Какое оптимальное расстояние от фундамента для установки дренажа вокруг дома

Оптимальное расстояние для устройства дренажа вокруг фундамента дома составляет 1-2 метра. Это позволяет эффективно отводить лишнюю воду от основания, минимизируя риск затопления и разрушения фундамента.

При этом важно учитывать особенности грунта и уровень грунтовых вод, так как в некоторых случаях может понадобиться увеличение этого расстояния для обеспечения максимальной защиты. Следует также обратить внимание на уклон дренажной системы, чтобы вода свободно уходила от дома.

Схема дренажа вокруг дома: нюансы проектирования дренажных систем

Отвод грунтовой и ливневой воды от фундамента существенно увеличит срок службы и капитального здания, и дачной постройки. Несложная в устройстве дренажная система убережет подземные бетонные конструкции от постепенного размывания, а подвалы от обводнения. А ведь крайне важно предотвратить разрушение именно основы строения, правда?

Грамотно составленная схема дренажа вокруг дома поможет соорудить эффективно действующую систему сбора и отвода природной воды. Мы предлагаем вам ознакомиться с тщательно подобранной и проверенной информацией, опирающейся на нормативные документы и реальный опыт строителей малоэтажных объектов.

Мы обстоятельно расскажем о видах дренажных систем, особенностях их устройства, специфике эксплуатации. Приведем доводы в пользу выбора определенного типа дренажа. Предложенные вашему вниманию полезные сведения дополнены фото, схемами и видео-инструкциями.

Виды дренажных сооружений для осушения участков

Проектируя дренажную систему, в первую очередь определяют цели, которых планируется достичь. Они могут заключаться в осушении всего участка, в защите фундамента и подвала дома от избытка влаги.

Из существующих систем дренажа можно выделить два основных типа — открытый и глубинный (закрытый). Первый может использоваться для нужд сельского хозяйства, для водоотведения с возделанных территорий. Закрытый дренаж применяется для отвода вод на дачных и коттеджных участках, для защиты строений от негативного воздействия высокого УГВ.

Организация дренажной системы необходима при высоком зеркале грунтовой воды, что особенно проявляется в паводковый период. Дренаж защитить от агрессии подземной воды бетонный фундамент и снизит гидравлическую нагрузку

Используют также комбинированные дренажные системы. Их зачастую дополняют ливневыми канализационными ветками, предназначенными для утилизации атмосферной воды. При условии их грамотной проектировки они позволяют значительно сэкономить на строительстве каждой системы в отдельности.

Галерея изображений
Фото из

Первым и основным признаком, согласно которому владельцам участка необходимо устроить дренаж, является застой воды в период снеготаяния. Это значит, что подстилающие почву грунты обладают низкой фильтрационной способностью, т.е. плохо пропускают воду или вовсе не пропускают ее

Дренаж необходим на участках с выраженными признаками эрозии грунтов: трещинами, появляющимися в засушливый период. Это проявление подмыва грунтов подземными водами, приводящее в итоге к разрушению

Сбор и отвод воды требуется, если в период снеготаяния и обильного выпадения дождей грунтовая вода поднимается до уровня прокладки коммуникаций

Дренажные системы сооружают на участках с характерным уклоном. Но в этом случае они нужны для сбалансированного распределения воды и удержания ее на возвышенных площадках

Затопление участка в период снеготаяния
Эрозия и подмыв грунта под фундаментом
Вода на уровне прокладки коммуникаций
Загородный участок с уклоном

#1: Устройство открытого водоотведения

Открытый дренаж — самый простой и экономичный способ отведения воды, который может применяться при соблюдении следующих условий:

• подстилающие почвенный слой грунты глинистые, плохо пропускающие воду, из-за чего плодородный пласт, находящийся на 20 — 30 см от поверхности земли, переувлажнен;
• участок расположен в низине, в которую естественным образом стекает дождевая вода в период обильного выпадения;
• нет естественного уклона в рельефе участка, обеспечивающего перемещение излишков воды в сторону улицы.

Открытый дренаж устраивают на участках с высоким УГВ, отметка которого чаще всего обусловлена расположением земельного надела в низине или глинистым составом грунтов, которые не пропускают или весьма слабо пропускают воду в нижележащие пласты.

Дренажная система, предназначенная для отвода избытка грунтовой воды, отлично работает в паре с ливневкой, работа которой заключается в сборе и отводе атмосферных осадков (+)

Планирование схемы водоотведения лучше всего проводить еще на стадии проектирования дома. Это позволит связать работу водосточной системы и поместить дождеприемник под водостоками до устройства отмостки.

Открытый дренаж считается наиболее простым и не требует составления схемы. Он представляет собой траншеи шириной 0,5 м и глубиной 0,6—0,7 м. Стороны траншеи располагают под углом 30°. Они опоясывают территорию по периметру и направляют сточные воды в канаву или котлован, в ливневую канализацию.

Территории с уклоном в сторону улицы проще поддаются осушению. Для этого перед домом, поперек склона вырывают водосточную канаву, которая будет задерживать воду с сада. Затем роют канаву, она будет направлять стоки в сторону улицы, в кювет.

Если участок имеет наклон в противоположную от дороги сторону, то поперечную водосточную канаву роют перед фасадом забора и еще одну продольную делают до конца участка.

Недостатком такого дренажа является его низкая эстетичность и необходимость регулярной очистки желобов от ила и грязи, которые периодически скапливается в них. Такой вид дренажа не рекомендуется устраивать под дорожным покрытием, так как он приводит к проседанию грунта и деформации полотна

Протяженность линий для стока воды, количество колодцев и пескосборников зависит от площади участка, его рельефа, интенсивности осадков в конкретной местности.

Водоотводные канавы можно укрепить от размывания с помощью железобетонных плит, каменного мощения, одерновки с щебневанием дна

Если участок считается более-менее ровным, а уровень его заболоченности не слишком высок, то можно обойтись устройством самой простой дренажной системы.

Вдоль фундамента ограды, в самом низком месте участка, роют канаву шириной 0,5 м, длиной 2—3 м и глубиной от 1 м. Такой водоотвод хоть и защитит от высокого УГВ, и отлично справиться с атмосферными осадками.

Чтобы края канавы не обваливались, ее заполняют щебнем, битым стеклом и кирпичом. Заполнив ее, копают следующую, ее также заполняют и плотно утрамбовывают. Вынутый грунт используют для подсыпки низинных мест на территории

Со временем эта простейшая дренажная система может потерять работоспособность из-за постепенного заиливания. Чтобы этого не случилось, ее можно защитить геополотном. Его укладывают на грунт, после засыпки канавы внахлест закрывают им дренажный слой. Сверху, чтобы скрыть канаву, ее присыпают слоем плодородной почвы.

#2: Сооружение эффективной ливневки

Ливневая канализация необходима для аккумуляции и вывода с участка воды, выпадающей в формате атмосферных осадков. Ее оснащают точечными и линейными водосборными устройствами.

Галерея изображений
Фото из

Ливневые канализационные системы устраивают для сбора атмосферной воды и предотвращения проникновения ее в почву, а затем в подстилающие грунты

По типу водоприемных устройств ливневые канализационные системы делятся на точечные и линейные. Первые сооружают на участках с организованным водостоком, вторые — с неорганизованным

У линейных водоприемников площадь сбора значительно больше, чем у точечных. Их устанавливают рядом с домами с неорганизованным водостоком и на площадках, вымощенных водонепроницаемым покрытием

В линейных ливневках вода как собирается, так и транспортируется по сети каналов, закрытых металлической или пластиковой решеткой. В точечных системах отвод воды производится по системе проложенных в земле труб

Ливневая канализация с точечным водоприемником
Водоотводные каналы точечной ливневки
Водоприемники линейной разновидности
Строение лотков с решетками

Первый тип водосборников устанавливается под стояками организованной водосточной системы. Второй тип водосборников располагают под скатами крыш с неорганизованным водостоком.

Вода, попадающая в водосборник, перемещается по открытому или закрытому трубопроводу. Она отводится либо к общему колодцу-водосборнику, либо к коллекторному колодцу, из которого перемещается в централизованную канализационную сеть или сточную канаву.

Дождеприемник представляет собой емкость для сбора воды, оснащенную отводами для подсоединения труб линейной дренажной системы. Устройства изготавливают из прочного пластика или чугуна (+)

Элементами ливневой системы с точечными водосборниками являются также сливные водоотводы, трапы, заслонки. Некоторые производители предусматривают возможность соединения дождеприемников с кровельными водостоками, а также с системами подземного водоотведения.

Кроме того, готовые производственные модели предусматривают наличие пескоуловителей и мусоросборников, упрощающих обслуживание системы.

Устройство с установленной декоративной решеткой должно быть расположено ниже на 3—5 мм, чем уровень дорожки, грунта

Это система из водоотводящих желобов, изготовленных из пластика или бетона, которые устанавливаются на участке в тех местах, в которых скопление воды наиболее вероятно, но крайне нежелательно.

Для водосборного колодца выбирают самое отдаленное место от дома, колодца, погреба. Если поблизости есть природный или искусственный водоем, то отвод воды можно организовать в него

Проектируя схему ливневки с линейными водоприемниками, первым делом планируют размещение водосборного или коллекторного колодца. Далее определяют место устройства поворотных и ревизионных колодцев. Их расстановка будет зависеть от размещения дождеприемников-желобов и закрытых канализационных веток.

Чтобы вода с улицы не попадала во двор, желоба устанавливают вдоль линии ворот, ведущих во двор, гаражных ворот, а В области калитки. При выборе элементов системы, которые будут устанавливаться на проезжей части, учитывают будущую нагрузку на них.

Чтобы влага не попадала внутрь здания, уклон покрытия в гараже делают в сторону водоприемной решетки. Так вода, при мойке машины или оттаивании снега на транспортном средстве, будет стекать в желоб.

Дренажные лотки необходимо установить на крыльце, вокруг бассейна. Их также устанавливают вдоль отмосток, садовых дорожек, выложенных из облицовочного материала площадок

Для придания ливневке аккуратного вида используют специальные лотки из полимербетона, пластика, которые закрываются металлическими или пластиковыми решетками. При входе в дом используют специальный поддон для очистки обуви.

Решетку для желоба, установленного около бассейна, выбирают пластиковую, белого цвета, чтобы в жаркий летний день избежать ожогов.

При интенсивной эксплуатации дренажные лотки монтируют на бетонное основание. Чем выше класс нагрузки на проезжую часть, тем большей толщины должна быть бетонная подошва (+)

Желоба и точки приема воды соединяются с дренажным резервуаром канализационными трубами. В местах соединения желобов и труб предусматривают ревизионные колодцы. Они предназначены для облегчения доступа в систему и ее очистки от возможного засорения.

Ревизионные колодцы изготавливают преимущественно из пластика. Для того чтобы получить необходимую глубину, их конструкция предусматривает возможность наращивания при помощи специальных элементов-удлинителей.

Размещение, уклон и протяженность труб ливневой канализации — все эти характеристики очень индивидуальны и зависят от многих условий на участке

Широкий ассортимент элементов системы позволяет наиболее рационально спроектировать схему дренажа вокруг дома, которая будет оптимальной с технической и финансовой точки зрения.

Основными элементами линейного дренажа являются желоба, изготовленные из бетона, полимер-бетона, пластика, точечные приемники, пескоуловители, решетки (+)

#3: Строительство закрытых дренажных вариантов

Подземный, закрытый дренаж применяется, если устройство открытой системы отнимет слишком много места на земельном участке или она абсолютно не вписывается в ландшафтную картину территории. Условия для его устройства закрытой дренажной системы аналогичны предпосылкам для организации сети открытых дренажных канав и кюветов.

Закрытые схемы дренажа используется для защиты фундамента, подвальных помещений от воздействия грунтовых вод и увеличения срока их службы. Их по аналогии с открытыми применяют для осушения загородной территории от излишков грунтовой воды

В обязательном порядке нужно организовывать подземный дренаж на участке если:

• он находится в низине, на заболоченной территории;
• вблизи построек находится естественный водоем;

Его устройство рекомендовано, если в доме есть эксплуатируемый подвал (гараж, цокольный этаж, погреб).

Подземный дренаж можно разделить на два вида:

• пристенный дренаж;
• траншейный (пластовый) дренаж.

Оба вида подземного водоотведения выполняются на стадии сооружения здания. Если же к проблеме водоотведения решено было приступить после постройки дома, то тогда используют траншейную кольцевую систему. Есть ограничения и для применения траншейного дренажа. Он может использоваться, если в доме отсутствует цокольный этаж.

Дело в том, что, после закладки дрен, засыпка котлована песком или грунтом создает более рыхлую среду между коренной породой и фундаментом. В результате в эту среду проникает верховодка и тогда даже наличие замка из глины не защищает постройку от воздействия влаги.

Поэтому если в доме есть цокольный этаж, для эффективного водоотведения лучше всего делать пристенный дренаж. Он дренажа используется для отведения грунтовых вод непосредственно от фундамента здания, для защиты подвалов, погребов, цокольных этажей от затопления.

Нельзя сажать вблизи дрены деревья и кустарники. Расстояние до высаженного дерева может быть не меньше двух метров и до куста не менее одного метра

Пристенная дренажная система ограничивает повышение уровня воды, не допуская ее поднятия выше линии расположения дренажных труб — дрен. Считается, что дренажная труба длиной в 1 м способна осушить участок площадью около 10—20 м 2 .

Трубу при обустройстве пристенного дренажа укладывают по периметру здания. Глубина закладки дрен не может быть ниже основания фундаментной плиты или подошвы фундамента. Если фундамент сильно заглублен, то допускается закладка трубы несколько выше его основания (+)

Расстояние от дренажной трубы до фундамента зависит от особенностей размещения ревизионных колодцев. Они закладываются в каждом углу (или через один угол) здания, а В местах поворотов и соединения труб.

Ревизионные колодцы располагаются В местах большого перепада уровня участка и при большой длине труб — расстояние между колодцами должно составлять не более 40 метров.

В ревизионном колодце труба не может быть цельной, она разрывается. Делается это для того, чтобы при засорении трубопровода оставалась возможность его промыть, используя шланг высокого давления

Вся система замыкается на последний колодец. Он должен быть расположен в самом низком месте. Далее вода стекает в обычную канализацию или открытый водоем. Если нет возможности отвести воду от дома самотеком, то устанавливают насосное оборудование и ее откачивают принудительно.

Чтобы обеспечить самотечный отвод воды, трубы укладывают с небольшим уклоном в сторону к сборному коллектору. Уклон должен составлять два сантиметра на один метр дренажного трубопровода. Глубина расположения трубы должна быть большей, чем глубина промерзания грунта.

Трубу засыпают дренажным материалом — гравием, мелким щебнем или песком. Минимальный слой, который обеспечит поступление воды в дрену — 0,2 м

Чтобы сэкономить на геокомпозитных материалах и предотвратить их смешивание с грунтом, используют геотекстиль. Он свободно пропускает воду к дренам и при этом задерживает частицы, которые приводят к заиливанию. Саму трубу перед засыпкой также необходимо обернуть в защитный материал. Некоторые модели дрен выпускают с готовыми фильтрами из геотекстиля.

Повысить эффективность пристенного дренажа можно с помощью профилированной полимерной мембраны, которая бывает двух- или трехслойной. Один из ее слоев — пленка из полиэтилена, со сформированными выступами, второй слой мембраны — геотекстильная ткань.

Трехслойная мембрана оснащена дополнительным слоем гладкой полиэтиленовой пленки. Мембрана помогает отфильтровывать воду из почвы и одновременно служит гидроизоляционным слоем для фундамента здания.

Закрытый дренаж траншейного типа защищает строение от подтопления и увлажнения. Представляет собой фильтрующий слой, который засыпается в траншею на расстоянии 1,5—3 м от стены дома.

Лучше, чтобы глубина заложения дрены была на 0,5 м глубже основания фундамента — так вода не будет оказывать на него давление снизу. Между траншеей с дренажем и фундаментом дома остается слой глинистого грунта, который служит так называемым глиняным замком.

Для укладки дренажной трубы выкапывают траншею не глубже 1 м с уклоном в сторону водосборника. Дно канавы желательно выложить слоем глины (+)

Как и при монтаже пристенной дренажной системы, дрены укладываются на слой гравия или мелкого щебня. И трубы и гравийный слой защищаются геотекстилем от засорения.

#4: Сооружение пристенного дренажа по шагам

Для того чтобы получить наглядное представление о процессе устройства дренажа вокруг загородного дома, рассмотрим пример. Приведенный в нем участок требовал устройства системы отведения грунтовой воды, т.к. под почвенно-растительным слоем залегают суглинки и супеси, крайне плохо пропускающие воду из-за низкой фильтрационной способности.

Галерея изображений
Фото из

Для устройства дренажа разрабатываем траншею вокруг дома. Так как работы производились мини-экскаватором, то отступили от стен 1,2 м, чтобы не повредить постройку. Если копить вручную, то можно сделать поближе. Дно выработки на 20-30 см ниже фундамента

Ветки сформированной вокруг дома траншеи должны иметь уклон в сторону общей траншеи, предназначенной для трубы отвода собранной воды к коллекторному колодцу

Дно траншеи отсыпаем песком. Трамбуем его и формируем уклон в 2-3 см на погонный метр. Уклон направляем в сторону общей траншеи, дно которой так же отсыпаем и трамбуем. В случае пересечения траншеи коммуникациями, учитываем, что трубы дренажа должны проходить ниже них

Готовим дрены, перфорированные полимерные трубы, к укладке в траншею. Оборачиваем их геотекстилем, который предотвратит засорение системы и профильтрует грунтовую воду

Утрамбованное дно траншеи застилаем вторым слоем геотекстиля, на него насыпаем гравий и кладем дрены

Каналы отвода воды из ливневой канализации и дренажную систему укладываем в одну траншею. Допустимо собранную из них воду отводить в один коллектор и использовать общие смотровые колодцы

Обернув гравийную засыпку вместе с дренажной трубой вторым слоем геотектиля, засыпаем траншею карьерным песком. Не используем грунт, отваленный при разработке траншеи, песок лучше будет пропускать воду для сбора дреной

Общую траншею, к которой подводится круговой дренаж, доводим до места установки коллекторного колодца

Дренаж фундамента

Чтобы нагрузка от здания равномерно распределялась на основание, любому зданию необходим фундамент.

Типы фундаментов. От чего зависит выбор

Существуют разные типы фундаментов:

1. плитные, в виде сплошной железобетонной плиты толщиной от 40 см и более;
2. столбчатые, в виде отдельных опор, которые располагаются под стенами или колоннами здания;
3. свайные;
4. ленточные, в виде монолитной или сборной «стенки».

Выбор конкретного типа фундамента зависит от различных факторов, а именно:

1. состава и характеристик грунта;
2. уровня грунтовых вод;
3. габаритов и веса здания;
4. наличия тех или иных материалов и технологий;
5. стоимости материалов.

Например, тяжелые здания на слабых грунтах предпочтительно строить на плитных, ленточных или свайных фундаментах, а небольшие легкие дома вполне можно строить на столбчатых фундаментах.

Поскольку до четверти стоимости частного малоэтажного дома может составлять стоимость фундамента, вполне понятно желание сэкономить на его устройстве, но без ущерба качеству и прочности.

Поэтому в частном строительстве, когда возводится малоэтажное здание (дом, летний дом, баня) часто предпочтение отдается ленточному фундаменту. В изготовлении он более экономичный, чем плитный, при этом достаточно надежен, долговечен, а также позволяет устраивать подвальное помещение в доме. Это очень практичный вариант, ведь цоколь или подвал может использоваться не только в качестве кладовки, но и как технический этаж, где может быть расположен домашний кинотеатр или спортзал, прачечная, мастерская.

Ленточный фундамент может выполняться из бетона или железобетона, блоков, кирпича. Самый прочный и долговечный — железобетонный монолитный фундамент, срок службы которого составляет до 200 лет.

Он может быть выполнен и самостоятельно.

Любой фундамент всегда заглубляется в грунт на ту или иную глубину.

В зависимости от типа грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания грунта, различают следующие типы фундаментов по глубине заложения:

1. Незаглубленный ленточный фундамент. Такой фундамент практически не заглубляется; траншею роют на высоту песчаной подушки.
2. Мелкозаглубленный фундамент заглубляется на глубину меньше, чем глубина промерзания почвы. В случае, когда уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания почвы в регионе, а грунты преимущественно глинистые либо суглинки, можно заглублять фундамент на уровне половины глубины промерзания грунта (данные о глубине промерзания грунта, а также о глубине заложения фундамента в зависимости от типа грунта можно посмотреть в таблицах).
3. При уровне грунтовых вод выше, чем глубина промерзания грунта, необходим заглубленный фундамент. Он закладывается на глубину на 10–20 см ниже, чем глубина промерзания грунта. На торфяниках, а также на болотистых грунтах фундамент может заглубляться еще больше (глубина траншеи выбирается до твердых слоев грунта).

Важно!

Глубина заложения фундамента — это расстояние от подошвы фундамента до поверхности грунта. Глубина траншеи — это сумма глубины заложения фундамента и высоты песчаной подушки.

Глубина заложения фундамента регламентируется Сводом Правил СП 22.13330.211 «Основания зданий и сооружений» (СНиП 2.02.01-83).

Дренаж фундамента или всего участка: от чего зависит принятие решения

При покупке земельного участка, еще до того, как начать строительство, необходимо оценить, насколько комфортны для проживания условия на этом участке.

Некоторые типы грунтов задерживают влагу от осадков и таяния снегов, и участок может стать сырым, заболоченным. Это можно определить визуально, но если участок приобретается в сухой сезон, можно пообщаться с соседями, присмотреться к дикорастущим растениям (камыш и рогоз, а также другие влаголюбивые растения укажут на то, что почва заболоченная).

Что такое уровень грунтовых вод. Виды грунтовых вод

Вода, которая попадает в грунт при таянии снегов и во время осадков, стекает в водоемы. Однако часть ее задерживается в грунте. На той или иной глубине возникает накопление воды в слоях грунта, полностью насыщенных водой. Это и есть уровень грунтовых вод. Он может быть расположен близко к поверхности почвы или на большой глубине.

Чтобы выяснить глубину залегания грунтовых вод, проводят инженерные изыскания.

Грунтовые воды могут быть трех видов:

1. Верховодные. Они располагаются на глубине 1,5–2,5 м. Насыщенность их поддерживается осадками, а при длительной засухе они высыхают.
2. Безнапорные. Располагаются на слое водонепроницаемых пород ниже уровня верховодных грунтовых вод.
3. Артезианские. Это самые глубокие воды, которые могут залегать на глубине более 100 м. Они располагаются между двумя слоями водонепроницаемых пород.

Некоторые типы грунтов (например, глины, суглинки) задерживают воду. Если грунт на участке насыщен водой, это приводит к различным негативным последствиям:

1. Сложно заниматься огородными работами. Многие культурные растения, в том числе, плодовые деревья, не любят избытка влаги в почве.
2. Проживание на сыром участке вредит здоровью, приводя к частым простудам, астме, аллергии.
3. Легко образуется плесень, грибок. В помещениях зданий, расположенных на сыром участке, будет высокая влажность, что может привести к порче имущества.
4. Влажный грунт нестабилен. Он плохо выдерживает нагрузки. Из-за вымывания грунта возникают просадочные деформации дорожек из бетона, плитки, асфальта. Зимой, во время промерзания, грунт увеличивается в объеме, и разрушение дорожек продолжается.

Как высокая влажность грунта влияет на постройки

Как было рассмотрено выше, фундамент дома обычно заглубляется. Незаглубленные фундаменты возможны только на стабильных грунтах, к которым не относятся влажные грунты.

Таким образом, фундамент будет испытывать негативное влияние высокой влажности, а также кислот и солей, которые неизбежно присутствуют в грунтовых водах. Практически все материалы, которые используются при возведении фундамента, плохо переносят постоянное воздействие высокой влажности:

1. Металл подвергается коррозии, которая может полностью его разрушить.
2. Соединения, образующие кристаллическую структуру бетона, вступают в реакции с солями и кислотами, растворенными в грунтовых водах, образуя растворимые соединения, которые вымываются, ослабляя структуру материала. В порах бетона под влиянием высокой влажности может развиться плесень, грибок, лишайник. Зимой, при замерзании воды в порах бетона, структура бетона разрушается.
3. Каменные материалы и бетон могут впитывать влагу и пропускать ее внутрь подвала или цоколя, вызывая там излишнюю влажность.
4. Влага может проникать в швы и в местах прохода инженерных коммуникаций.

От воды страдают Все подземные инженерные сети — канализация, водопровод, электрические и телефонные кабели, если они проложены под землей, колодцы инженерных коммуникаций, теплотрассы (из-за потерь тепла).

Отдельный вопрос — пучение грунта.

Зимой, при постепенном замерзании грунта, замерзающая вода в нем накапливается, и он увеличивается в объеме на 20–100%. Этот процесс называется пучением грунта. Наиболее подвержены пучению глинистые типы грунтов. Из-за пучения фундамент здания может деформироваться вплоть до того, что здание может наклониться.

Для борьбы с такой проблемой применяют разные методы:

1. дренирование и утепление участка;
2. полное удаление грунта на глубину промерзания и замена его песком.

Решение о том, устраивать дренаж всего участка или только фундамента, зависит от типа грунта, уровня грунтовых вод, интенсивности намокания грунта и других факторов. На практике рекомендуется получить консультацию специалистов, которые могут провести анализ грунта и воды и сделать необходимые расчеты.

Типы дренажных систем

Существуют различные типы дренажных систем. Выбор конкретного типа дренажа производится специалистом на основании анализа и расчетов.

Поверхностная дренажная система

Это самый простой и недорогой способ, который можно выполнить своими руками.

Для этого на участке устраивают уклоны поверхности почвы по направлению к границам.

По периметру дома, а также на границах участка устраивают канавы для сбора и отведения воды в сеть ливневой канализации. Уклон канав должен составлять не менее 2 см на 1 м длины для глинистых почв, не менее 3 см — для песчаных.

Если нет возможности устроить такие уклоны, чтобы вода сама уходила с участка, по его углам устраивают колодцы, из которых позже откачивают воду насосом.

Поверхностная дренажная система целесообразна на слабопроницаемых грунтах для отведения поверхностных грунтовых вод с территории вокруг дома.

Недостатки метода:

1. часть площади участка занята дренажной системой;
2. колодцы и канавы требуют периодического ремонта и чистки.

Закрытые дренажные системы

Закрытые дренажные системы можно расположить вокруг дома или по всему участку.

Плюс закрытых систем в том, что место на участке они не занимают. С использованием современных материалов можно устроить их своими силами.

В частном строительстве применяются три типа подземных дренажных систем:

1. Вертикальная. Состоит из колодцев или скважин глубиной 20–50 м, которые позволяют понизить уровень грунтовых вод. Затем эту воду откачивают с помощью насоса, либо она просто уходит дальше, в расположенный ниже водопоглощающий слой.
2. Горизонтальная. Состоит из перфорированных труб, расположенных горизонтально с небольшим уклоном в траншеи, заполненные дренирующим материалом. Трубы проводят воду в водосборный колодец.
3. Комбинированная. Сочетает оба вида водоотведения.

Существуют следующие варианты конструктивных форм подземных дренажных систем:

1. Кольцевая. Имеет замкнутый контур. Заглубляется ниже подошвы фундамента и уровня промерзания грунта на расстоянии 5–8 м от стен дома. Кольцевая форма пригодна на песчаных почвах при уровне грунтовых вод выше подошвы фундамента.
2. Пристенная. В этом случае дрены прокладывают под подошвой фундамента по периметру стен (уклон составляет 2°) либо на расстоянии до 2–3 м, чтобы осушить площадь вокруг дома. Применяется, если уровень грунтовых вод находится менее чем в 0,5 м от подошвы фундамента, а также на глинистых почвах, где есть вероятность подтопления верховодкой. Жидкость может поступать самотеком либо с помощью насосов и удаляется затем в канализацию либо применяется для полива.
3. Пластовая. Применяется в том случае, если воды залегают между двумя водонепроницаемыми пластами грунта. Водоносный слой заполняется песком, гравием и щебнем и объединяется с трубами кольцевого либо пристенного дренажа для отведения воды.

Расчет подземного дренажа должен учитывать глубину промерзания грунта. Дрены укладывают ниже точки промерзания, чтобы замерзшая вода не разорвала трубу. Этот показатель определяется в зависимости от региона (СНиП «Строительная климатология», СП 131.13330.2012). К полученному показателю добавляют толщину подушки (20–40 см).

Расположение элементов дренажной системы (дрен, смотровых колодцев, приемников воды, соединительных узлов) проектируют с учетом учетом СП 104.13330.2016 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ (СНиП 2.06.15-85) и СП 32.13330.2012 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ (2.04.03-85) с привлечением специалиста по дренажным работам.

Дренажные колодцы располагают на поворотах, водосборные колодцы — в нижних углах участка. Диаметр труб выбирается 110–160 мм.

Подземная дренажная система на всей территории участка

Для осушения болотистых участков дренажная система может располагаться по всему участку. Ее можно устроить своими руками:

1. Система представляет собой ряды дренажных труб, расположенных на расстоянии 5–10 м друг от друга (в зависимости от водонасыщения грунта). Глубину заложения труб рассчитывают специалисты из проектных организаций.
2. По плану раскладки выкапывают траншеи, дно которых отсыпают песчано-гравийной смесью, поверх которого расстилают геотекстиль, пропускающий воду, но фильтрующий частицы грунта.
3. Пластиковые либо асбоцементные перфорированные трубы укладывают на текстиль с уклоном 3–6 см на погонный метр в сторону сбора воды.
4. Смотровые колодцы устраивают на каждом повороте, а на прямых участках — через каждые 50 м. (Впоследствии система промывается каждые 2 года водой под давлением).
5. Трубы обсыпают песчано-гравийной смесью и заворачиваются в геотекстиль, после чего траншеи закапывают.

Иглофильтровальная дренажная система

Более сложный и дорогостоящий метод временного осушения участка при помощи погруженных в грунт труб с иглофильтрами. Воду откачивают с помощью насосов. В итоге уровень грунтовых вод можно понизить на 4–5 м.

Важно!

Независимо от выбранного типа дренажной системы, работы лучше производить во время земляных работ по устройству фундамента.

Что такое отмостка, и для чего она нужна

Отмостка — это часть гидроизоляции фундамента; водонепроницаемая дорожка, устроенная вокруг дома по его периметру и имеющая небольшой уклон в стороны от здания для стока воды. Ее функция — предотвращение попадания капающей с крыши воды в грунт. Таким образом, отмостка защищает грунт вокруг дома от намокания.

Вот почему отмостку важно выполнить сразу же после возведения здания.

Помимо основной (отведение воды от здания), у отмостки есть и дополнительные функции:

1. придает зданию завершенный аккуратный вид;
2. защищает фундамент от попадания брызг воды и грязи;
3. утепляет цокольную часть фунамента;
4. выполняет роль пешеходной дорожки вокруг дома.

Наиболее распространенный материал для отмостки — бетон.

Этапы устройства отмостки из бетона:

1. Размечаются границы будущей отмостки. Обычно ее ширина не меньше 90–100 см. При этом она должна быть шире вылета карниза кровли на 20 см минимум. Толщина составляет от 7 до 12 см.
2. Верхний слой грунта и все растительные остатки удаляются.
3. Устанавливается опалубка из досок так, чтобы верх ее находился на 80–100 мм выше уровня почвы.
4. На дно насыпают выравнивающие слои песка и щебня (гравия) с разделительными слоями геотекстиля. Эта подушка необходима не только для удаления воды из верхнего слоя грунта, но и для равномерного распределения нагрузки от бетона, а также от веса людей, которые будут перемещаться по отмостке.
5. Для утепления укладывают экструдированный пенополистирол толщиной 100 мм.
6. Сверху укладывают пленку для отсечной гидроизоляции (например, CEMMIX PowerBarrier 500 мкр). Пленку заводят на стену фасада на 10 см выше уровня будущей отмостки. Это необходимо для того, чтобы вода из бетонной смеси не уходила на всем этапе твердения бетона.
7. Для предотвращения образования трещин и повышения прочности отмостку армируют каркасом из металлической либо композитной арматуры. Арматура должна быть расположена так, чтобы защитный слой бетона составлял от 20 мм с каждой стороны отмостки.
8. Бетон укладывают, соблюдая уклон в стороны от стен 3–5 см на погонный метр.
9. На отмостке устраивают поперечные деформационные швы с шагом 2–2,5 м. Для этого используют доски на 15 или на 20. После застывания бетона доски извлекают. Деформационные швы, а также швы примыкания отмостки к стенам задния впоследствии заполняют высокопрочным полиуретановым герметиком (ClearFixa).
10. Чтобы твердение бетона проходило в оптимальных условиях, над отмосткой нужно устроить навес, защищающий от прямых солнечных лучей.
11. Через 2–3 часа после укладки бетон накрывают ветошью, поливают из лейки водой и накрывают пленкой. Увлажнение бетона проводят в течение 1–2 дней после укладки.

Какой бетон используют для изготовления отмостки

Бетон для отмостки должен обладать повышенными характеристиками по плотности, водостойкости, морозостойкости. Эти характеристики взаимосвязаны, ведь чем бетон плотнее, чем меньше пор он содержит, тем меньше набирает воду и замерзает.

Для отмостки рекомендуется применять бетон класса по прочности не ниже В15. Для приготовления куба такой бетонной смеси требуется:

1. цемент ЦЕМ I/II 42,5 (М500 по старой маркировке) — 280 кг;
2. чистый песок средних фракций — 730 кг;
3. щебень — 1250 кг.

Каталог продукции CEMMIX

CemAqua 5л

Водоотталкивающая добавка для строительных растворов

Оптовая цена 753,28 руб. при заказе от 32 шт.
Рекомендованная розничная цена у партнеров 856 руб.

Чтобы обеспечить необходимые для изготовления отмостки характеристики бетона, рекомендуется использовать специальные добавки:

1. Пластификатор CemBase. Обеспечивает высокую подвижность бетонной смеси, благодаря чему снижается трудоемкость работ по укладке бетона, отпадает необходимость в виброобработке, бетон получается более плотным (а значит, с повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью). Добавка CemBase позаоляет снизить водопотребность бетонной смеси, повысить прочность бетона, сэкономить порядка 10–15% цемента без потери прочности (в данном случае экономия с каждого куба бетона составит 30–40 кг цемента). На кубометр бетонной смеси класса по прочности В15 потребуется 2,8 л добавки CemBase.
2. Полипропиленовая или базальтовая фибра CEMMIX (армирующее волокно). Применяется как дополнение к арматуре для повышения прочности, ударной вязкости, долговечности бетона, снижения усадочных явлений и истираемости (что особенно важно, поскольку отмостка используется как пешеходная дорожка). На куб бетона нужно 900 г фибры.
3. Гидрофобизирующая добавка CemAqua. Применяется для объемной гидрофобизации бетона, в результате чего он приобретает водо- и грязеотталкивающие характеристики. При этом сохраняется воздухопроницаемость бетона и снижается его теплопроводность.

Важно!

Добавки CEMMIX легко смешиваются с компонентами бетонной смеси, не образуя комков, равномерно распределяются в ней. Все добавки CEMMIX совместимы друг с другом и с любыми типами отечественных цементов. При необходимости добавить одновременно гидрофобизатор и пластификтор, общее количество добавок делят, к примеру, в соотношении 30% пластификатора и 70% гидрофобизатора.

Без современных добавок для бетонных смесей сложно получить профессиональный результат. Добавки CEMMIX не только повышают качество бетона, но и экономят цемент. Они доступны к приобретению оптом и в розницу, напрямую у изготовителя или в розничных сетях и интернет-магазинах. Выбрать добавки, узнать наличие и стоимость, а также приобрести их можно здесь.

Кольцевой дренаж вокруг фундамента дома: Технология устройства, схемы и рекомендуемые материалы

Основой любого здания, будь то многоквартирный жилой дом или маленький садовый домик, является фундамент. От его прочности зависит надёжность всей постройки, ведь при его деформации трещины могут появиться и на других частях здания – на полу и стенах.

Зачем нужно делать кольцевой дренаж?

Кольцевой дренаж обеспечивает удаление лишней влаги, содержащейся в почве от фундамента. Понять что необходимо его обустройство, можно по следующим признакам:

• Подтопление подвала – даже если протечки возникают только в половодье, их необходимо устранить, пока это не привело к повреждению фундамента.
• Сырость в подвале или на цокольном этаже, появление плесени.
• Глинистая почва на участке – такие грунты плохо пропускают влагу.
• Лужи на участке, его расположение в низине, обильные осадки, низкое залегание грунтовых вод – бетон является пористым материалом, который впитывает в себя воду. Если намокание происходит регулярно, то постепенно входящие в состав бетона вещества вымываются, поры становятся больше и появляются микротрещины. Ускоряют процесс разрушения, входящие в состав грунтовых вод соли и промерзание влагонаполненного фундамента.

Для длительного безаварийного функционирования фундамента необходимо свести к минимуму его контакт с водой. Для этих целей хорошо подходит устройство кольцевого дренажа вокруг здания.

Правильная технология устройства кольцевой дренажной системы

Одним из наиболее эффективных способов осушения фундамента является устройство кольцевой дренажной системы. Выполняется такой дренаж вокруг отмостки, на расстоянии около 5-8 м от стен здания, в противном случае необходимо принять меры для предотвращения осадки грунта под фундаментом дома.

Глубина кольцевого дренажа зависит от расстояния до фундамента, чем расстояние больше, тем глубже он должен быть устроен. В среднем глубина траншеи варьируется от 30 до 70 см и зависит также от глубины заглубления фундамента и характеристики почвы на участке. Устройство такой дренажной системы возможно как до, так и после постройки здания. Для группы рядом стоящих зданий допустимо устройство единого кольцевого дренажа.

Схема кольцевого дренажа и его основных узлов

Схема устройства дренажной системы проста, она представляет собой замкнутое «кольцо» вокруг фундамента. В местах поворотов устанавливают смотровые колодцы. Вся система устанавливается под небольшим уклоном в одну сторону, который задаёт воде направление к водостоку.

Необходимые для устройства дренажа материалы

1. Дренажные трубы являются необходимым элементом дренажной системы, они осуществляют сбор воды (через отверстия, расположенные на их поверхности) и по ним же она движется в нужном направлении. Дрены изготавливают из различных материалов:

• Бетона;
• Асбестоцемента;
• Металла;
• Керамики;
• Пластика.

Бетонные и железобетонные трубы – тяжёлые и массивные, больших диаметров, поэтому их не используют в частном строительстве.

Раньше повсеместно использовались асбестоцементные трубы, но с появлением более современных материалов они становятся все менее популярными. Это связано с тем, что они тоже довольно тяжёлые, имеют сложное соединение и маленьких срок службы, так как постепенно разрушаются под воздействием воды.

Антикоррозионное покрытие металлических труб со временем разрушается содержащимися в грунтовых водах солями, поэтому они тоже не самый подходящий вариант для дренирования.

Керамические дрены самые дорогие, долговечные, довольно тяжёлые. Так же, как и асбестоцементные, являются сложными в установке и соединении.

Пластиковые трубы являются самыми распространёнными при устройстве дренажа. Они лёгкие, простые в монтаже, не боятся воды и доступны по цене. Такие дрены бывают одно и двухслойные, последние отличаются повышенной прочностью и используются при монтаже дренажных систем на большой глубине. Кроме того, пластиковые трубы продаются в виде гибких дренажных шлангов, в бухтах по 40-50 м, либо в виде жёстких труб, длиной 6-12 м. Срок службы таких труб составляет 50-60 лет, что в 2-3 раза превышает срок эксплуатации асбестоцементных изделий.

Дренажные трубы бывают как перфорированные, так и без перфорации. Если на поверхности отсутствуют отверстия, их можно прорезать самостоятельно.

В продаже встречаются трубы, завёрнутые в геотекстиль.

2. Геотекстиль – нетканый материал, выполняющий роль фильтра и не допускающий засорения дренажных отверстий. Для дренажа не подойдут материалы, изготовленные из натуральных материалов, шерсти или хлопка, так как они подвержены быстрому износу, поэтому стоит отдать предпочтение геотекстилю из полипропиленовых или полиэфирных нитей. Существует несколько способов производства геотекстильного материала:

3. Дренажный колодец – состоит из дна, шахты и люка. На поверхности шахты расположены отверстия, предназначенные для присоединения дренажных труб. Шахта колодца может быть изготовлена из бетона или пластика. У бетонных колодцев люк, как правило, чугунный, у пластиковых все части изготовлены из одного материала. Предназначены для накопления воды.

4. Смотровые колодцы – по-другому называются ревизионные. Предназначены для осмотра состояния дренажной системы и проведения её очистки.

5. Щебень – требуется для устройства дренажной обсыпки. Для этих целей подойдёт гранитный или гравийный камень средней или крупной фракции (20-60мм). Перед использованием щебень необходимо промыть. Он выполняет роль крупного фильтра, не допускающего загрязнения. Кроме того, он равномерно распределяет давление по поверхности трубы, не допуская её повреждения.

6. Песок – требуется для устройства песчаной подушки.

7. Тройники, муфты – для соединения элементов дренажной системы.

8. Геомат – синтетический материал, состоящий из нескольких уложенных друг на друга решётчатых слоёв, связанных термическим способом или полипропиленовой нитью. Может понадобиться для укрепления стенок траншеи.

Пошаговая инструкция монтажа кольцевой дренажной системы

Проводить работы по устройству дренажной системы рекомендуется в конце лета – начале осени, в связи с тем что в этот период уровень грунтовых вод находится на минимальном уровне.

1. Прежде всего, необходимо определить глубину и расстояние от фундамента, на которой будет проложена дренажная система.
2. При помощи колышек с натянутой верёвкой, выполняют разметку.
3. Определяют высшую и низшую точки системы.
4. Выкапывают траншеи, соблюдая уклон 2-3° (на каждые 10м составляет около 20см). Ширина траншеи зависит от диаметра дренажной трубы, который, в свою очередь, подбирается в соответствии с глубиной дренажной системы. Чем глубже она пролегает, тем большего диаметра должна быть дрена. Для предотвращения осыпания грунта стенки траншей располагают под острым углом, равным приблизительно 30°, увеличивая наклон снизу вверх. В случаях, когда на участке сыпучий грунт, может потребоваться усиление стенок траншеи. Для этих целей используют геоматы.
5. В выкопанные траншеи засыпают песчаную подушку, толщиной не менее 10см. Песок необходимо тщательно утрамбовать.
6. Следующим слоем укладывается геотекстиль. Ширина полотна должна быть такой, чтобы её хватило на заполнение траншеи, а края выступали за её бортики. Если почва глинистая, использование геотекстиля нецелесообразно. Глина имеет отличную от других грунтов структуру, быстро забивает поры геотекстильного полотна, и оно перестаёт пропускать воду.
7. Дальше необходимо обустроить дренажный слой. Для этого сверху на геотекстильное полотно насыпают слой щебня, порядка 30 см. По центру подготавливают углубление.
8. В углубления укладывают дрены, выполняют их соединение крестовинами.
9. В соответствии с планом разметки устанавливаются смотровые колодцы и соединяются муфтами с трубами. Такие колодцы располагают в начале системы, в её конце, на поворотах и в местах соединения нескольких труб, так как именно здесь большая вероятность засорения системы.
10. Снова формируют дренажный слой, равный по высоте предыдущему (чтобы труба оказалась в центре дренирующей обсыпки).
11. Оставленные на поверхности края геотекстильного полотна заворачивают.
12. Траншеи закапывают грунтом.

Цены на устройство кольцевой дренажной системы

Теперь вы знаете, как правильно выполнить на участке кольцевой дренаж фундамента и что для этого нужно. Ниже можно ознакомиться со средними расценками на данный вид работ, чтобы принять решение, стоит ли пытаться самостоятельно выполнить дренирование, или лучше доверить это дело профессионалам.

Установка смотрового колодца 1,0