Размер фундамента под одноэтажный дом из пеноблоков зависит от нескольких факторов, включая размеры здания, тип почвы и климатические условия. Обычно, для жилых зданий рекомендуется основание с глубиной закладки от 40 см до 1 м, а ширина фундамента должна быть не менее 30-50 см для вашего варианта. Это поможет обеспечить необходимую прочность и устойчивость конструкции.
Также стоит учитывать, что при проектировании фундамента важно провести расчет нагрузки от здания и учесть дополнительные факторы, такие как наличие подвала или нагрузки от кровли. Устойчивый и правильно спроектированный фундамент обеспечит долговечность и безопасность вашего дома из пеноблоков.
Глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков
Глубина фундамента, которая нужна для одноэтажного дома из пеноблоков, должна быть достаточной, чтобы выдержать вес конструкции жилого здания, а также противостоять силам пучения грунта того участка, где планируется строительство. Стоит заметить, что именно с выбора типа фундамента и с определения его основных характеристик начинаются расчеты будущего жилого строительства.
Сегодня частный дом куда чаще предпочитают квартире в многоквартирном, муниципальном доме. К тому же, если не покупать уже готовый коттедж или таунхаус, а возвести здание самостоятельно, это будет на 100% соответствующее потребностям и пожеланиям хозяев жилье. Выбирая материалы, многие останавливают свой выбор именно на пеноблоках. Если разобраться, то решение вполне разумное – данный материал обладает высокой прочностью, он легче кирпича, а еще имеет вполне доступную стоимость. Впрочем, легкость пеноблока, а значит и малый вес конструкции дома, не означает, что к расчетам параметров его основания можно отнестись поверхностно или пренебрежительно.
Что влияет на глубину фундамента
- уровень грунтовых вод, если таковые есть,
- глубина промерзания почвы зимой,
- особенности рельефа участка, где планируется застройка,
- этажность жилого здания.
Количество этажей влияет на общий вес дома и, следовательно, на ту нагрузку, которую должно будет выдерживать основание. Следовательно, от этого определенным образом зависит глубина фундамента, которой будет достаточно для одноэтажного дома из пеноблоков.Нужно произвести анализ почвы, а также подготовить все, что потребуется для обустройства основы дома.
Речь о материалах, как песок со щебнем, а также арматура. Из инструментов будут нужны строительный уровень, шуруповерт, а также бетономешалка для замешивания бетона для фундамента. Он готовится непосредственно перед заливкой. Также пригодятся разные измерительные приборы вроде рулетки и угла.
Степень заглубленности основания дома
Если коттедж строится в относительной близости от города, то почва разрабатывается посредством трактора. Поскольку одноэтажное пеноблочное здание имеет относительно небольшой вес, то хватит и траншеи в 1,3-1,4 метра, конечно, с учетом того, что придется обустраивать щебневую подушку. Для жилого здания в 1 этаж будет достаточно ее ширины в 800 мм. Нужно также оставить некоторое пространство, чтобы утеплить основу.
Стандартная ширина фундамента для небольшого пеноблочного дома составляет 600 мм, сечение монолита 1200Х600 мм. Обязательно производится армирование. Толщина прутьев для поперечных, а также продольных провязок должна быть 12 мм.
Прежде, чем закладывать фундамент, нужно уплотнить дно вырытой траншеи. Это делается посредством виброплит или специальными трамбовками весом не менее 100 килограмм.Если почва илистая или очень замуленная, то нужно сделать песчаную подушку толщиной около 250 мм. Ее уплотнение производится поэтапно, чтобы достичь одинаковой плотности по всей ее толщине.
Возведение основы здания – технологически сложный процесс, которому передуют не менее сложные расчеты. Выполнение данной задачи требует высокой квалификации и профессионализма, потому здесь не обойтись без помощи профильных специалистов, в которых можно заказать услугу фундамент под ключ. Они определят глубину фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков, а также рассчитают все прочие его характеристики, после чего качественно и в заранее оговоренный срок выполнят данные работы. После того, как фундамент готов, можно будет приступать к следующему этапу строительства.
Фундамент для дома из пеноблоков: особенности выбора типа основания – лента, монолит или сваи
Строительство малоэтажных домов из пенобетона популярно по двум причинам – низкая стоимость и высокие теплоизоляционные свойства материала. Еще одно достоинство – небольшой вес и возможность сэкономить на обустройстве основания. Но и в этом случае фундамент для дома из пеноблоков должен быть прочным и надежным, а выбор вида зависит не только от нагрузки на него, но и от характеристик грунта.
Особенности пенобетона как строительного материала и типы фундаментов
Пенобетонные блоки делят на три категории:
- теплоизоляционные – плотность до 500 кг/м3;
- конструкционно-теплоизоляционные – плотность 600-1000 кг/м3;
- конструкционные – плотность 1100-1200 кг/м3.
Для строительства самонесущих стен используют конструкционно-теплоизоляционные блоки, и наиболее популярна марка D600.
Если проводить аналогии по плотности и оказываемой нагрузке на основание, то ближе всего к пеноблоку хвойные породы, которые в виде бруса или оцилиндрованного бревна используют в современном деревянном домостроении. Для сравнения – плотность сосны и лиственницы в воздушно-сухом состоянии (с собственной влажностью 20%) находится около 600 кг/м3. А такой она бывает после окончания процесса усушки – древесина естественной влажности тяжелее на 15-20%.
Исходя из этой особенности, можно сделать вывод, что для одних и тех же грунтов фундамент под дом из пеноблоков выбирают точно таким, как для сруба из бревна или бруса – ленточный, плитный или свайный.
Но в отличие от бревна или бруса, пенобетонные блоки относятся к штучным строительным материалам. А вертикальные швы, заполненные кладочным раствором не создают устойчивых связей с соседними блоками, что при подвижке или проседания части основания ведет к образованию трещин. Поэтому ростверк свайного фундамента должен быть максимально жестким, а этому условию более всего отвечает двутавровая балка или швеллер.
Выбор вида фундамента
Вид фундамента выбирают исходя из несущих особенностей грунта, экономической и практической целесообразности, времени отведенного на строительство дома.
Онлайн калькулятор фундамента
Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:
Плитный фундамент
Плитный фундамент для легкого дома из пеноблоков строят только в крайнем случае – если характер грунта не позволяет иного варианта. Сюда попадают мелкие и пылеватые пески, пластичные суглинки, торфяники. И это не единственное условие, вторая причина – глубокое расположение твердого, так называемого «материкового» грунта, до которого тяжело «достать» сваей. Плитный фундамент также используют для увлажненных грунтов, с высоким уровнем грунтовых вод.
Технически плита перераспределяет нагрузку от стен на более широкое «пятно», и она как бы плывет вместе со слабым и неустойчивым верхним слоем. Среди всех мелкозаглубленных фундаментов этот вид наиболее надежный, но и самый затратный по материалам и трудоемкости изготовления.
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на ремонте и проектировании фундамента.
Ленточный фундамент
Ленточный заглубленный фундамент обустраивают для дома из пенобетонных блоков в тех случаях, если по проекту заложен подвал или технический этаж для оборудования автономных систем жизнеобеспечения. По материалоемкости и времени изготовления он не уступает плитному фундаменту, но высокие затраты оправдывают себя освобождением полезной площади на верхних уровнях дома.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент не менее практичен, чем предыдущий вариант, но требует меньше затрат, в том числе и на проведение нулевого цикла. Высокий цоколь позволяет устроить свой технический уровень, а выложить его можно из строительных блоков. И как вариант часто используют комбинированный фундамент – монолитную ленту или сборное основание из ФБС для подземной части и цоколь из строительных блоков.
Ленточный незаглубленный фундамент – это разновидность предыдущего вида. Его закладывают на скальных и крупнообломочных грунтах. Технически это цоколь, отлитый из железобетона или собранный из строительных блоков на подготовленной площадке.
Цоколь или полностью мелкозаглубленный фундамент можно сделать из пенобетонных блоков марки D1100-D1200. При соблюдении технологии изготовления, класс прочности на сжатие такого блока находится на уровне B10 и B12.5 соответственно, и этот показатель такой же как у бетона марки M150. А эту марку допускается использовать в качестве конструкционного (несущего) материала в малоэтажном строительстве, в том числе для фундаментов легких построек, к которым относятся одноэтажные дома из ячеистого бетона.
Примечание! Несмотря на хорошие показатели по водопоглощению и морозостойкости, у пенобетона есть такой недостаток, как способность накапливать «диффузионную» влагу. То есть при постоянном контакте с водой и плохими условиями выветривания избыточной влаги, конструкция из пенобетона увлажняется и теряет несущие свойства. Поэтому фундамент из пеноблоков должен иметь надежную гидроизоляцию, а вокруг основания надо обустроить эффективную дренажную систему.
Отдельной разновидностью такого основания является ленточно-свайный фундамент для дома из пеноблоков. Его особенность в том, что и лента и сваи делаются из бетона, но общие затраты материала намного меньше, чем в случае заливки классической «ленты».
Свайный фундамент
Оптимальный вариант для легких и быстровозводимых домов из пенобетонных блоков без подвала и цокольного этажа – свайный фундамент. Он подходит для большинства типов грунта, отлично справляется с нагрузками от малоэтажных легких построек, не требует больших капитальных вложений и трудозатрат.
Всего насчитывается три вида свайного фундамента:
- буронабивной;
- буроинъекционный;
- винтовой.
Первый вид часто используют в промышленном и гражданском строительства, причем не только в чистом виде, но и в составе комбинированных фундаментов. В грунт при помощи копра вбивают несколько десятков железобетонных столбов, которые формируют свайное поле. В малоэтажном строительстве такой фундамент используют редко.
Второй вид имеет разные варианты исполнения, хотя технология изготовления сводится к бурению скважины и заливки в нее бетонной смеси:
- В плотных грунтах опалубку не устанавливают, а усиление сваи проводят закладкой вертикальной арматуры, «трехмерного» подготовленного армопояса или стального профиля.
- В слабых грунтах, чтобы стенки скважины не осыпались, могут использовать обсадные трубы, которые по мере закачки бетона поднимают вверх, а армопояс закладывают после заливки смеси.
- На бытовом уровне для легких построек в слабых грунтах такой фундамент делают при помощи асбестоцементных труб, которые служат в качестве несъемной опалубки.
- Используют «одноразовые» буровые колоны, которые остаются в скважине и обеспечивают армирование бетона. Этот вариант можно назвать прообразом винтовой сваи.
Буроинъекционный свайный фундамент довольно широко используют для загородного строительства на проблемных грунтах. А также такая технология нашла применение для усиления фундамента уже стоящих домов в нескольких случаях:
- когда несущие свойства грунта ухудшились в силу геологических изменений (чаще всего подъема уровня грунтовых вод);
- при надстройке еще одного этажа;
- при исправлении крена конструкции.
Недостаток этого варианта как фундамента под пеноблоки – длительный цикл созревания бетона.
Винтовой свайный фундамент можно назвать идеальным для малоэтажного дома. При его обустройстве не нужны масштабные работы по бетонированию и армированию. И не надо ждать 4 недели пока бетон созреет до проектной прочности, чтобы приступить к возведению стен. По виду свая представляет собой буровую одноразовую колонну с одним или двумя витками широких лопастей.
Свая с одним витком способна выдерживать нагрузку до 20 тонн, с двумя витками – до 50 тонн. В зависимости от характера грунта и веса конструкции выбирается тип сваи, длина, диаметр лопастей и их количество. Обязательное расположение – это углы дома и точки пересечения всех стен: фасада и внутренних перегородок (ростверк должен повторить план первого этажа). Дополнительно сваи надо закладывать в местах обязательного усиления фундамента под тяжелым оборудованием систем отопления и водоснабжения:
- печами и каминами из кирпича;
- чугунными каминными топками и печами-каминами большой мощности;
- твердотопливными котлами большой мощности (в том числе с бункерами для непрерывной подачи топлива).
- теплоаккумуляторами;
- гидроаккумуляторами.
Видео описание
Как производятся сваи для фундамента? Какие особенности свайного фундамента? Плюсы и минусы свайного фундамента:
Как произвести расчет глубины и ширины ленточного фундамента для дома из пеноблоков
Наиболее востребованной и популярной опорной конструкцией для большинства построек является ленточный фундамент.
Он универсален, надежен и экономичен, что является оптимальным сочетанием качеств.
В частном домостроении лента — безусловный лидер, проверенный многолетней практикой в разных условиях и со всеми вариантами построек.
Технологические приемы, используемые при строительстве этого основания, отработаны до мелочей, что позволяет избежать ошибок или просчетов.
Рассмотрим возможность использования ленточного основания для дома из пеноблоков, одного из наиболее распространенных строительных материалов.
Ленточный фундамент под дом из пеноблоков
Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.
Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.
Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.
Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении глубины заложения, так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.
Виды
Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:
- Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
- Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.
Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:
- Незаглубленный. Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко.
- Мелкозаглубленный. Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате.
- Заглубленный. Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.
Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.
Какая должна глубина под газобетон
Глубина ленточного фундамента определяется гидрогеологическими условиями участка, глубиной промерзания в зимнее время, составом слоев грунта и т.д. В зависимости от региона, эти показатели значительно отличаются друг от друга, поскольку во многом они обусловлены климатическими особенностями.
Некоторые данные берутся из таблиц СНиП, другие показатели определяются при непосредственном обследовании участка.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Вес дома из газобетона невелик, поэтому в большинстве случаев глубина погружения составляет 50 см.
Необходимо учитывать, что основным показателем глубины является состав грунта. Если присутствует глина, придется увеличивать глубину заложения, чтобы снизить вертикальные выталкивающие нагрузки и уравновесить их давлением постройки.
Так, для Москвы и области оптимальной глубиной заложения ленты на глинистых грунтах считается 1,6 м.
С шириной ленты дело обстоит сложнее. Принято делать ее на 10 см больше, чем толщина стен. Газобетонные блоки имеют ширину около 30 см, что требует создания ленты шириной 40 см минимум, но на практике этого не делают.
Причина в том, что вес самой ленты тоже имеет значение, превышение нагрузок может привести к просадкам фундамента. Это опасно, так как следствием может стать разрушение дома. Поэтому делают ленту более узкой, около 20 см, но верхнюю часть наращивают для обеспечения гидроизоляции.
Так же, вы можете воспользоваться интернет-калькулятором по расчету.
Определение необходимой глубины фундамента
Выбор наилучшей глубины для установки фундамента начинается с расчета того, на какую глубину проникает мороз в земле на конкретном участке, учитывая систему отопления. Этот расчет выполняется с помощью следующей формулы:
- Dfn – установленная норма глубины промерзания.
- Df – расчетная глубина промерзания.
- Kn – коэффициент, зависящий от типа отопления в соответствии с СНиП 2.02.01-83.
Затем проводится оценка свойств почвы непосредственно на месте, где будет размещен фундамент. Достаточно просто выкопать небольшую яму и взять образцы грунта.
Выбор грунта можно сделать даже после самостоятельного (но внимательного) изучения на местности. Достаточно взять немного земли в руку, размять ее, скатать в шарик, попробовать слепить кольцо и оценить результат: сохранение формы кольца указывает на глинистую почву, кольцо распадается – это суглинок, а если глина рассыпается в процессе формирования кольца, то, вероятно, это супесь. Однако самым надежным способом является обращение к квалифицированным специалистам.
После этого необходимо определить, на какой глубине находятся грунтовые воды. Для этого выполняют бурение до глубины до трех метров, вставляют в отверстие трубу из металла или пластика и измеряют уровень воды в разное время года. Здесь важно понять, сможет ли уровень воды подняться выше двух метров до уровня замерзания земли.
Полученные данные позволяют определить необходимую глубину ленточного фундамента. Обычно для этого используется таблица 2 из СНиП 2.02.01-83. При условии, что уровень грунтовых вод находится на глубине в 2 метра (или более) ниже глубины промерзания земли, фундамент закладывается на соответствующей глубине в зависимости от типа грунта.
Оптимальная глубина фундамента:
- Для гравелистых, средних/крупных песков – 50 сантиметров.
- Для мелких песков и супесей – не менее 50 сантиметров.
- Для суглинков, глин и крупных обломков грунта – не менее 0.5 Df.
В случае, если уровень грунтовых вод расположен ближе чем на 2 метра от границы промерзания Df, фундамент проектируется на глубине не менее, чем Df.
Способы уменьшения необходимой глубины фундамента
Иногда возникают ситуации, когда стоит задуматься о сокращении глубины фундамента ради экономии. Если для одноэтажного дома из пеноблока глубина ленточного фундамента не является проблемой, то для крупных и массивных строений могут потребоваться значительные инвестиции, которые застройщики стремятся оптимизировать.
Наиболее революционный подход – полная замена пучинистого грунта на непучинистый: путем рытья огромного котлована до глубины, превышающей границу промерзания. Пучинистый грунт удаляется, заменяется песком и тщательно уплотняется. Это требует значительных земляных работ, но обеспечивает надежный результат.
Также можно использовать отмостки для снижения глубины промерзания почвы и предотвращения ее увлажнения. Отмостки – это бетонные площадки, проходящие под стенами дома и имеющие небольшой уклон. Их ширина определяется в зависимости от типа почвы и размеров крыши.
Еще один метод – установка кюветов с отводом воды по уклону рельефа для снижения уровня грунтовых вод. Такие конструкции хорошо работают во время сезонных таяний снега и ливней.
Для уменьшения глубины промерзания почвы можно применить специальный фундамент из пенополистирольных плит под отмостку. Толщина плит до 5 сантиметров позволяет снизить промерзание до 30 сантиметров.
Если строится небольшой дом из дерева, фундамент можно установить прямо в промерзающий слой. При условии правильной армировки он перераспределит нагрузки и будет действовать как монолитная конструкция.
Таким образом, в случае опухания почвы в одной из зон под фундаментом конструкция не деформируется, а лишь поднимается, сохраняя стабильность. Необходимо также провести подсыпку гравием и песком для выравнивания неровностей почвы. Железобетонная рама обеспечит равномерное распределение нагрузок и предотвратит наклон конструкции.
Общая схема монтажа
Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:
- Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
- Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
- Создание песчаной подушки.
- Сборка и монтаж опалубки.
- Вязка армопояса.
- Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
- Завершение работ.
Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.
ВАЖНО!
Глубина траншеи должна быть увеличена на толщину слоя песчаной засыпки, около 20 см.
Подушка под фундамент
Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта. Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.
Подушку проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.
Марка бетона и арматуры
Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.
Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.
Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.
При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.
Монтаж опалубки
Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.
Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.
Опалубку собирают поэтапно:
- Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
- Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
- Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.
При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.
Армирование и вязка
Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.
Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.
Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.
Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.
Заливка
Заливку необходимо произвести за один раз. Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет.
При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.
Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.
Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.
По окончании заливки поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.
Завершающие этапы работы
Выдержка залитой ленты производится в течение 28 дней. Первые 3 для необходимо поливать ее водой через каждые 4 часа, затем в течение недели полив производят каждые 8 часов. Это позволяет выровнять напряжения и влажность наружных и внутренних слоев ленты.
Опалубку снимают через 10 дней после заливки.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Несмотря на длительный срок выдержки, пытаться сократить его не следует, даже если появилось ощущение, что бетон уже достаточно твердый. Фундамент — ответственный элемент постройки, не допускающий вольного отношения к технологии.
Вопросы гидроизоляции и утепления
Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.
Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.
Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента:
