Засыпка земли под домом на ленточном фундаменте должна быть выполнена с учетом уровней дренажа и уплотнения. Обычно используют песок или щебень, которые обеспечивают хорошую устойчивость и предотвратят образование пустот под фундаментом. Это также поможет избежать проблем с осадкой и разрушением фундамента в будущем.
Кроме того, важно следить за тем, чтобы засыпанный материал был равномерно распределен и уплотнен. Неправильная засыпка может привести к неравномерному давлению на фундамент, что в свою очередь вызывает трещины и другие деформации в стенах и основании дома.
Обратная засыпка фундамента. Основные правила
При возведении плитного или ленточного фундамента проводятся земляные работы с выемкой грунта. Причем траншеи получаются больше по ширине, чем само бетонное основание – это нужно для удобства укладки утеплителя, гидроизоляции, установки опалубки и т. д. После затвердевания строительной смеси необходимо выполнить обратную засыпку. Рассмотрим особенности процесса.
Когда проводится обратная засыпка
Главные условия – окончание основных работ с фундаментом и набор оптимальной прочности конструкции. Если строительство велось летом в жаркую погоду, подождать следует не менее 10 дней, при температуре до 20 градусов Цельсия – около 20 дней. Конечно, основание за такой срок окрепнет не полностью, но прочностных характеристик вполне хватит для сдерживания боковых нагрузок от грунта.
Идеальные условия для проведения обратной засыпки – теплый солнечный день. Допустим небольшой дождь – он мешает только самим строителям, но не материалам. Не следует засыпать грунт при сильном ливне или морозной погоде (это мешает трамбовке).
Как выбрать материал для засыпки
Не стоит пренебрегать тщательным подбором материала, поскольку от качества основания зависит устойчивость здания и его способность противостоять пучению, промерзанию и т. д.
Требования
Материал следует выбирать исходя из следующих требований к основанию:
- прочность в утрамбованном виде;
- способность пропускать поверхностную воду;
- сохранение свойств при изменении климатических условий;
- минимальная пучинистость;
- минимальное изменение объема при промерзании;
- равномерная усадка;
- отсутствие органики.
Выполнить все условия способен только равномерный, чистый материал без лишних вкраплений. Не рекомендуется экономить на этом этапе.
Изначальный грунт
Самый дешевый и простой вариант – засыпать обратно тот же грунт, который вынимался при возведении котлована. Экономия существенная: не придется платить за доставку и сам материал, да и вывозить лишние отходы не нужно.
Чаще всего изначальный грунт плохо подходит для обратной засыпки, поскольку не отличается однородностью, имеет органические остатки в составе. Отметим, что верхний плодородный слой вообще не используется, поскольку несет большую опасность для фундамента (в среде хорошо себя чувствуют грибки и плесень).
Песок
Песок почти не впитывает влагу, при должной очистке не содержит органики, с ним легко работать – он проникает в любые углубления. Лучше всего использовать крупную фракцию. Единственная серьезная проблема, с которой придется столкнуться – низкая несущая способность. Песок отлично выполняет роль подушки, например, под утепленной финской плитой, но не применяется при засыпке объемных котлованов. А еще важно сохранить оптимальный процент влажности.
Щебень
Песчано-щебеночная или гравийная смесь гораздо лучше воспринимает нагрузки, поэтому ее применимость шире, чем у обычного песка. При этом сохраняются все характерные преимущества: беспрепятственная проводимость влаги, хорошая трамбовка, небольшая пучинистость.
Отметим, что щебень нельзя применять совместно с землей, поскольку через время земляная составляющая вымоется водой – останутся только крупные фракции. Это снижает устойчивость грунта.
Глина
Лучше всего применять для обратной засыпки именно глину. Особенно, если удастся найти «жирную», пластичную и упругую. Глина выступает в роли дополнительной гидроизоляции – фундамент практически не будет контактировать с атмосферной влагой, что продлевает срок службы конструкции.
Глиняная засыпка требует обустройства надежной дренажной системы. Прокладку труб следует продумать заранее. В противном случае глина начнет сильно пучиниться при увлажнении.
Технология засыпки
Залогу успеха кроется не только в выборе материала, но и в качестве укладки. Важно соблюдать этапность и не форсировать сроки.
Основные этапы
- Подготовка траншей (очистка от посторонних предметов).
- Подготовка засыпного материала (отделение плодородной почвы, просеивание песка)
- Обеспечение нужной влажности согласно рекомендациям ГОСТ (либо сушка, либо увлажнение водой или цементным молочком).
- Укладка первого слоя, трамбовка (толщина слоя при ручной трамбовке – не более 200 мм, при использовании вибромашин – до 500 мм).
- Укладка последующих слоев (также с трамбовкой).
Внутренняя засыпка
Для внутренних работ рекомендуется привлечь экскаватор – скорость значительно увеличится. Если планируется возведение подвального помещения, то выполнять засыпку разрешено только после его полного застывания (либо фиксации в случае покупку готовой конструкции). Трамбовка осуществляется вручную (отдельное внимание уделяется углам) или техникой.
Наружная засыпка
При работе в непосредственной близости к фундаменту следует соблюдать аккуратность: нельзя повредить слои гидроизоляции и утепления. Это же касается мест входа коммуникаций. Заключительный этап наружных работ – устройство отмостки.
Чем засыпать пространство внутри фундамента
Перед началом выполнения строительных работ при возведении дома на участке многих волнует вопрос, чем засыпать фундамент внутри. От правильного выбора будет зависеть прочность бетонного основания, время усадки здания, а также долговечность и срок службы дома. Перед началом строительных работ нужно узнать, на каком уровне проходят грунтовые воды, это влияет на степень усадки грунта. Выбор засыпного материала определяется материальным положением заказчика.
Технология засыпки фундамента внутри
После того, как фундамент будет залит бетоном, следует подождать пару недель. Нужно время и хорошие погодные условия, чтобы бетон застыл и затвердел, стал плотным. Затем возводится цоколь дома, и после этого можно выполнять работы по обратной засыпке. Используется обычно грунт, который выкопали из котлована.
На период заливки бетонных блоков его следует защитить от попадания инородных примесей, которые могут начать гнить внутри фундамента. Для этого грунт закрывают тентом или полиэтиленовой пленкой.
Процесс засыпки проходит в несколько этапов. Грунт засыпают постепенно слоями по 30 см в глубину, затем утрамбовывают. Желательно установить отмостку по всему основанию здания. В ее функции входит отведение воды от стен строения. Это могут быть листы пенополистирола высокой плотности или полистирола минимальной плотности, плотно прижатые к наружным стенкам бетонных блоков.
В момент засыпки грунта листы должны оставаться неподвижными, их нельзя наклонять, смещать в сторону или как-то менять положение. Так отмостка дольше и эффективнее прослужит и надолго сохранит прочность основания строения.
Многие интересуются, что засыпают на дно фундамента на участках в местности повышенной влажности. Чтобы защитить основание сооружения от излишней влаги, под фундамент кладут буферную подушку, состоящую из слоя песка и щебня глубиной 20 см. В траншею сначала укладывают песок и уплотняют его, потом равномерно распределяют щебень. Получившийся буфер будет служить преградой для защиты от поднимающихся вверх в дождливые дни грунтовых вод.
Заливать стяжку можно тогда, когда полностью высохнет засыпанный слой. Это предотвратит от вытекания цементной жидкости в песок и улучшит качество бетонной стяжки.
При засыпке фундамента внутри грунтом во избежание образования пустот нужно хорошо его уплотнять. Сухой грунт желательно размачивать, чтобы при заполнении пустот он ложился плотным слоем. При этом стоит учитывать параметры влажности грунта, установленные ГОСТом:
- для песка – от 8% до 12%;
- для легких супесей – от 9% до 12%;
- для суглинистых и легких грунтов – от 12% до 17%;
- для тяжелых почв – от 16% до 23%.
Если грунт перенасыщен влагой, его следует подсушить до допустимых норм.
Для размачивания грунта не желательно использовать воду. Лучше приготовить специальный раствор из воды с добавлением сухой цементной муки или глины. Готовая смесь будет похожа на грунтовку своей плотностью и цветом. Благодаря свойству склеивания почва в засыпанном состоянии лучше схватится и утрамбуется.
Требования к материалам
В начале постройки дома нужно сразу определиться с тем, чем засыпать пространство внутри фундамента. Земля, выкопанная из котлована, не всегда подходит для этой цели, особенно если она обладает низкой плотностью и высокой просадочностью. В каждом регионе имеется геологическая служба, которая располагает информацией о свойствах почвы в этой местности.
Хорошим выбором считается суглинок или глина. Благодаря своей плотности они способны отталкивать воду. Рекомендуется использовать чистую глину, без примесей, иначе она сразу потеряет гидроизоляционные свойства. При укладке глину сильно прессуют, чтобы не образовывались воздушные карманы, в которых впоследствии будет накапливаться вода.
На местности с повышенным уровнем влажности земли нежелательно использовать глину, так как, хотя она и не пропускает воду, но интенсивно ее впитывает. А это опасно тем, что при замерзании глина будет вспучиваться.
Часто в качестве засыпного материала применяют песок, заранее его смочив. Но так как его свойства не совпадают со свойствами почвы на этом участке, его применяют в сочетании с другими природными материалами.
Не стоит применять для засыпки фундамента песок и гравий. Они не способны защитить основание строения от излишней влажности. Гравий быстро подтянет и впитает влагу, это повредит гидроизоляции фундамента и окажет разрушительное действие. В результате здание даст усадку, а стены растрескаются.
На стройке на стадии котлована часто практикуется сочетание песка и щебня. Даже при повышенной влажности грунта они способны защитить здание от сырости. Мелкий щебень будет служить своеобразной дренажной подушкой. Песок и щебень равномерно засыпаются поэтапно в два слоя в ров по периметру будущего строения.
Обратная засыпка внутри фундамента
Вырытая траншея представляет собой замкнутый периметр участка, поэтому часто возникает вопрос, что засыпать внутрь ленточного фундамента. Для того чтобы удержать вредные испарения, поднимающиеся от земли, сохранять тепло в здании, используют песок или глину. Эти материалы выполняют роль защитного слоя.
Засыпка ленточного фундамента внутри песком производится без трамбования. Достаточно равномерно положить слой природного материала. Однако если планируется заливать стяжку, песок нужно уплотнить. Это делается с помощью виброплит или ручной трамбовки. При этом песок лучше дополнительно не увлажнять. А сверху еще положить слой щебня для воздухоотвода.
Стяжку площадки лучше делать на арматурной сетке. Бетон будет крепче держаться, не растрескается.
Выполнение работ
Чтобы определиться с выбором, чем лучше засыпать внутренний фундамент, следует поинтересоваться типом почвы. При рытье траншеи экскаватором будет видно, какая на участке земля: чернозем или глина, скальная или песчаная почва. От этого будет зависеть выбор засыпки.
Не рекомендуется заполнять пазухи верхним слоем почвы – черноземом. Он богат органикой, которая после гниения оставит пустоты, а это ухудшит плотность внутренней засыпки.
Прежде чем приступить к подготовке фундамента, нужно правильно вырыть ров под него. Зимой вода под землей замерзает, вследствие этого почва расширяется и поднимается вверх. Возведение дома на таком участке предполагает рытье котлована на столько, насколько промерзает почва. Ров засыпают песком на треть глубины.
Теперь можно переходить к решению вопроса, как засыпать фундамент внутри дома. Если неправильно и некачественно выполнить засыпку, гидроизоляция фундамента будет нарушена, а это приведет к другим неприятностям. При строительстве крупных сооружений на стадии котлована проводят различные коммуникации, поэтому в местах прохождения труб при засыпке пустот следует использовать мягкий грунт.
После укладки дренажного слоя на дне траншеи, можно приступать к работам по засыпке фундамента. Это лучше делать с применением спецтехники, при трамбовании вручную не получится достичь желаемой плотности грунта. При работе с помощью строительной техники необходимо придерживаться требований:
- слой песка – 0,7 м;
- слой суглинок и супесей – 0,6 м;
- слой глины – 0,5 м.
Рекомендовано использовать обычный почвенный песок, так как в его составе есть мелкие частицы глины и других связующих элементов, которые способствуют большей плотности песка.
Если нет возможности использовать технические средства, при трамбовании вручную нужно стараться делать каждый слой не более 0,3 м. Утрамбовывать грунт нужно от центра сооружения к его краям. На участках проложенных коммуникаций глубина слоя засыпки не должна превышать 0,2 м. По разным причинам не всегда получается утрамбовать грунт. В этом случае его нужно насыпать больше положенного объема с горкой, чтобы впоследствии он осел.
Внутренние и внешние воздушные камеры котлована следует заполнять одновременно. Это уменьшит боковую нагрузку на стены фундамента как внутри, так и снаружи.
От того, что засыпают на дно фундамента, зависит устойчивость и срок службы здания. Используемый материал оказывает влияние на гидроизоляцию основания строения и его способность сохранять тепло. Работы по засыпке пазух и уплотнению грунта необходимо выполнять со всей тщательностью и аккуратностью.
Чем засыпать землю под домом на ленточный фундамент
На Кубани одним из основных приемов при строительстве нулевого цикла при строительстве частного жилого дома является возведение монолитного цоколя на ленточном фундаменте.
Т.е. первоначально заливается фундамент частного дома лентой, как правило на глубину 0,8м. и шириной « в полтора кирпича» — т.е. 0,4м. Затем сверху заливается в опалубке цоколь, так же шириной 0,4м. и высотой от 0,5 до 1 м. Иногда эта группа льется в опалубке за один раз, но это – не принципиально. А затем поверх цоколя льется плита пола первого этажа.
И вот тут возникает вопрос – чем заполнять внутреннее пространство цоколя? И заполнять ли вообще?
Тут существует несколько вариантов.
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ. Теория гласит, что заполнять цокольное пространство нужно гравийно-песчаной смесью с ее послойной трамбовкой специальными виброплитами. Это – правильно. Но! Во-первых, стоимость ГПС достаточно высока.
Во-вторых, послойная засыпка смеси с ее трамбовкой – так же занятие не из дешевых. Засыпать нужно слоями не более 15см., и хорошо трамбовать каждый слой. Если засыпать цоколь одним разом, и трамбовать сверху, то это не даст никакого эффекта. После заливки плиты смесь все равно даст усадку, и плита «повиснет».
В-третьих, такой способ может привести к нарушению герметичности коммуникаций. При монтаже цокольной группы в подпольное пространство, как правило, закладывают ветви коммуникаций – канализацию и водопровод. Это те участки, которые предположительно НИКОГДА не будут вскрываться за весь период существования дома. Так вот, при послойной трамбовке нет никакой гарантии, что не будут нарушены стыки этих трубопроводов, особенно канализации.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ. Можно заливать плиту пола первого этажа по опалубке. Т.е. при заливке цоколя частного дома оставляется достаточно большой разрыв, не менее 1м. Затем выставляется опалубка на коротких стойках, заливается нормальная плита.
Через положенное время в разрыв цоколя проникает рабочий, не страдающий клаустрофобией, разбирает опалубку, а участок цоколя доливается (или закладывается) дополнительно. При этом рекомендуется оставить достаточное отверстие для проникновения в подпольное пространство при аварии на коммуникациях. С нашей точки зрения, такой вариант наиболее правильный. Но на практике мы так не строили НИ РАЗУ. Потому, как это достаточно дорогой вариант.
ТРЕТИЙ ВАРИАНТ (он же – наиболее распространенный). Цокольное пространство после монтажа коммуникаций засыпают грунтом. Затем в зависимости от фантазии исполнителей и наличия техники либо трамбуют, либо «проливают» (льют несколько суток воду), либо – и то, и другое вместе. Предполагается, что таким образом грунт «усаживается» и при дальнейшем сжатии уже усадку не дает.
Сверху льют тоненькую плиту в 10-15см. с армированием дорожной сеткой. Из-за чего применяется подобный вариант? Да потому, что хочется сэкономить! И грунт недорогой, и бетона расходуется мало. А что на практике? Даже если вы будете лить воду неделю, и потом еще трамбовать грунт, то все равно с течением времени грунт даст усадку!
И плита пола так или иначе «зависнет». На 2-5 см, но все равно – зависнет! И чем это грозит? В небольших комнатах, как правило, ничего не происходит. Но в помещениях площадью 20м2 и выше зачастую пол трескается, и половое покрытие – тоже (если было выполнено из кафеля или керамогранита).
Если половое покрытие – доска, паркет, или ламинат, то пол идет «волнами», отдельные плашки могут выскакивать из общей массы, скрипеть. Отлетают плинтусы, перекашиваются дверные коробки. И исправить такую ошибку почти невозможно. Или – очень дорого. Отдельной строкой можно выделить долгострой.
Если цокольная группа с засыпанным пространством стоит несколько лет, то в этом случае грунт дает естественную усадку, и в дальнейшем вряд ли «сядет» еще. Но такой вариант случается редко.
Какой же способ применить в этих условиях, чтобы он был оптимален по соотношению цена/качество?
Мы рекомендуем следующий алгоритм действий:
1. После заливки цоколя и снятия опалубки, засыпайте внутреннее пространство любым дешевым грунтом;
2. После засыпки уплотните грунт. Можно поступить очень просто. Тот же экскаватор, который засыпает цоколь, укатывает его сверху своими колесами. Если экскаваторщик опытный, он знает, как это сделать. Можно уплотнить грунт любой виброплитой;
3.После засыпки и трамбовки грунта, размечаются линии коммуникаций. Затем ВРУЧНУЮ выкапываются трассы для канализации и водопровода, подсыпаются песком, укладываются трубы, сверху траншеи засыпаются (лучше – песком, но можно и тем же грунтом);
4. Весь цоколь застилается полиэтиленом, чтобы при заливке бетона вода из него не слишком быстро поглощалась грунтом;
5. Поверх вяжется нормальная арматурная сетка в два слоя, и заливается бетонная плита толщиной 15-20см.
