Из чего сделать щиты для фундамента

Для создания щитов для фундамента можно использовать фанеру, которая обладает хорошей прочностью и водоотталкивающими свойствами. Лучшим вариантом будет березовая фанера, так как она более устойчива к воздействию влаги и долговечна.

Также подойдут деревянные доски, но они должны быть обработаны специальными антисептиками для защиты от гнили и влаги. Это обеспечит долговечность щитов и сохранение их функциональности на протяжении всего процесса строительства.

Из чего сделать щиты для фундамента

Сейчас в большинстве случаев фундамент для здания делают из бетона. Это прочное, устойчивое и долговечное основание. Но, чтобы бетон был крепким и служил долгие десятилетия, его нужно правильно заливать. Ключевую роль при этом играет опалубка — форма, которая поддерживает залитый бетон и позволяет ему хорошо схватиться. В этой статье мы рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента своими руками, какие инструменты и материалы для этого потребуются, каковы требования к конструкции и как возвести опалубку для разных типов фундаментов.

Задача опалубки и требования к ней

Опалубка — это форма, в которую заливают бетон. Кстати, опалубка применяется не только для фундамента дома, но и для забора, а иногда для дверных и оконных проемов. Основная задача этой конструкции — поддерживать бетон в нужной форме, пока он застывает. В отличие от бетонных дорожек или площадок фундамент нуждается в прочной опалубке. Если не придерживаться указанных ниже требований, можно получить неустойчивую форму, которая разрушится при заливке смеси.

Типов опалубок, применяемых в современном строительстве, достаточно много. Мы подробнее остановимся на них позже, а пока рассмотрим основные требования к ним — они идентичны для всех типов конструкций:

Опалубка должна быть на 4–6 сантиметров выше, чем верхний слой заливаемого бетона. Так что рассчитывайте опалубку так, чтобы ее верхний край был выше фундамента.
Готовая опалубка может незначительно прогибаться. Допустимый прогиб по всему периметру не должен превышать 2 миллиметров.
Чтобы конструкция не распалась при заливке бетона, важно проверить все крепежи. Они должны быть максимально прочными. Это особенно критично при устройстве опалубки под монолитный фундамент.
Перепады уровня тоже могут быть. Они не должны превышать 2 миллиметров.
Размеры опалубки должны быть выставлены строго и точно.
В конструкции опалубки не должно быть даже крошечных щелей, через которые сможет утечь бетонный раствор.

Какие виды опалубок бывают

Все опалубки можно разделить на съемные и несъемные. Первые, как нетрудно догадаться, убирают после затвердевания бетона. Вторые остаются под зданием, становятся как бы частью фундамента и поддерживают его.

Опалубку также делят по типу материала. Бывает дощатая опалубка (самый дешевый и распространенный вариант), кирпичная (она всегда несъемная), опалубка из профлиста или листа ДВП, из старых железобетонных плит. Теоретически опалубку можно сделать из любого достаточно прочного материала, но на практике наиболее распространены доски, кирпичи и профлист. Их проще всего накрепко соединить.

Как делается дешевая опалубка для фундамента из досок? Это самая простая классическая технология, с которой может справиться любой мастер. Для изготовления такой опалубки применяют самые дешевые доски или листы ДСП толщиной от 10 мм и больше. Каркас делают из более прочных брусков 40х60 мм.

Не бойтесь экономить и использовать низкосортную доску — она тоже прекрасно справится с задачей.

Деревянные щиты выкладывают в нужную форму (после выкапывания траншеи или котлована, разумеется), а затем скрепляют. Важный момент — дощатую опалубку нужно скреплять снаружи, то есть не со стороны бетона. Внутри формы должна быть ровная поверхность — только так фундамент будет максимально прочным.

Кирпичная опалубка всегда несъемная. Она гораздо более прочная, чем дощатая, поэтому лучше подходит для тяжелых фундаментов или зыбкой почвы. Кирпичная опалубка выполняется обычной однослойной кладкой по периметру траншеи или котлована. Для возведения такой конструкции часто используют старый кирпич.

Его прочность и эстетичность тут не особо важны, поэтому можно сэкономить и использовать б/у материал. Кирпичная опалубка сделает дом настоящей крепостью — стены и фундамент будут еще прочнее, а фасад гарантированно не повредится в ближайшие годы.

Профнастил или профлист часто используют для быстрого изготовления опалубки. По бюджетности он проигрывает доскам, но зато с ним меньше мороки. Листы профнастила выкладывают по периметру траншеи с нахлестом, а затем скрепляют. Такая опалубка может быть как съемной, так и несъемной.

Многие рекомендуют оставить профнастил у фундамента, поскольку он обладает теплоизоляционными качествами. Для устройства опалубки под фундамент подходит трапециевидный профиль — он обеспечит максимальную прочность.

Инструменты и материалы

Набор мастера полностью зависит от того, какой тип опалубки вы выберете. Если вы хотите работать с дощатой опалубкой, вам потребуются:

щиты или фанера (подойдут самые дешевые, толщина от 10 мм);
брусья для каркаса 40х60 мм;
крепеж (отлично подойдут саморезы и длинные гвозди);
шуруповерт.

Если вы хотите работать с профнастилом, купите нужное количество листов с трапециевидным профилем, усиленный саморез по металлу и шуруповерт. Если вы хотите возводить большую по площади конструкцию, стоит взять еще деревянный брус для создания временного упора. Для нарезки профнастила используйте болгарку или закажите резку сразу у продавца.

Независимо от того, какой тип опалубки вы хотите построить, используйте качественный уровень. Для работ на большой площади лучше всего подойдет лазерный инструмент, а не обычный пузырьковый.

Как правильно сделать опалубку для будущего фундамента дома

От качества опалубки зависит итог важнейшего этапа строительных работ, поэтому следует подобрать подходящие материалы и соблюсти технологию монтажа.

Работа с опалубкой: важные рекомендации

отклонение от планируемой конструкции не должно быть больше 2 мм;
плохо скреплённая опалубка, скорее всего, не выдержит нагрузки бетонной смеси, или же в некоторых местах просто отойдёт от запланированной формы;
перед монтажом опалубки поверхность, на которую она будет монтироваться, необходимо выровнять;
крепление опалубки следует выполнять с помощью специальных крепёжных элементов;
зазоры между щитами не должны быть более 2 мм.

Материалы для опалубки

Опалубку можно создать практически из всего, что имеется в наличии. Чаще всего её делают из деревянных щитов или обычных досок. Причём последние можно использовать как обрезные, так и необрезные. В последнее время всё чаще монтируют пластиковую опалубку. Она отличается низкой стоимостью.

Ещё один вариант — листы влагостойкой или обычной фанеры.

Для усиления всей конструкции, а также для соединения фанерных листов используют доски. Распоры устанавливают там, где нужно выровнять единую линию опалубки. Чем больше таких распоров, тем лучше опалубка выдержит давление бетона.

Типы опалубки

Существует всего два типа опалубки: несъёмная и съёмная. Первый вид можно использовать только один раз. Ведь после того, как бетон затвердеет, опалубка превращается в функциональную единицу готовой поверхности.

Опалубку второго вида можно применять много раз, так как после затвердевания бетонного раствора опалубку демонтируют. В результате строительные работы становятся дешевле.

Несъёмная

Эта опалубка является сборной. Как правило, она состоит из пенополистирольных блоков или плит, соединённых перемычками и имеющих замковые пазы. Благодаря этому обеспечивается надёжность опалубки. Сами плиты довольно лёгкие — весят не более 1,5 кг. Их внутренняя поверхность пористая, что обеспечивает лучшее сцепление с бетоном.

Это эффективная конструкция, которая создаёт требуемую форму. В результате она обеспечивает:

защиту от грибка и внешней среды;
теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Съёмная

Съёмную опалубку можно монтировать из разных материалов.

Щиты. Такая опалубка выгодно выделяется среди прочих своей низкой стоимостью.
Пластик. Для опалубки используют щиты из полимера, причём иногда в ход идёт и стекловолокно. Щиты усиливают каркасом из металла.
ДСП вместе с металлическим каркасом. Сам материал позволяет легко подобрать нужный размер конструкции.
Обрезная доска. Из неё можно собрать щиты различного размера.

Эту опорную систему довольно легко смонтировать. Однако важно соблюдать последовательность действий. Для начала требуется разметить место работы, вырыть траншею или котлован до основания предполагаемого фундамента. Затем необходимо провести окончательную разметку и смонтировать арматурный каркас. После можно переходить к монтажу самой опалубки.

Из фанеры или обрезных досок собирают щиты заданного размера. Затем на внутреннюю сторону каждого щита прикрепляют слой полиэтилена или наносят отработанное машинное масло. Если этого не сделать, то в процессе высыхания бетонный раствор схватится с фанерой или досками, и для повторного использования их приходится чистить.

Для сохранения правильной геометрии фундамента рекомендуется натянуть шнурку и уже по ней устанавливать блоки или щиты.

Стены съёмной конструкции фиксируют брусками из дерева. Кроме того, чтобы раскрепить опалубку, можно использовать сварку. Для этого в зависимости от диаметра арматуры в щитах из дерева просверливают параллельные отверстия диаметром от 8 до 10 мм. В них вставляют арматуру и перпендикулярно к ней приваривают другой кусок арматуры, который плотно прилегает к щиту опалубки. Таким образом, с разных сторон опалубки должна получиться сваренная Т-образная форма, которая будет держать давление бетонной смеси.

В подготовленную опалубку бетон из миксеров следует заливать равномерно. Недопустимо лить его в одно место. При этом нужно строго следить за поведением опалубки: если заметили, что её распирает, заливку следует прекратить, а участок усилить. Демонтаж опалубки проводят на вторые-третьи сутки после заливки.

Статья была опубликована в журнале «Советы профессионалов» №3 (2019 г.). Вы можете подписаться на печатную версию издания.

Как сделать опалубку своими руками? Виды, конструкция, материалы. Понятная инструкция в несколько шагов

Опалубка — вспомогательная строительная конструкция, применяемая при создании бетонных и железобетонных изделий и сооружений. Опалубка ограничивает пространство, в которое заливается раствор, формирует контуры создаваемого предмета и поддерживает застывающий объем до нужной степени отвердевания.

Бетонная заливка применяется при создании ленточных и плитных фундаментов зданий, а также оснований под тяжёлые ограждения и ворота. В индивидуальной застройке такая необходимость возникает достаточно часто, поэтому представление о технологии сооружения опалубки не помешает любому владельцу загородного участка.

Какие виды опалубки существуют?

В зависимости от задач строительства каркас, в который заливается бетон, может быть съёмным и несъемным.

Съемная опалубка. После застывания бетона опалубка демонтируется и удаляется с готового сооружения или блока. Опалубка из недорогих материалов (древесины, фанеры, ДВП) может быть одноразовой, более прочные стандартные конструкции из полимеров и металла рассчитаны на многократное использование.
Скользящая опалубка. Представляет собой вариант съемной опалубки, применяемый при возведении монолитных стен заодно с фундаментом. Опалубка с готовых уровней постепенно перемещается вверх по мере продолжения строительства до его завершения.
Несъемная опалубка. После отвердевания раствора становится частью конструкции строящегося объекта. Толщина опалубки закладывается в расчетные параметры при составлении проекта. Несъемная опалубка часто изготавливается из того же материала, который она ограничивает, то есть бетона или железобетона. Другая разновидность — несъемная опалубка из материала, технологически дополняющая фундамент, например, из пенополистирола.

Конструкция опалубки

Для устройства опалубки нужны три типа конструктивных элементов:

Формообразующие панели. Это плоские листы или щиты, из которых монтируют стенки опалубки. Внутренняя поверхность панелей должна быть ровной и гладкой, чтобы сделать заливку в точном соответствии с проектными размерами;
Детали крепежа. Прямолинейные фрагменты стенок соединяются между собой замками, позволяющими легко монтировать и демонтировать опалубку. Угловые элементы скрепляются шкворнями или стяжками;
Внешние и внутренние упоры для фиксации щитов. Для распора изнутри стенок опалубки, расположенных недалеко друг от друга, применяются поперечные шпильки и отрезки труб. Снаружи делаются подпорки из подкосов.

Монтаж опалубки

Чтобы залить фундамент должного качества, способный прослужить много лет, важно правильно установить опалубку для него. Технология не отличается сложностью, но требует последовательности и тщательности. Основные шаги:

Разметка территории. На очищенный от мусора и растительности участок переносятся размеры будущего фундамента в соответствии с проектом.
Рытье траншеи или котлована. Границы выкопанного на необходимую глубину котлована должны превышать периметр фундамента с учетом толщины опалубки и внешних подкосов и пространства для их монтажа и демонтажа.
Подготовка поверхности грунта. На дно котлована или траншеи засыпается песчано-гравийная подушка, сверху укладывается гидроизолирующий геотекстиль.
Установка стенок опалубки. В узкой траншее для ленточного фундамента щиты можно ставить без внешних подкосов, вдоль стенок. Изнутри между листами опалубки помещаются поперечные шпильки, удерживающие стенки в вертикальном положении. В котловане под плитный фундамент собранная с помощью замков и угловых стяжек опалубка фиксируется подпорками снаружи.

Обычно опалубку делают на 20 —30 см выше стенок траншеи, чтобы внутрь не осыпалась земля. Установка должна производиться с использованием уровня, чтобы стенки и поверхность будущего фундамента не отклонили соответственно от вертикали и горизонтали.

Монтаж арматуры и коммуникаций. Внутри установленной опалубки монтируют арматурную сетку или каркас для усиления несущей способности фундамента. Также до заливки раствора прокладывают трубы коммуникаций, если это предусмотрено проектом.
Проверка правильности установки опалубки. Готовую опалубку необходимо тщательно промерить на соответствие запланированным размерам, уровнем и отвесом проверить точность углов, чтобы не было завалов. Трещин и щелей не должно быть, иначе в них будет просачиваться раствор.

Готовая опалубка заливается бетоном, который набирает прочность в течение 28 дней. После этого срока съемную опалубку можно демонтировать.

Материалы для опалубки

При выборе материалов для опалубки нужно обращать внимание на их прочность и способность выдержать вес цементного раствора. Для съемной опалубки имеет значение, на сколько раз рассчитано её использование.

Деревянные доски — доступный и недорогой материал для опалубки. Однако надо принять во внимание, что из них предварительно нужно собрать щиты, что займёт время. Доски лучше брать еловые или сосновые, толщиной от 2,5 см для ленточных фундаментов шириной до 30 см, а для более массивных заливок требуются более надежные доски 4-5 сантиметровой толщины. Чтобы собрать щит, доски укладывают рядами на необходимую высоту и закрепляют брусками со стороны, которая будет обращена наружу короба. Дополнительно щиты можно обернуть полиэтиленовой пленкой, тогда они не испачкаются цементом и впоследствии могут быть использованы в других целях.
Фанера и ДВП позволяют собрать опалубку быстро благодаря большой площади листов. Стоимость опалубки из обычной фанеры ниже, чем из досок, а из более долговечной влагостойкой ламинированной — несколько выше. Листы толщиной 15 — 21 мм распиливаются на части нужного размера и скрепляются с внешней стороны брусьями.
Металлическая опалубка делается из листовой стали толщиной до 2 мм или алюминиевых сплавов. Она дороже деревянной и имеет большой вес, что затрудняет ее установку своими силами. Обеспечивает высокое качество фундамента, так как создает лучшие условия для застывания бетона, не пропуская влагу. Имеет хороший запас прочности, что позволяет использовать ее неоднократно и для массивных построек.
Пенополистирол используется в качестве несъемной опалубки. После застывания бетона пенополистирол остается в качестве утеплителя между фундаментом и грунтом. Опалубка собирается из готовых пенополистирольных блоков, скрепляемых специальными замками. Монтаж несложен благодаря конструкции блоков с системой «шип-паз» и легкости материала. Отличается высокой стоимостью, но она компенсируется в ходе дальнейшей эксплуатации за счет минимизации потерь тепла через фундамент.
Железобетонные блоки в качестве несъемной опалубки экономят время и силы на демонтаж и способны выдержать большой вес. При этом они сами очень тяжёлые и требуют применения грузоподъемной техники. Толщина блоков включается при расчете в толщину фундамента.

Какие материалы выбрать для изготовления щитов фундамента