Для каркасной бани на глинистой почве оптимальным вариантом фундамента является свайный или облегченный ленточный фундамент. Свайный фундамент обеспечивает надежную поддержку, так как сваи погружаются ниже уровня промерзания, что минимизирует риск подвижек и оседаний грунта. Такой вариант хорошо подходит для участков с ненадежными и влажными глинистыми почвами, так как распределяет нагрузку на более жесткие слои.
Ленточный фундамент также может быть использован, но его следует делать более широким и глубоким, чтобы предотвратить повреждения от давления глин. Рекомендуется дополнительно укрепить его дренажной системой, чтобы избежать застоя воды и избыточного давления на грунт. В любом случае, важно учесть специфику грунтов и проконсультироваться со специалистами для выбора наилучшего решения.
Столбчатый фундамент для бани 6х6 на глинистых грунтах
г. Иркутск, почва- глина слегка разбавлена песком, однородна на глуб. более 3 м. УГВ оочень далеко, рыли траншею 3,2 м. глубиной воды нет промерзание считается= 2,7- 2,8 м. Могу ли я использовать мелкозаглубленный столбчатый фундамент под каркасную баню 6х6? например в яму 400х400 слой песка, сетка, потом бетон в трубе, с арматурой все обернуто рубероидом. Или еще проще- вместо трубы рулончик рубероидный обтянут проволокой, в него заливка.
Постараемся дать Вам ответ до 13 мая.
- план, с обозначением перегородок
- кровельный материал
- толщина и материал стен
- толщина и материал перегородок
- высота всех стен (каждой до крыши)
- высота бани в коньке
- перекрытия (материал, толщина), оба, и пола и потолка
- уклон крыши
Для того, чтобы сказать можно ли делать столбы из трубы с бетоном, и как их выполнять (если можно) тоже нужно знать вес дома. Для того, чтобы армирование подобрать (при любой конструкции столбов), — тоже нужнен вес.
Так что, ждем Ваших уточнений, и тогда сможем точнее всё посчитать.
Прояснили немного по армированию. Это, конечно, достаточно общие рекомендации, но, возможно они будут полезны. Устройство арматуры в столбе. Столбы армируются продольной вертикальной арматурой диаметром 10—12 мм с обязательным обвязыванием между собой через 20 — 25 см отожженной проволокой диаметром 3-5мм или хомутами диаметром 6 мм для исключения их расхождение в бок.
Необходимо обеспечить выход арматуры над верхом фундамента (как показано на фото) на 10-20 см, чтобы потом к ним можно было приварить арматуру монолитного ростверка. 
Пример расположения стержней арматуры По ростверку.Высота ростверка обычно больше его ширины. Например, при ширине 30-40 см, высота принимается до 70 см. В этом случае лента ростверка гораздо меньше склонна к изгибу. Для ростверка при строительстве деревянной бани целесообразно примение арматуры диаметром 10-12 мм, реже 14 мм.
В верхней и нижней части ростверка в 5 см от поверхности бетона укладывают продольные прутки арматуры, они и принимают на себя нагрузку при деформации ленты. Вертикальные и поперечные прутки арматуры не несут нагрузки, их делают из тонкой и гладкой арматуры. Например, вертикальную и поперечную арматуру можно рекомендовать диаметром 8 мм с шагом 40-50 см.
Продольные, вертикальные и поперечные прутки соединяются между собой сваркой или скруткой. 
Пример армирования ростверка Можно рекомендовать при ширине ростверка 40 см использовать всего четыре продольных прутка – два сверху и два снизу ( см. выше) диаметром 10-12мм. По трубе. Если в яму 400*400 без расширения ставить трубу, то это ведет к снижению несущей способности столба. Все-таки лучше применить отработанную и апробированную предлагаемую конструкцию (в рубероидной «трубе» с расширением до 600мм), да и стоимость строительства будет меньше.
Здравствуйте, немного задержался, спасибо за информацию Баня 6х6 , каркас из бруса 150х150,150х100,100х100,150х50.Межкаркасье- эковата, кровля- Ондулин, высота до крыши 2,7м., одна перегородка посреди, то же с наполнителем,до конька 5,6м., один скат= 52 град,второй-38., полы- верх и черновой, утепление- минвата,или эковата,толщ стен 170-180мм. По предварительным расчетам вес, с учетом всех обшивок,снеговой нагрузки не более 10 тонн. P.S. Посмотрел как соседи сделали: у одного на столбах деревянных, вроде стоит 3 года нормально, второй поставил прямо на землю на лиственичных брусьях.
Посоветовались, подумали. Можно в Вашем случае еще рассмотреть вариант небольшого по толщине плитного фундамента. Грунты у Вас пучинистые , а значит подвижные. А фундаментная плита — это именно тот вид фундамента, который довольно часто рекомендуется для подвижных грунтов.
Он, благодаря своей устойчивости, позволяет сооружению сохранить целостность как при вспучивании грунта, так и при провисании грута в случае неравномерных просадок. Толщина плиты — 20 см. Под нее нужно выровнять и уплотнить грунт основания, затем сделать подсыпку из 10 см щебня фракции 40-50 мм и 10 см песка. Хоршо уплотнить. И заливать плиту.
Армирование — сетка из арматуры Ø10 мм с ячейкой размером 200х200 мм, уложенная чуть ниже середины плиты (≈7 см от низа плиты). Этот вид фундамента довольно простой в устройстве. По цене, скорее всего выйдет так же, как и столбчатый с ростверком. Посчитайте, что будет Вам выгоднее с точки зрения затрат времени, сил (если сами делать будете) и финансов.
При небольшом весе бани и имеющихся характеристиках грунта можо применить фундамент из отработанных покрышек. Получится очень экономичный, дешевый, быстровозводимый и достаточно надежный фундамент. На фундаментах такого типа строятся даже 2-х этажные тяжелые дома. Тем более, что у соседей баня успешно стоит прямо на грунте.
Строительство фундамента на глине
Фундамент – основа любого сооружения, это вложение до тридцати процентов от стоимости всего здания, поэтому сделать фундаментную конструкцию нужно так, чтобы не переделывать ее в дальнейшем, а также избежать ее возможных деформаций и порчи. В строительстве бытовых построек, бань, сараев, теплиц, имеющих небольшой вес и объем, люди стремятся снизить затраты, поэтому часто используют подручные средства, песок, глину, опилки, солому и так далее.
Буронабивные сваи для фундамента на глине
Поэтому в этом случае очень популярен фундамент на глине, технология возведения которого давно известна и широко используется в наши дни. Хотя часто и в строительстве жилых частных домов прибегают к этому, проверенному временем и опытом поколений, методу возведения фундаментной основы. Осуществить закладку такого фундамента реально своими руками, правильно выбрав его тип, зная тонкости и нюансы этого вопроса, тщательно изучив все этапы процесса, о чем и будет идти речь дальше.
Причины фундаментных деформаций, их предотвращение
Чтобы предупредить возможные фундаментные деформации, нужно о них знать и понимать природу их возникновения. Основные причины повреждения основы постройки: просадка, выпучивание, обламывание и боковой сдвиг. Просадка фундаментного основания возможно тогда, когда его фактическая опорная площадь меньше ее расчетной величины. Выпучивание, смещение и отрыв фундамента происходят при нарушении глубины закладки и воздействия на него силы давления промерзшего грунта, особенно если он изготовлен из мелкого камня и блоков.
Котлован для фундамента на глине
Невольно возникает вопрос, какой фундамент на глине нужно сооружать, чтобы он выдерживал максимальные вертикальные и горизонтальные колебания во время промерзания почвы? Ответ прост, на всю высоту фундаментной конструкции делается армирующий каркас, который надежно фиксирует и скрепляет верх и низ основания, а его подошва делается расширенной снизу, что еще больше повышает ее устойчивость, надежность и прочность. А для строений на крутопадающем рельефе, актуален ленточный фундамент с поперечным и продольным армированием. При этом боковые плоскости надежно защищены и прочно связаны между собой, что не допустит их бокового смещения и сдвига. Кроме того, уменьшение давления промерзшего грунта добиваются путем смазывания боковых плоскостей фундаментного основания машинным маслом, либо укрывание его полиэтиленовой пленкой, а также утепления верхнего слоя почвы шлаком, керамзитом, щебнем или пенопластом.
Замес глины для фундамента
Выбор типа фундаментной конструкции
На выбор типа фундаментной конструкции влияют такие показатели, как структура грунта, глубина промерзания почвы и залегания грунтовых вод, этажность строительной конструкции, ее материал изготовления и вес. Там, где будет постройка, выройте яму глубиной полтора метра, что даст вам ясную картину типа почвы на вашем строительном участке.
Если почва – чистый чернозем, то лучше отдать предпочтение монолитному бетонному ленточному фундаменту, если в составе грунта – глина и песок, тогда вам целесообразно возвести ленточный фундамент на глине, либо столбчатый, если в породе преобладает кварц и скалистые вкрапления, осуществляйте устройство любого типа фундаментной основы. На выбор типа фундаментной конструкции Влияет материал изготовления самого здания. Если стены постройки будут из блоков или кирпича, приемлем только ленточный тип, так как он рекомендован для массивных и тяжелых строительных конструкций и перекрытий, особенно если под сооружением будет организован подвал, либо подполье. А вот легкие бревенчатые стены или из бруса, выдержит и столбчатый фундамент.
Глина – отличный материал для фундамента
Советы по строительству фундамента на глине
Итак, грунт под вашим будущим строением – глина, она имеет определенные достоинства и недостатки, по сравнению с другими типами почв, а фундаменты на глине способны выдержать серьезные нагрузки, при условии глубокого залегания грунтовых вод, что немаловажно. Поэтому, заливка такого фундамента будет более быстрой и дешевой, а его несущая способность будет наивысшей. Если же грунтовые воды залегают не так глубоко, тогда применяют ленточный фундамент на глине глубокого заложения или на сваях. Существует два варианта ленточного сплошного фундамента на глине: заливка монолитного бетона и плитный фундамент, оба вида просты в монтаже, быстры в реализации, надежны, прочны и долговечны.
Армирование трубчатых опор фундамента на глине
При рассмотрении строительства на глине, имеет место несколько общих ключевых моментов, о которых необходимо знать, самостоятельно занимаясь всеми работами: под фундаменты на глине нужно класть подушку, песчаную, щебневую или гравийную, а также, фундамент на глине нужно конструировать таким образом, чтобы его подошва была шире верха. Расширение подошвы фундамента обеспечит вам гарантию от возможных деформаций и порчи фундаментного основания. Сегодня также популярен вариант фундамента на глине с буронабивными сваями, при этом здесь не требуется опалубка, подушкой служит щебень, гравий или песок, что значительно снижает общие финансовые затраты на строительство. Кроме этого нет необходимости в непрерывности процесса заливки свай, в любой момент работы можно прекратить и перенести на другой день, без потерь и убытков, так как глинистый грунт достаточно прочный, крепкий и упругий материал.
Закладка фундамента на глине
Рассмотрим процесс закладки фундамента на глине на примере бани из бруса. Сооружение фундамента начинается с тщательной разметки, при этом глубина траншеи должна быть обязательно ниже плодородного слоя почвы, а ее ширина в три раза больше его самого.
Далее устанавливаем металлическую или деревянную опалубку и готовим глиняный раствор, вырыв яму, залив туда воду и тщательно размешав до пластичной консистенции лопатами или ногами, по старинке. В эту массу добавляют солому и опилки, как связующие элементы раствора. Теперь укладываем его в, приготовленную ранее, опалубку, утрамбовывая также, ступнями или лопатами, по желанию. Теперь оставляем глину для фундамента «в покое» до полного высыхания.
Устройство фундаментной конструкции
После этого, опалубку вынимают из земли, заполняют пустоты траншеи дровами и поджигают, под воздействием высоких температур, фундамент на глине превращается в прочное и крепкое единое основание, то есть здесь напрямую применяется простая вековая технология обжига керамических изделий. Траншею во время обжига закрывают металлическими листами для лучшего закрепления конечного результата. Такой фундамент прошел испытание временем и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Между прочим, это еще и самый дешевый вариант фундаментной конструкции в мире.
Ленточный фундамент для бани
Особенности построения фундамента на различных типах почв
Составляя проект фундамента будущей бани строители в первую очередь определяют его тип – а он напрямую зависит от того, на какой именно почве будет идти стройка. Что, впрочем, вполне можно определить в домашних условиях. Именно о способах определения типов почв и о том, где лучше поставить свой фундамент мы сегодня и будем говорить.
Как определить самостоятельно тип грунта?
Для этого существует простой домашний тест:
- Шаг 1. Возьмите в ладонь небольшую порцию земли с участка, где будет строиться баня и смочите ее обильно водой. Из этой лепешки нужно скатать жгут и загнуть кольцо. Если это песок – такое не провернуть. Кольцо из супеси сразу рассыплется на мелкие фрагменты, суглинка – на 2-3 части, а вот из глины колечко останется целым.
- Шаг 2. Внимательно рассмотрите частицы земли в руках – много в ней песчинок, которые по диаметру превышают 1,2-1,5 мм? Если да, то строиться будет фундамент на песчаном грунте.
А вот чтобы узнать, не окажется ли ко всему фундамент на глинистой почве, проведите еще один тест – взболтайте немного песка в стакане с водой. Если она сильно замутится, значит глины, к сожалению, в выбранном грунте много.
- Шаг 3. Определите наличие воды в земле. Ведь фундамент на болотистой почве – та еще задача. И самые нежелательные в этом плане супеси и пылевые пески – а все потому, что мелкие глинистые частицы в них, которые работают как смазывающее вещество между крупными, позволяют почве активно вбирать воду и плохо ее отдавать. Всего небольшое движение – и они легко переходят в плывунное состояние. В таком грунте фундамент может начать и тонуть, и смещаться в сторону…Что делать? Нужно в первую очередь сделать подушку из щебня или крупного песка, а также хорошего дренажа, чтобы отводить избыточную влагу.
Порой приходится и полностью менять слабый слой почвы грунтом с более надежными характеристиками. А самый проверенный способ – насыпь из непучинистого грунта и фундамент, который строится уже на ней. Так ловятся сразу два зайца – поднят общий уровень придомовой территории и улучшены параметры грунта.
- Шаг 4. Определите уровень близости подземных вод. Сделать это можно с помощью простого наблюдения: есть ли поблизости колодцы и какова глубина воды в них? Выше или ниже колодец высоты вашего участка и насколько? Второй пункт – общение с соседями, у которых нужно выяснить, насколько сухо в их подвалах и есть ли там вода.
Самый крайний метод – сделать шурф рыболовным буром, прождать 2 часа и проверить деревянной рейкой уровень воды. Если окажется, что уровень подводных вод (строители называют его аббревиатурой УПВ) ниже на 1,5 метра глубины промерзания грунта, то даже фундаменты на пучинистых грунтах можно строить такой жесткости, как на среднепучинистых. Но стоит помнить и о капиллярном подъеме и сезонном насыщении влагой грунтов, что полностью зависит от ландшафта и обильности атмосферных осадков конкретно в этой местности. Вот почему влажность грунтов на участке, где будет строиться баня, проверять желательно еще осенью – перед началом естественного промерзания почвы (смотрите шаг 5).
- Шаг 5. Определите влажность грунта – желательно осенью. Для этого скатайте из земли шарик и понаблюдайте за ним. Если сразу рассыпался – это мало-влажный грунт, если держится – влажный.
Какой фундамент – для какого грунта?
От того, насколько грамотно будет построен фундамент, зависит целостность и долговечной всей бани. А потому внимательно выбирайте, какой нулевой уровень лучше возводить на конкретной почве – учитывая, конечно, и вес постройки самой бани.
Основательный ленточный фундамент – для солидной бани
Ленточный фундамент – самый дорогой и прочный из всех существующих. Его ставят практически на любом грунте, а там, где почва более-менее стабильна – его мелко-заглубленный вариант.
Его подвид – ленточно-свайный железобетонный фундамент строится там, где грунты достаточно водонаполненны, участок со склонах или на грунтах-плывунах. И, если баня планируется не слишком тяжелая, такой вариант сам по себе – не хуже монолитной плиты.
Монолитный плитный фундамент – для самых непрочных грунтов
Этот фундамент – спасательный круг для тех, кто свою парную собирается строить на водонасыщеной, практически вязкой земле. Строится этот фундамент на болоте в прямом смысле этого слова. Для таких заболоченных и заторфованых грунтов в прямом смысле подходит только большая площадь подошвы фундамента – тем, кто любил в школе физику, термин «площадь давления» говорит о многом.
А для тех, кому этот предмет не давался, приведем более доступный пример: в сапогах человек в толще снега всегда будет утопать, а вот в лыжах – никогда, потому, что у них площадь соприкосновения с поверхностью снега больше.
Столбчатый фундамент – лучше с перевязкой!
Сам по себе столбчатый фундамент не плох – он подходит для большинства видов почв и стоит долгие десятилетия, если его строить правильно. А вот строители всегда рекомендуют делать столбчатый фундамент с перевязкой – так называемой рындбалкой. Благодаря ей на такой фундаменте строить можно даже кирпичные бани – если в них стены не будут слишком толстыми. А расположить такую рындбалку можно как на поверхности грунта, так и с небольшим заглублением – вот и все секреты.
Свайный и свайно-винтовой фундамент – баня на скале!
Когда-то сваи использовались только в строительстве мостов, маяков и пирсов, а вот избушку «на курьих ножках» никто не догадывался строить еще долгие годы. Зато теперь свайный, свайно-ростверковый и свайно-винтовой фундамент становится день от дня популярнее.
А все потому, что возводить его можно практически на любом грунте – главное достать до уровня промерзания, где грунт уплотнен до предела, и закрепить на нем сваю – набивную, винтовую или заливную.
Особенно неоценим такой метод строительства на скальных и неровных рельефах – их даже не нужно равнять специальной машинной, в чем и ценность свай.
К слову, для небольшой личной бани свайно-винтовой фундамент – самый экономный и рациональный, и подходит для любого грунта.
