Армирование подошвы фундамента осуществляется с помощью стальной арматуры, которая обеспечивает прочность и устойчивость конструкции. Главное — правильно рассчитать количество и диаметр арматурных стержней, а также их закладку согласно проектным требованиям. Обычно используется комбинация продольной и поперечной арматуры, образующая каркас, что позволяет равномерно распределить нагрузки.
Перед проведением армирования следует выровнять основание и установить опалубку. Затем арматурные стержни укладывают на специальные подкладки, чтобы обеспечить необходимый зазор от нижней поверхности фундамента. После этого все элементы каркаса связываются между собой проволокой, обеспечивая надежность соединения и предотвращая смещение в процессе заливки бетона.
Армирование ленточного фундамента своими руками
Бетон обладает отличной прочностью на сжатие, однако показатели на изгиб, растяжение, знакопеременные нагрузки не столь высоки. Поэтому при возведении железобетонных оснований всегда делают армировку — стальной каркас, созданный с точным расчетом, заливают бетонной смесью. В нашей статье мы расскажем, как правильно вязать арматуру под ленточный фундамент, об особенностях выбора этого вида металлопроката, способах расчета его размера и количества, схемах укладки каркаса в разных его частях.
Схема армирования
Правильно выполненный проект позволяет не только определить положение каждого элемента в «скелете», но и составить будущий план расходов. По месту нахождения в фундаментной конструкции пруты делятся на продольные (их укладывают вдоль основания), поперечные (соединение в горизонтальной плоскости) и вертикальные (соединяют 2 или более уровня армокаркаса по вертикали).
При армировании ленточного фундамента чертеж для строения с невысокой нагрузкой предельно прост: 4 прутка, расположенных в виде прямоугольника и связанных либо готовыми хомутами (согнуты под прямым углом), либо отдельными отрезками металлопроката. При повышении нагрузки и увеличении размеров ленты добавляется количество продольных прутков до 6 или 8 шт.
Шаг установки
Класть металлические элементы следует в соответствии с техническими нормами и правилами, ориентируясь на размеры самой ленты:
- Интервал между рабочими прутами — не более 40 см.
- Шаг поперечных креплений — от 10 до 50 см (не более). Чаще всего определяют по формуле 0,75хh (h — высота основания).
Важно! Если длины отрезка не хватает для укладки по всей протяженности стены, делают стыковку с нахлестом — от 20 диаметров прутка, но не меньше 25 см.
Армирование углов и примыканий
Самые большие нагрузки в монолитной фундаментной конструкции принимают на себя зоны углов и примыканий перегородок. Поэтому для их усиления дополнительно устанавливают Г или П-образные хомуты, где загиб с одной стороны на другую составляет не менее 60-70 см. Поперечные связки в этих местах размещают на расстоянии, в 2 раза меньшем, чем на прямых участках.
Армирование подошвы
На нестабильных почвах или при большой массе объекта основание делают с подошвой — расширением в нижней части (для повышения устойчивости). Армирование ленты фундамента в этом случае проводят также с соблюдением всех правил и выполнением предварительных расчетов. Для пучинистых и сложных грунтов армировку делают в 2 пояса, на нормальных достаточно 1. Рабочие отрезки проката размещают на расстоянии 20-30 см, соединяют короткими стержнями (достаточно Ø 6-8 мм).
Какая арматура нужна
В первую очередь используемые стройматериалы должны соответствовать требованиям соответствующего ГОСТ-а. При заготовке арматурных стержней обращают внимание на следующие показатели:
- Материал. В жилом строительстве используют стальной горячекатный прокат с гладкой или рифленой поверхностью (обеспечивает качественное соединение с бетоном).
- Класс арматуры. Все стальные стержни подразделяются на 6 классов в зависимости от диаметра и формы. АI — гладкие, остальные рифленые. При армировке ленты для одноэтажного или двухэтажного частного дома (дерево, бетонные блоки) чаще всего применяют класс АIII с Ø 12-18 мм. АII будет ослабленным решением, а более высокие классы окажутся затратным вариантом.
Далее рассмотрим, какой конкретно диаметр потребуется для каждого вида.
Расчет диаметра продольных прутков
Толщина арматуры для ленты фундамента напрямую связана с его прочностью — чем они толще, тем надежнее основание. При вычислениях ориентируются на вес здания и тип грунта: для более легкого объекта, как и для плотных грунтов, потребуется менее толстый каркас, чем при повышенных нагрузках и рыхлой почве.
Согласно СНиП 52-01-2003, общее сечение продольных прутов должно быть не менее 0,1% от поперечной площади сечения ленты.
Пример. При ширине ленты 60 см и высоте 70 сечение конструкции будет равно 60×70=4200 см², а общая площадь сечения прутов 4200×0,1%=4,2 см².
По таблице сортамента смотрим при схеме армирования в 4 прутка — получаем диаметр в 12 мм (расчетная площадь составляет 4,52 см², что больше нашего показателя). Так же делают расчет при армировке в 6 или 8 прутьев. В СНиП также приводят их минимальный диаметр для фундамента определенной длины: до 3 м — Ø 10, свыше 3 м — 12 мм. Все рабочие прутки должны быть одинаковой толщины. Если каркас делают из остатков, пруты большего сечения помещают внизу.
Расчетная площадь поперечного сечения арматуры, см2, при количестве стержней
Диаметр стержней
Расчет диаметра поперечной и вертикальной арматуры
Чтобы узнать, какой металлопрокат используют для устройства соединений, нужные данные смотрят в таблице:
Условия использования арматуры
Минимальный диаметр, мм
Вертикальная (h˂80 см)
Вертикальная (h˃80 см)
Если для продольного расположения необходим только рифленый прокат, то для вертикальных и поперечных элементов допускается применение материала с гладкой поверхностью. В нашем примере могут быть установлены гладкие стержни Ø 6, а в двухэтажном доме — Ø 8 мм.
Расчет количества арматуры для ленточного фундамента
Правильно составленный проект играет ключевую роль — он дает представление о пространственном размещении элементов и позволяет рассчитать их количество. В первую очередь потребуются размеры самой конструкции:
- Количество проката для продольного размещения. При площади постройки 6×6 м периметр равен 24 м + 6 м на 1 несущую внутреннюю стену — то есть 30 м. Для каркаса в 4 стержня потребуется 120 м + 12 м (10-15% на нахлесты) + 20 м на угловые загибы = 152 м (рифленая, Ø 12 мм).
- Хомуты. При определении, сколько арматуры надо на ленточный фундамент, также подсчитывают расход на поперечные и вертикальные стойки (чаще всего — хомуты). Для основания высотой 70 и шириной 60 см (с учетом отступов по 5 см с каждой стороны) нужен хомут с периметром 60+50+60+50=220+20 см (на припуски)=240 см. Число таких прямоугольников при шаге установки 0,5 м будет равно 30:0,5=60 штук, общие затраты материала на хомуты 60×2,4 м= 144 м (гладкая, Ø 6 мм).
К полученной цифре добавляют примерно 10% — с учетом остающихся после резки концов.
Рассчитываем количество проволоки
Многие задаются вопросом: можно ли сваривать арматуру для ленточного фундамента. Мнение специалистов: сварку применять не стоит — она связывает слишком жестко и не позволяет принять деталям армокаркаса оптимальное положение для снятия напряжения в застывающем бетоне (под действием большого веса, при сдвигах грунта). Поэтому соединения чаще всего делают из вязальной проволоки. На каждый узел ее требуется примерно 15 см, для прочности отрезки складывают в 2 слоя — то есть 30 см. При установке 60 хомутов с прямоугольным соединением потребуется 60×4=240 узлов х 0,3 м=72 м. При обвязке арматуры проволока в отсутствие навыков зачастую ломается, поэтому ее также стоит брать с запасом.
Как вязать арматуру проволокой
Для строительных работ потребуется один из инструментов: вязальный пистолет, полуавтоматический инерционный или ручной вязальный крючок (самодельный или заводской). Пистолет работает быстрее всего, однако не годится для труднодоступных мест и для покупки на 1 раз имеет достаточно высокую стоимость. Чаще всего используют ручные крючки, насаженные на дрель либо шуруповерт, или инерционные приспособления с доступной ценой. Основная схема вязки арматуры для ленточного фундамента выглядит так:
- Сложенный вдвое отрезок проволоки 30 см заводят за перекрестье стержней.
- Концы отрезка соединяют с петлей и загибают на нее, после чего продевают крючок в петлю и проводят скрутку до плотного прилегания.
- Слишком туго не затягивают, чтобы крепление не лопнуло.
Для неотожженной толстой проволоки применяют клещи, достаточно мощные для такого материала. Кроме этого, могут использоваться готовые пластиковые хомуты: они не требуют дополнительных инструментов и достаточно прочные, но имеют высокую стоимость.
Еще один способ связывания элементов армокаркаса — специальными стальными скобками, изготовленными из проката Ø 2-4 мм и имеющего достаточную упругость. Такая скрепка имеет на концах крючки и работает как пружина, устанавливается быстро, но стоит недешево.
Правила укладки арматурного каркаса
Для конструктивной армировки ленточного фундамента следует работать в соответствии с технологическими рекомендациями:
- Располагать металлические элементы с таким шагом и в таком количестве, чтобы после заливки раствора до боковых и верхних поверхностей был защитный слой бетона 2,5-5 см, а до нижней — не менее 5 см.
- Исключить вероятность касаний между металлопрокатом и опалубкой.
- Использовать при создании армокаркаса только новые изделия.
- Размещать стержни в соответствии с рекомендуемым в проекте шагом. Не допускать расстояния между узлами меньше 10 см — бетон может не заполнить все пустоты, появится коррозия.
- Соблюдать пошаговую инструкцию — вначале устанавливать армокаркас, а потом заливать бетон, но не наоборот. В противном случае образуются пустоты.
- Не допускать загрязнение металла маслянистыми веществами, снижающими силу сцепления с бетоном.
При выполнении правил монтажа конструкция получится предельно надежно и прочной.
Видео описание
Армирование ленточного фундамента самостоятельно для загородного дома или коттеджа
Армирование ленточного фундамента своими руками сложно представить без предварительного ознакомления с полной картиной по возведению основы будущего загородного дома.
Ленточный фундамент зарекомендовал себя как один из самых надежных и в тоже время простых вариантов для постройки коттеджей, бань и подсобных помещений, независимо от типа почвы.
Армирование ленточного фундамента своими руками является неотъемлемой частью процесса создания железобетона, который в дальнейшем заливают по периметру дома. Целесообразность применения данного метода не оспорима, так как именно благодаря наличию металла в конструкции, основание выдерживает даже самые сложные проекты построек.
Армирование фундамента защитит ваш загородный дом от появления трещин и других дефектов, вызванных колебаниями почвы. Двойная сохранность вашего дома может гарантировать использование специального вибратора.
Перед тем как приступить к работам по армированию, уделите должное внимание расчетам, в которых важную роль играет ширина фундамента и толщина стен.
Количество необходимой арматуры определяется в зависимости от массы сооружения, однако на диаметр стержней это не влияет, чаще всего используют 10-16 мм прутья.
Итак, если вы уже определились с диаметром арматуры, можно посмотреть какое число прутьев содержится в одной тонне:
- 1 см- 1620 м;
- 1,2 см-1126 м;
- 1,4 см-826м;
- 1,6 см-633м;
Армирование необходимо делать 2-мя поясами в четыре стержня. Продольную арматуру размещают в пяти см от крайней точки основания с обеих сторон. Обязательно нужно оставить пространство в 25 см между поперечными стержнями. Места сцепления прутьев должны быть закреплены, для этого вы можете прибегнуть к сварочному методу или связать арматуру проволокой.
Второй метод является более предпочтительным, так как сварка является затратным мероприятием, которое впоследствии может принести немало хлопот. Сварочные работы способны в значительной мере снизить показатели эффективность задействованных прутьев, так как в данном случае на стержни влияет высокая температура. В случае с вязкой вы сможете сэкономить своё время и средства, для выполнения работы вам понадобятся пассатижи или пистолет для вязки арматуры.
Технология армирования ленточного фундамента
Технология армирования ленточного фундамента требует аккуратной работы на всех этапах проведения операции. Итак, армирование основания происходит одновременно с установкой опалубки, либо после того как её уже монтировали на место. К слову под местом подразумевается заранее вырытая траншея, в которой аккуратными слоями выложен песок. Важно, чтобы внутренняя часть опалубки была защищена от влаги, которую выделяет бетон, в этом вам поможет пергамин, которые располагают на поверхности досок и закрепляют с помощью специального степлера. В большинстве источников сказано, что технология армирования ленточного фундамента предполагает снятие опалубки через 3 недели после завершения процедуры.
К этому времени у вас уже должна быть в наличии арматура в нужном количестве, вычисляется оно исходя из общей нагрузки на фундамент.
чем больше масса помещения, тем более плотными и тяжелыми должны быть прутья.
Далее наша задача состоит в том, чтобы создать объемный металлический каркас из стержней во внутри всей траншеи. Можно представить себе будущую модель каркаса, это прямоугольники, которые связаны в угловой части постройки. К вертикальным стальным прутам, расположенным внутри котлована, вяжутся горизонтальные стержни.
Расстояние между вертикальными прутьями арматуры должно быть не менее двух метров. Вся арматура должна быть уложена таким образом, чтобы до края фундамента оставалось 5 см. Теперь осталось ещё раз посмотреть, хорошо ли мы закрепили прутья в местах пересечения.
Что же делать, если ваша арматура не дотягивается до наружной поверхности основания? Все очень просто, обычно в таких случаях на ребро фундамента кладут кирпичи, а уже сверху размещаются стержни. Даже если ваша арматура позволяет обойтись без укладки кирпичей, обратите внимание, что стержни, все же должны располагаться несколько выше дна траншеи, а потому каркас необходимо поднять выше низа котлована хотя бы на 10 см.
Следующий этап работ связан с обустройством отверстий для вентиляции и прочих отводов, после чего мы приступаем к заливке фундамента. Для этого нам подойдет бетон, маркированный обозначениями 200 М и 300 М. Однако перед тем как произвести операцию, на опалубку натягивается леска, которая будет показывать верхнюю границу заливки.
Количество бетона необходимого для участка, отведенного под строительство, рассчитывается исходя из ширины, высоты и длины ленты фундамента. В большинстве случаев используются стандартные значения ширины от 20 до 40 см. Высоту мы получим, если просуммируем глубину, которая обычно равна 1, 5 м и выступающую над землей часть, чаще всего это 40-50 см. Длина находится исходя из следующих данных: периметр, выступающая часть и высота.
после проведения всех описанных выше операций, необходимо провести гидроизоляцию с помощью рубероида и мастик, также можно использовать смолу или пенетрон, а затем засыпать пазухи основания песком. Подумать об отоплении загородного дома также можно уже на данном этапе строительства.
Способы армирования ленточного фундамента
Из всех способов армирования ленточного фундамента опытные строители предпочитают ручную вязку. В первую очередь, используя данный метод, вам не придется покупать новый инструмент, что уже на данном этапе позволит вам сократить расходы на постройку сооружения. В свою очередь способы армирования ленточного фундамента методом вязки делятся на виды, в зависимости от того как именно будет проходить процедура, однако все они начинаются с того, что первая петля накидывается на спиральные канавки.
Вязка с помощью проволоки. Очень простой метод, для которого вам понадобится 180-200 мм согнутой пополам проволоки (в расчете на 12 мм арматуру). Охват скрепляемых деталей должен быть сделан так, чтобы концы с обеих сторон были не менее 3-5 см. Придерживая эти концы, постарайтесь завести крючок для вязки в петельку, а далее вращайте проволоку, пока она не свернется.
Способ соединения стержней с помощью скрепок. Эти небольшие, но очень полезные изделия, вы можете приобрести в любом строительном магазине. Способ соединения скрепками значительно упрощает работу со стержнями в труднодоступных местах. Принцип крепления очень прост, зацепляясь за один прутик, другим концом скрепка охватывает другой стержень и сближает их.
Соединения внахлест. Этот тип соединения используют для того, чтобы удлинить арматурный каркас, в том числе в местах, где располагаются узловые точки стенок основания. Нахлест в длину должен быть не менее 30 диаметров прутьев, это значит, что, к примеру, если диаметр вашей арматуры равен 1 см, необходимая длина будет 30 см.
Сгибание стержней. Для этого нам понадобиться изготовить небольшое приспособление, для этого нам необходимо взять 2 стальные трубы, с диаметром в 1,5-2 см, которые будут достигать 80-100 см в длину. Сначала возьмем короткую трубу и прорежем в ней 2 одинаковых паза, глубина которых будет не менее 5 см, а расстояние между отверстиями должно быть 14-16 мм.
Далее необходимо загнуть прорезанные части в соответствии с радиусом и что ещё немало важно, под прямым углом. Задачу вам облегчит использование паяльной лампы, которая может сойти за отличный упор, во время сгиба. Итак после того как труба закреплена на подходящем основании, вставляем один кончик прутика в короткую трубу, а другой стороной засовываем его в длинную, сгибаем.
Правильное армирование углов ленточного фундамента
Тема правильного армирования углов ленточного фундамента заслуживает отдельного пункта в нашей статье, так как именно от этой операции зависит надежность эксплуатации будущего коттеджа. Так уж вышло, что максимальная нагрузка ложится именно на углы постройки, однако правильное армирование углов ленточного фундамента обезопасит ваш дом от появления деформации.
В надлежащем виде картина должна представлять собой арматуру, первый конец которой уходит в одну сторону, а второй упирается в другую стену. Для соединения прутьев, как и говорилось ранее, лучше всего использовать проволоку. Это особенно актуально, если учесть, что далеко не все виды прутьев изготовлены из материала, к которому можно применить сварочным методом вязки. Эксперты утверждают, что сварка чревата появлением некоторой непрочности в области швов, а также она делает прут более тонким.
Ни в коем случае нельзя армировать углы простым перекрестием, обязательно соединение прутьев нахлестом, длина которого будет не менее 5 см, при диаметре в 12 мм. Чаще всего это делают методом нахлеста и лапка, а иногда с помощью Г-образного хомута.
Армирование подошвы ленточного фундамента
Армирование подошвы ленточного фундамента начинается с обустройства самой подошвы, которая должна быть заглублена до кровли устойчивого слоя. Вообще вокруг определения места для подошвы крутится много разговоров, некоторые полагают, что самое лучшее место для неё третий слой от поверхности. Одно известно точно, если выбор падет на верхний слой, то в будущем вам наверняка придется развивать подошву дальше и укреплять нижние слои.
Плюсом армирования подошвы ленточного фундамента, как и его постройку, можно считать тот факт, что производить операцию можно в любое время года, даже зимой. Однако очень важно определить характер почвы, с которой придется иметь дело, в этом вам помогут геологические и гидрогеологические условия. Грунт должен быть способным сопротивляться нагрузке будущего помещения. Обязательно надо учесть вероятность возникновения пучения почвы, в холодную пору, так это не редко приводит к разрушению основания. Заметим, что чаще всего пучат глинистые типы почвы, а вот крупнозернистые пески практически не имеют таких свойств. Это говорит о том, что если вам приходится иметь дело с глиняной местностью, то очень важно заложить подошву на глубину не меньшую уровня промерзания, а на крупнозернистой почве, такая глубина может быть уменьшена на 0,5-0,6 м.
Процесс армирования требует аккуратного подхода и отдельно внимания к углам фундамента. В местах стыка стен, опытные строители рекомендуют монтировать согнутые под углом стержни, однако обойтись в этом случае без создания стыков, то есть, в конечном счете, арматура не должна упираться в угол. Не забудьте сделать небольшое количество отверстий для вентиляции и приступайте к заливке бетоном.
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента идеальный вариант для легких сооружений, вроде подсобных строений или деревянных домов. Многих порадует новость о том, что проведение процедуры возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента вовсе не затратное мероприятие в сравнении с заглубленным аналогом. Примечателен и тот факт, что конструкция позволяет обзавестись маленьким подвалом. Однако стоит избежать строительства, в том случае если речь идет о чрезмернопучинистых грунтах.
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента отличает малая глубина, работы проводятся выше грани промерзания почвы. Процедура армирования имеет подготовительный этап, в виде создания деревянной опалубки. Внутри опалубки, стены обязательно облачают в пергамин или толь, которые по завершению работ подлежат демонтажу.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент армируют в два этапа. Для начала арматурой покрывают дно котлована, следующий слой прутьев надлежит выложить на сырой бетон, перед окончанием процедуры. Детали арматуры, в обязательном порядке нужно связать вязальной проволокой.
Мелкозаглубленный фундамент, также как и его аналог требует работ по созданию песчаной подушки. Это в значительной мере предохраняет конструкцию от деформации. Важно помнить о том, что конструкция такого рода обязательно должна быть заполнена до наступления холодов. Если строительство застопорилось, можно использовать временную теплоизоляцию. Утеплить фундамент можно с помощью соломы, шлаковаты, керамзита или опилок.
Ни в коем случае нельзя начинать работы по строительству с основания на промерзшей земле.
Специалисты рекомендуют улучшить качественные характеристики стен, а именно сделать их более жесткими использовав дополнительные соединения арматуры. Это поможет сохранить дом от проседания почвы, и как следствие надежно защитит его от разрушения.
Как производится армирование ленточного фундамента своими руками
Ленточный фундамент представляет собой сплошную бетонную опору, размещенную под всеми несущими стенами дома.
Конструкция подобных оснований достаточно проста.
Степень прочности, устойчивости к возникающим нагрузкам и несущая способность образуют оптимальное сочетание, позволяющее использовать ленточный тип фундамента в большинстве построек.
С некоторыми дополнениями этот вид способен служить на разных видах грунта и в относительно неблагоприятных геологических условиях.
Основным элементом конструкции является арматурный каркас, обеспечивающий прочность ленты и устойчивость к напряжениям.
Нужно ли армировать ленточный фундамент?
Бетон является специфическим материалом. Он способен без видимых последствий выдерживать значительное давление, но разнонаправленные, растягивающие нагрузки переносит с большим трудом.
Бетонный блок, являющийся монолитной отливкой без дополнительных усиливающих элементов, способен выдерживать только равномерную сдавливающую нагрузку.
Если усилие будет приложено в центральной части, а края блока окажутся зафиксированы, он переломится при относительно небольшой нагрузке. Использовать его в таком виде в качестве основания для строительного объекта невозможно.
Проблема решается с помощью армирующего каркаса, помещаемого внутрь блока перед отливкой.
Армирование ленточных оснований является необходимым и обязательным условием, предписываемым требованиями СНиП 52-01-2003. Регламентируются все рабочие моменты создания железобетонных конструкций — состав бетона, размеры и материал арматуры, тип конструкции каркаса, способ сборки и прочие вопросы.
Соблюдение норм СНиП обязательно для всех строителей, поскольку только таким образом можно обеспечить надежность постройки и безопасность людей.
Как работает арматура
Арматурные стержни способны переносить растягивающие нагрузки примерно в 10 раз больше, чем бетон. Будучи установленными внутрь отливки, они принимают на себя растягивающие нагрузки, не позволяя появиться трещинам, усиливая и укрепляя бетонную ленту.
Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, состоящую из несущих и вспомогательных стержней. Если сама лента в сечении представляет собой прямоугольник, то каркас в сечении образует подобную фигуру, но несколько уменьшенную.
Если на ленту воздействует изгибающая нагрузка, то начинают работать те стержни, которые расположены со стороны, противоположной точке приложения усилия. Они не позволяют ленте изменить форму, принимая на себя внешние воздействия.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для особо ответственных конструкций используют напрягаемые стержни, которые перед заливкой бетона натягиваются, а после затвердения массива освобождаются. Такие основания способны работать в сложных условиях, но для частного домостроения не используются.
Основными элементами являются горизонтальные стержни — несущие, или рабочие. Вертикальные элементы служат для поддержки рабочей арматуры и в большинстве нужны лишь до момента заливки. После нее рабочие функции выполняют только угловые элементы, испытывающие дополнительные напряжения и эксплуатационные нагрузки.
Вспомогательная арматура делается из более тонких прутков и нужна для исключения смещения основных элементов при заливке и затвердении.
Как выбрать бетон
Требования СНиП к бетону достаточно жесткие.
Регламентируются все рабочие параметры материала:
- Степень прочности на сжатие и осевое растяжение.
- Морозостойкость.
- Водонепроницаемость.
Для жилых домов малоэтажной кирпичной или подобной застройки оптимальный вариант — бетон марки М300. При использовании легких ячеистых или пористых материалов (пенобетон, керамзитобетон) допускается применение менее прочного и плотного бетона — марок М200 и даже М150.
Более прочные сорта используются для ответственных или многоэтажных объектов. Например, бетон М400 допускается применять для отливки фундамента по жилые здания высотой до 20 этажей.
Виды арматуры
Существует два вида арматуры:
- Металлическая.
- Композитная.
Первый вид — всем знакомые стальные горячекатаные прутки с насечкой, позволяющей получить надежное сцепление с бетоном. Существуют стержни разного диаметра, от 6 до 80 мм, предназначенные для эксплуатации в соответствующих условиях.
Для вспомогательной арматуры могут быть использованы как рифленые, так и гладкие стержни меньшего диаметра.
Композитная арматура — это целая группа, которая изготавливается из углепластика, базальтопластика и стеклопластика. Последний является наиболее распространенным и доступным вариантом. Он выгоднее металлического аналога с точки зрения стоимости, не поддается коррозии, не реагирует на электрохимические воздействия.
Однако, неспособность сгибаться усложняет сборку каркасов на изгибах или примыканиях, что уменьшает надежность этих узлов и повышает трудоемкость сборки. Диаметры стержней находятся в диапазоне от 3,5 до 48 мм.
ВАЖНО!
Свойства композитной арматуры более удачны, чем у металлических стержней, но отсутствие длительного опыта пользования заставляет строителей с осторожностью относиться к выбору этого материала.
Как правильно выбрать диаметр арматуры
Существует достаточно точный способ определения сечения арматуры. Вычисляется площадь сечения ленты (произведение ширины на высоту), результат умножается на 0,001. Полученное значение является суммарной площадью сечения арматурного каркаса.
Остается по таблицам подобрать нужный диаметр прутков с учетом конструкции решеток.
Согласно требованиям СНиП, расстояние между крайними горизонтальными прутками не должно быть более 40 см. Поэтому для ленты шириной в 30, 40 или 50 см горизонтальные решетки будут состоять из двух стержней.
Обычно строители не производят сложных расчетов, используя для данных размеров соответственно 10, 12 и 14-мм стержни. Ширина ленты 30-50 см является наиболее распространенным вариантом, поэтому поведение материала изучено достаточно хорошо, и такой выбор имеет немалый запас прочности.
Выбор поперечной (вспомогательной) арматуры производится по принципу достаточности — диаметр тонких стержней не должен быть менее половины диаметра рабочей арматуры. Обычно руководствуются этим требованием.
Основные способы армирования
Существуют следующие способы:
- Стержневое армирование при помощи арматурных прутков из металла или композитных материалов.
- Дисперсное — усиление стяжек с помощью волокнистых материалов или металлической стружки.
- Слоевое армирование представляет собой послойное нанесение раствора с промежуточной установкой армирующих сеток.
Для усиления ленточного фундамента возможно применение только стержневого способа. Используются два варианта — с двумя и с тремя рабочими стержнями в горизонтальных решетках. Выбор нужного варианта обусловлен шириной ленты.
Поскольку требованиями СНиП расстояние между крайними стержнями в решетке ограничено до 40 см, использование трех стержней требуется для основания шире 50 см. При этом, можно применить три и даже более стержней и на узкой ленте.
Нормы СНиП ограничивают минимальное расстояние между соседними прутками в два диаметра, что позволяет собрать достаточно плотную решетку. Однако, такого никогда не делается, поскольку это нецелесообразно и создает непроизводительный расход арматуры.
Расчет количества арматуры
Расчет горизонтальной арматуры производится путем вычисления общей длины ленты (сумма всех участков) и умножения ее на количество горизонтальных стержней (от 4 до 6 и более). Для определения количества вспомогательных прутков надо вычислить длину (периметр) одного хомута и умножить его на общее количество.
Расстояние между двумя соседними хомутами (шаг), согласно СНиП, не должно превышать ширины каркаса, т.е. расстояния между горизонтальными крайними прутками. Общую длину ленты надо разделить на это расстояние, в результате получается количество хомутов.
Приобретая материал, рекомендуется увеличивать нужное количество на 10 %, чтобы иметь некоторый запас на случай ошибки.
Основные правила армировки
С точки зрения прочности, оптимальным способом было бы внешнее расположение арматурного каркаса.
Но на практике это невозможно по ряду причин, основными из которых являются:
- Склонность металла к коррозии.
- Невозможность установки каркаса на длинные или погруженные в грунт блоки.
- Поверхность должна быть ровной и готовой к присоединению других элементов постройки.
По этим и другим причинам используется внутреннее армирование, которое защищает металл от коррозии и решает ряд других вопросов. Недостатком является необходимость выполнять множество действий, нужных только для фиксации арматуры в неподвижном состоянии до момента застывания раствора.
Это означает излишний расход материала, нерациональные трудовые вложения, расход времени. Но других вариантов армирования нет, используемая методика проверена многими десятилетиями и показала свою надежность и эффективность.
Как правильно уложить арматуру
Сборка прямых участков каркаса производится в непосредственной близости от траншеи. Это важно, так как вес сооружения достаточно велик, а перемещать его чаще всего приходится вручную. Сборка производится одним из способов (сварка или вязка), из которых предпочтение отдается вязке.
Причинами этот является простота, отсутствие необходимости в подключении к сети электроснабжения и наличия сварочного аппарата.
Есть и еще одна причина — сварной шов на арматуре ломкий и не всегда выдерживает нагрузки при перемещении или заливке, а проволочное соединение имеет некоторую степень свободы и обладает за счет этого определенной эластичностью.
Собранные прямые части каркаса укладываются в подготовленную траншею, обвязываются углы, после чего каркас готов к заливке бетона.
Шаг армирования
Шаг армирования — это расстояние между соседними хомутами или вертикальными вспомогательными стержнями. Он равен расстоянию между крайними горизонтальными прутками, хотя на практике его нередко увеличивают из экономии.
Это опасное решение, так как сборка производится вне траншеи, отдельные части придется поднимать и укладывать в траншею, что для незаконченной конструкции является тяжелым испытанием. Если по каким-либо причинам каркас собирают прямо в траншее, то шаг можно несколько увеличить, но слишком ослаблять каркас не следует.
Вязка арматурной сетки
Для вязки используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1-2 мм. Она нарезается на заготовки длиной 25-30 см.
Процесс вязки:
- Отрезок проволоки сгибается пополам. Получившаяся полупетля заводится под перекрестный стык стержней в диагональном направлении.
- Концы полупетли поднимаются вверх, чтобы проволока обхватила соединяемый узел.
- Вязальный крючок острием заводится в петлю, опираясь при этом на другой конец проволоки. Вращательными движениями концы закручиваются, плотно стягивая соединяемые стержни.
- Для вязки продольных соединений используется тот же метод. Отличие лишь в положении проволоки — она обхватывает оба соединяемых стержня в поперечном, а не в диагональном направлении.
Вязальный крючок можно приобрести в магазине, но проще изготовить его самостоятельно. Надо взять кусок стальной проволоки толщиной 405 мм, несколько заострить и загнуть один конец примерно на 1,5-2 см.
Для удобства работы крючок можно слегка выгнуть в средней части. Приемы работы с ним просты, но требуют некоторого навыка, который появляется очень быстро.
Схема монтажа
Усиление ленточного фундамента производится, как правило, с помощью металлического арматурного каркаса, собранного сварным способом или связанного специальной мягкой стальной проволокой.
Рабочие стержни устанавливаются в горизонтальном положении таким образом, что в сечении образуют прямоугольник со сторонами, на 10 см меньшими, чем ширина и высота бетонной ленты.
Такое соотношение обеспечивает глубину погружения прутков в бетон, при которой несущая способность достаточно высока, но материал надежно защищен от коррозии. Вертикальная арматура служит для фиксации несущих стержней в нужном положении во время заливки и затвердения бетона.
Оба этих процесса вызывают значительные нагрузки, поэтому от прочности соединения зависит качество армирования.
Армирование углов
Угловые элементы ленточного фундамента, к которым относятся и Т-образные примыкания, армируются путем установки изогнутых анкеров — отдельных стержней, согнутых под нужным углом. Нередко изгибаются рабочие стержни, если их длина позволяет это сделать (например, на углах коротких стенок или примыканий).
Углы фундамента испытывают повышенные напряжения, поэтому наличие дополнительной анкеровки необходимо для увеличения прочности соединения каркаса и повышения несущей способности данного участка ленты.
Основными ошибками, часто встречающимися при армировании углов, являются:
- Использование усиления только внешнего контура, с недостаточной анкеровкой внутренней части угла.
- Отсутствие соединения между внешними и внутренними стержнями.
- Отсутствие механической связи между подошвой и каркасом.
- Неправильное размещение точек соединения стержней.
Использование анкеров и грамотное соединение с основными элементами армопояса позволяет избежать ошибок и усилить ответственные участки каркаса.
Армирование подошвы
Подошва фундамента является участком, испытывающим максимальные нагрузки пучения или боковое давление от почвенных вод. Существуют различные способы усиления подошвы, которые обеспечивают качественное соединение с бетонной подготовительной частью, но они применяются для строительства промышленных ответственных сооружений.
Для армирования подошвы фундамента малоэтажного жилого дома принято использовать армировочные сетки, увеличивающие прочность и неподвижность нижней части ленты. Сетка механически соединяется с основным каркасом, это особенно важно, если подошва имеет большую ширину, чем сама лента.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Используются готовые или сварные сетки с поперечным расположением стержней. Для участков, расположенных на сложных грунтах, рекомендуется использовать сварные конструкции из рабочих стержней, способные выдерживать нагрузки во всех направлениях.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как производится армирование ленточного фундамента :
