Материалы для создания плиты фундамента: что выбрать

Плита фундамента обычно изготавливается из железобетона, так как этот материал обладает высокой прочностью и устойчивостью к различным деформациям. Железобетон обеспечивает надежную поддержку здания, равномерно распределяя нагрузку на грунт.

Важно также учитывать качество применяемых компонентов: цемент, песок, гравий и арматура должны быть высокого класса. Правильная пропорция материалов и соблюдение технологии бетонирования играют ключевую роль в долговечности и надежности фундамента.

Плита фундамента для дома из газобетона — особенности, специфика, варианты конструкции

Как изготавливается фундаментная плита для дома из газобетона. Особенности плитных оснований, область применения. Специфика расчета, требования к материалу, правила заливки монолитной плиты.

Для строений из ячеистых видов бетона необходимы прочные и надежные виды фундамента. Несмотря на малый вес и сравнительно невысокую нагрузку на основание, дома из пористых материалов нуждаются в неподвижной опоре, сохраняющей конструкции в целости. Низкая прочность и отсутствие сопротивляемости на разрыв не позволяют стенам переносить разнонаправленные нагрузки и воздействия, поэтому, от состояния фундамента зависит долговечность и сама возможность эксплуатации дома.

Особенности газобетона

Газобетон — это одна из разновидностей ячеистого бетона. Материал обладает пористой структурой, придающей конструкциям массу положительных свойств:

• малый вес, позволяющий уменьшить мощность основания;
• низкая теплопроводность, позволяющая сохранять тепловую энергию и экономить на отоплении.

Приобретение таких полезных качеств сопровождалось появлением недостатков:

• отсутствие несущей способности, присущей плотным маркам бетона;
• неспособность выдерживать давление и разнонаправленные нагрузки (растяжение или изгиб);
• высокая гигроскопичность.

Необходимо понимать, что недостатки материала явились следствием его преимуществ и не были неожиданностью — все приобретенные качества заранее просчитаны, как положительные, так и отрицательные. Однако, строители долгое время не могли выработать свое отношение к новому материалу, по привычке ожидая от него свойств плотных бетонов. Понадобилось почти 100 лет, чтобы технологии строительства домов из газобетона смогли получить заслуженную оценку и захватить свою нишу среди других стройматериалов.

При этом, газобетон обладает массой преимуществ:

• точная геометрическая форма и ровная поверхность блоков позволяет значительно уменьшить толщину швов. В отличие от обычного 10-15 мм здесь делается 2-4 мм, что позволяет уменьшить количество мостиков холода и исключить т.н. «пустошовку», т.е. наличие пустот в линии шва;
• блоки намного больше кирпичей, что значительно ускоряет процесс кладки стен. По объему один газоблок заменяет около 30 кирпичей. При этом, кладка получается весьма аккуратная и ровная, особенно, если на газоблоках сделаны пазогребневые выступы;
• резка и обработка поверхностей блоков не представляют сложности, так как материал можно резать обычной ножовкой. Работа не труднее, чем процесс пиления дерева. Можно подгонять кладку с высокой точностью, не создавая слишком толстых вертикальных швов;
• строить стены из газобетона могут неподготовленные люди, обладающие минимальным опытом в выполнении подобных работ.

Однако, свойства газобетона выдвигают определенные требования к монтажу — например, необходима наружная влагозащитная отделка. Кроме этого, существуют ограничения по высоте зданий (самый популярный конструкционно-теплоизоляционный сорт газобетона можно использовать для строительства домов до 3 этажей). Эти ограничения и необходимость использовать нетипичные методики укладки и эксплуатации долгое время не давали материалу получить правильную оценку и заслужить признание строителей.

Еще одна особенность домов из газобетона — требовательность к качеству фундамента. Здесь надо правильно расставить акценты: постройки легкие и не нуждаются в мощных опорных конструкциях. При этом, основания должны быть надежными и обеспечивать полную неподвижность, иначе стены потрескаются или вовсе разрушатся. Как правило, небольшие дома строят на мелкозаглубленных ленточных фундаментах, которые обходятся гораздо дешевле и не требуют такого объема земляных работ. Но, если грунтовые условия участка не позволяют, приходится строить более сложные опорные конструкции, достаточно экономичные и прочные.

Что такое плитные основания

Фундамент для дома из газобетона должен быть прочным и обеспечивать максимальную неподвижность для стен. Большинство таких построек устанавливают на мелкозаглубленных ленточных фундаментах, но это возможно только при строительстве на прочных и устойчивых грунтах. Это песчаные или супесчаные грунты, суглинки, каменистые и т.п. Однако, существуют условия, когда ленточные основания не годятся — они не способны выдерживать нагрузки, возникающие снизу. Как правило, это сильно обводненные пучинистые или подтапливаемые грунты, подверженные сезонным изменениям рельефа, и меняющие свой объем. В таких ситуациях используют другие конструкции опорных систем:

• свайные;
• свайно-ростверковые;
• свайно-ленточные;
• плитные.

Сваи считаются надежными и прочными опорными элементами. Однако, они эффективны только при наличии плотных слоев грунта на доступной глубине. Ели строится малоэтажный жилой дом (частная застройка), возможности забивать сваи на большую глубину нет — потребуется слишком большое количество стволов, длительный процесс забивания с использованием специализированной техники. Это долго и очень дорого, поэтому, требуется другой вариант.

Плитные основания представляют собой монолитную железобетонную плиту (отливку), которую изготавливают (заливают) прямо на участке. Существуют условия, когда монолитная железобетонная плита для дома из газобетона является оптимальным вариантом опорной конструкции. Например, на сильнопучинистых грунтах, торфяниках, участках с изменчивым уровнем почвенных вод, рельеф поверхности неустойчив. В таких условиях крайне сложно изготовить качественный ленточный фундамент, а забивка свай невозможно по техническим причинам. Единственным выходом из положения становится плитный фундамент, не требующий погружения в грунт.

Плитный фундамент обладает способностью равномерно распределять нагрузку от веса дома. Он обладает большой площадью, поэтому, удельное давление на единицу площади невелико. При этом, толщина плиты достаточно велика, чтобы обеспечивалась прочность фундамента. При изменениях рельефа, сезонных подвижках и прочих воздействия грунта, плита «плавает» на его поверхности.

Дом стоит на ровной плоскости, как на своеобразном плоту. Стены сохраняют неподвижность относительно плиты, нагрузки на них практически не меняются. Газобетон работает в оптимальных условиях, не подвергается разнонаправленным или изгибающим воздействиям.

Разновидности

Существуют разные варианты конструкции плитного основания:

• плавающий. Это наиболее распространенный вид фундамента, уложенный на поверхности грунта и как бы «плавающий» на нем, независимый от сезонных подвижек, изменений рельефа и пучинистости;
• монолитный с ребрами жесткости. Это плита, у которой в нижней части изготовлены бетонные ребра. Они фиксируют фундамент на грунте, распределяют нагрузку, принимают на себя вес дома;
• заглубленный плитный фундамент. Это плита, залитая на дне котлована глубиной ниже уровня промерзания почвы в холодное время года. Такая конструкция позволяет сделать подвал, обеспечивает надежное положение стен. Однако, этот вариант используется редко из-за дороговизны, больших объемов земляных работ и невозможности применения на подтапливаемых или пучинистых грунтах;
• утепленные плитные фундаменты (утепленная шведская плита или утепленная финская плита, УШП и УФП). Это специализированные опорные конструкции, предназначенные для использования в регионах с подтапливаемыми или сильнопучинистыми грунтами.

В современном строительстве чаще всего используются утепленные виды — УШП и УФП. Разница между ними заключается в расположении слоя теплоизолятора — финская плита является холодным контуром, опорой. Слой утеплителя отсекает ее от теплового контура дома, поверх него делают стяжку с системой теплого пола, что обеспечивает сохранение тепловой энергии и дает экономию на отоплении дома.

Шведская плита заливается поверх слоя теплоизоляции, отсекающего ее от грунта. Бетонная монолитная плита для дома из газобетона является частью теплового контура, что менее экономично. Приходится нагревать весь монолит, расходуя энергию. При этом, такая конструкция плиты проще в заливке, медленнее остывает и отдает тепло — при кратковременном прекращении работы теплого пола жители не почувствуют разницы.

Утепленная финская плита под дом из газобетона — оптимальный вариант фундамента. Конструкция разработана в климатических условиях, близких к российским. Возможность экономить на обогреве и получить прочное основание высоко оценивается строителями.

Достоинства и недостатки

К достоинствам плитного фундамента принято относить:

• прочность, надежность, возможность обеспечить неподвижность и отсутствие деформирующих нагрузок на стены дома;
• возможность строительства на сложных грунтах, пучинистых, подтапливаемых, подверженных сезонным подвижкам;
• равномерное распределение эксплуатационных нагрузок (вес дома, мебели и бытовой техники, снеговых и ветровых нагрузок) и передача их на грунт без деформации плиты фундамента;
• отсутствие просадок под плитой, сохранение плотного контакта с подстилающими слоями грунта по всей площади фундамента;
• большой запас прочности, допускающий пристройку дополнительных элементов (мансарды, иногда — дополнительного этажа);
• верхняя плоскость плиты может быт использована как пол нижнего этажа без дополнительных конструкций.

При использовании утепленных видов плитного фундамента появляется возможность значительной экономии на отоплении дома. если взять за основу конструкции утепленную финскую плиту, можно отказаться от монтажа отопительной системы ограничиваясь только теплым полом. При этом, затраты на отопление снизятся в несколько раз по сравнению с традиционными для России радиаторными системами обогрева.

Недостатки плитного фундамента:

• большой расход материалов. Необходимо изготовить плиту толщиной около 20-25 см (это рекомендуемая толщина плиты для дома из газобетона средних размеров);
• кристаллизация бетона требует времени (не менее 28 дней) и ежедневного ухода (надо закрывать от солнечных лучей и поливать водой, чтобы не образовались трещины);
• невозможность сделать подвал — фундаментная плита исключает такой вариант;
• пристроить дополнительные помещения, примыкающие к стенам дома (не в высоту, а расширяющие его площадь в плане) невозможно — присоединить к имеющейся плите дополнительную площадку нельзя.

Недостатки плитного фундамента частично можно устранить, если заранее предусмотреть возможность пристройки дополнительных комнат. Кроме этого, заботы об отливке в период кристаллизации — этап, который приходится проходить при строительстве любого бетонного фундамента. Поэтому, можно считать этот момент не недостатком, а особенностью материала и требованием технологии.

Расчет плитного фундамента

Если в качестве основания выбран фундамент плита, придется выполнить тщательный расчет несущей способности и определить толщину отливки. Это важный и сложный этап проектирования, который необходимо поручить опытному и подготовленному инженеру-строителю. Самостоятельный расчет доступен не всем пользователям, так как необходимо учесть все возможные нагрузки, заложить необходимый запас прочности, обеспечить прочность и способность противостоять как внешним (эксплуатационным) нагрузкам, так и воздействиям грунта. Ошибки в расчетах повлекут уменьшение толщины плиты, что создаст опасность ее перелома или деформации. Такое основание не сможет выполнять свои функции, строить дом на нем невозможно.

Перед началом расчетов надо тщательно вычислить все возможные нагрузки. От полноты этого расчета зависит точность результата, поэтому надо отнестись с максимальным вниманием и аккуратностью. Надо сложить все показатели:

• полный вес дома из газобетона, включая стены, перекрытия, стропила и кровлю, облицовку и другие материалы;
• определить снеговую и ветровую нагрузку, используя приложения СНиП;
• подсчитать вес бытовой техники и мебели, людей и животных, предметов, которые будут находиться в доме;
• увеличить общий вес дома на 10-15 % (можно и больше, если в перспективе планируется обустройство жилого чердака или другие мероприятия).

После определения эксплуатационной нагрузки на плиту надо собрать максимально полную информацию о строении грунта на участке. Ее можно получить в местном геологическом управлении, или узнать у соседей (что гораздо хуже и не даст достаточной точности). Надо выяснить следующие параметры:

• состав грунта;
• глубина промерзания;
• уровень почвенных вод и величина сезонных изменений.

Суммируя нагрузки, определяют схему армирования, толщину плиты, параметры элементов усиления бетона. Это крайне сложная инженерная задача, доступная только опытным проектировщикам. Однако, можно с достаточной точностью определить параметры плитного фундамента с помощью онлайн-калькулятора, который несложно отыскать в сети по соответствующему поисковому запросу. Рекомендуется использовать минимум два разных калькулятора, чтобы сравнить их ответы и получить наиболее точные параметры плиты и другие показатели фундамента.

Порядок создания плитного фундамента

Рассмотрим порядок строительства плитного фундамента из железобетона. Это последовательность действий, которая требует соблюдения очередности и технических требований. Пошаговая инструкция:

1. Подготовка площадки, удаление всех растений, посторонних предметов, построек.
2. Разметка, рытье котлована по форме плиты глубиной около 70-90 см. форма должна соответствовать конфигурации плиты плюс технологический допуск для монтажа опалубки (0,5 м с каждой стороны).
3. Дно котлована выравнивают и делают слой засыпки щебнем на толщину 20 см. его трамбуют, после чего засыпают слой песка толщиной 30 см. Трамбуют с помощью виброрейки (или виброноги), контролируя горизонталь. Критерием качества является состояние поверхности — при ходьбе в обуви не должно оставаться следов.
4. Укладка слоя геотекстиля по форме плиты с запасом на заворот после застывания бетона. Поверх него укладывают гидроизоляцию (пленочные материалы). Полотно составляют из полос, уложенных внахлест (10-15 см) и соединенных специальной липкой лентой.
5. Собирают опалубку по периметру плиты. Для нее используют обрезные доски толщиной 25-30 мм. Как вариант, применяют фанерные или металлические щиты.
6. Собирают арматурный каркас. Это двухслойная пространственная решетка из арматурного рифленого прутка диаметром 12-14 мм. Для вязки используют мягкую стальную отожженную проволоку 1-1,2 мм.
7. Заливают бетонную плиту. Процедура должна выполняться без остановок, с параллельным штыкованием слоя для удаления пузырей воздуха.
8. Сырую плиту накрывают тентом из полиэтилена. Ежедневно поливают водой для выравнивания влажности (первые 2 недели — дважды в сутки, затем до окончания срока выдержки — один раз). Распалубку можно произвести через 2 недели, приступать к дальнейшим работам — через 28 дней.
9. Укладка на поверхность плиты слоя теплоизоляции (лучший вариант — слой фундаментного пеноплекса). Поверх него монтируют систему теплого пола и заливают его в бетонную стяжку. Это будет черновой пол, на который укладывается напольное покрытие.

Изложен порядок строительства УФП — утепленной финской плиты. Другие разновидности плитного фундамента требуют изменения технологии в соответствии с особенностями и послойным составом плиты.

Фундаменты. Монолитная железобетонная плита

Данный тип фундамента считается одним из самых надежных и практичных. Он представляет собой сплошную монолитную плиту из армированного железобетона, которая возводится под всей площадью будущего строения. Монолитное плитное основание является практически универсальным, отличается высокой несущей способностью, равномерным распределением нагрузок и способностью выдерживать без деформации смещение грунта.

Характеристики

• Грунт: любой, в том числе со слабыми несущими характеристиками. Противопоказание — ярко выраженный уклон.
• Материал (вес) стен: любой.
• Несущая способность: 6,0 МПа.
• Гидроизоляция: обмазочная битумная и двойная наплавляемая рулонная. Если вода не агрессивна к бетону, то допускается выполнение только отсечной двойной гидроизоляции сверху фундаментной плиты.
• Арматурный каркас: арматура AIII(d10-d20), шаг 150х150-:-200х200 мм.
• Класс бетона B25, толщина 300 мм.

*Видео с канала Youtube ForumHouseTV

Применение

Остановить свой выбор на таком фундаменте стоит, в случае:

• Болотистой местности, наличия в непосредственной близости водоема или русла реки, высоком уровне подземных вод.
• Большого веса строения. Например, если дом строится из полнотелого кирпича с использованием монолитных ж/б перекрытий.
• Сложной геометрии здания с неравномерным распределением нагрузок. Например, наличия отдельных «крыльев» здания для гаража, бассейна.

Важно. Фундамент типа «плита» нельзя устраивать на участках с выраженным уклоном и пластичными грунтами. Это может привезти к «оползанию» строения.

Преимущества

Высокая несущая способность – главное достоинство конструкции данного типа. Благодаря большой площади опирания фундамент способен обеспечить устойчивость даже очень тяжелого строения на слабых и пучинистых грунтах. При колебаниях почвы монолитная ж/б плита плавно «дрейфует» на песчано-гравийной подушке, обеспечивая высокую надежность и целостность сооружения.

Стойкость к сильным деформациям и прогибам.

Вариативность конфигурации дома – подобное основание может быть возведено для коттеджей любой геометрической формы.

Этапы монтажа фундамента

1. Земляные работы. Экскаватором или вручную разрабатывается котлован. В случае присутствия в нем воды, выполняются работы по водоотведению (осушению) котлована. Глубина разработки зависит от рельефа участка, толщины песчаной и щебеночной подготовок, уровня пола первого этажа относительно земли.

Обычно глубина котлована составляет около 1 м: 150-200 мм – щебеночная подготовка, 250-400 мм песчаная подготовка, 100 мм – подбетонка, 30 мм – защитная стяжка гидроизоляции, 100 мм – утеплитель (он также может быть сверху плиты), 300 мм – сама фундаментная плита.

2. Устройство песчано-гравийной подушки с обязательной трамбовкой. Нижним слоем по всему периметру котлована укладывается гравийный щебень, как правило, фракции 20-40. Сверху песчаный слой. Трамбовка выполняется виброплитой. В «домашних» условиях ее можно заменить на самодельную «т-образную» перевернутую конструкцию в виде деревянной доски с ручкой.

Дополнительно песок можно пролить водой. Это позволит утрамбовать его до плотности 96-98%.

3. Сплошная бетонная не армированная подготовка (подбетонка). Толщина 80-100 мм. Представляет из себя неармированную стяжку. Выполняется из бетона низких марок (B7.5-B.15). Периметр подбетонки должен на 0,5-1м выходить за периметр фундаментной плиты.

4. Устройство гидроизоляции. Рулонный материал (гидростеклоизол) типа Техноэласт ЭПП укладывается с нахлестом не менее 10 см в два слоя. После монтажа фундаментной плиты края гидростеклоизола заворачиваются на плиту с нахлестом не мене 0,5 м. Боковые поверхности будущей фундаментной плиты и нахлесты гидростеклоизола обрабатываются обмазочной гидроизоляцией (горячий битум).

5. Защитная стяжка гидроизоляции. Чтобы при армировании плиты не повредить гидроизоляцию ее защищают цементно-песчаной стяжкой 30 мм.

6. Армирование плиты выполняется из рефленой арматуры (А3) различного сечения, (чаще всего 12-14 мм), которая связывается в пространственный каркас. Арматурный каркас представляет из себя два слоя (нижнее армирование и верхнее армирование) с шагом сетки 15-20 см. Усиление каркаса выполняется за счет более частого шага сетки или увеличения диаметра арматуры.

Защитный слой бетона (расстояние между арматурой и поверхностью бетона) должен быть не менее 2 см. Для соблюдения данного требования нижний слой арматуры выставляется на специальных пластиковых подставках (фиксаторы). Нахлест стержней арматуры составляет не менее 40 диаметров.

7. Выставление опалубки. Выполняется из досок толщиной не менее 30 мм, дополнительно примерно каждые 1,5 метра выставляются подпорки (один конец в землю, другой в опалубку). Высота опалубки должна на 7-10 см превышать верхнюю отметку фундаментной плиты.

8. Бетонирование. Выполняется из бетона марки не ниже М300 (B22.5). В процессе укладки бетон обязательно трамбуется с помощью вибротрамбовки или в «домашних» условиях с помощью ручного «взбалтывания», например, арматурой. Если температура на улице превышает 25С, рекомендует проливать бетон водой в течение суток.

Особенности

При устройстве монолитной ж/б плиты следует помнить о том, что:

• нельзя проводить работы на промороженных грунтах;
• заливка бетона должна осуществляться единовременно (перерыв между заливками бетонных «автомиксеров» не более 2 часов) – в противном случае уменьшается несущая способность фундамента.

При соблюдении всех условий получается надежная монолитная фундаментная плита.

Недостатки

Одним из минусов такого фундамента является достаточно высокая стоимость. Однако стоит учесть, что, несмотря на более высокие расходы, при устройстве монолитных фундаментных плит не требуется узкоспециализированное оборудование, а за счет простоты конструкции меньше вероятность ошибки при производстве работ.

Технология создания плитного фундамента на примере реального объекта

Различают два варианта плитных фундаментов: «классический», создаваемый ниже глубины промерзания земли, и «плавающий», заглубляемый всего на 60–80 см от поверхности земли. При обоих вариантах площадь опоры фундамента больше, чем у ленточного, поэтому смещения стен дома относительно друг друга и относительно фундамента исключены, но создание подвала при втором варианте невозможно

Именно с пучинистыми грунтами (слабопластичными суглинками) пришлось иметь дело заказчику данного объекта и, кроме того, он задумал обзавестись подвалом. Поэтому наш рассказ пойдет о плитном фундаменте в его «классическом» варианте. Этапы создания плитного фундамента здесь.

Рытье котлована, дренаж

Первый этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Строители произвели геодезическую разбивку с выносом основных осей здания, с помощью теодолита и рулетки нанесли на поверхность земли контуры будущего строения. Поскольку проект предусматривал цокольный этаж, необходимо было вырыть котлован.

Основную работу по выемке грунта осуществили экскаватором, а затем вручную провели выравнивание дна котлована и тщательно уплотнили грунт. Глубина котлована составила 4 м. Его линейные размеры примерно на 2 м превышали размеры будущей монолитной плиты для того, чтобы можно было провести необходимые дренажные работы.

Вначале поперек основания фундамента строители прокопали три дренажные траншеи (40×40 см) для пластового дренажа, затем занялись пристенным дренажом. Траншеи выстелили геотекстилем, поверх него на дно насыпали щебень. В траншеи проложили двухслойные полиэтиленовые трубы с отверстиями для воды (их укладывают по уровню с уклоном к конечному дренажному колодцу), засыпали гранитным щебнем размером 20–50 мм, а чтобы защитить щебень от попадания глинистых частиц, его закрыли сверху геотекстилем. По углам дома установили четыре дренажных герметичных поворотных колодца диаметром 325 мм, пятый колодец диаметром 425 мм разместили в 30 м от дома, невдалеке от слива в овраг.

Большая площадь опоры плиты позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/см²), а перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, устойчивую к нагрузкам при замораживании, оттаивании или просадке грунта

После того как завершили дренажные работы, сделали опалубку с линейными размерами на 15 см больше фундаментной плиты. На дно котлована послойно насыпали гранитный щебень фракциями 40–60 мм общей толщиной 200 мм с тщательной трамбовкой каждого слоя.

​Ошибки при создании фундамента

Очень часто нарушения и просчеты допускают на этапе подготовки котлована. Существует проектная отметка, на которой должен находиться низ фундаментной плиты, поэтому при рытье котлована очень важно точно определить его глубину. Нарушение этого параметра является одной из самых распространенных строительных ошибок.

При устройстве котлована необходимо постоянно следить за тем, чтобы его глубина не превысила заложенные в проекте показатели, так как последующая подсыпка в некоторой степени ослабит несущую способность грунта. Если все же котлован отрыт глубже, чем требовалось, нужно либо подсыпать песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо строить здание на том уровне, который получился в результате ошибки. Но в этом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы.

Еще одна строительная ошибка связана с несоблюдением длины перехлеста арматуры при создании каркаса. Нарушение указанной в проекте величины перехлеста ведет к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено.

Бетонная подготовка, гидроизоляция

Поверх утрамбованного щебня залили первую стяжку — бетонную подготовку («подбетонку») — толщиной 40 мм. Для бетонирования использовали пескобетон марки М300. Перед устройством стяжки рабочие постепенно проливали щебень пескобетонным раствором так, чтобы верхний слой образовал корочку. Эта стяжка необходима для выполнения последующих гидроизоляционных работ.

Цементное основание перед наклейкой на него рулонного гидроизоляционного материала обработали битумной грунтовкой (40% битума и 60% солярки). Поверх мастики в два слоя настелили наплавляемую оклеечную гидроизоляцию. Полотна влагозащитного ковра сварили между собой газовой горелкой с перехлестом примерно 5–7 см.

По краям сделали выпуск длиной 1 м для того, чтобы впоследствии завернуть изоляцию на бетонные стены. Следующий слой фундаментного «пирога» — защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм, предохраняющая гидроизоляцию от возможного разрушения при вязке арматуры. После этого в соответствии с проектом рабочие установили опалубку под монолитную плиту.

Пластовый и пристенный дренаж устраивается одновременно со строительством фундамента и служит для защиты здания от подтопления. Собираемая дренирующим слоем вода отводится по проложенным в траншеях дренажным трубам

Армирование

Основой фундаментной плиты является металлический каркас. От того, насколько правильно связаны между собой прутья арматуры, зависит его прочность. В данном случае плита была армирована по всей площади двумя вязаными сетками (нижней и верхней) из стальной арматуры класса А—III диаметрами 12 и 16 мм с ячейкой 200×200 мм.

Вязку производили отожженной стальной проволокой с помощью специальных крючьев. Для надежности соединений прутья арматуры наращивали с перехлестом в 500 мм. Между стержнями основной сетки в нижней зоне уложили дополнительные стержни с шагом 200 мм. На нижнюю сетку (для создания опоры под верхнюю) установили специальные пластмассовые компенсаторы, обеспечивающие равномерное распределение прутьев арматуры в теле фундамента на заданном расстоянии от его поверхности.

При вязке прутьев были сделаны вертикальные выпуски арматуры под стены: наружные — длиной 1,7 м, внутренние — 1,2 м. В данной конструкции армированные внутренние и наружные стены являются ребрами жесткости. К заливке плиты приступили лишь после освидетельствования установки арматуры авторским надзором.

Отливка плиты

Для создания плитного фундамента использовали бетон класса В22,5 (марки М300), который подавали в котлован бетононасосом из миксера. На изготовление плиты размером 18,9×18,3 м и толщиной 0,5 м ушло 186 м³ бетона (с учетом «подбетонки»). При заливке применяли два низкочастотных вибратора для уплотнения бетонной смеси и устранения воздушных пустот.

Вся работа по бетонированию была проведена за шесть часов. После этого наступило время ухода за бетонным покрытием. Поскольку погода была жаркой, его поливали водой для обеспечения гидратации цемента.

Если полив по каким-либо причинам невозможен, плиту можно закрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой

Далее приступили к возведению монолитных стен подвала. Для этого был сделан каркас из стальной арматуры, составивший с арматурой фундамента единое целое, и выставлена сборная опалубка из ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Работы по заливке стен производились с помощью бетононасоса и были закончены в максимально короткие сроки — за 8 ч, чтобы избежать образования в бетоне «холодных» швов, имеющих пониженную прочность.

Можно ли строить фундамент зимой?

Зима накладывает определенные ограничения на строительство, но современные технологии позволяют возводить фундамент как в теплое время года, так и в холода. Бетон и раствор ведут себя совершенно нормально при температуре до –5°С, а для работы при более низких температурах в них вводят специальные добавки, которые помогают материалам и зимой сохранять свои качества.

Если вы решили возводить фундамент зимой, следует учитывать, что монолитные конструкции необходимо бетонировать с электроподогревом. Бетон к моменту понижения его температуры до 0°С должен набирать не менее 70% прочности в соответствии с классом, а вся арматура должна быть тщательно очищена от наледи и снега и прогрета до положительной температуры. При соблюдении технологии и всех особенностей строительства в холодный период года можно создать такой же качественный и надежный фундамент, как и летом.