Для создания монолитного фундамента необходимо предварительно провести тщательную подготовку строительной площадки, которая включает в себя расчистку и выемку грунта. Затем следует залить опалубку, чтобы сформировать нужную конфигурацию фундамента. Важно также учесть уровень грунтовых вод и способ дренажа, чтобы обеспечить долговечность конструкции.
Кроме того, потребуются качественные строительные материалы, такие как арматура и бетон. Правильное соотношение компонентов для бетона и соблюдение технологии заливки значительно повлияют на прочность и надежность фундамента. Обязательно учитывать климатические условия, так как они могут повлиять на сроки застывания и уход за свежезалитым бетоном.
Фундамент из монолитной плиты ― образец надёжности и долговечности
Представим ситуацию: вы хотите построить дом. У вас большая семья, поэтому и дом должен быть крупным ― трёхэтажным, чтобы всем хватило места. А значит, надо тщательно выбрать фундамент ― не каждый выдержит такую серьёзную нагрузку. Другая ситуация: вы строите дом (этажность и площадь неважны) и хотите, чтобы все коммуникации ― водопровод, электрокабели и прочее ― были скрыты.
Во-первых, это красиво. Во-вторых, когда коммуникации скрыты, это надёжнее ― их сложно случайно повредить. В обоих случаях оптимален монолитный фундамент. Расскажем подробнее о нём, о его разновидностях, плюсах, минусах и о том, как сделать его своими руками.
- Виды монолитного фундамента
- Плюсы фундамента из монолитной плиты
- Минусы монолитного фундамента
- Как сделать фундамент (утеплённую шведскую плиту) за 14 шагов
- Вывод
Представим ситуацию: вы хотите построить дом. У вас большая семья, поэтому и дом должен быть крупным ― трёхэтажным, чтобы всем хватило места. А значит, надо тщательно выбрать фундамент ― не каждый выдержит такую серьёзную нагрузку.
Другая ситуация: вы строите дом (этажность и площадь неважны) и хотите, чтобы все коммуникации ― водопровод, электрокабели и прочее ― были скрыты.
Во-первых, это красиво. Во-вторых, когда коммуникации скрыты, это надёжнее ― их сложно случайно повредить.
В обоих случаях оптимален монолитный фундамент. Расскажем подробнее о нём, о его разновидностях, плюсах, минусах и о том, как сделать его своими руками.
Виды монолитного фундамента
Монолитным называют фундамент, который представляет собой цельную железобетонную или бетонную конструкцию. Его изготавливают прямо на стройплощадке ― делают форму для фундамента, при необходимости ― армируют металлическими прутьями, затем заливают бетоном.
Монолитным может быть и ленточный фундамент, и плитный, и свайный, и столбчатый, если плиты, столбы, сваи или ленты состоят не из отдельных частей, а из цельного «куска» железобетона.
В статье мы рассмотрим монолитный фундамент в традиционном понимании, то есть только плитный. Он представляет сплошное железобетонное основание под дом.
Плитный фундамент бывает трёх видов:
- Классический сплошной, когда бетонную или железобетонную плиту заливают на строительной площадке.
Сплошной монолитный фундамент под дом
УШП (утеплённая шведская плита). Её тоже заливают на месте строительства. Это та же бетонная или железобетонная плита, но утеплённая (снизу и по бокам). В ней уже встроены все коммуникации, в том числе система тёплого пола. Далее мы рассмотрим, как сделать такой фундамент своими руками. Коэффициент теплопроводности такой плиты почти в два раза меньше, чем такой же железобетонной без теплоизоляции. Это значит, УШП лучше держит тепло. Представим, что у вас в доме из отопления ― только тёплый пол. На улице зима, морозы. Внезапно отключают электричество, тёплый пол тоже перестаёт работать. Если у вас фундамент УШП, пол ещё несколько дней останется тёплым. Если фундамент из железобетонной плиты без утеплителя ― пол остынет в разы быстрее, дома будет прохладно и неуютно.
Строитесь? Заборы, фасады и кровля по приятным ценам! Расчет материалов — бесплатно!
Плюсы фундамента из монолитной плиты
Рассмотрим, чем хорош фундамент из монолитной плиты ― классический и УШП.
- Высокая прочность. Несущая способность больше, чем у других видов фундамента. Он выдержит трёхэтажный дом из кирпича. Для сравнения: свайный фундамент используют для одно- и двухэтажных домов из лёгких материалов ― например, газобетона, облицованного профлистом или сайдингом.
- Долговечность. Считается, что такое основание может прослужить более 100 лет. Ему не страшна ржавчина, он не разрушается от воды, не деформируется из-за движений грунта и веса здания.
- Нет слабых мест. Конструкция монолитная, швы и стыки отсутствуют. А значит, фундамент не треснет.
- Скрытые коммуникации. Вам не придётся маскировать трубы, они будут скрыты в фундаменте. Вместо батарей можно сделать тёплый пол (в УШП он встроен) ― тогда радиаторы не будут отвлекать внимание и портить интерьер.
- Больше площадь ― меньше нагрузка. Площадь монолитного фундамента больше, чем любого другого. А значит, на 1 м 2 приходится меньшая нагрузка. Сравним: если условные 100 кг давят на 10 м 2 , на каждый квадрат приходится 10 кг веса. Если мы возьмём тот же вес и площадь 100 м 2 , то на каждый квадрат придётся всего 1 кг, то есть в 10 раз меньше.
- Неприхотливость к почве. Можно строить на слабом грунте или там, где грунтовые воды залегают высоко и не дают заглубить фундамент. Исключение ― глинистая почва. Об этом расскажем чуть позже.
- Экономия на земляных работах. Монолитный фундамент, как правило, заглубляют менее чем на полметра. Подготовить неглубокий котлован можно своими руками, специальные навыки для этого не нужны. А значит, вы сэкономите время и деньги на нулевом цикле строительства. Для сравнения: чтобы возвести ленточный фундамент, требуется большой объём земляных работ ― надо рыть глубокие траншеи. Обычно требуется помощь специалистов и аренда спецтехники.
- Экономия на выравнивании пола. Поверхность монолитной плиты ― это и есть черновой пол первого этажа. Вам не надо делать дополнительную стяжку. Напольное покрытие можно укладывать прямо на плиту.
Минусы монолитного фундамента
Не обошлось и без недостатков, и их немало.
- Высокая цена фундамента из железобетонной плиты. Даже если сэкономите на земляных работах и выполните их сами, придётся потратиться на материалы. Потребуется много арматуры и бетона, будут затраты на спецтехнику ― нужно будет залить весь фундамент за раз, это сложно сделать самостоятельно. УШП, как правило, стоит ещё дороже. Поэтому оба варианта мы не можем отнести к бюджетным.
- Вынужденная «заморозка» стройки. Когда вы зальёте фундамент, придётся ждать, пока он затвердеет. Бетон набирает прочность 28 дней, то есть строительство приостановится примерно на месяц.
- Прихотливость к погоде и сезону. Классический фундамент и УШП обычно делают поздней весной или летом. Зимой задача усложняется: придётся добавлять присадки, подогревать бетон, чтобы он не замёрз, а это повлечёт дополнительные затраты. Сохнуть бетон тоже будет дольше, чем летом.
- Отсутствие подвала. В доме, построенном на плите, невозможно сделать подвал ― для него нет места.
- Невозможность строительства на склоне. Под плитой для фундамента дома склон может просто обрушиться, не выдержав нагрузки. Для такой местности больше подойдёт свайный фундамент.
- Не подходит для глинистой почвы, особенно если в регионе частые и продолжительные дожди. Тяжёлый фундамент будет слишком сильно давить на размягчённый грунт и «тонуть».
- Не подходит для местности с оползнями. Плитный фундамент двигается вместе с почвой. А значит, если грунт «поползёт», фундамент «уедет» вместе с домом.
Как сделать фундамент (утеплённую шведскую плиту) за 14 шагов
- Выкопайте неглубокий котлован (глубиной не более 0,5 м). Разровняйте землю, чтобы получилась заглублённая площадка с ровным дном.
Площадка под плитный фундамент
Рабочий трамбует песок
Выход электрического кабеля
Армированная «заготовка» для фундамента
Смонтируйте систему тёплого пола и зафиксируйте её на армированной сетке.
Рабочий заливает бетон
Сухой бетон
Не подходит УШП? Обратите внимание на ленточный фундамент
Фундамент монолитная плита: технология строительства
Фундамент плита — это монолитная подошва, по размерам аналогичная площади дома в плане. Для неё нужен участок без рельефа, но при необходимости устройство фундаментной плиты можно выполнить и с опорой на сваи. Это вариант трудоёмкий, дорогой. Мы же рассмотрим технологию заливки обычной «плавающей» плиты.
1. Критерии выбора ЖБ плиты фундамента
Монолитные плиты, как правило, представляют из себя достаточно простую и понятную конструкцию. Заливка осуществляется с помощью специального оборудования. Легко рассчитать количество материалов для работы, используя специальный калькулятор. Расходы на такой фундамент в среднем несколько выше, но результат того стоит. Это надежный вариант, который требует минимум усилий.
Использование монолитного фундамента повышает возможность возведения здания на любом участке.
Смотрите также: Дренаж фундамента под ключ
Монолитный фундамент плита подходит для установки практически на любом грунте — вечномёрзлом, водонасыщенном, подвижном, с невысокой прочностью. Главное достоинство плиты – большая площадь опоры, что автоматически препятствует её опрокидыванию. Плита может быть подвержена скольжению, поэтому на участке с уклоном обязательно монтируют рёбра жёсткости, опирающиеся на ступенчатую бетонную подготовку.
Плита может быть подвержена скольжению, поэтому на участке с уклоном обязательно монтируют рёбра жёсткости, опирающиеся на ступенчатую бетонную подготовку.
Смотрите также: Заливка плиты под гараж
Механика взаимодействия дома с плитой и плиты с грунтом, обеспечивает высокую несущую способность фундамента. И это при минимальном давлении на грунт. Отсутствие соединительных стыков в бетоне вместе с армированием, даёт высокую пространственную жёсткость. Фундамент плита, фото которого представлено ниже, является лучшим выбором для домов из ячеистых бетонов, пористого камня, керамоблока или поризованного кирпича.
Плавающая фундамент плита почти не заглубляется и практически не испытывает бокового давления даже при устройстве на пучинистой почве. Просто по линии соприкосновения с плитой часть «плохого» грунта заменяется подушкой из, неподверженных пучению, сыпучих материалов: гравия, щебня, ПГС или песка. Объём земляных работ при формировании плиты минимизирован, и на устройство опалубки уходит совсем немного пиломатериала.
- равномерное распределение веса;
- надежность;
- подходит бани или гаража.
- предполагает применение спецтехники при большой площади;
- сложно изготовить самостоятельно;
- невозможно обустройство подвала.
Если нужен подвал, то плиту надо заглубить на расстояние, равное высоте помещения. При условии, что грунт плотный, а масса и площадь дома не велика. . Такой фундамент считается одним из самых надежных и долговечных. Поверхность плиты остается ровной и гладкой, что дает возможность экономить на дополнительной обработке.
Смотрите также: Расценки на строительные работы
Такое основание получится очень прочным. Но самостоятельно, в целях экономии, провести строительные работы невозможно. Важно правильно рассчитать вес строения, учесть плотность грунта, затраты на специальную технику и работу строителей. Если вы хотите сэкономить на стоимости, то дешевле будет залить ленточный фундамент или установить свайный.
Фундамент монолитная плита «выравнивает» нагрузки, более равномерно распределяя их на почву и уберегая её от провалов. По способу монтажа бывает малого или глубокого заложения. Второй вариант позволяет построить подвал.
Смотрите также: Монолитные работы
Существуют следующие разновидности: сплошной, ребристый, комбинированный плитный фундамент. Сплошная плита служит ровным черновым полом. Внутри можно поместить инженерные коммуникации, например, трубы.
Если в плитный фундамент заложена система тёплого пола, то устраняется и проблема промерзания-оттаивания. Поэтому утеплённая шведская плита так популярна. Сокращенно ее называют – УШП. Она не реагирует на подвижки грунта, на изгибающие нагрузки, а просто перемещается вместе с ним в одной плоскости.
. Особенности проектирования
Основная задача, которую требуется решить в процессе проектирования фундамента железобетонная плита, заключается в моделировании нагрузок, способных спровоцировать крен, и заставляющих конструкцию работать на изгиб. На его основе рассчитывается толщина плиты, её потребность в общем и локальном армировании.
Смотрите также: Фундаментная плита: стоимость
При заказе проекта фундамента монолитная плита в нашей компании, заказчик получает комплект документации с подробными чертежами, сметой, экспликацией материалов.
Смотрите также: Бетонирование площадки: цена за м2
В среднем под малоэтажные здания проектируют плиты толщиной 200-400 мм. Точный размер определяется расчётом, однако в зависимости от процента армирования, для одного и того же объекта значение — разное. Чтобы фундамент для дома плита получил оптимальное соотношение прочности и цены, надо уметь правильно манипулировать арматурой.
Если взять минимальную толщину плиты в 200 мм, нужно предусмотреть усиление в наиболее нагруженных зонах: пересечениях стен, расположении бетонной лестницы, несущей колонны. Если фундаментная монолитная плита под дом по толщине будет увеличена до 250 мм, можно локально не усиливать — но на общее армирование арматуры уйдёт больше. Особенности плиты:
- По площади фундамент для дома монолитная плита должен выходить за контуры стен, с учётом всех выступающих архитектурных элементов: веранды, крыльца,пристроенного гаража, террасы. Учитывается так же и толщина облицовки по периметру.
- Неравномерность осадки почвы под весом здания компенсируется за счёт хорошо уплотнённых насыпных слоёв. Обычно это песок, поверх которого для лучшей утрамбовки применяется щебень – либо просто используется пескогравийная смесь.
- Классический вариант плитного фундамента предусматривает ещё и устройство жёсткого подстилающего слоя. Это бетонная подготовка (бетонная плита под фундамент), на заливку которой идёт тощий бетон (марки В7,5).
Чтобы сделать плиту тоньше, не снизив её сопротивление продавливанию, в наиболее нагруженных местах предусматривают утолщения в виде обращённых вниз рёбер жёсткости. В домах с цокольным или подвальным этажом устройство плитного фундамента включает другой вариант усиления. Здесь рёбра жёсткости направлены вверх, их роль играют монолитные цокольные стенки, которые передают нагрузку от перекрытия.
Монолитный слой под плитным фундаментом помогает в распределении нагрузок. Защищает от повреждений слой горизонтальной гидроизоляции (геотекстиль) под подошвой фундамента.
2. Технология строительства
Технология строительства монолитной плиты представляет собой несколько этапов. Вначале происходит возведение ростверка (нижней части конструкции), затем происходит заливка бетона, в которую внедряется арматурный каркас. Количество бетона, необходимое для заливки, зависит от размеров и планировки здания.
Смотрите также: Строительство фундамента
Работы начинают с планировки участка и копки траншеи, котлована. Для начала срезается растительный слой почвы, устраиваются временные подъездные пути, если потребуется, от пятна застройки отводится вода. Когда грунтовые воды не оказывают воздействие на грунт под фундаментом, причиной его намокания становятся сезонные осадки. Поэтому важно проложить дренаж.
На этапе подготовки производится разметка: геодезическая разбивка котлована путём построения осей здания и закреплением реперов за пределами границ ведения земляных работ. Параллельно котловану под устройство монолитной плиты, производят разбивку контура самого здания, отмечая точки пересечения осей стен колышками. Дальнейшая работа по устройству плиты состоит из таких этапов.
Подушка Подбетонка Гидроизоляция Армирование Бетонирование
Необходимо подготовить участок — полностью снять плодородный слой почвы и вырыть котлован. При определении глубины котлована учитывают отметку заглубления подошвы, толщину подготовки послойно. В данном случае, это песчано-щебёночная подсыпка и подбетонка — жёсткая плита под фундамент частного дома или бани.
Задача подсыпки – замена непрочного слоя грунта на стабильный, выравнивание котлованного дна. Её толщина назначается проектом, с учётом прочностных параметров грунта и его естественной влажности. При расчёте объёма песка учитывают коэффициент уплотнения 1,27.
Пошаговая инструкция устройства подушки под плитный фундамент выглядит так:
- Максимальное выравнивание полотна, краев котлована срезанием бугров.
- Подвозка песка, щебня, который может тщательно смешиваться либо на отдельной площадке, либо на месте.
- Распределение смеси по дну котлована техникой — бульдозером.
- Проводят качественное увлажнение.
- Предварительное трамбование.
- Исправление дефектов геометрии подушки.
- Окончательная утрамбовка виброплитой.
При устройстве насыпной подушки под бетонный фундамент плиту, щебень укладывают не для дренажа. У него нет никаких преимуществ перед песком, а нужен он для того, чтобы как можно лучше произвести утрамбовку.
Под железобетонную плиту фундамента проектируют слой бетона толщиной 1 метр с армирующим каркасом в виде сетки из стальных или композитных прутьев. Его заливают внутри той же опалубки, что выставляется для заливки фундаментной плиты. Высота опалубки учитывает и высоту подбетонки.
Опалубка может быть щитовой (деревянные доски, фанера) или несъёмной. В готовый бетонный слой закладывают вертикально установленные стержни арматуры, концы которой будут жёстко замоноличены при устройстве монолитной плиты фундамента. Технология плитного фундамента предусматривает его заливку без перерывов, в течение одной рабочей смены. То же самое касается и подбетонной плиты.
Технология сооружения фундаментной плиты немыслима без горизонтально уложенной гидроизоляции. Сейчас массово рекламируется профилированная мембрана, которая по уверениям производителей может заменить битумную гидроизоляцию или подбетонку. Но материал этот относительно новый, не прошедший проверку временем, поэтому в СНИПах и ТТК его нет.
Технология строительства фундамента монолитная плита основана на наплавной или оклеечной гидроизоляции на битумной основе. Рулонный материал либо наклеивается на мастику, либо, путём прогрева горелкой стыки полотен свариваются и наплавляются на подбетонку. Для утепления фундамента часто используется специальный утеплитель, который помогает снизить расходы на отопление в дальнейшем.
Рулонных слоёв должно быть два, настилаются они перпендикулярно друг другу. Во избежание повреждения гидроизоляции, она с наружной стороны укрывается тонким слоем цементной стяжки, и только после её затвердевания можно начинать монтировать арматуру.
Согласно технологии, монолитный фундамент плита может армироваться картами, отдельными стержнями либо их комбинацией. Основные стержни имеют диаметр не менее 12 мм (реже сечение 14 мм), и образуют ячейки с шагом 100*100 мм. Арматура должна быть скрыта в толще плиты: если есть подбетонка, то защитный слой бетона снизу должен быть 35 мм. Обеспечить его помогают фиксаторы арматуры (пластиковые стульчики).
Стыкуются стержни точечной или контактной сваркой, перпендикулярные соединения связывают проволокой диаметром не меньше 1,2 мм. Сетки устанавливают в двух уровнях, необходимый отступ между ними обеспечивается за счёт П-образных хомутов, к полкам которых крепятся нижние и верхние сетки.
Если цокольные стенки будут тоже выполняться в монолите, для их связки с плитой выставляют вертикальные закладные детали.
Заливку монолитной плиты выполняют блоками — в квадратах, образуемых линиями деформационных швов. Перед бетонированием опалубка очищается от мусора, а её внутренние стенки обрабатываются отработанным маслом.
Бетон класса В22,5 укладывают горизонтальными слоями по всей протяжённости блока, с одновременным уплотнением вибратором. После распределения смеси до верхней отметки и уплотнения, поверхность плиты выравнивают и заглаживают виброплощадкой. Бетон класса В22,5 заливают горизонтальными слоями на всю длину блока, с одновременным уплотнением вибратором. После распределения смеси до верхней отметки и уплотнения, поверхность плиты выравнивают и заглаживают виброплощадкой.
Производя работы в тёплую погоду, при плюсовой температуре воздуха, фундамент в течение всей первой недели проливают водой. Это улучшает процесс гидратации цемента, и предупреждает слишком быструю потерю бетоном влаги. Зимой поверхность накрывают пленкой. Если этого не делать, плита будет терять прочность, появятся трещины. Уход выполняют до полного твердения основания (набора прочности).
Как залить монолитную плиту фундамента своими руками
Малоэтажные здания возводятся преимущественно на основаниях ленточного типа, но такие решения полностью оправданы только в нормальных грунтовых, климатических, гидрологических, рельефных и прочих условиях. При наличии слабых или пучинистых почв, близкого расположения подземных вод, критических снижений температуры воздуха в зимнее время или других создающих проблемы факторов стоит отдавать предпочтение монолитной плите как более прочной, выносливой и износостойкой фундаментной конструкции.
Что она собой представляет и как её залить своими руками, читайте далее.
Что такое монолитная фундаментная плита и как она устроена
Фундаментная плита является плоской монолитной конструкцией чаще всего прямоугольной или квадратной формы. Изготавливается она непосредственно на месте установки путём устройства армирующего каркаса и последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Такой порядок отражает лишь суть технологии. Более развёрнуто она просматривается в многослойной конструкции монолитной плиты, которая, если двигаться по направлению снизу вверх, состоит из:
- геотекстильной ткани, препятствующей смешиванию верхнего слоя грунтового основания с нижним шаром песчано-щебёночной подсыпки;
- демпферной подушки из песка и гравия или щебня, предназначенной для сглаживания сдвигов грунта и размещения дренажной системы;
- слоя подбетонки, обеспечивающего правильность геометрии и повышающего несущую способность плитного фундамента;
- гидроизоляционного материала, защищающего подошву и боковые грани монолитной плиты от переувлажнения со стороны грунта;
- листового или насыпного утеплителя, способствующего поддержанию в помещениях требуемого температурного режима;
- арматурного пространственного каркаса из металлических стержней и сеток, увеличивающего сопротивляемость фундамента разного рода нагрузкам;
- бетонного слоя, служащего опорой для стен, колонн и прочих элементов строения, а также принимающего и равномерно распределяющего по всей толще исходящие от здания весовые нагрузки.
По данному перечню компонентов уже несложно догадаться, в каком порядке и как залить монолитную плиту фундамента своими руками, но только в общем. Более подробный план размещён ниже.
Как залить монолитную плиту фундамента
Любое строительство приводит к положительному результату только при условии соблюдения технологических норм. Поэтому знания того, как залить монолитную плиту своими руками, мало. Обязательно нужно разобраться, как правильно залить монолитную плиту. Начнём с последовательности выполнения работ, представленной в виде пошаговой инструкции.
Шаг 1. Подготовка строительной площадки
Перед тем, как заливать монолитный фундамент под дом, сарай, гараж или другое строение, необходимо уделить внимание подготовке отведенной под него площадки.
Она подразумевает удаление с территории мусора и растительности, выравнивание и разметку поверхности. Последний процесс осуществляется по заранее сделанному чертежу с применением измерительных устройств — рулетки, угломера, уровня — и подходящих для обозначения границ будущей конструкции материалов, например колышков и верёвки. При этом внешние контуры котлована в зависимости от габаритов будущего здания сдвигаются на 20–50, а порой и на 100 см с каждой стороны, увеличивая периметр. Это нужно для того, чтобы песчано-гравийная подушка получилась большей, чем монолитная плита, а также для того, чтобы освободилось место для опалубки.
Шаг 2. Земляные работы
Земляные работы — рыхление грунта на обозначенной области и его извлечение — в зависимости от масштабности объекта выполняются вручную, то есть штыковой и совковой лопатами, или механизированным способом, то есть с помощью спецтехники. Также на этом этапе дно котлована утрамбовывается и застилается геотекстилем, после чего раскладываются дренажные магистрали.
Шаг 3. Формирование подушки
Песчано-гравийная подушка изготавливается путём тщательного перемешивания соответствующих материалов, засыпания полученной смеси в котлован, её равномерного распределения по всей рабочей площади и последующей трамбовки, сопровождающейся подливанием воды. В результате должен получиться хорошо уплотнённый слой толщиной 10 см без ямок и выпуклостей на поверхности, который актуален на участках с достаточно плотными и сухими грунтами. При наличии болотистых, пучинистых или неоднородных почв подушка делается двухслойной. Нижний слой толщиной 20–40 см изготавливается из песка, верхний толщиной 10 см — из щебня фракцией 2–4 см. Геотекстиль в таких случаях укладывается не на грунт, а на песчаный шар подушки.
Шаг 4. Монтаж опалубки
Подготовка или покупка досок толщиной 4 см, опалубочной фанеры толщиной 1,8–2,1 см и/или других материалов для изготовления опалубки делается заранее, так как залить монолитный фундамент можно только при наличии формовочного оборудования. А непосредственно на этапе установки щитовые конструкции раскладываются вдоль внутренних стенок котлована, соединяются между собой специальными или самодельными крепежами, фиксируются в проектном положении с помощью упоров, подкосов и прочих элементов. Очень важно при выполнении монтажа опалубки следить за тем, чтобы все стыки или хотя бы расположенные над уровнем земли получались достаточно герметичными. В противном случае бетон через них будет протекать.
Шаг 5. Бетонная подготовка
Слой подбетонки делается, как правило, толщиной 5–10 см из цементно-песчаной смеси прочностью на сжатие В 7,5–10. При наличии слишком высоких рисков пучения грунта заливке тощего бетона предшествует раскладывание по поверхности щебневой подушки армирующих сеток. В обоих случаях требуется прекращение дальнейших работ до набора бетонной прослойкой достаточной прочности. Продолжительность такого перерыва может составлять от 7 до 28 дней, что зависит главным образом от температуры воздуха и сложности грунтовых условий на строительном участке.
Шаг 6. Монтаж гидроизоляции
Работы по гидроизоляции начинаются с покрытия поверхности бетонной стяжки праймером — веществом, улучшающим адгезию бетона с рулонным изоляционным материалом. Далее последний укладывается внахлёст так, чтобы края выходили за границы подбетонки на 10–15 см. Таких же размеров делаются нахлёсты. Соединения полос в местах нахлёстов обычно выполняются битумной мастикой.
Шаг 7. Утепление
Утепление может выполняться с применением разных материалов, но наибольшей популярностью сейчас пользуется экструдированный пенополистирол высокой плотности. Он укладывается, перекрывая швы, как минимум в два слоя. Если данный материал оснащён L-образными замками, то допускается укладка и в один слой, но общая толщина теплоизоляции в любом случае должна достигать 10–15 см.
Шаг 8. Армирование
Армирующий каркас изготавливается из ребристых стальных стержней класса AIII диаметром 1,2–1,4 см. Они укладываются вдоль и поперёк через каждые 15–30 см в один или два слоя, а в местах пересечений связываются стальной проволокой или пластиковыми хомутами. Края элементов каркасной конструкции располагаются на расстоянии 5 см или более от наружных плоскостей будущей плиты. Для обеспечения такого зазора используются специальные подставки и некоторые виды фиксаторов арматуры.
Шаг 9. Бетонирование
Формируется плитный фундамент преимущественно из смеси цемента, песка, гравия и воды, в которой сыпучие ингредиенты состоят в соотношении 1 ∶ 3 ∶ 5. Её приготовление выполняется непосредственно перед заливкой, после чего производится заполнение опалубки на 25–50 см, равномерное распределение бетона по всей площади, уплотнение образовавшейся толщи штыкованием или вибрированием и тщательное выравнивание поверхности.
Шаг 10. Уход за бетоном и снятие опалубки
Данный этап не касается процесса возведения фундаментной конструкции, но всем, кого интересует, как правильно заливать монолитный фундамент, стоит уделить внимание и ему. Дело в том, что ошибочное поведение после бетонирования может привести к появлению на поверхностях плиты трещин и даже к обваливанию кусков или целых пластов по бокам. Во избежание подобных последствий бетон на протяжении первых 2–4 суток после заливки регулярно увлажняется и/или укрывается полиэтиленовой плёнкой, а опалубочные щиты при демонтаже отделяются очень осторожно, причём снимаются они не ранее, чем через 3–4 дня после бетонирования. Весной и осенью данный срок может достигать двух недель. Строительство объекта в целом возобновляется только по прошествии 28 или более дней с момента формовки монолитного основания.
Как правильно залить монолитную плиту под дом: несколько простых советов
Вышеуказанная последовательность выполнения работ является основой правильного возведения монолитного фундамента. Ей в дополнение предлагаем несколько эффективных рекомендаций.
- Не жалейте времени на ознакомление с касающимися плитных оснований СНиПами, что позволит избежать многих ошибок. В СНиП 52–01–2003, например, перечислены нюансы изготовления подбетонки, а в СНиП 3.03.01–87 — указаны точные сроки снятия опалубки.
- Если используете рубероид в качестве гидроизоляции, то ложите его в два слоя, иначе через пару лет он начнёт лопаться и пропускать влагу. Вместо этого или другого рулонного материала можете использовать специальную пропитку. Стоит она дороже, но работает эффективнее и наносится быстрее.
- Не соединяйте элементы армирования сваркой, поскольку такие крепления не обеспечивают каркасу необходимой пластичности. Лучше купите фиксаторы для арматуры, с помощью которых без проблем соберёте каркасную конструкцию, придадите ей правильную форму и в дальнейшем обеспечите её составляющим защитный слой бетона требуемой толщины.
- Заполняйте опалубку бетоном в один приём, то есть, не допуская перерывов. В противном случае прочность монолита существенно снизится.
Учитывайте и тот факт, что в данной статье рассказано, как правильно заливать монолитную плиту утеплённого типа — так называемую утеплённую шведскую плиту, которая наибольшим образом подходит для строительства жилого дома. Это значит, что при возведении зданий другого назначения имеют место некоторые отличия в технологиях и/или материалах. Информацию о них, как и советы по выбору опалубки или расчёт количества элементов армокаркаса, можно получить, связавшись с нашим специалистом. Заодно можно оформить заказ на покупку или аренду соответствующего оборудования, что упростит сооружение плитного фундамента в разы!
