Глубина котлована под монолитный фундамент зависит от ряда факторов, включая тип грунта, уровень грунтовых вод и проектные нагрузки. В среднем, глубина может варьироваться от 0,5 до 2 метров, однако в сложных условиях может потребоваться более глубокое заглубление для обеспечения необходимой устойчивости и предотвращения осадок.
Важно также учитывать особенности конструкции и климатические условия местности. Прежде чем начинать работы, рекомендуется провести геологическое обследование, чтобы определить оптимальные параметры котлована и выбрать подходящие методы строительства, что обеспечит долговечность и безопасность фундамента.
Устройство и размеры котлована под фундамент
Размеры и форма котлована под фундамент зависят от технологии строительства самого основания.
Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям, как сделать котлован под фундамент ленточного, плитного и столбчатого типа. Ведь в процессе сооружения оснований, в большинстве случаев, используются именно эти технологии. Об их особенностях, технологиях, а так же материалах, которые прийдется затратить застройщику.
Форма и размеры котлована под фундамент
С формами все просто: под основание плитного типа роется прямоугольный котлован, под ленточный фундамент – котлован-траншея, под столбчатое основание на стройплощадке обустраивают множество шурфов или скважин.
А вот габариты (размеры) котлована определяются по более сложным правилам. И далее по тексту мы изложим каноны определения этих габаритов. Итак.
Необходимая глубина
Глубина (высота) котлована зависит от двух параметров – уровня промерзания грунта и высоты грунтовых вод. Причем первый параметр – уровень промерзания грунта – вынуждает обустраивать достаточно глубокий котлован: ведь подошва основания должна погружаться в почву на 30-40 сантиметров ниже, чем глубина промерзания грунта.
Второй параметр – уровень грунтовых вод – ограничивает глубину залегания подошвы: ведь при заглублении в водянистую почву вокруг фундамента придется соорудить надежную гидрозащиту, что повысит смету строительства.
Проще говоря: подошва не должна приближаться к уровню грунтовых вод ближе, чем на полметра.
В итоге, при определении глубины приходится балансировать между двумя параметрами, несколько затрудняет поиск экономически выгодной стройплощадки.
Ширина и длина
Ширина и длина котлована зависят от габаритов самого строения и глубины залегания подошвы фундамента.
С размерами дома все понятно – габариты фундаменты должны превышать длину и ширину фасада на 30-40 сантиметров (по 15-20 сантиметров с каждой стороны): ведь слой фасадной отделки не должен висеть над пустотой.
Зависимость габаритов от глубины залегания проявляется в следующем: поперечный профиль котлована имеет форму трапеции, поскольку, по правилам безопасности стенки выемки в грунте должны строиться с откосами.
То есть, увеличенные на 30-40 сантиметров габариты дома проецируются только на дно котлована, а верхняя часть (срез на нулевом уровне грунта), должна превышать эти габариты на величину, равную глубине залегания подошвы основания.
Именно такие пропорции обеспечиваю 45-градусный уклон стенок котлована, защищающих труды строителей от осыпания грунта.
В итоге, на нулевом уровне длина и ширина котлована равны увеличенной на глубину котлована дине и ширине дома. На уровне подошвы основания габариты котлована должны совпадать с размерами фасада дома (разумеется, увеличенными на 30-40 сантиметров). Впрочем, при заглублении подошвы на уровень до 0,5 метра этим правилом можно пренебречь, обустроив котлован с вертикальными стенками.
Разработка ямы под фундамент ленточного типа
Строительство фундамента ленточного типа предполагает сооружение тела основания с помощью технологии монолитной заливки или методики блочной и кирпичной кладки.
Такие технологии предусматривают рытье заглубленной в землю траншеи, во внутреннюю часть которой вводят опалубку. Внешние габариты такого котлована-траншеи равны увеличенной на 0,3-0,4 метра длине и ширине самого дома. А ширина траншеи равняется ширине стен плюс полуметровый зазор на обустройство опалубки. Причем, с учетом того, что минимальная ширина ленты равна 400 миллиметрам, то минимальная ширина траншеи равняется одному метру.
К разработке ленточного котлована приступают после очерчивания этих габаритов на грунте строительной площадки. Причем, перед тем, как вырыть котлован для фундамента ленточного типа, с площадки снимают 20-30 сантиметровый слой плодородной почвы. Эта операция позволит немного выпрямить рельеф участка и избавляет строителей от проблем с богатой органикой почвой.
Саму траншею роют от самого высокого угла, заглубляясь в грунт по всему периметру. В процессе рытья используют либо ручной труд, либо тяжелую технику (экскаватор). Глубину котлована контролируют с помощью вех, погружаемых в угловые сопряжения траншей, образующих профиль фундамента.
Заглубленные ниже полуметра стенки котлована-траншеи необходимо обязательно укрепить щитами, удерживаемыми нижними (кольями) и верхними (поперечинами) распорками. После монтажа опалубки эти распорки можно снять.
Часть извлеченного грунта – желательно его песчаную составляющую – складируют на некотором отдалении от края траншеи (не ближе 5-7 метров). Она уйдет на обратную засыпку и дренаж. Но большую часть грунтовой массы, все же, придется утилизировать или потратить на ландшафтное обустройство.
Устройство котлованов под фундаменты плитного типа
Прямоугольный котлован под плиту обустраивается по несколько иным правилам, а именно: Во-первых, его размеры равны длине и ширине фасадной части строящегося здания – в случае малозаглубленного строительства. И длине (ширине) фасада плюс высота фундамента – в случае заглубленного строительства.
Во-вторых, фундамент под котлован разрабатывается ступеньками – поэтапным снятием 0,5-метровых слоев грунта, каждый из которых имеет меньшие (на 0,5 метра) габариты (длину и ширину). То есть, в процессе рытья на стенках котлована образуются ступеньки высотой в 0,5 метра и шириной в 25 сантиметра.
В-третьих, выкопать котлован под фундамент своими руками, в данном случае, практически невозможно. Устроителям земляных работ придется заранее заказывать тяжелую технику: экскаваторы, бульдозеры и самосвалы.
Ну а сам процесс обустройства происходит следующим образом:
- В самом начале, по традиции, со строительной площадки снимают 30-сантиметровый слой плодородного грунта, поскольку сгнившая органика может ухудшить эксплуатационные характеристики основания.
- После этого на очищенной и ровной поверхности очерчивают «нулевые» габариты котлована (длина+высота и ширина+высота).
- Далее, по этим границам делают первую выемку, заглубленную в грунт на 0,5 метра. Причем грунт вынимают от центра к краям строительной площадки.
- После разработки первого слоя переходят ко второму. Его границы укладывают в уменьшенные на 25 сантиметров габариты (длину и ширину) первого слоя.
Вышеописанные действия продолжаются до достижения дна котлована – площадки для заливки подошвы фундамента.
Извлеченный грунт сортируют на две части. Первую – песчаную – складируют у границ котлована – для подсыпки. Вторую – увозят за пределы участка.
Рытье котлованов под столбчатый фундамент
Котлован под столбчатый фундамент обустраивается в виде неглубокой траншеи (до 0,5 метра) отрытой по границам фасада строения. Причем на дне траншеи обустраивают особые выемки – шурфы, предназначенные под монтаж угловых и промежуточных столбов.
Сам процесс разработки котлована под столбчатый фундамент выглядит следующим образом:
- С участка снимают слой плодородной почвы, заглубляясь на 20-30 сантиметров вглубь грунта.
- По размеченным краям отрывают полуметровую траншею, шириной в 70-100 сантиметров.
- На дне траншеи, от углов, с шагом в 1,5-2 метра роют 0,5-метровые шурфы (0,5х0,5 метра) – сюда зальют подошву под будущие столбы.
Глубину шурфов контролируют вехами. Отобранный грунт складируют внутри периметра траншеи – он уйдет на подсыпку внутренних пазух фундамента.
Ну а в случае строительства свайного фундамента никакой котлован не нужен. Сваи монтируют в скважины, высверленные механическим или ручным буром. И эта особенность процесса свайного строительства фундаментов относится к неоспоримым технологическим преимуществам данного типа оснований.
- Железобетонные опоры
- Сваи железобетонные
- Ригель
- Панельные перекрытия
- Бетонные блоки
- Дорожные плиты
- Лестничные марши
- Ж/б плиты для прокладки кабеля
- Ж/б плиты для укладки ЖД путей
- Тротуарная плитка
- Прочие ж/б изделия
- Качество продукции
Фундамент монолитная плита под ключ с цокольным этажом площадью 250 м²
Сегодня отправляемся в Одинцово, тут мы строили не совсем обычный фундамент. Одной только моноплитой в нашем случае обойтись не удалось. В нашу задачу Входило возведение нестандартного цокольного этажа.
Монолитный фундамент с цоколем
Общая площадь первого этажа будущего дома – более 250 квадратных метров. Заказчик не хотел строить цокольный этаж в размер дома, потому что общий метраж дома был бы излишним и неоправданно дорогим. В связи с чем нам пришлось столкнуться с дополнительным усложнением работы.
В итоге подвал будет только под частью дома и его площадь составит 140 квадратных метров. Помимо уменьшения площади цоколя на этапе рытья котлована мы столкнулись с большим перепадам по пятну застройки.
Выемка грунта
Именно поэтому выемка грунта требовала дополнительных расчетов нашего геодезиста. В нашем случае в самых низких местах глубина котлована достигала порядка двух метров. Чрезвычайно важная деталь, на которую иногда по неопытности не обращают внимание – грунт мы аккуратно складируем до обратной засыпки, к которой перейдем после всех основных работ.
Дренажная система для отвода грунтовых вод
Как часто бывает на подобных участках в Центральной России, грунтовые воды располагаются высоко, – это необходимо учитывать еще на моменте проектирования.Мы всегда предусматриваем качественную систему дренажА, чтобы уводить воду и не позволять ей постепенно разрушать бетон. Для наполнения дренажной подушки толщиной в полметра, охватывающей все дно котлована, мы выбираем гранитный щебень.Он показывает себя лучше всех альтернатив, в то время как известковый щебень подвержен разложению при постоянном контакте с водой, а гравий нередко заиливается.По всему периметру мы укладываем дренажную трубу – необходимый элемент защиты цоколя и фундамента от воды.
Подготовка к заливке фундамента
Затем шла ручная утрамбовка дна котлована, укладка геотекстиля, он нужен для того, чтобы гранит не проваливался и не смешался с землей. После чего мы засыпали гранитным щебнем котлован. На полное покрытие ушло порядка 100 кубов гранита.
Гранит также был утрамбован.Следующий слой – профилированная мембрана, которую чаще всего называют плантером. Это прочный и, главное, водостойкий и гибкий материал, который также служит для гидроизоляции. На весь метраж ушло порядка 4 рулонов.
Далее мы выставили опалубку.
Классическая моноплита
Теперь в дело вступает как раз классическая моноплита – вязку арматурной сетки мы делаем в два контура, а затем равномерно заливаем бетон марки М350. Также мы оставили выпуски под монолитную стену.
Как мы помним, проект подразумевает большой цокольный этаж, так что мы переходим к установке стен. С этой целью мы оставляем арматурные выпускиБетонной мы делаем только одну стену – это экономит ресурсы и отвечает всем поставленным задачам проекта.Для заливки мы используем бетон марки М350 – он отлично себя показал в самых разных проектных работах. Бетон мы заказываем напрямую с завода.
Прежде чем залить основную моноплиту площадью 264 квадрата, нам потребовалось установить опалубку над цокольным этажом и сделать ленточный фундамент по оставшемуся периметру дома.
Площадь вне цоколя подняли песком до основания плиты.
Далее шла арматурная сетка, заливка бетоном М350. Но обратите внимание на пунктирные линии – так мы используем термовкладыши для того, чтобы отделить холодное помещение от теплого.
И главное – площадь плиты почти вдвое больше цокольного этажа – почти 270 квадратных метров!
Посмотрите полный видеообзор всего строительства:
