Какой выбрать материал для фундамента временного здания

Для фундамента времянки можно использовать различные материалы, однако наиболее популярными являются бетон, деревянные балки и блоки. Бетонный фундамент обеспечивает хорошую устойчивость и долговечность, в то время как деревянные балки подойдут для легких конструкций и могут быть менее затратными. Также можно применять бетонные блоки, которые быстро укладываются и дают достаточную прочность.

Важно учитывать условия местности и предполагаемую нагрузку на фундамент. Если времянка будет стоять на неровной поверхности или в слякотной местности, следует использовать более мощный вариант, например, буронабивные сваи или ленточный фундамент, чтобы избежать оседания и нарушения целостности конструкции.

Бытовка на винтовых сваях своими руками

Для ведения строительных работ на дачных участках необходимо подсобное помещение, используемое в качестве временного жилья. Оптимальным вариантом будет строительство бытовки на винтовых сваях своими руками. Такой выбор позволит быстро и экономично соорудить надежную времянку нужных размеров на любом грунте. По окончании работ ее можно разобрать или перевезти, а опоры выкрутить. Из нашей статьи вы узнаете о типах конструкций временных построек, как выбирать опоры и делать расчеты под фундамент, в каком порядке выполнять монтажные работы, а также о преимуществах свайной технологии.

Виды бытовок

В зависимости от используемых материалов и конструкции различают несколько вариантов строений:

  • Щитовые. Самое бюджетное решение: без ребер жесткости, с обшивкой из не цельной вагонки или ДВП, с дощатыми полами и металлической крышей. Используются под склад или мастерскую.
  • Каркасные. Собираются из более дорогих материалов (обрезная доска, ДСП, профлист), имеют каркас (деревянный или металлический), поэтому прочность намного выше. Такие вагончики могут быть и жилым вариантом.
  • Брусовые. Эти конструкции делают из бруса хвойных пород, изнутри обшитого вагонкой, чаще всего с двускатной крышей. Долговечные и комфортные, но очень массивные, их чаще всего устанавливают возле загородных домов или дач.

Крышу обычно делают либо односкатную, либо двускатную. Для самостоятельного исполнения первый вариант проще (его используют для облегченных конструкций), двускатная дает увеличение внутреннего пространства (устанавливается в массивных строениях из бруса). При выборе решения следует учитывать угол наклона: если в регионе сильные ветра, его нужно делать минимальным, для районов с обильными снегопадами — наоборот, чтобы кровля быстрее освобождалась от нагрузки.

При возведении любого типа строения возникает вопрос о фундаменте. Можно ли поставить бытовку на винтовые сваи? Это наиболее целесообразный выбор, особенно для самостоятельного исполнения: здесь не нужен подвал, выравнивание почвы или плотный грунт, а закручивать столбы можно даже в одиночку (если есть самодельный сваекрут).

Какие винтовые сваи выбрать для бытовки?

К выбору подходящих опор стоит подойти максимально серьезно: если они будут слишком тонкими, основание получится ненадежным, а очень массивные повлекут за собой перерасход средств. Главный параметр при подборе — диаметр ствола, определяющий допустимую нагрузку на 1 столб. Варианты, на какие опоры ставить бытовку:

  • Ø 76 мм. Несущая способность таких опор 1,5 т, ширина и толщина лопасти — 250 и 4 мм, толщина металла — 3-3,5 мм. Они отлично подходят для самых легких построек временного использования.
  • Винтовые сваи 89 мм способны выдержать нагрузку до 2,5 т, параметры лопасти 250 и 4 мм, толщина стенки — 3-3,5 мм. Это оптимальный вариант, применяемый для каркасных и брусовых строений.
  • СВС 108 может нести до 3 т на 1 единицу, ширина и толщина лопасти 300 и 4 мм, толщина металла — 3,5-4 мм. Их используют очень редко, под самые габаритные и массивные конструкции.

Второй по значимости параметр — длина ствола. Его определяют, исходя из характеристик грунта. Для устойчивости свайно-винтового фундамента каждый столб необходимо закрутить на достаточную глубину: ниже уровня промерзания и обязательно с заглублением в плотный пласт. Если этого не сделать, то их выдавит морозным пучением. Информацию о структуре и плотности почвы получают самостоятельно (выкапывают яму на участке или узнают от соседей, если у них стройка), но более надежный способ — заказать исследование в специализированной компании.

Глубина закручивания меняется в зависимости от региона. В центральной части России диапазон 1,5-1,8 м, в Сибири может достигать 2,8 м. Из-за высокого уровня грунтовых вод или торфяников глубина залегания плотных слоев может увеличиваться до 5 м и больше. Тогда используются удлинители. Для стандартных условий длину ствола определяют, суммируя глубину закрутки, высоту цоколя (минимум 20 см, стандарт 40-50), монтажное отверстие (10-15 см).

Расстояние между винтовыми сваями для бытовки

После выбора столбов стоит подготовить план их размещения на стройплощадке. Шаг установки может быть:

  • Минимальным (2 м). Вариант для утяжеленных построек и владельцев, делающих все «с запасом».
  • Оптимальным (2,5 м). Такое размещение позволяет получить небольшую экономию без потери прочности.
  • Максимальным (3 м). Предельно допустимый по СНиП интервал, чаще всего используемый для конструкций облегченного типа.

В пределах одного пятна застройки дистанция между опорами может быть разной, если у объекта есть зоны с повышенной нагрузкой: предполагается соорудить тамбур или дровник, установить печку. В этом случае закручивают дополнительные столбы.

Сколько винтовых свай нужно для бытовки 6х3 м?

Расчет количества опор выполняют, исходя из размеров нагрузок. При этом учитывают: массу стройматериалов, снеговые и ветровые нагрузки (усредненный показатель — 180 кг/м²), полезные (среднее значение по справочнику — 150 кг/м²). Результат умножают на коэффициент надежности (1,2-1,3) и делят на несущую способность одной фундаментной сваи. Полученную цифру округляют в сторону увеличения.

Например, для дачной бытовки 6х3 м может потребоваться:

  • 6 штук с шагом в 3 м — в деревянном сооружении облегченного типа, предназначенного для хозяйственных нужд;
  • 8 штук (по бокам через 2 м, в торце через 3 м) — при большой нагрузке на основание.

Расчет: (180 кг/м²х18 м²(площадь) + 150 кг/м²х18 м² + 5000 кг (масса стройматериалов))х1,3 : 2500 (несущая способность СВС 89) = (3240 + 2700 + 5000)х1,3 : 2500 = 5,688 (округляем до 6). Под несущие стены внутри помещения могут устанавливаться дополнительные столбы.

Этапы монтажа

Чтобы исключить возможность погрешностей и ошибок, последовательно выполняйте рекомендации инструкции по установке вагончика на винтовых сваях.

Сооружение основания

Для стройки потребуется чистая площадка — необходимо убрать с нее камни, кустарники, мусор. Если вы хотите, чтобы пространство под полом было чистым, удалите верхний слой земли, застелите геомембрану и засыпьте подушку из песка 20 см. Монтаж следует начинать с разметки:

  • По углам и по периметру устанавливают колышки, проверяют по диагоналям перпендикулярность, делают приямки до 30 см.
  • В каждый приямок закручивают стальную опору на заранее определенную глубину (по результатам геологического исследования). Достижение нужного уровня — когда пройдена точка промерзания, а завинчивание сваи стало предельно тяжелым.
  • Обрезают стволы на одном уровне в горизонтальной плоскости и заполняют внутренность ЦПС, слегка постукивают для уплотнения.
  • На обрезанные верхушки приваривают по кругу оголовки.

Все сварные швы обязательно прокрашивают грунтовкой, содержащей эпоксидные смолы, для защиты от коррозии.

Обвязка и устройство пола

Монтаж обвязки начинают с покрытия оголовков рубероидом, чтобы предотвратить проникновение конденсата от металла к дереву. В качестве обвязочного материала используют:

  • брус 100×150 или 150×150 мм;
  • доски 50×150 мм, соединенные гвоздями 100 и 120 мм.

Угловое соединение бруса — «в полдерева», «в лапу». Для доски, скрепленной гвоздями, углы соединяют «елочкой». На обвязку устанавливают лаги (доску 50×150 на ребро) каждые 60 см, закрепляют металлическими уголками на саморезы.

Для утепленного пола на прибитые к лагам бруски укладывают доски, на них — ветрозащитную мембрану. Затем ниши между лагами выстилают минватой или другим утеплителем, закрывают пароизоляционной пленкой. Поверх кладут обрезную доску, которую красят или прикрывают плитами ОСП.


Внимание! Все деревянные элементы каркаса, обшивки, пола, кровли обязательно обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Сборка каркаса

Для вертикальных стоек и верхней обвязки используют брус 50×100 мм. Для большей прочности рекомендуется угловые стойки и в местах повышенной нагрузки (двери, окна) сооружать их из бруса 100×100 мм. Крепления делают с помощью металлических уголков, посаженных на саморезы. Длина передних брусков для односкатной крыши больше, чем у задних, как минимум на 20 см для образования наклона.

Когда вертикальные стойки закреплены, их фиксируют временными укосинами и проверяют вертикальность. Затем сооружают верхнюю обвязку и стропильную систему (брус 50×100), закрепляют обрешетку (доска 25×100) через промежутки в 60 см. После этого укрепляют стены установкой боковых укосин (по 2 на каждой).

Важно! Если есть помощник, секции каркаса (стены, кровля) могут собираться на земле с монтажом в готовом виде.

Обшивка стен, кровля

Классический вариант для времянки на винтовых сваях — обшивка стен каркаса изнутри вагонкой, ДВП или OSB. Снаружи — обивка блок-хаусом или OSB. Для утепленного строения конструкция состоит из нескольких слоев:

  • внутренняя отделка;
  • паронепроницаемая пленка;
  • минвата или другой утеплитель;
  • паропроницаемая мембрана;
  • вентиляционный зазор, организованный с помощью дистанционной планки;
  • плита OSB и при желании декоративная наружная отделка.

Для теплого потолка «сэндвич» сооружают аналогичным образом, но в качестве кровельного материала используют ондулин (аналог шифера).


Внимание! Еще на этапе проектирования определитесь с параметрами отделочных материалов и утеплителей, оконных и дверных проемов. Это поможет разместить стойки, лаги, обрешетку через оптимальные промежутки, чтобы избежать перерасхода материалов. Специалисты рекомендуют также оборудовать вентиляцию, защитные сетки от грызунов, сделать изоляцию окон и дверей монтажной пеной.

Плюсы и минусы

В пользу выбора свайного фундамента для бытовки говорят сразу несколько факторов:

  • простота и скорость сооружения — даже одному основание можно установить за 1 день;
  • не нужно выбирать участок — подойдет место с неровным рельефом и любым грунтом;
  • работы доступны даже при минусовых температурах — технология без использования воды;
  • расходы на возведение минимальны, особенно если купить винтовые сваи для бытовки напрямую с завода (экономия до 50%);
  • срок службы свайного основания из качественных опор — не менее 80 лет.

Для легкой каркасной времянки это оптимальный вариант, реализуемый даже в одиночку, без снижения функциональности (надежность, прочность, долговечность) в сравнении с ж/б аналогами. Из минусов — только невозможность закрутки столбов в скалистый грунт.

Видео описание

Как построить бытовку своими руками

Рассказываем, какую конструкцию бытовки выбрать, где расположить и как построить временное жилье на дачном участке самостоятельно.


Строительство дачи или дома может затянуться надолго. На это время необходимо оборудовать временное пристанище, где можно отдыхать, переодеваться, при необходимости ночевать. Не лишним будет место для хранения инструментов и материалов. Мастера советуют поставить небольшое временное жилье. Можно арендовать мобильный вагончик, купить его или построить бытовку своими руками.

Разберемся, как выполнить последнюю задачу.

Все о самостоятельном строительстве бытовки

Разновидности временных конструкций

Под временное проживания возводят небольшую постройку размером 3х6 м или около того. Если планируется использовать ее в холодное время года, обязательно утепляют постройку. Утепление не будет лишним и в относительно теплые осенние и весенние месяцы. Нередко хозяева планируют строительство бытовки как подсобного помещения с последующей переделкой его под баню, летнюю кухню или даже гостевой домик. Поэтому строят из качественных материалов, с хорошей отделкой и возможным подведением коммуникаций.

Вариантов конструкций много. Чаще всего ставят каркасное сооружение. Основу делают из деревянного бруса или металлических элементов. Во втором случае постройка прочнее, ее можно перевозить на другое место. Обшивают вагонкой, досками, плитами ОСБ, сайдингом.

Кроме этого, понадобится гидро- и ветрозащита, лучше брать пленочную мембрану, дверные и оконные блоки, уголки из металла, крепежи. Весь пиломатериал перед работой обрабатывается антисептиком и антипиреном для защиты от воды и пламени.


Instagram bashstroydom

Instagram bashstroydom

Пошаговая инструкция по строительству бытовки своими руками

Разберем процесс строительства на примере каркасной конструкции с деревянной основой, обшитой вагонкой. Предлагаем подробную инструкцию.

Установка фундамента

Начинают с расчистки площадки под строение. Убирают кустарник и деревья, выкорчевывают пни, выносят камни, если это необходимо. Расчищенную территорию выравнивают, так, чтобы не было неровностей и значительных перепадов высот. После этого намечают площадку под фундамент. В качестве опоры используются блоки из бетона или кирпичные столбики.

Их количество зависит от площади вагончика.

Если его ширина меньше или равна 250 см, опоры ставят в каждый угол и под перегородками. Для конструкций без перегородок опорные блоки выставляются с шагом 150-200 см. Для домиков шириной 300 см и больше обязательно монтируется промежуточная балка. Для нее тоже нужны опорные элементы. Их ставят в три ряда параллельно друг другу.

С размеченной под фундамент площадки снимают слой дерна, тщательно трамбуют поверхность. Застилают ее геотекстилем, поверх насыпают отсев щебенки и песок, еще раз утрамбовывают. Можно поступить иначе и подготовить место для каждой опоры. В этом случае под них выкапывается ямки глубиной 250-300 мм. В них засыпается щебенка, тщательно трамбуется.

Такая щебневая подушка станет хорошим основанием для опорного элемента.

На изоляцию желательно уложить слой утеплителя. Это может быть минвата, пенопласт, подобные им материалы. Ватный теплоизолятор желательно защитить от влажности дополнительным пленочным слоем. При намокании вата теряет свои свойства. Поверх гидроизоляции настилается фанера. На нее кладется кровельное покрытие.

Обычно оно недорогое: ондулин, шифер или современные разновидности рубероида, профлист.

Постройка теплой времянки, часть 1

Давно я тут ничего не писал, по разным причинам.Но все же решил вернуться к основной тематике моего блога — строительству.А так же ремонту и всяческому хэнд-мейду.

Напомню, что в прошлом году мы купили дачный участок, на котором собираемся достроить дом и к нему прилагающиеся постройки. Немногочисленные посты на эту тему вы сможете увидеть по соответствующему тэгу.

В данном посте я начну повествование о постройке времянки.Вкратце идея такова: на даче имеется кирпичная "коробка", которую планируется достроить до основного дома. Но это дело небыстрое, а хочется где-то спать, жить, готовить, и, желательно, в тепле.В итоге было решено построить времянку:

Началось все в конце лета 2015, сначала на дачу был привезен контейнер для строительных материалов и инструментов, и позже было решено-таки построить времянку. Как раз была возможность набрать б/у досок и бруса, что в принципе вписывалось в концепцию "времянки". Однако, со временем этот проект перерос в нечто большее. Но об этом чуть ниже.

Сначала необходимо было очистить территорию от растительности:

Заранее извиняюсь за качество фото, ибо снимал с телефона. Все же я приехал туда работать, а не выбирать ракурс 🙂

Времянка планируется из бруса. Каркасная, внутри — утеплитель. Для каркаса будет использоваться брус 100х100, соответственно, определившись с размерами (4,5х3м), размечаем, копаем по углам ямы, чтобы залить бетон. Ленточный фундамент заливать нет смысла, учитывая, что вес времянки будет небольшой. По углам необходимо это делать наиболее основательно:

Собственно, на импровизированном корыте месим:

Яма глубиной в метр, вяжем арматуру:

Да-да, сломавшиеся грабли тоже идут в ход, а что?

Затем в повестовании следует большой перерыв, обусловленный чередой событий в жизни, которые заставили на время прервать стройку.Скажу лишь, что углы были залиты, простояли, укутанные в целлофан, всю зиму, отчего стали еще крепче.Но, как оказалось, я слегка напутал с уровнем (поскольку пришлось размечать одному, поэтому приходится сверху класть кирпич, связав, естественно, арматурой с основым фундаментом.Сразу же — напилим брус, чтобы легче было измерять горизонталь и диагонали. Скажу лишь, что земноводное задушило покупать лазерный уровень (это временно, поскольку когда буду строить крышу основного дома, я, конечно, куплю этот незаменимый инструмент).

На фото — уже весна 2016 года:

Решено было сделать кирпичные тумбы под брус, чтобы он не прогнулся со временем, работа в разгаре:

Качество кирпича не играет совершенно никакой роли, поскольку нагрузка будет только сверху, соответственно, не выходя из концепции бюджетного сооружения, пришлось добывать кирпичи где попало. Но, не скрывая, скажу, что способы были совершенно легальны, и не было потрачено ни рубля.Предвкушая вопросы (ахаха, с 50 френдами в дохлом блоге, ага), могу ответить, что в постройке руководствуюсь исключительно практическими соображениями, а никак не эстетическими. Поэтому совершенно нормально использовать б/у материалы, если это никоим образом не сказывается на функциональности:

Позвав на помощь друзей, собираем каркас:

Крепим каркас к фундаменту:

Конечно же, весь брус пропитываем специальным антисептиком, который гарантирует при правильной обработке отсутствие гниения и прочих деструктивных факторов на срок 35 лет. В принципе, меня устраивает 🙂

Теперь строим дальше. Общий план будет описан немного позже:

Вот как-то так.Смысл в том, что времянка будет с небольшой антресолью для сна. Я поклонник грамотного использования пространства, поэтому в голове все очень складывается.На высоте 200см будет антресоль, где спокойно можно будет разместиться вдвоем-втроем, под ним будет полноценное помещение и печь-буржуйка.Таки да, в процессе стройки проект бюджетной времянки немного перерос в небольшой, хорошо утепленный домик, куда можно будет приехать зимой, употребить шашлыка и прочих горячительных, и спокойно, не боясь замерзнуть, остаться там.

На фото дальняя опора для конька — ее переделаю. С размерами вышел косяк, но лучше все же упереть ее соосно столбу:

Брус поставил с шагом 60см, чтобы установить утеплитель такой же ширины.Пока оставили большие проемы для окон и двери, чуть позже решим и с ними:

А вот так происходит логистика:

Как видно, апрель в Воронеже выдался очень дождливым, поэтому зачастую транспортировка строительных материалов была сопряжена с риском застрять в сочном черноземе, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет на даче)))Да и полный привод нам на что?

Вот так вот прямо по уровню, вообще красота:


Под поперечные лаги для чернового пола решил выложить по 2 тумбы, чтобы гарантированно не прогнулись.В третьем ряду видно 3 тумбы — под вертикальный столб:


Накрываем свежесложенные тумбы от дождя:

Где-то там тучи бродят:


Но на следующий день снова на стройку, ибо сама она строится только в "Age of Empires":

Полу было решено уделить много внимания, дабы потом не было всяких технологических косяков:

Ямы, естественно, просыпаем песком, трамбуем, сверху водой:



За сим заканчивается первая часть повествования о времянке.Планирую до середины лета ее закончить. Вот что делает с человеком здоровое желание приехать на дачу, расположиться, хлебнуть чуть горячительного и остаться ночевать в комфорте :-)))Продолжение следует!

Оцените статью
Опора
Добавить комментарий