Высота фундамента для погреба из бетона зависит от нескольких факторов, включая уровень грунтовых вод, тип почвы и конструктивные особенности самого погреба. Обычно рекомендуемая высота фундамента колеблется от 0,5 до 1 метра, чтобы обеспечить надежную защиту от влаги и прочности конструкции.
Также важно учитывать, что фундамент должен быть ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе, что позволит избежать проблем с ремонтом и обеспечит долговечность погреба. Перед началом работ желательно проконсультироваться со специалистами для определения оптимальных параметров фундамента.
Советы от профессионалов: постройка погреба
Погреб строят на самом высоком месте участка или в закрытом помещении (кухня, терраса). Желательно при строительстве кухни или дома поднять цоколь строения на 40—50 см. Это позволит меньше заглублять погреб а также предотвратить затопление его грунтовыми водами.
При устройстве в доме подвалов и погребов необходимо выполнить как горизонтальную, так и вертикальную гидроизоляцию. Горизонтальную гидроизоляцию выполняют в уровнях пола подвала и перекрытия. Вертикальную гидроизоляцию при уровне грунтовых вод ниже отметки фундаментов на 1,5—2 м устраивают в виде обмазки наружной стены горячим битумом за два раза.
Стены подвала совмещают с ленточными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием.
При выборе размера погреба надо учитывать количество членов семьи и примерный урожай овощей и фруктов, которые хранят зимой, чтобы не делать лишних расходов на строительство.
Оптимальный размер погреба для семьи из четырех человек 2х1,5 м, глубина 2—2,5 м.
Погреб может быть кирпичным или железобетонным.
Строить погреб на поверхности земли нецелесообразно, так как при низких температурах продукты замораживаются (особенно в средней полосе, а грунт иногда промерзает на глубину 1,7 м). Достаточно 1—2° С ниже нуля, чтобы овощи или фрукты стали непригодными к употреблению.
Экономичны для хранения овощей и фруктов подземный и полуподземный погреба в любых грунтах (даже насыщенных водой).
Погреб в грунтах с временным стоянием вод. Этот вариант погреба — самый экономичный по расходу строительных материалов и минимальной затрате средств и труда. Размеры погреба 2х1,5 м, глубина 2 м. Строится он как опускной колодец, выполненный из красного кирпича на цементном растворе с помощью железобетонного ножевого устройства.
Опускной колодец представляет собой конструкцию из кирпича, открытую сверху и снизу, изготовленную на поверхности земли. Стены выложены из красного кирпича на цементном растворе на полную высоту (2 м) и снаружи оштукатурены цементным раствором. После 28 суток стены снаружи покрываются горячим битумом (за 2 раза с наклейкой слоя рубероида). По мере удаления грунта из колодца он опускается в грунт. Грунт вынимают постепенно, соблюдая вертикальное положение стен кирпичной оболочки.
Железобетонное ножевое устройство делают следующим образом. На дощатом щите изготовляют опалубку из строганого теса, соответствующую размерам погреба в плане. Изнутри ее покрывают соляркой или солидолом, монтируют арматуру из проволоки D-6 мм и бетонируют с послойным уплотнением трамбовкой.Через 7 суток опалубку осторожно разбирают и ставят нож на место будущего погреба, заглубляют его в землю на 20 см и кладут из кирпича стены-оболочки толщиной 250 мм (в один кирпич). Ножевое устройство устанавливают и стены-оболочки выкладывают строго вертикально.
Железобетонный нож армируют арматурной проволокой диаметром 6 мм. Арматура состоит из отдельных стержней. Отдельные заранее заготовленные стержни вяжут вместе с хомутами в опалубке и отгибают.
Для устройства ножа требуется 1 м3 бетона на портландцементе марки 300 или 400. Состав бетона: портландцемент 350 кг, песок речной 0,41 м3, щебень 0,79 м3 (состав 1:1,4:2,7), вода 175 л, церезит 18 л.
Кладка стен погреба из красного кирпича пластической прессовки марки 100. Толщина стен в 1 кирпич (250 мм).
Перед употреблением в кладку кирпич тщательно смачивают водой. Кладку ведут впустошовку с тщательной перевязкой швов.
В процессе кладки стены армируют проволокой диаметром 4 мм так, чтобы она находилась от наружной и внутренней плоскости стены на расстоянии 20 мм. Прутки арматурной проволоки кладут через каждые три ряда кладки, на концах делают отгибы (крючья). Первый ряд тычковый, последующие — ложковые поочередно с тычковыми.
После выполнения наружной штукатурки и гидроизоляции стен из-под ножевого устройства можно удалять грунт. В процессе заглубления колодца в пространство, образовавшееся между стенами и грунтом, периодически заливают раствор жирной глины сметанообразной консистенции.
Армирование стен кирпичной кладки. Стены кирпичной оболочки погреба армируют проволокой диаметром 4 мм. Через каждые три ряда кладут два прутка проволоки на расстоянии 20 мм от наружной и внутренней плоскости стены.
Армирование и бетонирование днища погреба
Днище армируют и бетонируют после опускания в грунт на необходимую глубину кирпичной оболочки отдельными стержнями, которые вяжут в сетку на месте. Работы ведут таким образом. На утрамбованный в грунт щебень (толщина слоя 50 мм) укладывают слой бетона толщиной 60 мм, уплотняют грунт трамбовкой и на образовавшейся плите вяжут сетку из ранее заготовленных стержней диаметром 6 мм.
По сетке делают цементную стяжку раствором состава 1:2 (цемент и песок), толщина слоя 30 мм. Спустя 28 суток, когда поверхность днища высыхает, покрывают его за два раза горячим битумом с наклейкой рубероида. Концы полотнищ рубероида должны иметь отворот на стены не менее 100 мм. Затем делают цементную стяжку с железнением поверхности. Состав раствора 1:2 (цемент и песок) по объему.
Железобетонное перекрытие погреба. Для опалубки под плиту перекрытия используют тес. Размеры опалубки соответствуют внутренним размерам погреба (2х1,5 м). В опалубке вырезают проем для лаза размером 0,76×0,76 м, в который до бетонирования устанавливают коробку с креплением к ней деревянных пробок. Щит опалубки вместе с коробкой укладывают на четыре стойки, опущенные в погреб и скрепленные между собой отвязкой и раскосами.
Коробка должна находиться да 15 см ниже верха чистого пола помещения. Ее поверхность покрывают горячим битумом. На щит опалубки настилают рубероид и укладывают проволочную сетку (сетка должна заходить за внутренние плоскости стен на 25 см), после чего наносят бетон с небольшим уплотнением.
Вентиляция погреба
Для поддержания нормального воздушного режима в погребе предусматривают приточно-вытяжную вентиляцию. Она представляет собой короб сечением 150х150 мм. Состоит из досок толщиной 20—25 мм. Внутри доски должны быть тщательно остроганы и окрашены или покрыты горячим битумом. В перекрытии подвала, расположенном ближе к стене, при бетонировании оставляют отверстие сечением 150х150 мм.
Оно должно совпадать с горизонтально расположенным под полом коробом, который врезают в вертикально расположенный вентиляционный стояк у стены. Вентиляционный стояк выводят выше кровли на 0,4—0,5 м.
Для лучшей тяги короб утепляют войлоком и сверху покрывают пергамином. Для оттока воздуха в крышке лаза делают отверстие сечением 150х150 мм, сверху закрытое мелкой металлической сеткой от проникания в подвал грызунов.
Для регулировки движения воздуха в стояке под потолком устанавливают задвижку. Затхлый запах, ощущение сырости, плесень на стенах и потолке погреба, а также конденсационная влага в виде капель — признаки плохого воздухообмена погреба. Для устранения чрезмерной влажности воздуха необходимо периодически проветривать погреб — открывать люк и двери помещения, в котором находится погреб. Иногда для уменьшения влаги в погребе кладут ящик с негашеной известью.
Погреб в железобетонной оболочке
На месте будущего погреба удаляют грунт. Роют котлован таких размеров, которые позволяют возвести в нем сооружение с проходами для обработки и гидроизоляции с наружной стороны. После окончания строительства эти проходы засыпают грунтом.
Для строительства с минимальными затратами надо исключить излишнюю выемку грунта и обратную засыпку его в котлован. Наиболее отвечает таким условиям метод опускного колодца (оболочки).
Опускной колодец — это замкнутые стенки сооружаемого погреба, имеющие снизу ножевую часть по периметру оболочки. Погреб в плане может быть круглым, квадратным, прямоугольным и даже многоугольным.
Опускной колодец делают на месте расположения погреба. Наружные поверхности оболочки тщательно гидроизолируют. После окончания работ вынимают грунт изнутри оболочки и она под действием силы собственного веса врезается в грунт ножевой частью, постепенно погружаясь на необходимую глубину. Когда оболочка опустится до заданной отметки, в ней выполняют днище и перекрытие с проемом (лазом). Во время погружения колодца между его стенками и грунтом возникают большие силы трения, которые без особого труда преодолеваются массой колодца.
Для равномерного опускания в землю колодца и сведения сил трения до минимума необходимо вынимать грунт строго горизонтально по периметру стен оболочки. Для уменьшения сил трения между грунтом и оболочкой в щель по периметру оболочки периодически заливают глиняный раствор (пульпу). Раствор приготовляют из жирной глины, без каких-либо примесей. Он способствует нормальному погружению оболочки в грунт по мере его выемки и служит хорошей гидроизоляцией от проникания извне грунтовых вод.
Армирование и бетонирование оболочки. Армирование оболочки осуществляется проволокой диаметром 3 и 6 мм.
Сетки вяжут из отдельных стержней тонкой вязальной мягкой проволокой. Сетки, предназначенные Для внутреннего армирования крепят к внутренним щитам опалубки, наружные сетки устанавливают на расстоянии 90 мм от внутренних и крепят их к опалубке наружного щита. До изготовления сеток концы стержней проволоки загибают так, чтобы образовались крючья.
Сетку вяжут с ячейками размером 100х200 мм. При сращивании концы стержней должны заходить один за другой не менее чем на 10 см. Расстояние сетки от щита 5—10 мм. Поверхности щитов, соприкасающиеся с бетоном, должны быть начисто остроганы и покрыты солидолом.
К щитам сетку крепят с небольшим усилием, чтобы при разборке опалубки можно было ее легко снять с оболочки. В процессе укладки в опалубку бетон тщательно уплотняют через каждые 10 см, предупреждая таким образом образование пустот в бетоне. После укладки в опалубку бетон должен набирать прочность в течение 10 суток.
В жаркое летнее время бетон покрывают мешковиной и поливают водой не менее двух раз в сутки. Бетон для оболочки днища и перекрытия погреба приготовляют только на портландцементе марки 300 или 400 состава 1:1,4:2,7 (цемент, речной песок и мелкий щебень или гравий). На 1 кг цемента берут — 0,5 л воды.
Сначала составляют сухую смесь в указанной пропорции (на ведро цемента — 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня), тщательно перемешивают ее на щите (буйке), поливают водой из лейки. Для бетона используют речной песок со средней крупностью зерен (без примеси других частиц), гранитный щебень мелкой фракции с крупностью зерен не более 2 см. Цемент должен храниться в сухой таре или в мешках в закрытом помещении не более 1 месяца. Бетон укладывают в опалубку непрерывно, до окончания бетонирования стен оболочки.
Спустя 28 суток после окончания бетонирования наружную поверхность оболочки покрывают горячим битумом за два раза с наклейкой рубероида. Последний наклеивают на поверхность стен оболочки снизу вверх с перекрытием каждым последующим полотнищем предыдущего не менее чем на 10 см. Горячий битум наносят на поверхность стен после полной просушки оболочки.
Для погреба используют бетон состава 1:1,4:2,7, раствор 1:1. Бетон начинают приготовлять после окончания сборки внутренних щитов опалубки, частичной сборки наружных щитов и монтажа арматуры. Для бетона на 1 ведро цемента берут 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня; примерно 0,5 л воды на 1 кг цемента (в зависимости от влажности песка и щебня).
Подготовка оболочки к опусканию в землю
Опалубку разбирают не ранее 10 суток со дня окончания бетонирования. Сразу же после разборки опалубки наружную поверхность оболочки оштукатуривают цементным раствором. Спустя 28 суток наружную поверхность стен оболочки покрывают горячим битумом за два раза по сухой поверхности с закладкой слоя рубероида. После завершения этих работ можно приступать к выемке грунта.
Редактировано: 14.08.2021 18:06:49
Монолитный подвал: технология устройства монолитного подвала так, чтобы его потом не затопило
Если на загородном участке есть сад и огород, там обязательно должен быть и погреб – ведь хозяйке где-то нужно хранить разносолы и варенья. Одним из вариантов строительства подвала является монолитная заливка, такая технология имеет массу преимуществ. Конструкция литого погреба может быть разной: объединённая с фундаментом, в виде цокольного этажа , отдельно стоящего или примыкающего к дому строения. Удовольствие это не из дешёвых, поэтому к строительству монолитного подвала следует отнестись со всей серьёзностью. Главная задача – уберечь подземную постройку от влаги.
Преимущества строительства подвала методом заливки монолитного фундамента, стен и плиты перекрытия
Монолитный погреб может изготавливаться двумя способами: на производстве с последующей транспортировкой и монтажом и непосредственно на месте эксплуатации. В первом случае большим плюсом является время – установка готового изделия производится очень быстро, и использовать подвал можно практически сразу. Когда погреб изготавливается методом последовательной заливки, процесс требует намного большего запаса времени.
Независимо от способа изготовления монолитный подвал имеет массу преимуществ, таких как:
- способность выдерживать большие нагрузки;
- влагонепроницаемость бетона;
- возможность использования в любой местности (независимо от типа почвы, рельефа);
- длительный срок эксплуатации (больше 100-150 лет);
- устойчивость, низкие требования к подготовке основания;
- стойкость бетонных стен к давлению грунта;
- неподверженность коррозии, гниению;
- огнестойкость;
- поддержание температуры внутри помещения без затрат энергии;
- экологическая безопасность (для хранящихся внутри продуктов и для окружающей среды).
Единственным недостатком монолитного подвала является его высокая стоимость.
Этапы строительства монолитного подвала дома или здания с нуля
Чтобы не промерзать, погреб должен находиться на достаточной глубине. Однако лучше расположить его выше уровня залегания грунтовых вод. Чтобы соблюсти эти правила, строительство монолитного подвала необходимо начинать с геодезической разведки.
Теперь необходимо определиться с конструкцией погреба. Он может быть отдельно стоящим или располагаться под зданием, находиться полностью либо частично под землёй. Удобнее всего в использовании подвалы, которые примерно наполовину уходят под землю. В них легче организовать плавный вход, не понадобится установка вертикальных лестниц, и объём земляных работ будет намного меньшим. С другой стороны, полностью подземные подвалы обладают лучшей теплоизоляцией, в них всегда поддерживается практически постоянная температура.
Когда выполнены исследования и произведены расчёты, можно приступать к строительству. Начинается оно с фундамента.
Монолитный фундамент
В принципе, в подвале можно не делать фундамент, а пол оставить просто земляным. Но это допустимо только при расположении строения на возвышенности и в том случае, когда грунтовые воды проходят на большой глубине. В остальных ситуациях рекомендуется устраивать фундамент монолитного типа. Только такая конструкция основания позволит обеспечить одновременную устойчивость тяжёлого монолита и качественную гидроизоляцию пола погреба. Выполняется строительство монолитного фундамента в несколько этапов.
- Устройство гидроизоляции фундамента дома и здания: Методы, материалы и цены на работы
Подготовка основания
Определяясь с размерами погреба, необходимо учитывать предполагаемое количество продуктов, которые будут в нём храниться, и площадь свободной территории на участке. Если есть возможность выбора, лучше устроить подвал на возвышенности, но ни в коем случае его не делают у подножия холма – это чревато подтоплениями.
По строительным нормам от нижней точки фундамента до грунтовых вод должно оставаться не менее 50 см, но лучше обеспечить запас в метр — полтора. Если расположить строение выше уровня грунтовых вод не получается, придётся усилить гидроизоляцию всех элементов подвала.
Первым делом необходимо выкопать яму, размеры которой должны соответствовать габаритам погреба. Здесь важно соблюдать определённые правила:
- форма котлована должна быть правильной;
- стенки и днище – максимально ровными;
- структуру грунта необходимо сохранить (в разрезе должны чётко просматриваться все слои);
- если пришлось выкорчевать деревья или кустарники, всю рыхлую почву нужно выбрать;
- если грунтовые воды подпирают, необходимо нарезать канавки для отведения воды и организовать приямок для её сбора;
- на дне котлована устроить гравийно-песчаную подушку;
- если на дне ямы почва уже влажная, поверх подушки уложить около 10 см жирной глины, утрамбовать её;
- настелить плёнку, которая предотвратит слишком быстрое высыхание бетона за счёт поглощения влаги почвой;
- если стены будут использоваться в качестве несъёмной опалубки, их застилают плёнкой вместе с основанием.
Основание котлована готово к дальнейшим работам по устройству монолитного фундамента.
Читайте больше об устройстве погреба:
- Строительство погребов под ключ: пошаговая технология устройства погреба с материалами и ценами
- Гидроизоляция погреба: Как правильно её сделать изнутри и снаружи и какие для этого использовать материалы при наличии и отсутствии грунтовых вод
Бетонная подготовка
Для дополнительной гидроизоляции при высоко расположенных грунтовых водах может понадобиться бетонная подготовка под монолитный фундамент. Выполняется она из, так называемого, тощего бетона (цемент марки М100). Размеры предбетонки рекомендуется увеличить на 10-20 см относительно фундаментной плиты, это повысит несущую способность основания и теплоизоляцию. Толщина подготовительного слоя составляет 5-10 см (зависит от размеров подвала).
Гидроизоляция на бетонную подготовку
На сухих песчаных грунтах бетонная подготовка сама по себе может служить гидроизоляцией. В остальных случаях после полного застывания бетона рекомендуется обработать плиту проникающим гидроизоляционным составом. Затем как минимум в два слоя настелить рулонный материал. Использовать можно как наплавляемую, так и наклеиваемую гидроизоляцию.
Полосы обязательно укладываются внахлёст. Важно не повредить полотно, а если это произошло – заделать дефект битумной мастикой.
Читайте больше о гидроизоляции бетона:
- Гидроизоляция поверхности из бетона и других материалов
Устройство монолитной плиты фундамента с учётом армирования
Оснащение монолитной фундаментной плиты армирующими элементами необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение бетона в результате морозного пучения грунта. В качестве арматуры рекомендуется использовать стальной рифлёный прут диаметром 8-10 мм. Соединять арматуру между собой лучше с помощью вязальной проволоки, если без сварки не обойтись – выбирают профиль класса «С» (пригодный для сваривания).
Читайте больше о гидроизоляции фундаментной плиты:
- Гидроизоляция фундаментной плиты: Методы и материалы
Установка опалубки
Опалубку для фундамента монолитного подвала можно собрать из влагостойкой фанеры, доски, бруса, металла – любого материала, который окажется под рукой. Каркас собирается по периметру будущего погреба и фиксируется с наружной стороны укосинами, подпорками. Важно обеспечить опалубке достаточную жёсткость, чтобы она не прогнулась под давлением бетона. С целью облегчения снятия опалубки с застывшего бетона её внутреннюю поверхность можно застелить полиэтиленовой плёнкой.
Армирование монолитного фундамента
Защитный слой бетона от краёв арматуры должен составлять примерно 5 см. Поэтому каркас укладывают на специальные пластиковые подставки, обеспечивающие необходимый зазор. По всей площади котлована раскладывают пруты с равным интервалом – 15-20 см. Перпендикулярно им укладывается ещё один слой арматуры – должна получиться сетка, ячейки которой соединяют специальной проволокой. Размер ячеек – 15-20 см.
Установка гидрошпонки
Чтобы компенсировать температурные деформации бетона, в монолитное основание рекомендуется установить гидрошпонку. Это устройство располагается в холодных швах, предотвращает попадание внутрь них влаги. Гидрошпонка монтируется по периметру фундамента, в тех местах, где впоследствии будут располагаться стены подвала. Для данных целей подойдёт шпонка в виде ПВХ-ленты с П-профилем. Её закладывают между вертикальными прутами арматуры, которые впоследствии будут соединяться с каркасом стен.
Заливка бетона
Для фундамента обычного хозяйственного подвала подойдёт бетон марки М150. В том случае, когда выполняется цокольный этаж, используют марку не ниже М200. Чтобы повысить гидроизоляционные свойства бетона, в раствор можно добавить специальные гидрофобизаторы.
Для обеспечения целостности монолитного фундамента заливку следует выполнять за один раз. Бетон разравнивают по поверхности и разглаживают относительно верхнего края опалубки. Обязательно нужно использовать глубинные и поверхностные вибраторы – они способствуют удалению воздуха из бетона.
Монолитные стены подвала с учётом армирования
К заливке стен можно приступать только после полного затвердения фундамента – не раньше, чем через 28-30 дней. Армирование стен монолитного подвала может выполняться несколькими способами:
- По методу съёмной опалубки – принцип тот же, что и при создании ленточного фундамента. Только высота опалубки больше. Такой каркас выглядит как двухсторонний короб, внутренняя ширина которого соответствует толщине стены.
- Частичная опалубка – для изготовления которой в качестве одной из сторон используется стена котлована. Выполнить такую опалубку проще, но потребуется дополнительная гидроизоляция стен ямы (плёнкой или мембраной).
Метод частичной опалубки подходит только для полностью заглублённых подвалов, располагающихся выше уровня грунтовых вод.
Установка опалубки
Собирать опалубку можно из доски, обрезков фанеры, ОСП, металлических листов. Толщина стен подвала должна составлять 10-15 см – именно на таком расстоянии друг от друга фиксируются щиты каркаса. Необходимо предусмотреть наличие двери в подвал и вентиляционных шахт – для них в опалубке делают прорубы.
Все элементы каркаса должны плотно прилегать, не образовывать щелей и располагаться в одной плоскости – от этого зависит ровность и гладкость бетонных стен. Изнутри опалубку лучше застелить плёнкой. Металлический каркас можно смазать отработанным машинным маслом – это облегчит его разборку.
Армирование монолитных стен подвала
По углам подвала между стенками опалубки устанавливают вертикальные армирующие пруты. Их связывают с выходящей из фундамента арматурой. Между вертикальными прутами в несколько рядов укладывают горизонтальные перемычки. Связывают элементы между собой проволокой.
Установка гидрошпонки
Гидрошпонка устанавливается в месте примыкания стен к перекрытию – на верхушках вертикальной арматуры. Такая прокладка предотвратит попадание влаги в холодные швы и компенсирует расширения.
Заливка бетона
Заливать четыре стены подвала необходимо поочерёдно, но лучше это делать в один день. Зараз опалубку не заливают на всю высоту. При наличии хорошего глубинного вибратора допускается заливка максимум на 60 см, без него можно заполнить только 20-25 см каркаса. Поверх каждого слоя бетона устанавливаются закладные петли или крюки – они связывают между собой каркасы.
Последовательно стены поднимают до необходимой высоты. Опалубку разбирают через неделю. Полное застывание бетона происходит в течение месяца.
Гидроизоляция стен подвала
В условиях высокого залегания грунтовых вод гидроизоляция стен монолитного подвала потребуется как снаружи, так и изнутри. Для внутренней обработки можно использовать составы проникающего действия, которые запечатывают поры бетона и предотвращают капиллярный подъём влаги. Наружная гидроизоляция выполняется в том случае, когда для заливки стен использовалась опалубка съёмного типа. В качестве материала можно выбрать:
- напыляемую полимочевину ;
- битумную мастику ;
- обмазочную гидроизоляцию на основе полимеров ;
- рулонный битум ;
- различные мембраны .
Монолитное перекрытие подвала
Перекрытие погреба может быть плоским или арочным. Плоская крыша больше подходит в тех случаях, когда строение полностью находится под землёй. Такую же конструкцию перекрытия выбирают, если погреб располагается непосредственно под домом или зданием. Для отдельно стоящего надземного или частично заглублённого подвала больше подходит крыша арочного типа. Такая конфигурация обеспечивает свободный сход снега и стекание дождевой воды.
Установка опалубки
Процесс заливки монолитной крыши подвала осложняется отсутствием упоров – перекрытие располагается на весу. Поэтому здесь очень важно грамотно смонтировать опалубку и обеспечить её устойчивость. Сначала собирают дно опалубки, опирая его на мощные стойки, высота которых должны соответствовать глубине погреба. Готовая плита перекрытия должна точно лечь на верхушки стен.
Сборка каркаса выполняется в несколько этапов:
- По периметру подвала устанавливаются доски на ребро. Они должны выступать за края стен примерно на 10-15 см.
- Поперёк располагают перемычки – ригели. Они привязываются к коробу из досок, стоящих на ребре, а снизу подпираются стойками – по центру каждого ригеля и на расстоянии 20 см от краёв.
- Поверх ригелей вяжется сплошная обрешётка из листов фанеры или досок.
- Сверху опалубку нужно застелить рубероидом или плотной плёнкой, чтобы бетон не протекал в щели.
На этапе сборки опалубки для перекрытия обеспечиваются вентиляционные зазоры – их должно быть, по меньшей мере, два. Для вентиляции отлично подходит стандартная пластиковая канализационная труба (диаметр 110 мм). Один кусок трубы должен практически касаться пола погреба, другой располагается под потолком.
Армирование монолитного перекрытия
Для изготовления перекрытия в виде арки опалубка изготавливается подходящей формы. Поверх укладывается арматура, которую в данном случае необходимо будет изогнуть с соблюдением подходящего радиуса. Чтобы армировать обычное плоское перекрытие, каркас собирают так же, как и для заливки фундаментной плиты.
Концы армирующих прутов связываются с закладными элементами стен. Армирующая сетка не должна касаться деревянной опалубки, её приподнимают металлическими «пауками» – фигурными элементами из проволоки. После укладывания арматуры монтируются боковые части опалубки. Их высота должна соответствовать толщине перекрытия – около 15-20 см.
Заливка бетона
Процесс заливки перекрытия не отличается от изготовления пола и стен. Отличие может быть только при выполнении крыши арочного типа – здесь нельзя использовать механические вибраторы, чтобы избежать стекания бетона. В таком случае применяют штыкование лопатой. Спустя 8-10 часов после заливки поверхность перекрытия можно затереть тёркой. В жаркую погоду первые пару недель бетон лучше накрывать плёнкой и периодически смачивать, чтобы избежать преждевременного испарения влаги и растрескивания.
Читайте больше о монолитном строительстве в нашей статье:
Цена строительства монолитного подвала под ключ
Цены указанные ниже, приблизительные. Для точного расчета и предоставления коммерческого предложения с описанием всех необходимых работ, материалов и их стоимости, рекомендуется обратится в наш сметный отдел, по электронной почте или телефону указанному в контактах.
Монолитный фундамент с подвалом, цена под ключ:
Бетонный погреб: плюсы и минусы, этапы возведения
Бетонный погреб – мечта любого дачника, ведь именно здесь можно хранить собранный урожай, разносолы и другие продукты питания. Благодаря прохладе внутри бетонного сооружения можно не переживать, что огородные вкусности быстро придут в негодность, но это лишь при условии, что бетонный погреб построен по всем правилам и требованиям.
Ошибки при строительстве конструкции могут привести к постоянной сырости внутри нее, перепадам температуры и многим другим неприятностям, негативно отражающимся на сохраняемых внутри продуктах.
Особенности
Основное предназначение бетонного погреба заключается в поддержании температурного режима, подходящего для хранения различных продуктов и заготовок внутри помещения. Для строительства лучше всего использовать железобетон или керамзитобетон, но в качестве аналога подойдут и бетонные кольца.
Рассмотрим особенности таких конструкций.
- Монолитный подвал. Как правило, такие конструкции возводят непосредственно под жилыми домами.
- Железобетонный. Идеальный вариант для быстрого возведения. Однако стоимость такой конструкции несколько выше, да и для монтажа блоков потребуется заказывать спецтехнику.
- Керамзитобетонный. Бюджетный аналог первых двух вариантов погребов, размещаемый вне каких-либо зданий и построек.
- Из бетонных колец. Очень быстрый в вопросе строительства подвал, однако внутри готовой конструкции будет мало места.
Согласно ГОСТу, срок эксплуатации правильно возведенной бетонной конструкции составляет порядка 20 лет.
Плюсы и минусы
Бетон – идеальный материал для строительства подземных погребов и подвалов, обладающий массой преимуществ:
- высокий уровень прочности: те же самые кольца выдерживают смещения почвы и воздействие грунтовых вод;
- бетонные блоки просты в монтаже, нет необходимости устанавливать дополнительное крепление, требуемое для потолочного перекрытия и стен;
- материал хорошо поддается ремонту: для реставрации отдельных частей конструкции нет необходимости полностью разбирать погреб;
- прочность и надежность: бетонные конструкции способны выдержать большие нагрузки;
- долговечность: при правильном монтаже плит, а также при установке гидроизоляции и вентиляции готовая конструкция будет служить своему владельцу несколько десятков лет;
- надежность: бетонная конструкция не промерзает при понижении температуры грунта и не превращается в «баню» при наступлении летнего зноя;
- экологичность: бетон обладает отличными гигиеническими свойствами, так как в составе материала отсутствуют химические компоненты;
- стоимость: цена возведения бетонного погреба значительно ниже, нежели привычного для всех кирпича.
Из минусов можно отметить возможность образования трещин в процессе укладки. Также обязательно нужно выполнять тепло- и гидроизоляцию.
Выбор места
Прежде чем приступать к строительству бетонного погреба необходимо определиться с местом. Кто-то желает возвести строение под домом, а кому-то по душе, чтобы конструкция была независимой. Участок выбирается согласно особенностям рельефа, уровню грунтовых вод и геологическим особенностям. Глубина залегания зависит от желаемой высоты конструкции.
Рекомендуется, чтобы это была возвышенность, желательно вблизи жилого дома. На выбранном месте осуществляется проверка глубины залегания грунтовых вод. Пол поднимают на 50 см выше данных вод. Возможно, потребуется проложить дренаж.
Как сделать?
Примечательно, что для строительства бетонного погреба нет необходимости обращаться к специалистам, ведь возвести конструкцию каждый владелец садового и дачного участка может своими руками. Главное, следовать пошаговой инструкции.
Размеры постройки
Размер бетонного погреба зависит от его основного предназначения. По стандарту это помещения с размерами 2х4 м, но следовать данным критериям необязательно. Как правило, габариты бетонного подвала зависят от особенностей местности, и если у владельца участка места впритык, можно сделать конструкцию размерами 1х2 м или же 2х2 м.
Дренаж
Важное требование, позволяющее обезопасить погреб от затопления. Для большей защиты можно установить сеть траншей. Специальные дрены укладываются по периметру будущей конструкции, изолируются геотекстилем и гравием. Эти самые дрены будут играть роль фильтра, не позволяя трубам забиваться песком.
Дрены монтируются под наклоном, чтобы вода уходила самостоятельно в накопительный колодец или яму.
Расчет состава бетона
Прежде чем начать строить погреб, важно рассчитать количество требуемого материала. В идеале стоит использовать бетон марки М500, где задействованы 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Для расчета опалубки потребуются некоторые параметры:
- внутренний периметр (для примера – 12 п. м);
- внешняя опалубка (для примера – 14 п. м);
- тамбур (для примера – 1 п. м);
- длина щита (для примера – 26 п. м);
- толщина щита – 0,7 м;
- толщина доски – 5 см.
Площадь рассчитывается путем сложения показателей внутреннего периметра и внешней опалубки с перемножением полученной суммы на толщину щита: (12+14) х0,7=18,2 м2. А для расчета объема необходимо полученную площадь умножить на толщину доски: 0,05х18,2=0,91 м3. К полученному значению следует прибавить 10% запаса (для непредвиденных ситуаций).
Для вычисления количества бетона также необходимо знать некоторые параметры. Для примера можно взять такие:
- толщина стен – 3,4 м;
- объем стен – 21 м3;
- объем перекрытия потолка – 24,3 м3;
- общая площадь перекрытий – 36,45 м2.
Получаем следующее:
- объем раствора для перекрытий – 36,45х0,5=7,29 м3;
- объем бетона для лестницы – 0,37х0,3=0,67 м3;
- объем смеси для заливки пола – 0,2 м3;
- всего потребуется – 7,29+0,67+0,2=8,16 м3.
Армирование
Каркасная арматура устанавливается по всему котловану и в стенах, благодаря чему увеличивается уровень прочности и надежности возводимой конструкции. Для армирования следует использовать рифленые прутья с сечением 8 мм, которые можно выкладывать в виде сетки. Выложенная арматура перевязывается проволокой.
Каркас должен находиться на некотором расстоянии от основания пола. Для этого можно использовать специальные фиксаторы или же подложить кусочки кирпичей.
Бетонирование стен
Когда пол станет твердым и прочным, можно будет приступать к возведению сплошных стен. Первоочередно делается опалубка. Она может быть частично или полностью съемной. Если конструкция частично съемная, возводится одна стена. Этот вариант считается простым, но требует большего расхода материала и, к сожалению, не всегда подходит.
Съемная опалубка выполняется в формате двухстороннего короба с двумя стенами.
Опалубку для стен можно делать из влагостойкой фанеры или обрезных досок. Изнутри конструкция застилается полиэтиленом. Толщина стен погреба обычно составляет до 15 см. Между стенками щитов устанавливается каркас из арматуры с вертикальными связками и горизонтальными перемычками. Элементы соединяются проволокой.
Заливка стен выполняется слоями толщиной до 25 см. После заливки каждого слоя бетонной смеси в нее кладут закладные петли, чтобы связать каркасы. Через неделю можно демонтировать опалубку. А через 4 недели стены готовы.
Возведение крыши и потолка
Прежде чем заливать потолочное перекрытие, делают опалубку. Изначально ставится горизонтальное дощатое перекрытие. Эти доски подпираются брусом. На перекрытиях устанавливаются фанера или ДСП. Поверх выкладывается арматура в виде сетки, пруты фиксируются при помощи сварки.
Далее осуществляется заливка бетона.
Возведение крыши делается после заливки потолка и монтажа вентиляции:
- делается дощатое арочное перекрытие, фиксируется на стенах;
- крепится опалубка с арматурой;
- устанавливается подпорка из досок;
- заливается бетон, утрамбовывается, затем ежедневно поливается водой;
- через 4 недели опалубка убирается;
- верхний слой покрывается битумной мастикой;
- проводятся оштукатуривание и засыпка грунтового слоя в 50 см.
Пол
Перед тем как заливать погреб, необходимо оформить прочное основание. Далее на дно засыпается слой песка и гравия, по 10 см толщиной каждый. Если грунт влажный, рекомендуется уложить на дно 10 см глины. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Сверху прокладывается гидроизоляция. Это могут быть полиэтиленовая пленка или рубероид.
При высокой влажности грунта необходима многослойная гидроизоляция. При укладке пленки обязательно заходят на стены. Теперь можно начинать бетонировать.
При заливке бетона нужно следить, чтобы масса равномерно распределялась по поверхности. Толщина слоя бетона должна составлять 13-15 см. Заливка бетонной массы должна осуществляться без перерывов. Спустя 8 часов из залитой стяжки испарится вся влага, так что можно будет приступать к шлифовке напольного покрытия. Все последующие работы с полом следует осуществлять спустя 4 недели.
Гидроизоляция
Последний этап возведения конструкции предполагает прокладку утеплителя и гидроизоляции. Для этого необходимо покрыть стены и потолок битумной мастикой, обладающей водоотталкивающими свойствами. После застывания потолочного перекрытия крышу также необходимо покрыть гидроизоляционным слоем.
В данном случае лучше остановить свой выбор на рубероиде. Если же погреб находится под жилым домом или под иной постройкой, от данных мероприятий можно отказаться.
Внутреннее обустройство
Любой погреб следует правильно обустраивать внутри. Как правило, это разделение зон на фрукты, картофель и овощи. Каждая зона обустраивается стеллажами с определенной высотой полок. Однако стоит сделать и дополнительные стеллажи, предназначенные для размещения консервации. Высота таких полок должна соответствовать высоте банок, а по глубине они должны вмещать 2-3 консервированные закрутки.
Крупные стеллажи часто устанавливаются неразборными, поэтому важно заранее продумать высоту и глубину полок. В качестве дополнительной безопасности следует самую нижнюю полку поднять на высоту 10 см от пола. Если произойдет приток подземных вод и гидроизоляция не справится с их выводом, то продукты, лежащие в погребе, не промокнут.
Особое внимание важно уделить освещению погреба. Максимальное напряжение в электросети – 42 В. Допустимо проведение проводки в открытой формации, без роликов и изоляторов. При этом каждый осветительный прибор должен иметь герметичную оболочку.
Чем обработать внутри?
Традиционным вариантом обработки внутренних поверхностей является известь. Однако ее чаще используют для покрытия деревянных поверхностей. В случае с бетоном рекомендуется использовать специальную известь-пушонку. Данный раствор обладает отличными антисептическими свойствами. Он убивает не только микробы и вредные микроорганизмы, но и предотвращает возникновение плесени и грибков.
Известь-пушонку очень легко наносить на стены. Правда, стоит помнить, что этот раствор не является материалом декоративной отделки, соответственно, на стенах могут проступить некоторые разводы, но для погреба это незначительный момент. Еще один плюс извести-пушонки заключается в приемлемой стоимости. Это не дефицитный материал и его можно приобрести в любом строительном магазине.
Важно отметить, что повторную обработку можно сделать спустя 5 лет. Однако если в погребе отсутствуют признаки образования грибка и появления вредителей, то процедуры допустимо отложить.
