монтаж укосин

Укосины представляют собой наклонные балки из деревянных досок, которые обеспечивают повышение степени надежности конструкции сооружения и увеличение срока эксплуатации здания. Как правило, при каркасном строительстве используются укосины сечением 25х100 или 50х150 мм. Они закрепляются на стойках и брусьях нижней, верхней обвязки, соединяют между собой горизонтальные и вертикальные брусья каркаса.

Укосины располагают под углом 45-60°, посредством создания специальных пазов под них. В качестве дополнительной фиксации используются гвозди. При длине стены до 6 м обычно достаточно установить две доски.

Материалы для каркасных стен

Внешняя обшивка

Фасад – это визитная карточка любого строения. Технология каркасного домостроения позволяет использовать любую стилистику в оформлении фасада. Помимо эстетической привлекательности, обшивка способствует повышению теплоизоляционных свойств, а также продлению эксплуатационного срока строения.

Именно облицовочный материал принимает на себя негативное воздействие таких внешних факторов, как температурные перепады, повышенная влажность, действие УФ-лучей, механические удары и пр. Выбирая способ отделки, следует ориентироваться не только на эстетический аспект, но и технические характеристики материала.

Плиты ОСП

OSB 3 – это инновационный вид древесно-стружечных материалов, который включил в себя все положительные характеристики древесины, при этом практически полностью лишен ее недостатков. Такие многослойные плиты допустимо применять во влажных условиях, подвергать несущим нагрузкам. Популярность ОСП объясняется оптимальным соотношением цены и качества.К преимуществам этого стройматериала можно отнести следующее:

• прочность на высоком уровне;
• неплохая упругость;
• легкая обрабатываемость;
• изоляция (тепло- и звуко-) на оптимальном уровне;
• стойкость к воздействию химических веществ;
• устойчивость перед появлением грибковых налетов и плесени.

Материалом часто обшивают конструкции, которые изгибаются под разными углами. В отличие от фанерных листов, он не начнет расслаиваться, поскольку состоит из маленькой щепки, а не больших листов шпона. Сверлить плиту легко: для этого используют обычные сверла по дереву.Чтобы закрепить плиты, используют саморезы. Также можно вкрутить их и не сверлить лист предварительно.

Монтажные работы пройдут быстрее, если использовать такой метод. Среди недостатков можно выделить слегка неприятный, специфический, свойственный этому материалу запах, который со временем выветривается, а также низкую паропроницаемость.

Цементно-стружечная плита

ЦСП – это листвой строительный материал, который делают из высококачественного цемента, смешанного с тонкой длинной древесной щепой.Стройматериал славится такими плюсами:

• имеет высокий уровень паропроницаемости;
• не горит;
• не боится плесени;
• не гниет;
• не пропускает звуки;
• имеет повышенную влагостойкость;
• хорошо удерживает тепло;
• переносит заморозки и разморозки без потери своих качеств;
• при облицовке каркаса создает ровную поверхность.

Высокая плотность – недостаток материала. Она осложняет работу с ним, поскольку плита много весит. На конструкциях, имеющих даже небольшие изгибы, цементно-стружечные плиты используют крайне редко. Плита толщиной до 18 мм применяется для строительства «каркасника».

Древесноволокнистая плита

ДВП – это листовой строительный материал, получаемый в результате переработки отходов древесины.К достоинствам этого материала можно смело отнести:

• свойство не пропускать тепло и звуки;
• простой раскрой и обработку;
• длительный срок службы;
• малый вес и толщину при достаточной жесткости;
• умеренную стоимость;
• широкий диапазон размеров листов.

Среди недостатков следует выделить наличие токсических соединений в составе и плохую устойчивость к поперечной нагрузке при изгибе. При облицовке стен ДВП понадобится монтировать укосины. Каркасное домостроение допускает использование плит толщиной минимум 2,5 см.

Внутренняя обшивка

Вариантов внутренней отделки «каркасника» множество, конкретный конструктив зависит исключительно от предпочтений владельцев и стилистики оформления интерьера. В качестве основания под дальнейшую покраску, оклеивание обоями или облицовку плиткой, в основном используют:

• гипсокартонный лист;
• ОСП;
• ДСП;
• фанеру или другие композитные плиты.

Их устанавливают к каркасу дома и крепят саморезами. Альтернативой гипсокартону и плиточной облицовке является натуральная древесина:

• вагонка;
• имитация бруса;
• бревна;
• планкен.

В каждом помещении внутренняя облицовка проводится по направлению сверху вниз. Иными словами, сначала отделывают потолок, затем стены, и в самом конце – напольное основание. Если проектом подразумевается наличие натяжного потолка в помещении, облицовка начинается с обработки стен, затем пола, и заканчивается потолком.Среди материалов для финишной отделки можно выделить следующие:

• бумажные или жидкие обои;
• деревянная или пластиковая вагонка;
• керамическая плитка;
• декоративная штукатурка;
• стекломагниевые листы;
• гибкий камень.

Можно использовать любой из перечисленных материалов «соло» или же попробовать скомбинировать несколько из них. Главное, на что следует ориентироваться при выборе – это бюджет и сложность работ.

Защита стен

Безопасность и долгий срок службы «каркасника» напрямую зависят от установки разного рода защитных материалов, их противопожарной обработки.

• Гидрозащита предполагает укладку водонепроницаемой пленки. Она размещается между обшивкой и фасадом. Ее главная задача: предотвратить намокание, уплотнение, промерзание теплоизоляционного слоя.
• Ветрозащита подразумевает использование плит OSB и мембранной пленки, которые защищают «каркасник» от продувания.

• Теплоизоляция подразумевает внедрение основного утеплителя, как правило, волокнистого или жесткого типа. Он располагается внутри «пирога», между стойками. Дополнительное снижение показателя теплопроводности достигается за счет многослойной конструкции «пирога». При этом не следует забывать оставлять воздушные зазоры между разными слоями.
• Пароизоляция устанавливается с внутренней стороны стены «каркасника». Она размещается между утеплителем и обшивкой.

• Защита от огня. Чтобы снизить риск возгорания, внутренние провода лучше всего прокладывать наружно в кабель-каналах, а не размещать их под обшивкой.

Главное же в строительстве каркасных домов — спроектировать правильный пирог стены (точку росы). Так ваш дом будет максимально комфортным.

Монтаж стен каркасного дома

Главное отличие каркасного дома от домов, построенных по другим технологиям – в устройстве стен. В этой статье я опишу, как правильно сделать стены в каркасном доме.

Давайте знакомиться.

Я — Михаил, директор компании СТМ-Строй.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Особенности монтажа каркасной стены

Стена каркасного дома – послойная структура. Расположение слоев следующиее (снаружи внутрь):

• облицовка фасада (сайдинг или другие панели);
• гидроизоляционная мембрана;
• панели обшивки;
• каркас с проложенным между стойками утеплителем;
• пароизоляционная пленка;
• внутренняя обшивка.

Установку стен каркасного дома можно выполнять по-разному. Если я строю дом по финской технологии, я поэтапно наращиваю слои «пирога» один за другим.

Но это не единственно возможный вариант. Канадская технология предполагает сборку каркасной стены из готовых панелей SIP – два слоя обшивки и утеплитель между ними (обычно плиты OSB и пенополистирол). У этой технологии свои плюсы, из которых не последний – простота сборки.

Толщина стены варьируется в зависимости от региона. В средней полосе обычно 15-20 см.

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

О каркасе

Монтаж каркасных стен начинается со сборки каркаса. Это основа конструкции, именно от нее зависит жесткость и устойчивость дома. В первую очередь важно выбрать качественную древесину. Для каркасов чаще всего используется сосновый брус – недорогой, прочный, не подверженный гниению за счет высокого содержания натуральных смол.

Я рекомендую приобретать пиломатериал, заготовленный зимой, он лучше просушивается. Допустимая влажность – 20 %. Сучков чем меньше, тем лучше – они уменьшают прочность и усложняют обработку. Я использую древесину 0-2 сорта.

Для нижней обвязки подходит брус 15 на 20 см, клееный или цельный, в зависимости от пожеланий заказчика. Цельный дешевле, клееный прочнее.

Важно!
Весь пиломатериал должен быть предварительно обработан антисептиком и антипиреном.

Обвязку можно укладывать через неделю после заливки фундамента. Порядок действий:

• Проверяю фундамент на ровность. Если отклонение от горизонтали больше сантиметра, выравниваю строительным раствором. Если меньше сантиметра, можно ограничиться дощечками.
• Выполняю гидроизоляцию фундамента: недопустимо, чтобы влага из пор бетона попала в деревянный каркас.
• Креплю брусья к фундаменту анкерными болтами с шагом 100-120 см. Диаметр анкера – 1,2-1,6 см, длина минимум 10 см. Лучше всего использовать болты с шестигранными гайками и широкими шайбами.

• Соединяю брусья друг с другом «в полдерева»: выпиливаю половину толщины, укладываю, фиксирую стальными уголками. Другие варианты соединений – «в лапу» (то же самое, только выпил трапециевидный), «коренной шип», «ласточкин хвост».

• Следующий элемент – вертикальные стойки. Шаг – расчетный, зависит от габаритов панелей обшивки. Сначала устанавливаю угловые, потом рядовые. Фиксирую к обвязке уголками или с помощью частичной вырубки. Если использовать вырубку, длину стоек надо увеличивать на высоту двух пазов.
• Верхнюю обвязку укладываю так же, как нижнюю. Слежу, чтобы пазы соединяющихся брусьев были строго перпендикулярны друг другу.
• Последний элемент – укосины. Ими я дополнительно фиксирую стыки стоек с обвязками. Укосину ставлю под углом от 45 до 60 градусов, в соответствии с проектным расчетом. Если стена меньше 6 метров, достаточно укосин на углах дома. Если больше – устанавливаю промежуточные, на рядовых стойках.

Важный момент при сборке стены каркасного дома – устранение мостиков холода. Они возникают из-за различной теплопроводности материалов утеплителя и каркаса. Один из приемов, который я использую – двойной каркас, т.е. два каркаса, расположенных с разбежкой. И, разумеется, важны правильный выбор и квалифицированная укладка всех слоев пирога.

Обшивка каркасных стен

Следующий этап сборки стен каркасного дома – крепление панелей обшивки. Плиты могут быть изготовлены из следующих материалов:

• OSB-3. Их преимущества: легко обрабатывать, устойчивость к расщеплению и температурным перепадам, сравнительно недорого. Структура слоистая, слои разнонаправленные – это обеспечивает большую жесткость. Минус – низкая паропроницаемость. Отечественные ОСП содержат формальдегиды, я использую только европейские, Е0 или Е1;

• цементно-стружечные плиты. Достоинства: влагостойкость, экологическая чистота, слабая горючесть, хорошие теплоизоляционные свойства, хорошая паропроницаемость, устойчивость к любым биологическим повреждениям – плесени, грызунам и т.д. Минусы – сложность обработки, высокая цена, большая масса;
• ДВП. Изготавливаются аналогично ОСП, но во время прессовки не используются клеевые составы, только собственные смолы. Преимущества – экологическая чистота, небольшая масса, хорошая паропроницаемость. Минус – низкая жесткость;
• фанера из шпона, склеенного в несколько слоев суммарной толщиной минимум 1,2 см. Плюсы: низкая цена, температурная устойчивость, легкость обработки, высокая прочность на сжатие. Недостатки: горючесть, использование при изготовлении синтетических смол, относительная хрупкость.

Важно!

Если вы не уверены, что выбрать, позвоните мне – попробуем вместе подобрать самый подходящий материал с учетом условий на вашем объекте и приемлемый по цене.

После установки каркаса я приступаю к монтажу плит, Что при этом нужно учитывать:

• стыки плит должны находиться строго посередине бруса;
• между соседними плитами – температурные зазоры 3-5 мм.

Процесс сборки каркасных стен для плит всех типов практически одинаков: я фиксирую плиту к каркасному брусу саморезами на расстоянии минимум 1 см от края. Шаг саморезов по краям – 15 см, по центру – 30 см. Длина самореза – 2,5-7 см, глубина погружения в стойку – минимум 4 см.

После монтажа внутренних слоев (см. ниже) я приступаю к внутренней облицовке стены. Ее можно выполнить из 9-миллиметровых плит OSB или влагостойкого гипсокартона. Я предпочитаю OSB, т.к. у них выше жесткость.

OSB монтируются изнутри так же, как снаружи. Гипсокартон несколько иначе. Варианты – крепить панели непосредственно на каркас или устанавливать для них металлическую обрешетку. В первом случае я усиливаю стойки дополнительными горизонтальными брусьями 5 на 5 см. Панели устанавливаю без зазоров, фиксирую саморезами, стыки закрываю шпаклевкой.

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся
Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.
ЗВОНИТЕ мне в любое время +7(495) 241-00-59 (Михаил)

Требования к теплоизоляции каркасных стен

Чтобы существовать в комфортных условиях и при этом избежать больших расходов на отопление, важно правильно выбрать утеплитель. Какие требования к нему предъявляются:

• низкая теплопроводность;
• механическая прочность;
• небольшой вес (значительная масса создаст дополнительную нагрузку на каркас и на фундамент);
• доступная цена;
• хорошая паропроницаемость и водостойкость;
• негорючесть (или минимальная горючесть);
• звукоизоляционные свойства;
• устойчивость к биологическим факторам – грибку, грызунам, насекомым;
• устойчивость к температурным перепадам и ультрафиолету;
• долговечность.

Пенопласт исключаем сразу. Теплоэффективность у него высокая, но он сильногорючий, хрупкий, и его грызут мыши.

Утеплителя, который соответствовал бы всем требованиям, не существует. Поэтому я выбираю не идеальный, а лучший по соотношению характеристик, с учетом ценовых пожеланий клиента и условий на объекте:

• особенности климата в регионе (температура воздуха, влажность);
• расположение будущего дома (на возвышенности или в низине);
• окружающая обстановка (рядом с автомагистралью требования к звукоизоляции будут выше, чем в лесу) и т.д.

Рассмотрим самые популярные утеплители.

Минеральная (базальтовая) вата

• низкая теплопроводность;
• хорошие шумоизоляционные свойства;
• негорючесть;
• хорошая паропроницаемость;
• устойчивость к биологическим факторам;
• минимальная усадка;
• доступная цена;
• экологическая чистота;
• простой монтаж.

• гигроскопичность;
• сравнительно большая масса;
• при обработке образуется вредная для органов дыхания базальтовая пыль, обязательны средства индивидуальной защиты.

Выпускается в виде плит и рулонов. Для монтажа стен каркасного дома в среднем требуется слой толщиной 15 см при плотности материала 30-50 кг/м3.

Пеноплэкс (экструдированный пенополистирол)

Органический утеплитель того же типа, что и пенопласты, но имеет по сравнению с ними ряд преимуществ за счет изготовления методом экструзии и многочисленных добавок – антипиренов, антиоксидантов, светостабилизаторов и др.

• минимальная теплопроводность (0,03 Вт) благодаря закрытой ячеистой структуре;
• низкое водопоглощение (до 0,4% в сутки), минимальная гигроскопичность;
• механическая прочность (0,25-0,4 МПа, на сжатие – 0,20-0,27 МПа), стойкость к нагрузкам;
• малый вес (плотность 25-35 кг/м3);
• простой монтаж;
• большой диапазон рабочих температур – от -100 до +75°;
• долговечность (до полувека службы).

• горючесть, дымообразование, токсичность при горении;
• токсичность при воздействии ультрафиолета;
• слабая устойчивость к органическим растворителям и нефтепродуктам;
• низкая паропроницаемость.

Габаритные размеры плит – 60 х 120 см, толщина 2-15 см.

Эковата

Эковата – сыпучий целлюлозный материал, изготовленный с добавлением борной кислоты и буры. Борная кислота придает утеплителю антигрибковые, а бура – антипиреновые свойства.

• низкая теплопроводность (0,038-0,042 Вт);
• экологическая чистота;
• низкая гигроскопичность;
• хорошая паропроницаемость (0,3 мг/мчПа при плотности 40 кг на м3);
• хорошая шумоизоляция;
• бесшовный монтаж (благодаря аморфной структуре), возможность заполнения труднодоступных мест;
• доступная цена;
• экономичность: отходы, образовавшиеся при монтаже, можно использовать повторно.

• 2 класс горючести и дымообразования;
• относительная сложность монтажа, необходимо специальное оборудование;
• снижение теплоэффективности со временем;
• усадка;
• когда планируете расходы, учитывайте, что цена за м2 монтажа каркасных стен с утеплителем из эковаты складывается не только из стоимости материала. За счет технологии и используемого оборудования укладка получается дороже.

Процесс монтажа плит в целом похож:

1. Очищаю и выравниваю поверхность стены.
2. Сажаю плиты на клей начиная с нижнего ряда, с разбежкой стыков.
3. После высыхания клея фиксирую дюбелями из расчета 4 штуки на квадрат (возле оконных и дверных проемов – 6-7 штук).
4. Запениваю стыки.
5. Если требуется второй слой, укладываю слои с разбежкой стыков.

Важно: плиты необходимо класть впритык друг к другу, без зазоров.

Есть два способа монтажа утепления из эковаты, сухой и мокрый. Для устройства стен подходит мокрый (сухой годится для плоских поверхностей). Порядок действий:

• Выполняю обрешетку.
• Распушаю утеплитель. Он поступает с фабрики в спрессованном виде, после распушения увеличивается в объеме в 3-4 раза и приобретает необходимые теплозащитные свойства.
• Заполняю распушенной эковатой бункер распылителя.
• Распыляю на стену.
• После высыхания удаляю излишки.

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Гидроизоляция, пароизоляция, ветрозащита

Ответственный момент в устройстве каркасных стен – монтаж гидро-, паро- и ветроизоляционных пленок. Их назначение – защитить стены от влаги с фасада и изнутри дома, и тем самым уберечь дом от гниения и грибковых поражений. Ветроизоляция нужна для ликвидации мостиков холода, а также для защиты утеплителя от выдувания, разрушения волокнистой структуры.

Для гидроветрозащиты вполне достаточно одной мембраны, которая будет выполнять обе функции. Промышленность выпускает специальные диффузные мембраны, проводящие влагу только в одну сторону, изнутри наружу. На лицевую сторону пленки (обращенную от фасада) производитель обычно наносит текст, чтобы исполнителю было легче ориентироваться при монтаже.

Я укладываю гидроветрозащиту поверх плит основной обшивки, перед финишной облицовкой стен.

• Раскатываю рулон по фасаду горизонтальными полосами, начиная с нижней и продвигаясь вверх. Нахлест соседних полос 10-12 см минимум. Фиксация – степлером и скотчем.

• Нижний край направляю в водоотлив, чтобы вода на просачивалась к фундаменту.
• Поверх мембраны набиваю контррейки, которые обеспечат необходимый вентзазор и послужат каркасом для панелей облицовки. Если это сайдинг, а расположение панелей горизонтальное – значит, рейки набиваю вертикально.

Пароизоляционная пленка служит для защиты утеплителя и стен от паров изнутри. Она тоже имеет рабочую и нерабочую сторону и должна крепиться отводящей стороной от стены. Отверстия для труб, розеток и других выступающих элементов стены я оклеиваю скотчем, чтобы сохранить герметичность пароизоляционного покрытия.

Как построена моя работа
Шаг 1.Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения)

Шаг 2.Проектирование

Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

Планируете строительство каркасного дома? Звоните, +7(495)241-00-59 — помогу, подскажу, посоветую!

Если у Вас остались вопросы, обращайтесь ко мне. Если нужен исполнитель – тем более обращайтесь. У моей компании большой опыт работы, вам гарантировано высокое качество, удобные сроки и адекватная цена монтажа каркасных стен.

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно

+7(916)072-17-82Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!