Для плиточного фундамента в качестве основного материала часто используют бетон, который обеспечит прочность и стабильность конструкции. Качественный бетон должен иметь высокую прочность на сжатие, стойкость к воздействию влаги и морозостойкость, что позволяет фундаменту выдерживать нагрузки и предотвращать деформацию.
Дополнительно стоит обратить внимание на армирование фундамента с помощью стальной арматуры, что значительно увеличивает его устойчивость к изгибам и трещинам. Такой подход обеспечивает долговечность конструкции и защищает ее от негативных факторов окружающей среды.
Как грамотно установить плиточный фундамент
Надежным фундаментом под любое строение одноэтажное или многоэтажное считается плиточный фундамент. При соблюдении всех технических требований во время его закладки позволит получить качественное основание, которое можно сделать самостоятельно.
Размер и глубина котлована
Точная разметка фундамента очень важна, особенно для плиточного фундамента. В размер фундамента нужно включить размер дома по всему периметру. Все размеры террас, крыльца, пристроенного гаража или подсобного помещения. К общему размеру дома и прилегающих к нему всех построек (террас, крыльца и гаража) нужно по периметру прибавить еще 1.2 метра дренажного расстояния.
Возникает вопрос, почему все второстепенные пристройки должны быть включены в размер общего фундамента. Это делается для того, чтобы было общее монолитное плато основания фундамента.
После того, как будут готовы размеры фундамента необходимо сделать котлован.
Для этого на приусадебном участке делается разметка котлована согласно расчетам, проведенным ранее. Заглубление котлована зависит от состава почвы. На твердом грунте глубина котлована должна быть 65 см. Если почва торфяная, то нужно сделать углубление до твердого грунта, оно может быть до одного метра.
Котлован под плиточный фундамент копают соответствующей техникой (экскаватором). Готовый котлован дополнительно ровняют вручную (дно и стенки котлована). Для выравнивания значительных неровностей на дне котлована нужно использовать речной промытый песок. Для отвода воды сразу копают дренажную систему.
Подготовка подушки под плиточный фундамент
Чтобы под фундаментом не было грунта, который отрицательно может повлиять на его качество, а также было равномерное давление всей постройки на грунт, делают песчано-гравийную подушку.
В котлован на подготовленное дно насыпают речной промытый песок. Засыпать песок нужно послойно. Каждый слой тщательно утрамбовывают, поливая его водой. Слой песка должен быть насыпан в котлован ниже горизонта грунта на 18 см.
Сразу прокладывают все нужные коммуникации (слив сточных вод, кабеля электричества, водопровод).
Поверхность утрамбованного песка закрывается специальным материалом (геотекстиль), для того, чтобы песок не смешивался со щебенкой, которую насыпают сверху песка до основания грунта. Через слой щебня будет проходить дождевая и талая вода, и уходить в землю через слой песка. Щебенку также нужно тщательно разровнять и утрамбовать, чтобы получить ровную горизонтальную поверхность подготовленной под фундамент площадки.
Монтаж опалубки, гидроизоляционного материала
Для опалубки используют доску обрезную толщиной 5 см. Каркас опалубки нужно ставить точно по разметке периметра всего дома, со всеми дополнительными строениями, то есть вы копали котлован на 1 метр больше размера фундамента дома. Поэтому нужно от края по периметру отступить метр и согласно размерам чертежа фундамента дома установить опалубку. Сбоку опалубки нужно установить подпорки, которые должны упираться в закопанные столбики, чтобы раствором не выдавило доски опалубки.
Верх опалубки нужно установить в одной горизонтальной плоскости, это позволит ровно стягивать раствор бетона при заливке фундамента. После того, как установлена опалубка, нужно внутри уложить гидроизоляционный материал (стекловолокно) с напуском на стенки опалубки. Гидроизоляцию укладывают с нахлестом не меньше 20 см. Края гидроизоляции покрывают битумной мастикой.
Закладка армирующего ряда и заполнение бетоном
Чтобы основание плиточного фундамента было прочное, нужно правильно сделать армирующий ряд. Его изготавливают из арматуры OE 16 мм. Закладывают продольные пруты на специальные фиксаторы для арматуры, затем укладывают поперечные прутья арматуры. Размер каждой стороны ячеек не должен превышать 15 см. Между собой прутья в местах пересечения связываются вязальной проволокой.
Аналогичным образом делается второй армирующий ряд.
Важно: первый армированный ряд должен располагаться на высоте 7 см от гидроизоляционного слоя, а второй ряд нужно расположить так, чтобы он не доходил до верха опалубки на 10 см. Между собой оба ряда связываются вертикальными стойками. Теперь все заливают раствором бетона из миксера, заливку делают за один день.
Рекомендации специалистов
При закладке плиточного фундамента, нужно следовать всем техническим требованиям и последовательности выполнения работ. Только в этом случае вы получите фундамент под дом высокого качества.
На правах рекламы
Фундамент в виде железобетонный плиты
При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.
Область применения и виды
Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.
Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.
Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.
Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.
Есть четыре типа плитного фундамента:
- Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
- Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
- Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.
Технология строительства утепленной плиты
Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.
Подготовка основания
Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.
По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.
Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем.
Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой. 
Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.
Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости.
Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя. На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.
На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство.
В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.
Бетонная подготовка
По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку.
После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда. В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона. На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм.
Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.
Гидроизоляция
Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают).
Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет. При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см.
Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн. Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.
Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует.
В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал. Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги.
Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.
Утепление
Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше.
Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой. Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.
Армирование
Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно. От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см.
Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор. При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют.
Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.
Заливка фундаментной плиты бетоном
Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.
График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным.
Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности. В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.
Уход за бетоном
Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.
Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен.
При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра. 
Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять.
Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности. Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным.
Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C. 
Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.
Когда снимать опалубку
Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.
Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве
Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.
Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото.
Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%. В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.
А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.
Плитный фундамент
На данной странице вы узнаете, какими особенностями обладает фундамент из монолитной бетонной плиты, и как выполняется его расчет, и проектировка.
Оглавление:
- Преимущества плитного фундамента
- Недостатки плитного фундамента
- Плитный фундамент расчет
- Плитный фундамент технология
- Формирование уплотняющей подушки
- Создание опалубки под заливку бетоном
- Обустройство "подбетонки"
- Создание арматурного каркаса
- Заливка бетонной плиты
- Уход за бетоном после заливки
Также будет детально рассмотрена технология возведения плитного фундамента и приведены информативные видео материалы, способствующие лучшему понимаю процесса строительства.
Рис 1.1: Фундамент из монолитной бетонной плиты
Преимущества плитного фундамента
Среди всех существующих видов фундаментов плитное основание по праву считается одним из самых надежных. Монолитный фундамент универсален, он может возводиться практически на любых видах почвы, в отличие от ограниченных в применении ленточных и свайных оснований.
Плитные фундаменты отлично подходят для строительства домов на следующих типах грунтов:
- Торфяных;
- Песчаных;
- Болотистых;
- На местности с высоким уровнем расположения грунтовых вод;
- На грунтах склонных к сезонному пучению.
Пучение — это склонность грунта к изменению своего объема в холодное время года. Происходит это по причине замерзания грунтовых вод (влага при кристаллизации увеличивается в объеме), в результате чего расположенные в грунте конструкции просто выпирает наружу.
Рис. 1.2: Трещины в цоколе и стенах дома — характерный результат морозного пучения грунта на фундамент
Пучение является главным врагом большинства фундаментов — зимой, когда почва промерзает, силами пучения их выпирает из почвы, а летом, когда грунтовые воды оттаивают, происходит усадка основания. Такие колебания оказывают на фундамент сильнейшие динамические нагрузки, в результате которых основание разрушается, происходит растрескивание стен дома и постройка постепенно переходит в аварийное состояние.
Совет эксперта! За счет большой массы и прочности плитный фундамент обладает высокой устойчивостью к выталкивающим воздействиям и динамическим нагрузкам на изгиб и разрыв, в результате чего такое основание без проблем переносит сезонные пучения грунта.
Среди достоинств плитного фундамента также можно выделить:
- Высокая несущая способность — по данной характеристике плитные фундаменты не имеют конкурентов, на таких основаниях могут возводиться как одноэтажные, так и многоэтажные дома из тяжелых стройматериалов — кирпича, бетона, газосиликата;
- Плитный фундамент дает возможность обустроить полноценный цокольный этаж;
- Технология возведения плитного фундамента достаточно проста, она без проблем может быть реализована своими руками;
- Монолитная фундаментная плита обладает максимальной долговечностью среди всех типов фундаментов, срок ее службы превышает 150 лет;
- Обустройство плитного основания не предусматривает большого количества земляных работ, так как глубина заложения плиты минимальна.
Важно! Вот почему важно сравнить характеристики фундаментов перед выбором основания:перейти.
Недостатки плитного фундамента
Единственный существенным недостатком монолитных плитных фундаментов является высокая стоимость обустройства. Такие фундаменты долговечны и надежны, но стоят они дорого, поскольку для их создания требуется большое количество стройматериалов — бетона и арматуры.
Рис. 1.3: Процесс обустройства плитного фундамента
В целом же, если вы решили строить "на века", плитный фундамент — лучший выбор.
Плитный фундамент расчет
Качественный фундамент — необходимое условие прочности и долговечности любого здания, поэтому к его расчету необходимо подходить с максимальной ответственностью.
Совет эксперта! Основным рассчитываемым параметром монолитного основания является толщина плиты, поскольку именно от толщины плиты зависят прочностные характеристики и несущая способность фундамента.
При расчете толщины учитываются характеристики грунта и масса возводимого здания. Согласно строительным нормам и правилам, минимальная толщина плитного основания под постройки из легких материалов, пенобетона либо дерева, должна составлять 20 сантиметров, под здания из кирпича — 25 сантиметров.
Главное условие — чтобы между контурами арматурного каркаса соблюдалось расстояние минимум в 7 сантиметров, а сам армокаркас был утоплен в бетон не менее чем на 5 сантиметров.
Рис. 1.4: Схема монолитного плитного фундамента
Если дом возводится на проблемных грунтах — плывунах, в болотистой местности либо на пучинистой почве, необходимый минимум толщины основания — 30 сантиметров, в таких случаях целесообразно обеспечить запас прочности фундамента, так что экономить на его толщине не стоит.
Чтобы точно рассчитать массу дома и на ее основании определить толщину плитного фундамента воспользуйтесь следующими таблицами:
| Конструкция (стены) | Вес (т/м2) |
|---|---|
| Кирпичная кладка | 0,794 |
| Из ячеистого бетона (пеноблок, газоблок) | 0,654 |
| Каркасные деревянные панели с утеплителем | 0,167 |
| Из сруба (диаметр 0,24 м) | 0,135 |
| Из бруса (диаметр 0,15 м) | 0,12 |
| Цоколь из железобетона | 1,5 |
| Конструкция (междуэтажные перекрытия) | Вес (т/м2) |
|---|---|
| Из железобетона | 0,405 |
| Из дерева | 0,102 |
| Конструкция (покрытие крыши) | Вес (т/м2) |
|---|---|
| Шиферная | 0,7 |
| Жестяная либо из листовой стали | 0,3 |
Определив вес будущей можно выполнить точный расчет толщины плиты. Приводим пример подобного расчета для дома массой 270 тонн (10*10м).
- По таблице определяем несущую способность почвы, на которой строится здание (синие цифры);
Рис. 1.5: Несущая способность разных видов грунтов
- К примеру, дом будет возводится на суглинистой почве с несущей способностью 3,5 кгс/см2. Учитывая площадь застройки (10 м2), определяем оптимальную нагрузку на грунт: 10000 см2 * 3,5 кгс/см2 = 350 тонн веса с учетом массы самого фундамента (если нагрузка будет большей — произойдет усадка, меньшей — постройка может перекосится из-за сил пучения);
- Определяем, какая толщина плиты нужна для достижения оптимальной нагрузки на грунт в 350 тонн (350 — 270 т. массы самого дома = 80 т.) учитывая, что плотность железобетона составляет 2,7 т/м2 : 80/2,7 = 29,7 кубов бетона;
- 29,7 кубометров бетона по объему (при размере фундамента 10*10 м) заполняют толщину в 30 сантиметров.
Исходя из этого, требуемая толщина плитного фундамента исходя из несущей способности грунта и веса здания составляет 30 см.
Плитный фундамент технология
Рассмотрим основные этапы обустройства плитного основания.
Формирование уплотняющей подушки
Технология создания плитного фундамента предусматривает обязательное обустройство подушки для уплотнения грунта. Для ее обустройства необходим песок и щебень либо галька мелких фракций. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 сантиметров, однако в грунтах с низкой плотностью она может увеличиваться до 45 см.
Рис 1.6: Схема уплотняющей подсыпки под фундамент
Сначала насыпается песок, который поливается водой со шланга и уплотняется ручной трамбовкой, сверху насыпается слой щебня.
Рис. 1.7: Уплотнение щебня ручной трамбовкой
Совет эксперта! Во время данного процесса происходит предварительная просадка грунта, это необходимо, чтобы просадка не произошла во время отвердевания бетона, поскольку в таком случае по плите могут пойти трещины.
Создание опалубки под заливку бетоном
Далее создается опалубка под фундаментную плиту. Делается она из обрезных досок толщиною свыше 3 см. Доски сбиваются гвоздями в щиты, соединенные деревянные брусками. Щиты размещаются по периметру фундамента и закрепляются откосами. Для увеличения прочности опалубки снаружи, помимо откосов, может выполнятся дополнительная подсыпка грунтом.
Внутренняя сторона опалубки покрывается клеенкой во избежание просачивания бетона сквозь щели.
Рис. 1.8: Опалубка под заливку бетоном
Рис. 1.9: Опалубка плитного фундамента
Обустройство "подбетонки"
После опалубки создается "подбетонка" — по периметру плиты простилается слой геотекстиля, поверх которого заливается тонкий шар бетона М100 (толщиною до двух сантиметров). После отвердевания бетон пропитывается гидроизоляционной смесью (соотношение состава 6 к 4: дизтопливо — битум).
Совет эксперта! Подбетонка необходима для обеспечения ровной гидрофобной поверхности, которая не будет впитывать влагу и бетонное молочко из основной бетонной плиты.
Рис. 2.0: Подбетонка под фундаментною плиту
Создание арматурного каркаса
Далее делается арматурный каркас состоящий из верхнего и нижнего контура. В качестве вертикальных прутьев каркаса используется горячекатная рифленая арматура А3. Ее диаметр зависит от общей толщины фундаментной плиты (соотношение 1 к 20 — для плиты толщиною 200 см используется арматура диаметром 10 мм, для толщины 300 мм — 16 мм, и т.д.)
Рис 2.1: Схема арматурного каркаса для монолитной бетонной плиты
Шаг прутьев в арматурном каркасе — 20-25 сантиметров, верхний и нижний контуры соединяются перемычками из арматурных прутьев А1. Минимальное расстояние между контурами — 7 см, сам каркас должен быть утоплен в бетонную плиту на 5 см. Чтобы поднять каркас над нижним краем плиты используются специальные подставки типа "грибок".
Рис. 2.2: Подставки под арматурный каркас
Горизонтальные прутья и вертикальные перемычки соединяются посредством стальной вязальной проволоки диаметром 2 мм.
Совет эксперта! Использование сварки для соединения арматуры противопоказано, так как при жестком соединении конструкция теряет эластичность.
Рис. 2.3: Соединения арматурного каркаса
Заливка бетонной плиты
Заливка бетона выполняется одномоментно (с использованием готового промышленного бетона, закупленного в необходимом количестве). После заливки бетон уплотняется глубинным вибратором, в случае отсутствия оного — штыкуется арматурным прутом.
Рис. 2.4: Заливка монолитной плиты бетоном
Уход за бетоном после заливки
По завершению заливки бетон необходимо укрыть ветошью, которая смачивается из шланга с распылителем и накрывается клеенкой.
Совет эксперта! Нельзя допускать пересыхания бетона, для этого каждый день необходимо поднимать пленку и увлажнять ветошь водой.
Проектную прочность плита набирается в течении 28-30 дней, по истечению которых можно продолжать строительство.
Свайно плитный фундамент
Свайно-плитный фундамент — одна из разновидностей классических монолитных оснований. В качестве свайных опор могут использовать буронабивные либо буроинъекционные сваи.
Рис. 2.5: Схема свайно-плитного фундамента
Возводится свайно-плитный фундамент по следующему алгоритму:
- Выполняется погружение свай согласно проектной схеме размещения;
- Столбы свай объединяются железобетонным ростверком. При этом части арматурного каркаса свай жестко соединяются с арматурным каркасом ростверка;
- Обустраивается основание и опалубка под заливку бетонной плиты. Шов между самой плитой и бетонным ростверком покрывается гидроизоляционным материалом;
- Создается арматурный каркас, который соединяется с арматурными выпусками ростверка, и выполняется заливка плиты бетоном.
Такой фундамент, за счет наличия опорных свай, обладает максимальной несущей способностью и устойчивостью к негативным влияниям грунта ( в том числе и к сейсмическим нагрузкам). Данные характеристики позволяют использовать свайно-плитный фундамент для строительства многоэтажных зданий.
Рис. 2.6: Проект свайно-плитного фундамента для строительства многоэтажного здания
Плитный фундамент своими руками — видео
Обустройство плитного фундамента — процесс сложный, требующий не только теоретических знаний, но и опыта. Для того, чтобы вы могли составить более полное представление о наиболее важных моментах строительства, посмотрите приведенные видео материалы, в которых детально поясняются наиболее важные аспекты разных этапов возведения плитного основания.
Разметка участка под строительство плитного фундамента
Рытье котлована под плитный фундамент
Создание уплотняющей подушки
Армирование плитного фундамента
Заливка монолитной плиты бетоном
Объяснение важных моментов строительства плитного фундамента
