Перед кладкой стен на фундамент обычно укладывают слой тепло- и гидроизоляционных материалов. Это позволяет предотвратить проникновение влаги из грунта и обеспечивает сохранение тепла, что особенно важно для предотвращения замерзания в холодное время года.
Часто используются геотекстили, битумные мембраны или специальные изоляционные пленки, которые помогают создать надежный барьер. Такой подход не только защищает сам фундамент, но и увеличивает срок службы всей конструкции в целом.
Зачем укладывают рубероид между фундаментом и кладкой
Рубероид — это один из традиционных строительных материалов, который часто используется в строительстве зданий как гидроизоляционный слой. Одно из его применений — укладка между фундаментом и первым рядом кладки. Эта практика имеет важное значение для долговечности и надежности здания.
Гидроизоляция
Рубероид, уложенный между фундаментом и первым рядом кладки, выполняет критически важную функцию гидроизоляции. Фундамент, находясь в непосредственном контакте с грунтом, подвергается агрессивному воздействию влаги, которая может просачиваться через поры бетона. Зимой вода в порах бетона замерзает, расширяется и тем самым разрушает структуру материала, что приводит к появлению трещин и увеличивает риск разрушения фундамента. Наличие влаги способствует коррозии арматуры, что дополнительно уменьшает прочность и долговечность бетонных конструкций.
Рубероид, защищая фундамент от прямого контакта с влагой, препятствует этим процессам. Он создаёт надёжный барьер, который блокирует доступ влаги к стенам и фундаменту, тем самым предотвращая их преждевременное разрушение. Это не только способствует увеличению срока службы здания, но и помогает избежать проблем с плесенью и грибком на стенах, которые могут возникнуть в результате повышенной влажности.
Защита от капиллярного подсоса
Капиллярный подсос — это процесс, при котором вода из почвы поднимается вертикально вверх по микроскопическим порам в строительных материалах, таких как кирпич или бетон. Этот эффект можно сравнить с тем, как вода поднимается по бумажному полотенцу, которое касается её поверхности. В случае строительных материалов, вода способна проникать на высоту от нескольких сантиметров до нескольких метров, что зависит от пористости материала и состава почвы.
Когда вода поднимается по порам кладки, она может переносить с собой растворенные соли и другие вещества, что при высыхании может привести к солевым высолам и разрушению материала. Кроме того, постоянное увлажнение стен способствует развитию плесени и грибка, что негативно влияет на внутренний микроклимат в здании и здоровье его жителей.
Рубероид, уложенный между фундаментом и первым рядом кладки, играет роль защитного барьера. Этот слой не дает воде подниматься выше фундамента и проникать в стены. Материал создает физическое препятствие для воды, блокируя её путь и предотвращая возможные повреждения структуры здания.
Упрочнение конструкции
Рубероид, используемый в строительстве между фундаментом и кладкой, не только обеспечивает гидроизоляцию, но и способствует упрочнению конструкции здания. Это особенно важно в условиях, когда почва под зданием может подвергаться неоднородной усадке, что в свою очередь влияет на стабильность и долговечность всего строения.
Неоднородная усадка почвы происходит, когда разные участки под зданием оседают с разной скоростью. Это может быть вызвано различиями в составе почвы, уровне влажности или способности почвы переносить нагрузку. Когда фундамент испытывает неравномерное оседание, это может привести к появлению трещин в фундаменте и стенах, что угрожает структурной целостности здания.
Рубероид выступает в роли демпфирующего слоя между фундаментом и кладкой. При укладке этого материала создается прослойка, которая может нивелировать некоторые из нагрузок, передаваемых от стен к фундаменту. Этот слой помогает распределить нагрузку более равномерно, снижая риск возникновения трещин и других деформаций, вызванных неравномерным оседанием.
Кроме того, рубероид обладает некоторой эластичностью, что позволяет ему адаптироваться к мелким перемещениям в структуре без потери своих основных функций. Это предотвращает прямой контакт между бетонными элементами фундамента и кладкой, минимизируя риск передачи напряжений, которые могут спровоцировать разрушение.
Итак, использование рубероида между фундаментом и кладкой является эффективной мерой для улучшения гидроизоляции и увеличения долговечности строительных конструкций. Это недорогое, но важное решение для защиты здания от воздействия влаги и предотвращения многих проблем, связанных с повреждением структуры зданий
Изображение в превью:
? 2 142389 7
Блог Оффтопик 480 5687 RSS Вступить Подписаться
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.
7 комментариев
Уважаемый автор, Вы не справились с темой. Гидроизоляционный материал под собственным названием «Рубероид» производится на основе кровельного картона с пропиткой легкими фракциями битума. Срок службы такого материала — до 5 лет. Прочность материала — от прочности основы (картона), то есть никакая. Толщина битума минимальная.
Рубероид быстро рвется при осадке здания, промокает и гниет. В качестве отсечной гидроизоляции использовать рубероид не разумно. Экономия выйдет боком. Обычно для таких целей применяют наплавляемые материалы на окисленном или модифицированном битуме с негниющей основой.
Неуважаемый афтор. Как же вы задолбали генерировать тексты с помощью ИИ. Рубероид способствует упрочнению конструкции? Рубероид эластичный? Рубероид может еще и карбоновое волокно переплюнет?
Из первых нескольких предложений я понял что: Рубероид между кладкой и фундаментом защищает бетон от прямого попадания влаги и разрушения. Дальше не грузил себя заведомой чушью.
А зачем такое говно генерировать? На чупа-чупс дают?
ЛОЖКА СТОЛОВАЯ ГЛУБОКАЯ (Инструкция по эксплуатации). Ложка столовая глубокая состоит из 3-х частей: черпало, держало и соединяющая перемычка. Черпало — это основная рабочая часть ложки столовой глубокой, напоминает форму эллиптического параболоида и служит устройством ввода-вывода пищевого материала в системе.
Держа- ло представляет из себя вытянутую правую половину лемнискаты Бернул- ли, служит для удержания и перемещения всей конструкции ложки столо- вой глубокой. Соединяющая перемычка не имеет определенной формы, она зависит от вида и модели ложки столовой глубокой, и жестко скрепляет черпало и держало. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЛОЖКОЙ СТОЛОВОЙ ГЛУБОКОЙ.
1. Извлеките, соблюдая правила техники безопасности работы с ло- жками столовыми глубокими (см. ниже), ложку из футляра. 2. Аккуратно держа ложку в правой руке (для левшей в левой), сориентируйте ее так, чтобы черпало находилось на уровне груди, во- гнутой стороной вертикально вверх, а выгнутой вниз, и вся конструк- ция была горизонтальна.
3. Осторожно опустить черпало ложки столовой глубокой в сосуд с пищевым материалом, стараясь, чтобы оно (черпало ложки столовой глу- бокой) коснулось пищи как можно меньшей площадью (во избежание расп- лескания) и не вошло в соприкосновение со стенами сосуда. 4. Перевести ложку столовую глубокую в горизонтальное положение.
5. Извлечь ложку столовую глубокую из пищевого материала так, чтобы жидкость или полужидкость не доходила до краев черпала ложки столовой глубокой на 3-1 мм. 6. Hе изменяя горизонтального положения всей конструкции, под- нести черпало ложки столовой глубокой к предназначенному для этого месту.
7. Освободить проход предназначенного для этого места для свобо- дного прохода черпала ложки столовой глубокой. 8. Ввести черпало в полость предназначенного для этого места.
9. Методом выливания освободить черпало ложки столовой глубокой от пищевого материала, для чего резким движением держащей руки пере- вести черпало ложки столовой глубокой из горизонтального положения в положение под углом 35 градусов к горизонту, при этом, не вынимая черпала ложки столовой из потребляющей полости (возможны другие ме- тоды опорожнения). 10.
Извлечь черпало ложки столовой глубокой из предназначенного для этого места и перевести его в горизонтальное положение. 11. В случае отсутствия жидкости или полужидкости на дне сосуда, аппетита или наличия обратного хода пищевого материала перейти к следующему пункту, иначе к пункту 3. 12.
Перевести ложку столовую глубокую в санитарное состояние об- работкой 5% раствором кальцинированной соды, после чего конструкцию ополоснуть. 13.Удалить остатки влаги с ложки столовой глубокой путем обтирки чистой ветошью. 14. Поместить, соблюдая правила техники безопасности работы с ложкой столовой глубокой, ложку столовую глубокую в футляр.
ПPИМЕЧАHИЯ К ПОPЯДКУ PАБОТЫ С ЛОЖКОЙ СТОЛОВОЙ ГЛУБОКОЙ Если не удается воспроизвести без ошибок весь цикл работ с ложкой столовой глубокой, рекомендуется потренироваться в выполнении работ, не расходуя пищевого материала, перед зеркалом плоским отражающим. Возможные неисправности и методы их устранения. !-+—+—+—+—+—!-+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—! ! Hеисправность!
Метод устранения ! !-+—+—+—+—+—!-+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—! ! 1. Изогнутость! Привести конструкцию к нормальному рабочему ! !! виду путем прямого силового воздействия. ! ! 2. Hарушение! ! ! герметичности! ! ! черпала.! ! ! а) дыра или! a) Заделать дыру или отверстие хорошо подго- ! ! отверстие,! товленным предварительно хлебным мякишем. ! ! б) трещина.! б) Считать ложку столовую глубокую неисправ- ! !! вной и поместить ее в соответствующее место. ! !-+—+—+—+—+—!-+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—!
Правила техники безопасности. 1. Hе глотать! 2. Hе затачивать края черпала и держала. 3. Hе допускать нагрева выше 500’С . 4. Перед использованием ложки столовой глубокой произвести сани- тарно-гигиеническую обработку рук. 5. Hе охлаждать ниже абсолютного нуля.
ГОСТ-2104-93. Министерство глубокого ложкостроения. Пензенский завод «Красная ложка».
Рубероид для фундамента: особенности выбора и технология гидроизоляционных работ
Преждевременный износ отделки и несущих конструкций, неприятная сырость внутри дома — все это неизбежно, если нет гидроизоляции фундамента. Мы расскажем, как правильно сделать ее с помощью рубероида.
Срок «жизни» любого здания зависит от состояния его опор и несущих конструкций. Больше всего им угрожает повышенная влажность. Вода проникает внутрь стройматериалов, медленно, но верно их разрушает. От нее необходима эффективная защита. Для ее организации используют обмазочную, проникающую или рулонную изоляцию.
Многие выбирают для гидроизоляции фундамента рубероид. Это недорого и эффективно. Разберем пошаговую технологию процесса.
Технология гидроизоляция фундамента рубероидом
Особенности выбора типа фундамента
Опора должна обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать значительные нагрузки. Большое значение имеет тип почвы, на которой возводится строение. Для начала необходимо собрать максимально полную информацию о грунте и уровне залегания подземных вод. Важно знать уровень пикового подъема грунтовых вод, почвенный состав. Разведочное бурение даст самые полные данные, но это трудоемкое мероприятие.
Проще всего собрать информацию, если опросить будущих соседей или обратиться в органы землеустройства. Полученные сведения помогут правильно выбрать:
- Конструктивный тип опорного сооружения
- Определить его параметры
- Подобрать необходимые материалы
- Выбрать время для проведения работ.
Какой рубероид выбрать для фундамента
Изоляционный материал представляет собой пропитанную битумом основу. Изначально это был только картон, позже появились полотнища со стеклохолстом, нетканым полотном. Некоторые разновидности изоляции получили собственные названия:
- Рубемаст. Изготавливается из картона, предназначен для изоляции фундамента.
- Еврорубероид на основе синтетики, укладывается в кровельный пирог.
- Стеклорубероид изготавливается из стекловолокна, используется как покрытие для кровли.
На пропитанную основу укладывается еще один пласт битума, поверх него — посыпка. Она может быть крупной, чешуйчатой либо мелкой. Такие разновидности используют для кровли, маркируются РК. Для изоляции чаще выбирают так называемое прокладочное полотно с пылевидной посыпкой. Маркировка РПП.
Различается и плотность полотнища. Для кровельных показатель варьируется от 250 до 350 г/кв. м, для прокладочных от 200 до 300 г/кв. м. Для гидроизоляции теоретически можно выбирать любую разновидность, определяющей будет плотность полотна. Правда, если принято решение уложить кровельное покрытие, с него придется убирать посыпку, иначе не получится качественно приклеить следующий слой.
При выборе стоит учесть способ укладки. Традиционно материал наклеивается в несколько слоев на битумную мастику, холодную либо горячую.
Как класть рубероид на фундамент: описание технологии
Изоляционный ковер «окутывает» всю опорную конструкцию. Для его обустройства монтируют два вида защиты.
По виду защиты
Горизонтальная
Первый пласт рубероида укладывают под опоры, прямо на засыпную подушку в несколько слоев. Полосы кладут с небольшим нахлестом, чтобы не осталось щелей. Длина каждой из них должна быть такой, чтобы после заливки можно было загнуть вверх края изоляции и закрепить ее на бетонную стену. По этой же причине ширина получившегося пласта тоже должна быть больше, чем у основной конструкции.
Второй пласт монтируется аналогично, но уже поверх опор. Новички в строительстве не всегда понимают, зачем нужен рубероид между фундаментом и стенами. Считают, что одного горизонтального слоя вполне достаточно. Это серьезная ошибка, поскольку каждый из пластов гидроизоляции предотвращает капиллярное всасывание влаги, а значит, разрушение опорной системы. Уложить покрытие под стены можно только на этапе строительства, поэтому исправить ошибку будет невозможно.
Вертикальная
Чтобы получить сплошной герметичный «кокон», полностью закрывающий фундамент, его стенки тоже изолируют. Работы проводятся в вертикальной плоскости.
По типу фундамента
Ленточный фундамент
В этом случае гидроизоляция закрывает опоры, подвальное помещение либо цоколь. Важно обеспечить хорошее проветривание, чтобы мастика хорошо просохла. Высокая влажность делает это невозможным. Операции проводятся в такой последовательности:
- Основание очищаем от мусора, грязи, пыли. Внимательно осматриваем, отмечаем обнаруженные дефекты. Их нужно заделать ремонтным раствором, иначе на этих участках гидроизоляционное полотно может порваться. Заделываем изъяны, ждем полного высыхания смеси.
- Грунтуем основу. Выбираем подходящий праймер, можно с водоотталкивающими свойствами.
- После высыхания грунтовки тщательно промазываем поверхность битумной мастикой. Накладываем ее в два или три слоя. Не забываем, что каждый из них должен высохнуть перед нанесением следующего.
- Подрезанные до нужного размера полосы изоляционного полотна прогреваются горелкой, накладываются на поверхность с нахлестом 10-15 см. Края дополнительно промазываем мастикой, хорошо прижимаем.
Плитная система
Представляет собой «утопленную» в грунт плиту, поэтому технология гидроизоляции почти не отличается от горизонтальной. Однако некоторые особенности все же есть. Если работы проводятся не на этапе строительства, необходимо освободить конструкцию. Для этого по всему периметру выкапываются траншеи, ширина которых не менее метра. Глубина должна быть больше заглубления плиты примерно на половину метра.
Далее очищается фундаментная конструкция. Все обнаруженные дефекты заделываются ремонтной смесью. Затем поочередно укладываются два слоя битумной пасты. Им дают хорошо высохнуть. Только после этого монтируется рубероид.
Сначала его раскраивают так, чтобы полосы хватало на горизонтальную плоскость и обе вертикальных.
То есть класть покрытие начинают с нижней части одной из стенок, далее накрывают верхнюю плоскость, переходят на противоположную сторону. Таким образом получается сплошной изоляционный ковер.
Столбчатая конструкция
Ее особенность в наличии определенного количества углубленных в грунт столбов, верхняя часть которых находится над поверхностью земли. Их изготавливают из бетона, но опалубка в этом случае не требуется. Ее роль выполняют стенки пробуренной в почве скважины. Получается, чтобы полностью гидроизолировать столбчатую систему, необходимо монтировать изолятор прямо в скважину. Делается это так:
- Бурим скважину нужного диаметра и глубины. При этом учитываем, что понадобится выполнить подсыпку и поставить рубероидную «опалубку».
- На дно закладывается песок. Это будет подушка под опору. Она должна быть хорошо утрамбована.
- Из рубероидного полотна изготавливаем цилиндр по размерам скважины. Диаметр заготовки должен ей соответствовать. Длина выбирается такой, чтобы изоляция закрывала не только подземную, но и надземную часть опоры. Швы между полосами надежно проклеиваются битумной пастой.
- Подготовленный цилиндр опускается на дно скважины. Внутрь ставится армирующий каркас из металла.
- Выставляется опалубка для формирования цоколя.
- Заливается бетонный раствор.
После высыхания сооружения гидроизоляционные работы продолжают. Стелят рубероидное покрытие, формируя герметичный изолирующий ковер.
Изолирующий слой из рубероида — недорогая, но очень эффективная защита. Она используется для зданий разных типов. Поверх закрытой такой гидроизоляцией опорной конструкции можно ставить любые стены: кирпичную кладку, бетонные плиты, беревянный брус, т.п. Если вместо мастики из битума в качестве клеящей смеси взять жидкую резину, получится герметичная, очень пластичная защита. Она прослужит столько же, сколько и само строение.
Правильная кладка первого ряда газобетонных блоков
Перефразируя известное выражение о корабле и его названии, можно сказать: как первый ряд газобетона уложишь, так дом и прослужит. Правильная кладка первого ряда газоблоков играет важную роль в надежности постройки. Выполнять ее следует, опираясь на принятые технологические приемы и основные правила. Рассмотрим, как правильно укладывать первый ряд стены из газобетонных блоков при возведении дома.
Выбираем газобетон для стройки
Газобетон часто используют как стеновой материал при постройке домов. Его популярность объясняется сочетанием высоких эксплуатационных свойств и доступной цены.
Главные преимущества газоблоков:
- высокие теплоизоляционные показатели;
- паропроницаемость не хуже, чем у древесины;
- пожарная безопасность (негорючий материал);
- прочность, высокая несущая способность;
- защита от шума;
- длительный срок службы;
- малый вес;
- точная геометрия;
- простая обработка;
- экологичность (не содержат вредных веществ).
Прежде чем изучать, как правильно класть газобетонные блоки, необходимо знать главные критерии выбора газобетона. Речь идет о таких параметрах, как прочность и теплопроводность материала. Для строительства несущих ограждающих конструкций достаточно выбрать блоки с минимальным показателем прочности — В2,0. Для возведения здания из двух и более этажей необходимы газоблоки прочностью В2,5–3,5.
Определившись с этажностью и прочностью, перед монтажом газобетонных блоков требуется рассчитать толщину стены с учетом теплопроводности. Обратите внимание: толщина несущей стены здания из одного этажа должна составлять минимум 25 см, из двух — минимум 30 см.
Газобетонные блоки различаются по форме:
- прямые;
- пазогребневые;
- прямые с захватом для рук;
- пазогребневые с захватом для рук.
Газоблоки имеют стандартную длину и высоту: длина — 600 или 625 мм, высота — 20, 25 или 30 см. Их толщина может составлять от 50 до 500 мм с шагом 25 мм. Эти параметры также должны быть подобраны тщательно, поскольку влияют на прочность укладки газобетонных блоков и теплоизоляционных характеристик дома в целом.
Для жилых зданий рекомендуется выбирать газобетон толщиной 400 мм, в южных регионах — 300 мм. Материал доставляют партиями в полиэтиленовой упаковке, влажность блоков при этом достигает до 20%. Чтобы излишки влаги испарились, снимите пленку с боков куба газоблоков, но оставьте верхний слой: он нужен для защиты от дождя и снега. Хранить газобетон следует на деревянных поддонах для предупреждения контакта с влажной почвой.
При кладке блоков из газобетона необходимо делать тонкие швы — около 3 мм. Тем самым можно избежать появления так называемых мостиков холода и сохранить высокие теплоизоляционные показатели стройматериала. Сделать шов тонким помогают специальные клеевые составы и знания о том, как класть газобетон на клей. Достичь хороших результатов позволяет и идеальная геометрия блоков — разумеется, если они приобретены у известного производителя, который гарантирует качество своей продукции.
Устройство фундамента под дом из газоблоков: возможные варианты
Дома из газобетона строят на фундаментах разных типов:
- Ленточных. Популярный вариант за счет своей надежности. Заглубление делают ниже глубины, на которой промерзает грунт. Для кладки первого ряда газобетона на ленточный фундамент по его периметру производят армирование и заливку бетоном. Затем выполняется дренаж и гидроизоляционные работы.
- Монолитных плитных с ребрами жесткости. При следовании технологии укладки блоков газобетона позволяет создать долговечную постройку. Выполняется армирование плиты по всей площади. Ребра фундамента должны совпадать с высотой цоколя.
- Свайно-ростверковых. Основа — сваи из бетона или металла, скрепленные монолитным ростверком.
Одно из свойств газоблоков в силу их пористости — высокое влагопоглощение. Чтобы стены не впитывали влагу снизу, нужно знать, как правильно класть блоки на фундамент: перед тем как приступить к кладке первого ряда, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания.
Гидроизоляция фундамента под газобетонную кладку
В месте контакта первого ряда газобетона с влажным фундаментом нужно создать слой надежной гидроизоляции, иначе пористые блоки будут намокать и терять свои теплоизоляционные характеристики. Защитить камень от намокания можно с помощью рулонных битумным материалов, которые пришли на смену недолговечному рубероиду. Такую изоляция легко резать и укладывать.
Для горизонтальной гидроизоляции фундамента используют гидроизол — рулонное стеклотканевое полотно с битумной пропиткой. Полосу клеят по размеру основания стены с помощью битумной мастики или путем разогрева рулона паяльной лампой.
Как класть первый ряд газобетона
Технология кладки первого ряда газобетона включает несколько тонкостей:
- Подготовка. Для строительства из газобетона понадобятся специальные инструменты, в том числе пила по газобетону, кельма, штроборез, терка. С ними процесс идет легче и быстрее.
- Начало работы. Перед тем как класть газобетонные блоки на клей, необходимо определить, какой из углов фундамента получился самым высоким. В этом поможет гидроуровень. В дальнейшем именно в этом углу укладывают первый блок газобетона. Часто внутрь такого уровня заливают обычную воду, но это может привести к искажениям показаний. Для максимальной точности можно заменить воду на разбавленный спирт.
- Разметка. Важный этап, от выполнения которого зависит, насколько быстро и правильно будет сделана кладка первого ряда газобетона. Для достижения хорошего результата лучше использовать лазерный нивелир, но если нет возможности его приобрести, подойдет гидроуровень и рулетка.
- При возведении основания из блоков необходимо следить за горизонтальностью. Укладывать первый ряд газобетона на фундамент можно только в том случае, если перепад высот между углами не превышает 3 см.
- Цоколь желательно делать высотой до 50 см. Тем самым вы защитите газоблоки от намокания при осадках и таянии снега.
Приготовление кладочного раствора
Не все знают, на какой раствор кладут газобетонные блоки первого ряда. Всё просто: для укладки газобетона в этом случае больше всего подходит цементно-песчаный раствор.
Раствор для кладки первого ряда газоблоков готовят по классической технологии. Ингредиенты берут в соотношении 3:1, т.е. на три части песка — одну часть цемента. Сухие компоненты смешивают и заливают водой. Перемешивание выполняется с помощью строительного миксера. Если объем раствора большой, лучше использовать бетономешалку.
Для замешивания раствора под монтаж газоблоков желательно выбирать круглую емкость: сухой песок и цемент в прямоугольной или квадратной будут оставаться по углам.
Необходимо тщательно перемешать смесь и оставить набирать густоту (примерно на 15 минут). Затем снова перемешать состав. После этого можно начинать кладку первого ряда блоков.
Начало кладки первого ряда блоков
Разберемся, как положить первый ряд газобетона, когда всё готово к этому этапу. По технологии кладки стен дома из газобетонных блоков сначала находят самый высокий угол и укладывают в нем первый блок. После проверки его положения во всех плоскостях можно, используя тот же принцип, уложить еще 3 маячковых камня в остальных углах. Высоту газобетона на растворе можно регулировать, используя резиновый молоток. Металлические инструменты применять нельзя: металл может повредить стройматериал.
Когда внешние углы стен уложены, между ними натягивают кладочный причальный шнур. При длине пролета более 10 метров в центре укладывают еще один блок из газобетона. Ориентируясь на шнур, проще соблюдать требуемый уровень кладки газобетонных блоков.
Для проверки правильности уложенных газоблоков проводят контроль диагоналей. Для этого с помощью рулетки измеряют расстояние от одного угла до другого по диагонали. Полученные значения должны совпадать.
При укладке первого ряда конструкции из газобетонных блоков необходимо выравнивать каждый элемент по нескольким ориентирам: по горизонтальной плоскости, высоте и шнуру-причалке.
Когда ряд заканчивается, нередко требуется доборный камень: его легко сделать из целого газоблока. Нужно нанести отметку с помощью карандаша и линейки на поверхность блока и отрезать лишнее. Газобетон очень удобен в обработке, для его распила используется специальная ножовка с большими зубьями.
У рядом стоящих блоков при укладке первого ряда должна быть примерно одинаковая высота: нельзя допускать перепадов. Для проверки этого параметра подходит уровень. Если обнаружили неровность, просто отшлифуйте поверхность специальной теркой. После шлифовки газобетон обязательно следует очистить от пыли.
По технологии кладки конструкций из газобетонных блоков клей наносят на торцы гладких газоблоков. Для приготовления клея используют чистую емкость. В воду, согласно инструкции производителя, насыпают сухую смесь. Затем раствор перемешивают до получения однородной массы: для этого подойдет дрель с насадкой. Если укладка выполняется пазогребневыми газоблоками, клей наносят следующим образом (см. рисунок):
Завершив кладку первого ряда газоблоков, следует подождать 3–4 часа до момента, когда цементный раствор схватится. После этого можно продолжать строительство.
Армирование первого ряда газобетона
Из-за невысокой устойчивости против деформационных нагрузок при подвижках фундамента или сезонном изменении влажности в газобетонных стенах могут образоваться трещины. Избежать таких неприятностей позволяет армирование кладки газобетона.
По правилам кладки газобетонных блоков уложенные ряды усиливают с помощью арматуры: для этих целей оптимальна арматура с рифленым профилем. Прутки должны иметь сечение в пределах 8–10 мм. Для усиления лучше выбрать прутки из металла А III. При кладке газоблоками шириной от 250 мм потребуется укладывать два прутка. Перегородки шириной 150–200 мм армируют одним прутком.
Чтобы сохранить оптимальный размер шва, стержни укладывают в заранее подготовленные штробы. Для выполнения канавок подходит специальный инструмент — штроборез: с электрическим дело идет быстрее, но можно обойтись и ручным. Штробу обязательно нужно очищать щеткой от газобетонной крошки и пыли. Делая штробы, следует отступать от каждого края блока по 6 см. Непосредственно перед укладкой арматуры канавки нужно заполнить на две трети клеевым раствором.
Металлические прутки размещают в штробах и утапливают в растворе. Клеевая смесь защищает металл от коррозии.
Провести полосу ровно на полную длину первого ряда газоблоков не так легко. Чтобы достичь лучших результатов, рекомендуется установить шаблон: прибить обычную доску подходящей ширины к газобетону. Если работать приходится с большими объемами, выручит электроинструмент: болгарка с дисками по бетону или фрезеровочный станок.
На углах постройки борозды делают с закруглением. Перед тем как укладывать, арматуру нужно согнуть под тем же углом. Части арматуры соединяют методом перекрытия концов на 30 см.
Канавки с арматурой необходимо заполнить клеем и подождать до высыхания. На поверхность газобетона — нанести зубчатым шпателем раствор под последующее возведение стен.
