Расстояние дренажа от плиты фундамента

Расстояние дренажа от плиты фундамента является важным аспектом проектирования, поскольку оно влияет на защиту здания от влаги и стабилизацию грунта. Рекомендуется устанавливать дренаж на расстоянии not менее 1-2 метров от фундамента, чтобы обеспечить эффективный отвод дождевых и грунтовых вод.

Это расстояние помогает избежать накопления влаги, что может привести к деформации фундамента и повышению риска его разрушения. При выборе точного расстояния необходимо учитывать тип грунта, уровень грунтовых вод и климатические условия региона.

Пристенный дренаж фундамента:нормы проектирования и правила монтажа

Пристенный дренаж фундамента является одним из наиболее эффективных способов защиты подземных конструкций здания от негативного воздействия грунтовых и талых вод. Он представляет собой систему водоотвода, расположенную непосредственно вдоль стен фундамента.

Главная задача пристенного дренажа — предотвратить подтопление фундамента и продлить срок его службы. Игнорирование необходимости устройства дренажа может привести к серьезным последствиям — от образования плесени и грибка в подвале до разрушения несущих конструкций здания. Поэтому к вопросу проектирования и монтажа пристенного дренажа следует подходить со всей ответственностью.

Что такое пристенный дренаж

Пристенный дренаж — это дренажная система, располагаемая по периметру фундамента здания. Его основное назначение — перехватывать грунтовые и талые воды и отводить их за пределы здания, предотвращая тем самым подтопление подземных конструкций.

Необходимость устройства пристенного дренажа обусловлена несколькими факторами.

Во-первых, это наличие грунтовых вод, уровень которых может повышаться в периоды обильных осадков или таяния снега.

Во-вторых, это тип грунта на участке — тяжелые глинистые почвы слабо пропускают влагу и способствуют ее застою.

В-третьих, это особенности рельефа — низины, овраги, склоны являются естественными местами скопления воды.

Устройство пристенного дренажа актуально практически для всех типов фундаментов, в том числе и для монолитной плиты. Особенно важно предусмотреть дренаж в следующих случаях:

высокий уровень грунтовых вод на участке;
тяжелые водонепроницаемые грунты (глины, суглинки);
расположение здания в низине или на склоне;
отсутствие ливневой канализации на участке.

Если проигнорировать эти факторы и не сделать дренаж, то вероятность подтопления фундамента и появления сырости в подвале будет очень высока. А это чревато не только дискомфортом, но и риском для здоровья жильцов, порчей имущества, снижением теплоэффективности здания.

Принцип работы пристенного дренажа

Работа пристенного дренажа основана на простом физическом явлении — воду легче отвести, чем остановить. Суть в том, чтобы не дать грунтовой влаге проникнуть к фундаменту, а быстро собрать ее и удалить за пределы здания.

Дренажная система фундамента состоит из нескольких основных элементов:

дренажных труб, уложенных с уклоном от здания;
фильтрующей обсыпки вокруг труб из щебня или гравия;
геотекстильной обертки, предотвращающей заиливание дренажа;
смотровых и сборных колодцев для обслуживания системы.

Последовательность работы дренажа такова. Грунтовая вода, просачиваясь сквозь фильтрующий слой, попадает в перфорированные дрены. Затем под действием уклона она стекает в сборный колодец и через него — за пределы участка, в ливневую канаву или водоем. По сути, вдоль фундамента образуется депрессионная воронка, которая и обеспечивает водопонижение.

Важно понимать, что пристенный дренаж не устраняет причину обводнения грунта, а лишь борется с ее последствиями. Поэтому его обязательно нужно дополнять другими мероприятиями по водоотведению — планировкой участка, устройством отмостки, ливневой канализации и т.п.

Михаил Балашов

Статья будет полезна всем, кто планирует строительство дома или хочет защитить свой фундамент от воды. Читайте, комментируйте, делитесь опытом!

Нормы проектирования пристенного дренажа

При проектировании пристенного дренажа следует руководствоваться действующими нормами и правилами, в частности, СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Этот документ устанавливает четкие требования к устройству дренажных систем в грунтах различного типа.

Первый важный параметр — это глубина заложения дренажа. По нормам, дренажные трубы должны располагаться ниже подошвы фундамента на 0,3-0,5 м. Такое заглубление позволяет перехватывать грунтовые воды до того, как они достигнут тела фундамента. В случае высокого УГВ глубину заложения увеличивают до 0,6-1,0 м.

Второй параметр — уклон дренажных труб. Для обеспечения беспрепятственного тока воды уклон должен составлять не менее 0,002-0,003 (2-3 мм на 1 м). При этом трубы укладывают не горизонтально, а с понижением в сторону сброса воды.

Третий важный момент — расстояние от дренажа до фундамента. По СП, оно должно составлять 0,3-1,0 м в зависимости от типа грунта. В легких песчаных грунтах дренаж располагают ближе к стене, в тяжелых глинистых — дальше. Слишком близкая укладка может спровоцировать суффозию и просадку грунта под фундаментом.

И наконец, диаметр дренажных труб. Он зависит от расчетного притока воды, но не должен быть менее 100 мм. Оптимальный диаметр труб — 150-200 мм, при большом водопритоке его увеличивают до 250-300 мм. Также при проектировании следует предусмотреть сеть смотровых и сборных колодцев, утеплить дренаж в зоне промерзания, подобрать качественные материалы.

Все это позволит обеспечить долговечность и бесперебойность работы дренажной системы.

Схема пристенного дренажа

Классическая схема пристенного дренажа выглядит следующим образом. По периметру здания на некотором расстоянии от стен фундамента выкапывается траншея глубиной ниже подошвы фундамента. На дно траншеи укладывается слой щебня или гравия толщиной 10-20 см, затем — перфорированные ПВХ трубы. Трубы обсыпают фильтрующим материалом и оборачивают геотекстилем.

После этого траншея засыпается грунтом и утрамбовывается. При большой длине дренажа его разбивают на участки длиной 20-30 м и соединяют через смотровые колодцы или отводы. Это позволяет регулировать скорость потока и предотвращает засорение труб.

Важным элементом схемы являются смотровые и сборные колодцы. Смотровые колодцы устанавливаются в местах поворота или разветвления дренажных труб и служат для их прочистки. Обычно это пластиковые трубы большого диаметра (400-600 мм) с герметичной крышкой. Сборный колодец располагается в самой низкой точке дренажной системы и аккумулирует в себе собранную воду перед сбросом. Его объем зависит от расчетного притока воды и может достигать 2-5 м3. В зависимости от типа фундамента и гидрогеологических условий участка применяют различные схемы пристенного дренажа:

кольцевой — охватывает здание по всему периметру;
линейный — защищает только одну сторону фундамента;
ячеистый — состоит из отдельных коротких ветвей.

Выбор схемы дренажа должен производиться на этапе проектирования с учетом всех особенностей конкретного объекта.

Материалы для устройства дренажа

Для обеспечения долговечности и надежности работы пристенного дренажа важно использовать качественные материалы. Основой дренажной системы являются перфорированные ПВХ трубы диаметром 100-200 мм. Они отличаются легкостью, прочностью, устойчивостью к агрессивной среде и долговечностью. В качестве фильтрующего слоя применяются различные сыпучие материалы: щебень фракции 20-40 мм из прочных пород (гранит, базальт); гравий фракции 5-20 мм, очищенный от примесей глины и песка; керамзит с размером гранул 10-20 мм.

Выбор материала зависит от физико-механических свойств грунта и уровня грунтовых вод. В обводненных глинистых грунтах лучше использовать керамзит, который не впитывает влагу и не разрушается под ее воздействием. Для защиты дренажа от заиливания применяют геотекстильное полотно плотностью 250-300 г/м2. Этот материал хорошо пропускает воду, задерживая при этом частицы грунта.

Геотекстиль должен иметь сертификаты качества и соответствовать требованиям ГОСТ. Также для устройства пристенного дренажа потребуются фасонные части — отводы, тройники, муфты, а также люки и крышки для колодцев. Все эти элементы должны быть из того же материала, что и трубы, и иметь надежное соединение.

Монтаж пристенного дренажа

Процесс монтажа пристенного дренажа включает несколько основных этапов:

Разметка траншеи и установка опалубки.
Разработка грунта на нужную глубину с соблюдением уклона.
Укладка подстилающего слоя из песка или щебня.
Монтаж дренажных труб и фасонных элементов (отводы, тройники).
Установка смотровых и сборных колодцев.
Устройство фильтрующей обсыпки и обертки геотекстилем.
Обратная засыпка траншеи грунтом с послойным трамбованием.

Все работы по устройству пристенного дренажа желательно выполнять до обратной засыпки пазух фундамента и устройства отмостки. Это позволит создать единый водоотводящий контур и исключить разрывы в работе. При монтаже дренажа важно соблюдать проектные уклоны и отметки, контролировать качество стыковки труб и элементов, следить за равномерностью обсыпки. Любые нарушения технологии могут привести к снижению эффективности дренажа или его полному выходу из строя.

После засыпки траншеи грунтом производят планировку поверхности с созданием уклона в сторону от здания. Затем устраивают отмостку шириной 0,8-1,2 м с уклоном 2-3%. Она предотвращает попадание сточных вод к фундаменту и дополнительно защищает его от обводнения.

Особенности устройства дренажа различных типов фундаментов

Технология устройства пристенного дренажа имеет свои особенности в зависимости от типа фундамента здания. Рассмотрим основные из них.

Ленточный фундамент. Дренаж устраивается по всему периметру здания, отступая от стен на 30-50 см. При высоком УГВ дренаж делают и под подошвой фундамента. Для этого в основании предусматривают дренажную подушку из гравия или щебня толщиной 20-30 см.
Свайный фундамент. Дренаж монтируется вокруг ростверка, ниже уровня его подошвы. Можно использовать точечный дренаж в местах максимального скопления воды. Если ростверк высокий, дренаж устраивают в два яруса — под ростверком и у поверхности грунта.
Монолитная плита. Пластовый дренаж устраивается непосредственно под плитой по выравнивающей подсыпке. Он соединяется с пристенным дренажем, окружающим фундамент по контуру. Важно обеспечить равномерный отток воды из-под всей плиты с помощью уклонов и дренажных каналов.
Подпорные стены. Линейный дренаж монтируется с внутренней стороны подпорной стенки, отступая от нее на 30-50 см. Он препятствует разрушению конструкции грунтовой водой. Дополнительно с наружной стороны стены делают обратный фильтр из щебня или гравия.

Во всех случаях пристенный дренаж необходимо сочетать с другими способами водоотведения — глубинным дренажем, водопонижением, гидроизоляцией. Только комплексный подход позволит надежно защитить фундамент от негативного воздействия воды.

Обслуживание и ремонт дренажной системы

Даже качественно выполненный пристенный дренаж нуждается в регулярном обслуживании. Оно включает в себя следующие мероприятия:

визуальный осмотр смотровых колодцев на предмет заиливания и разрушения;
прочистка дренажных труб от грунта и корней растений;
промывка системы струей воды под давлением;
откачка воды из сборного колодца по мере заполнения.

Рекомендуемая периодичность обслуживания зависит от интенсивности работы дренажа и типа грунтов.

В среднем, профилактические работы проводят 1-2 раза в год, а также после сильных дождей или паводков.

Если при осмотре выявлены засорения или повреждения труб, необходимо провести ремонт дренажа. Для этого отдельные участки раскапывают, демонтируют поврежденные элементы, заменяют их новыми и восстанавливают обсыпку. В случае сильного заиливания всей системы может потребоваться ее полная замена.

Ремонтопригодность — важное требование к дренажу, закладываемое на стадии проектирования. Для этого трассу дренажа выносят за отмостку, оборудуют дополнительные ревизионные колодцы, применяют долговечные материалы.

Стоит отметить, что срок службы пристенного дренажа напрямую зависит от правильности его устройства и своевременности обслуживания. При грамотном подходе он составляет 30-50 лет без капитального ремонта. И это не предел — известны случаи, когда дренажные системы исправно работали более 100 лет.

Дренаж фундамента: целесообразность монтажа, разновидности, особенности, расчёты

Хороший фундамент – это основа прочного дома, который простоит несколько сотен лет. Это синоним стабильности и надежности. Однако, чтобы это было действительно так, сам фундамент тоже должен быть прочным и защищенным от негативных факторов внешней среды. Например, от воды, которая, как известно, со временем точит камень, поэтому так важно правильное устройство дренажа фундамента частного дома.

Зачем нужен дренаж

Одна из главных угроз долговечности и надежности фундамента – это вода: как атмосферные осадки, так и подземные воды. Если они скапливаются или если в конкретной местности выпадает большое количество осадков, то влага несет явную угрозу прочности конструкций, в том числе из-за разрушительных сил морозного пучения. Вода, проникающая во внутренние помещения подземной части сооружения, снижает их эксплуатационные свойства, нарушает работу технологического оборудования, ухудшает микроклиматические условия в помещении и т.п.

Сделать дренаж фундамента надо обязательно, если:

заглубленные помещения (эксплуатируемые) располагаются ниже расчетного уровня подземных вод;
чистый пол подвального помещения находится менее, чем в 50 см над уровнем подземных вод;
заглубленные (эксплуатируемые) помещения находятся в глинистых и суглинистых грунтах (наличие или отсутствие подземных вод при этом не учитывается) ниже 1,5 метра от поверхности земли;
любые конструкции дома находятся в зоне капиллярного увлажнения, а температурно-влажностный режим эксплуатации ставит в жесткие рамки.

Правильный дренаж и качественная гидроизоляция не дают воде проникнуть внутрь строительных конструкций, защищают от коррозии арматуры, разрушения бетона, ухудшения статических свойств конструкций.

Эти факторы в конечном итоге приводят к разрушению всего сооружения.

Учитывая это, вопрос, нужно ли делать дренаж фундамента, в подавляющем большинстве случаев требует положительного ответа.

Важный этап обустройства надёжного фундамента дома — определение правильной глубины его заложения. Для этого нужно сделать выкопировку (копию топографического плана вертикальной съёмки), а в идеале — провести полноценное геологические исследование. Оно позволит не только определить уровень подземных вод, но также получить несущие характеристики грунта, которые помогут ещё точнее рассчитать фундамент и дренаж и добиться лучшего результата.

Чтобы избежать вымывания грунта из-под фундамента, которое может в наиболее сложных случаях привести даже к разрушению дома, нужно учитывать уровень грунтовых вод. Он должен быть ниже заложения фундамента или, в том случае, если грунтовые воды выше фундамента — необходимо правильное устройство дренажа фундамента частного дома.

Ещё один параметр, который важно учитывать, – это глубина промерзания грунта. Её необходимо учитывать для любого типа фундамента, так как пучение грунта, зависящее от промерзания, может вызывать неравномерный подъем уровня фундамента, а затем и осадку. В крайних случаях это приводит к разрушению конструкции фундамента.

Поэтому некоторые типы — свайные, ленточные и столбчатые фундаменты — стараются опустить ниже глубины промерзания, подошва плитного фундамента находится в зоне промерзания, что учитывается особенностью конструктива. При заглублении нужно учитывать специальные коэффициенты, которые зависят от конструктива здания, наличия отапливаемых помещений над фундаментом и других особенностей.

Поэтому глубина заложения фундамента зависит не только от выбранной разновидности, но и от типа грунта, температуры в регионах, конструктивных особенностей дома. Есть усреднённые значения, согласно которым ленточный фундамент можно заглублять до полутора метров, столбчатый на стабильных почвах имеет глубину залегания в 20-40 см ниже уровня промерзания грунта, а плитный фундамент закладывают на глубину 40-50 см. Но, например, глубина заложения ленточных фундаментов, если провести точный расчёт для большей надежности конструкции, может варьироваться вплоть до нескольких метров.

Особенности расчёта глубины заложения

Уровень промерзания грунта и высота грунтовых вод по-разному учитываются в зависимости от вида грунта. Так, на скальных или крупнообломочных с песчаным заполнением грунтах или гравелистых песках глубина промерзания и уровень вод вообще не влияют на расчёт.

Для мелких песков, супесей разной текучести, суглинков и глин при уровне грунтовых вод менее 2 метров базовая глубина заложения должна быть не ниже глубины промерзания грунта.

При уровне вод более 2 метров глубина промерзания важна для текучих грунтов, у которых коэффициент текучести выше нуля.

Кроме этих параметров на глубину влияют наличие подвального или цокольного помещения, подземных коммуникаций и оснований под отопительное и другие виды оборудования, а также нагрузки (ветровые, снеговые, масса несущих конструкций), которые испытывает фундамент.

По нормативам СП, нужно учитывать тип грунта, значения усреднённой минусовой температуры в регионе, технические особенности постройки, уровень подземных вод.

Примеры расчёта глубины заложения фундамента

Сначала нужно вычислить нормативный показатель глубины промерзания, если подобные данные недоступны, по формуле:

d0 — коэффициент, который зависит от типа грунта, M — сумма среднемесячных отрицательных температур региона.

Пример расчёта: d1 = 0,28 (коэффициент мелкого песка) х √(7,3 + 11,5 + 14,7 + 12,3 + 7,6 + 4,3) = 2,12 метра.

Затем вычисляется глубина заложения фундамента:

kh — коэффициент, зависящий от особенностей здания и температурного режима, dfn — уже рассчитанная глубина промерзания.

Пример расчёта: df = 0,7 (коэффициент для дома без подвала, с утеплённым цоколем) *2,12 = 1,48 метра.

Получившаяся глубина заложения (df) — это расчётная величина, то есть заглубление фундамента должно быть не меньше найденного значения. Но при возможности проведения геологических исследований df нужно скорректировать ещё и по глубине грунтовых вод.

Как правильно сделать дренаж фундамента

Фундамент мало установить на оптимальной глубине – его надо защитить от излишней влаги. Ведь ее уровень может меняться, а значит, выбирая как сделать дренаж вокруг фундамента надо предусмотреть разные, в том числе негативные, последствия от ее воздействия на дом.

Для этого делается дренаж фундамента, то есть подземные воды отводятся с помощью каналов, труб и коллекторов.

Устройство дренажа фундамента (системы):

Пристенный дренаж – труба находится на расстоянии не более метра от стены дома, окружает здание по периметру. Дренажи монтируются из вертикальных или наклонных конструкций (песчаных или песчано-гравийных отсыпок, плит, мембран и др.) и трубчатых дрен, уложенных с наружной стороны здания. Конструкция работает одновременно как собирающий и отводящий дренажные воды трубопровод. Может применяться самостоятельно или в сочетании с другими дренажными системами.
Кольцевой дренаж – по принципу работы схож с пристенным, но обладает замкнутым контуром; может находиться от дома на расстоянии более метра. Он работает благодаря понижению уровня подземных вод внутри периметра, а глубина понижения зависит от протяжённости дренажа и заглубления конструкции. Одно из главных достоинств кольцевой системы — её можно монтировать в любой момент, не обязательно делать это одновременно со строительством дома, как у других видов.
Пластовый дренаж – монтируется под основанием фундамента здания непосредственно на водоносный грунт, защищая здание от подтопления. Система применяется на слабопроницаемых грунтах и при наличии мощного водоносного слоя под фундаментом. Пластовые дренажи имеют вид песчано-гравийных слоев или мембран, которые укладываются под плитами фундамента. Такая система связана с трубчатой дреной, которая располагается с наружной стороны фундамента, обычно по всему периметру и на некотором расстоянии от стен.

Внутри каждой этой разновидности есть еще разделения, в зависимости от того, какая схема монтажа дренажных элементов выбрана .

Дренажная система создается одновременно с закладкой фундамента на определенном расстоянии. Для этого на стадии котлована укладывают геотекстиль и делают отсыпку щебнем. Каждый слой тщательно трамбуется. Поверх щебня надо сформировать песчаную подушку, которая также трамбуется.

Чтобы исключить обводнение грунта, придерживайтесь установленных стандартов уплотнения грунта при засыпке котлованов и траншей. Также нужно сделать отмостку около здания шириной не менее метра с поперечным уклоном от здания не менее 2%.

Важно учитывать, на каком расстоянии от фундамента делают дренаж. Трубы пристенного дренажа закладывают на расстоянии порядка метра, трубы кольцевого дренажа могут быть уложены на расстоянии более 5 метров от стен.

"ТЕХНОНИКОЛЬ" предлагает варианты

Компания "ТЕХНОНИКОЛЬ" предлагает различные системы устройства дренажа фундамента. В их числе:

ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж КМС – применяется для защиты подземных сооружений с эксплуатируемыми или жилыми помещениями в грунтах с высоким уровнем подземных вод.
ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж Лайт КМС – используется для изоляции фундамента строений с неэксплуатируемыми помещениями в грунтах с высоким уровнем подземных вод;
ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж – применяют для защиты подземных сооружений с эксплуатируемыми или жилыми помещениями, в местных глинистых и суглинистых грунтах независимо от уровня подземных вод, а В песчаных грунтах при уровне подземных вод выше уровня фундаментной плиты.
ТН-ФУНДАМЕНТ Протект – применяется для защиты подземных сооружений с техническим этажом или неэксплуатируемыми помещениями в местных песчаных грунтах с высоким уровнем подземных вод, либо глинистых грунтах независимо от уровня подземных вод.
ТН-ФУНДАМЕНТ Стандарт КМС – рекомендуется для сборных или монолитных ленточных фундаментов в коттеджном малоэтажном строительстве.
ТН-ФУНДАМЕНТ Лента МЗФ – применяется для деревянных каркасных конструкций и домов из бруса в коттеджном и малоэтажном строительстве для непучинистых грунтов.
ТН-ФУНДАМЕНТ Шведская плита – рекомендован для каркасных и брусовых домов без подвала, домов из газобетона, а также для участков с типом грунта: песок, супесь, суглинок, глина, водонасыщенные и слабонесущие грунты.

Монтаж

Одна из наиболее распространённых технологий монтажа дренажной системы:

Необходимо вырыть траншею по периметру здания с соблюдением уклона (1 см на 1 пог. м), требуемого для естественного стока воды.
На дно траншеи засыпается речной песок слоем 10 см, который затем утрамбовывается с соблюдением заданного уклона.
Дно траншеи застилается слоем геотекстиля для разделения слоёв и предотвращения заиливания щебня.
Засыпается 5–10 см гранитного щебня с соблюдением уклона.
На щебень укладывается дренажная труба (дрена), обычно диаметром 110 мм. В чистый средне- и крупнозернистый песок можно укладывать трубы, обёрнутые геотекстилем, в других грунтах используют трубы без обёртки, чтобы избежать заиливания (кольматирования).
Уложенную трубу засыпают щебнем.
Края предварительно уложенного геотекстиля укладывают друг на друга, полученную конструкцию засыпают вынутым грунтом.

Чтобы чистить дренажную систему и наблюдать за её работой, необходимо смонтировать дренажные колодцы. По СП, их нужно ставить на поворотах, пересечениях и в местах изменения уклона, а на прямых участках — каждые 50 метров. В самой низкой точке устанавливают водоприёмный колодец. Воду можно отводить в овраги, ручьи, канавы, поглощающие ёмкости или в организованную ливнесточную сеть.

По возможности дренажные системы монтируют так, чтобы вода уходила самостоятельно. Но можно создать дренаж с применением насоса. Он позволит избежать глубокой копки грунта с соблюдением уклона, но потребует подбора и настройки инженерного оборудования, а также монтажа линии электропитания.

Использование специальных дренажных мембран PLANTER geo вместо обычного геотекстиля обеспечивает системе лучшую сопротивляемость давлению грунта, увеличивает долговечность и эффективность системы. Мембраны, как показали исследования Института мелиорации Минска, способствуют уменьшению уровня воды в системах пристенного монтажа и увеличивают пропускную способность дренажа.

Монтаж пластового дренажа

Пластовый дренаж обычно требует более сложных подготовительных работ по анализу грунта и других условий на участке, а также больших затрат сил и средств при монтаже.

Такой дренаж может быть однослойным из крупно- и мелкофракционного конгломерата (щебень, песок, гравий, композитные материалы и т. д.) или двухслойным, в котором чередуются фильтрующие слои песка, щебня или гравия. Первый вид обладает малой пропускной способностью, но проще в монтаже, второй — обладает большей пропускной способностью, фильтрует мусор и прослужит дольше.

Также различаются площадный и линейный виды. В площадном прослойка занимает всю площадь котлована, в линейном прослойку насыпают под уклоном к трубчатой дрене призматическими траншеями через определённое расстояние.

Разметка и копка котлована и канав с учётом уклона. Грунт в котловане рекомендовано выбирать на 1 метр больше площади основания здания. Стенки котлована и канав укрепляются.
Отсыпается подушка из песка или гравия. Уровень подушки пластового дренажа под фундаментной плитой — выше уровня выхода дренажных магистралей на 30 см.
В канавы укладывают гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, геотекстиль или мембраны PLANTER geo.
Монтируют систему труб, устанавливают дренажные колодцы по углам здания.
Закрывают края гидро- и теплоизоляции.
Конструкцию засыпают песком или щебнем, затем закрывают геотекстилем или мебраной. Сверху укладывают грунт.

Гидроизоляция: монтаж слоя и его защита

Фундаменту даже при наличии дренажа нужен гидроизоляционный слой, в качестве которого можно использовать битумно-полимерные мембраны Техноэласт ФУНДАМЕНТ. Они отличаются водонепроницаемостью, надёжностью и долговечностью (более 80 лет службы). Использование второго слоя материала увеличивает показатели системы. Гидроизоляция монтируется под фундаментную плиту на бетонную подготовку и на фундаментную стену подвала.

Поверхность фундаментных плит обрабатывают праймерами: № 01, № 04 и № 08 — по бетону. Праймер нужен при полном наплавлении материала, при свободной укладке он не требуется.

Мембрану наплавляют при помощи горелки или выбрав метод свободной укладки, герметично сплавляют швы материала. В коттеджном и малоэтажном строительстве можно применять самоклеящиеся гидроизоляционные мембраны (Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ).

При полном наплавлении нужно очистить и огрунтовать поверхность праймером, соблюдая показатели влажности основания по массе не более 5%. Если влажность более 5%, можно использовать метод свободной укладки. Но важно следить за качеством покрытия: непроплав шва или механическое повреждение приведут к заполнению водой всего пространства между мембраной и стеной. Поэтому метод полного наплавления предпочтительнее, как более надёжный. Однако свободная укладка в несколько раз ускоряет выполнение работ.

Мембраны для наплавления:

Техноэласт ФУНДАМЕНТ в два слоя;
Техноэласт ФУНДАМЕНТ ГИДРО;
Техноэласт ФУНДАМЕНТ ТЕРРА;
Техноэласт ФУНДАМЕНТ + Техноэласт АЛЬФА;
Техноэласт ФУНДАМЕНТ + Техноэласт ГРИН.

Мембраны для свободной укладки (используются однослойные решения или система из двух мембран, первая из которых укладывается свободно, а вторая полностью наплавляется сверху):

Техноэласт ФУНДАМЕНТ ФИКС + Техноэласт ФУНДАМЕНТ;
Техноэласт ФУНДАМЕНТ ФИКС + Техноэласт ФУНДАМЕНТ ТЕРРА;
Техноэласт ФУНДАМЕНТ ФИКС + Техноэласт ФУНДАМЕНТ ГИДРО;
Техноэласт ФУНДАМЕНТ ФИКС + Техноэласт АЛЬФА;
Техноэласт ФУНДАМЕНТ ФИКС + Техноэласт ГРИН;
Техноэласт ФУНДАМЕНТ ТЕРРА.

В сложных узлах (на деформационных швах, на внутренних и внешних углах) и местах с повышенным давлением на гидроизоляционную мембрану монтируют слои усиления. Это полосы из основного гидроизоляционного покрытия, предварительно нанесённые на основание.

Защитить гидроизоляцию можно экструзионным пенополистиролом XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF или профилированной мембраной PLANTER.

XPS CARBON PROF сам по себе не пропускает влагу, обладает высокой прочностью и обеспечивает теплоизоляцию. Этому способствует закрытопористая мелкоячеистая структура.

Профилированные мембраны PLANTER standard из полиэтилена высокой плотности c формованными округлыми выступами высотой 8,5 мм защищают гидроизоляцию от механических повреждений. Они прочные и гибкие, что упрощает монтаж даже непрофессионалам, а конструкция позволяет эффективно распределять давление по поверхности.

Обратите внимание

Дренажи подразделяются на два типа, в зависимости от своего расположения относительно водоупора — слоя почвы, который не пропускает влагу. Если сделать дренаж фундамента на водоупоре, то это система так называемого совершенного типа. В этом случае грунтовые воды идут в дренажную систему сверху и с боков.

Дренирующая обсыпка в этом случае делается также сверху и с боков.

Выше водоупора закладывается дренаж несовершенного типа. В такую систему вода поступает со всех сторон, поэтому дренирующая обсыпка выполняется по тому же принципу: замкнутой со всех сторон.

Основные ошибки при монтаже дренажной системы

Использование только дренажной системы вокруг фундамента. Обязательно нужна водосточная система для отвода осадков в ливнёвку.
Совмещение в одной трубе ливнёвки и дренажа. В этом случае дренажная система при выпадении большого количества осадков не справится с выводом воды, что приведёт к переувлажнению грунта возле фундамента и, возможно, вызовет пучение грунта, деформируя отмостку, приводя к подвижкам и разрушению фундамента.
Использование пристенного дренажа с трубами в подошве фундамента для отвода грунтовых вод.
Монтаж труб, обёрнутых геотекстилем, в суглинистые грунты и супеси. Это приведёт к быстрой кольматации дренажа.
Применение для монтажа труб под уклоном вместо нивелира или теодолита обычных уровней.
Замена в системе дренажных колодцев на ливнесточные или использование обычных канализационных труб. В дренаже применяют перфорированные трубы, которые позволяют воде проникать внутрь. Ливнёвка, в свою очередь, монтируется из обычных (оранжевых) канализационных труб и непроницаемых для воды приёмных лотков, которые принимают влагу из водосточной системы.

Кольцевой дренаж вокруг фундамента дома: Технология устройства, схемы и рекомендуемые материалы

Основой любого здания, будь то многоквартирный жилой дом или маленький садовый домик, является фундамент. От его прочности зависит надёжность всей постройки, ведь при его деформации трещины могут появиться и на других частях здания – на полу и стенах.

Зачем нужно делать кольцевой дренаж?

Кольцевой дренаж обеспечивает удаление лишней влаги, содержащейся в почве от фундамента. Понять что необходимо его обустройство, можно по следующим признакам:

Подтопление подвала – даже если протечки возникают только в половодье, их необходимо устранить, пока это не привело к повреждению фундамента.
Сырость в подвале или на цокольном этаже, появление плесени.
Глинистая почва на участке – такие грунты плохо пропускают влагу.
Лужи на участке, его расположение в низине, обильные осадки, низкое залегание грунтовых вод – бетон является пористым материалом, который впитывает в себя воду. Если намокание происходит регулярно, то постепенно входящие в состав бетона вещества вымываются, поры становятся больше и появляются микротрещины. Ускоряют процесс разрушения, входящие в состав грунтовых вод соли и промерзание влагонаполненного фундамента.

Для длительного безаварийного функционирования фундамента необходимо свести к минимуму его контакт с водой. Для этих целей хорошо подходит устройство кольцевого дренажа вокруг здания.

Правильная технология устройства кольцевой дренажной системы

Одним из наиболее эффективных способов осушения фундамента является устройство кольцевой дренажной системы. Выполняется такой дренаж вокруг отмостки, на расстоянии около 5-8 м от стен здания, в противном случае необходимо принять меры для предотвращения осадки грунта под фундаментом дома.

Глубина кольцевого дренажа зависит от расстояния до фундамента, чем расстояние больше, тем глубже он должен быть устроен. В среднем глубина траншеи варьируется от 30 до 70 см и зависит также от глубины заглубления фундамента и характеристики почвы на участке. Устройство такой дренажной системы возможно как до, так и после постройки здания. Для группы рядом стоящих зданий допустимо устройство единого кольцевого дренажа.

Схема кольцевого дренажа и его основных узлов

Схема устройства дренажной системы проста, она представляет собой замкнутое «кольцо» вокруг фундамента. В местах поворотов устанавливают смотровые колодцы. Вся система устанавливается под небольшим уклоном в одну сторону, который задаёт воде направление к водостоку.

Необходимые для устройства дренажа материалы

Дренажные трубы являются необходимым элементом дренажной системы, они осуществляют сбор воды (через отверстия, расположенные на их поверхности) и по ним же она движется в нужном направлении. Дрены изготавливают из различных материалов:

Бетона;
Асбестоцемента;
Металла;
Керамики;
Пластика.

Бетонные и железобетонные трубы – тяжёлые и массивные, больших диаметров, поэтому их не используют в частном строительстве.

Раньше повсеместно использовались асбестоцементные трубы, но с появлением более современных материалов они становятся все менее популярными. Это связано с тем, что они тоже довольно тяжёлые, имеют сложное соединение и маленьких срок службы, так как постепенно разрушаются под воздействием воды.

Антикоррозионное покрытие металлических труб со временем разрушается содержащимися в грунтовых водах солями, поэтому они тоже не самый подходящий вариант для дренирования.

Керамические дрены самые дорогие, долговечные, довольно тяжёлые. Так же, как и асбестоцементные, являются сложными в установке и соединении.

Пластиковые трубы являются самыми распространёнными при устройстве дренажа. Они лёгкие, простые в монтаже, не боятся воды и доступны по цене. Такие дрены бывают одно и двухслойные, последние отличаются повышенной прочностью и используются при монтаже дренажных систем на большой глубине. Кроме того, пластиковые трубы продаются в виде гибких дренажных шлангов, в бухтах по 40-50 м, либо в виде жёстких труб, длиной 6-12 м. Срок службы таких труб составляет 50-60 лет, что в 2-3 раза превышает срок эксплуатации асбестоцементных изделий.

Дренажные трубы бывают как перфорированные, так и без перфорации. Если на поверхности отсутствуют отверстия, их можно прорезать самостоятельно.

В продаже встречаются трубы, завёрнутые в геотекстиль.

2. Геотекстиль – нетканый материал, выполняющий роль фильтра и не допускающий засорения дренажных отверстий. Для дренажа не подойдут материалы, изготовленные из натуральных материалов, шерсти или хлопка, так как они подвержены быстрому износу, поэтому стоит отдать предпочтение геотекстилю из полипропиленовых или полиэфирных нитей. Существует несколько способов производства геотекстильного материала:

3. Дренажный колодец – состоит из дна, шахты и люка. На поверхности шахты расположены отверстия, предназначенные для присоединения дренажных труб. Шахта колодца может быть изготовлена из бетона или пластика. У бетонных колодцев люк, как правило, чугунный, у пластиковых все части изготовлены из одного материала. Предназначены для накопления воды.

4. Смотровые колодцы – по-другому называются ревизионные. Предназначены для осмотра состояния дренажной системы и проведения её очистки.

5. Щебень – требуется для устройства дренажной обсыпки. Для этих целей подойдёт гранитный или гравийный камень средней или крупной фракции (20-60мм). Перед использованием щебень необходимо промыть. Он выполняет роль крупного фильтра, не допускающего загрязнения. Кроме того, он равномерно распределяет давление по поверхности трубы, не допуская её повреждения.

6. Песок – требуется для устройства песчаной подушки.

7. Тройники, муфты – для соединения элементов дренажной системы.

8. Геомат – синтетический материал, состоящий из нескольких уложенных друг на друга решётчатых слоёв, связанных термическим способом или полипропиленовой нитью. Может понадобиться для укрепления стенок траншеи.

Пошаговая инструкция монтажа кольцевой дренажной системы

Проводить работы по устройству дренажной системы рекомендуется в конце лета – начале осени, в связи с тем что в этот период уровень грунтовых вод находится на минимальном уровне.

Прежде всего, необходимо определить глубину и расстояние от фундамента, на которой будет проложена дренажная система.
При помощи колышек с натянутой верёвкой, выполняют разметку.
Определяют высшую и низшую точки системы.
Выкапывают траншеи, соблюдая уклон 2-3° (на каждые 10м составляет около 20см). Ширина траншеи зависит от диаметра дренажной трубы, который, в свою очередь, подбирается в соответствии с глубиной дренажной системы. Чем глубже она пролегает, тем большего диаметра должна быть дрена. Для предотвращения осыпания грунта стенки траншей располагают под острым углом, равным приблизительно 30°, увеличивая наклон снизу вверх. В случаях, когда на участке сыпучий грунт, может потребоваться усиление стенок траншеи. Для этих целей используют геоматы.
В выкопанные траншеи засыпают песчаную подушку, толщиной не менее 10см. Песок необходимо тщательно утрамбовать.
Следующим слоем укладывается геотекстиль. Ширина полотна должна быть такой, чтобы её хватило на заполнение траншеи, а края выступали за её бортики. Если почва глинистая, использование геотекстиля нецелесообразно. Глина имеет отличную от других грунтов структуру, быстро забивает поры геотекстильного полотна, и оно перестаёт пропускать воду.
Дальше необходимо обустроить дренажный слой. Для этого сверху на геотекстильное полотно насыпают слой щебня, порядка 30 см. По центру подготавливают углубление.
В углубления укладывают дрены, выполняют их соединение крестовинами.
В соответствии с планом разметки устанавливаются смотровые колодцы и соединяются муфтами с трубами. Такие колодцы располагают в начале системы, в её конце, на поворотах и в местах соединения нескольких труб, так как именно здесь большая вероятность засорения системы.
Снова формируют дренажный слой, равный по высоте предыдущему (чтобы труба оказалась в центре дренирующей обсыпки).
Оставленные на поверхности края геотекстильного полотна заворачивают.
Траншеи закапывают грунтом.

Цены на устройство кольцевой дренажной системы

Теперь вы знаете, как правильно выполнить на участке кольцевой дренаж фундамента и что для этого нужно. Ниже можно ознакомиться со средними расценками на данный вид работ, чтобы принять решение, стоит ли пытаться самостоятельно выполнить дренирование, или лучше доверить это дело профессионалам.

Установка смотрового колодца 1,0

Какое оптимальное расстояние дренажа от плиты фундамента