После заливки ленточного фундамента необходимо дождаться его полной усадки и набора прочности, что обычно занимает от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от условий. Затем выполняется гидроизоляция фундамента для защиты от влаги, после чего начинается процесс установки опалубки для стен и укладки арматуры, если в проекте предусмотрены стеновые конструкции на основе бетона или кирпича.
После завершения работ со стенами переходит к возведению перекрытий и кровли, а также к проведению коммуникаций, таких как электричество и водоснабжение. Важно заранее продумать и утвердить проект, чтобы избежать ошибок и обеспечить надёжность всей конструкции.
Залили фундамент, только внутри комнат не разделили. Если весной зальëм остальное, у нас проблем не будет?
Здравствуйте, уважаемые эксперты! Мы с мужем залили фундамент, только внутри комнат не разделили. Скажите, пожалуйста, через полгода, т. е. весной если зальëм остальное, у нас никаких проблем не будет?
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Сказать спасибо!
Уважаемая дачница Мегренбаева! Поздравляю ВАС с первой публикацией на виртуальных страницах гостеприимного сайта «7дач». Признаться, я прочел ваше письмо 4 раза. И не потому что почерк неясный, а потому, что вторую фразу можно трактовать не только двояко, но я трояко, и еще больше. Вы ведь хотите получить четкий инженерный ответ.
Не правда ли? А может ли такой ответ появиться при абсолютном отсутствии входной информации? Итак, конструкции фундаментов бывают разные. Для вас подойдет то ли фундаментная плита, то ли ленточный вариант. У вас — какая? Словосочетание «только внутри комнат не разделили» меня совсем притормозило. Что надо делить в комнатах? Значит у вас что-то совместно. А что?
Уважаемая читательница! Я совсем не заскорузлый буквоед, и рад вам помочь, но пока боюсь попасть пальцем в небо. Тут даже не в небо попадешь, а прямиком во Вселенную. А весь ли у вас фундамент армирован? А делали ли вы выпуски арматуры? Каким образом уплотняли бетонную массу? Бетонную массу получили с завода или сами замешивали? Каковы размеры фундамента в плане?
Какова была температура воздуха, когда заливали бетонную смесь? Это было на днях? На какую «подстилку» выливали бетонную смесь — щебень, песок, грунт-дерн? Какова толщина залитой конструкции? Сколько успели залить кубометров за первый раз? Что будете использовать в качестве стенового материала?
Предварительное резюме: вопрос ваш интересный, будет полезно на него узнать ответы многим нашим читателям. Надеюсь, что вторым письмом вы снимете мою озабоченность касательно вашей конструкции. Да, и последнее, но самое главное. У вас есть проект дома? Реальный проект, а не поэтажный план?
Считаю, что вам капитально надо подготовиться к летнему строительному сезону — мы вам порекомендуем несколько целевых статей, которые написаны для наших соотечественников, впервые вышедших на пятно застройки.
Типа периметр в опалубке залили, а для простенков фундамента нет, что ли? Хм. Ну, не очень это хорошо, но надо было бы (очень желательно) хоть арматуры какие-нибудь «высунуть» чтобы связь была, а то ж это потом будет «отдельно» и запросто так «отдельно» и треснет.
Помню у нас деятели так сваяли, лестницу глыбу целиком, а одну ступеньку — «в довесок», потом (какие-то алканы заливали, нанятые родителями а я в это время на работе ошивался). Ну и потом это благополучно треснуло и мне пришлось геморно это дело «подстыковывать», доливать. Пришлось отрыть чуть ниже фундамента, просунуть туда (вбить) толстенный стальной лист миллиметров пять, чтобы и то и другое на него опиралось и на разрыв снизу он работал хоть как-то, а в саму бетонную глыбу всверливать потом и совать и подцементивать арматуру и прочие железки. После «состыковки» это дело вроде пока держится, далее посмотрим.
Вот такая фигня. Это отломалось, потому что было «долито» позже и без армирования вместе с основной частью, и мне пришлось потом долго, сильно и нудно импровизировать, подсовывая туда стальной лист 5 мм и всверливая арматурки, ну и лья бетон чтобы прилегал к этой части, а не был сам по себе. Вообще лить-то лучше ВМЕСТЕ, тогда связь значительно лучше, а так — ну вот такие горе-варианты.
Если же арматуру не всверлите — то абсолютно точно у вас «долитый» фундамент будет сам по себе, а остальной отдельно. Щель между ними будет, трещина. Может гулять грунты и не будут и будет ровно стоять, а может (запросто) начнет похаживать, полсантиметра гуляния достаточно чтобы простенки кирпичные испохабить. Всверлите хоть арматурки, чо.
Но это не по СНИПу уже, а импровизации не от хорошей жизни, сами понимаете. Конкретно у меня это — лестница черного входа в дом.
Добрый вечер ПАША! Традиционно порадовали меня самобытной подачей описания реальных! событий. У меня к вам вопрос. Сейчас на сайте появился запрос, который я не могу понять. Прошу прочесть и высказать свое мнение. Речь как раз о зимнем бетонировании Залили фундамент, только внутри комнат не разделили.
Если весной зальëм остальное, у нас проблем не будет?
Вынуть землю из ленточного фундамента
Прочел ваши публикации нашел для себя много поучительного. Но, однако, возник вопрос! Думаю что его будет интересно рассмотреть т.к. с этим вопросом могут столкнуться еще многие люди.
Мне достался участок на котором уже был залит ленточный фундамент с заглублением в 1.5 метра. Вопрос заключается в следующем! Возможно ли создание на основе этого фундамента цокольного этажа вообще? Я думаю поступить следующим образом:
- Выкопать имеющийся внутри фундамента грунт до уровня заглубления.
- Далее сделать металлическую сетку для будующей подушки.
- Залить бетоном подушку. Хотелось бы поинтересоваться была ли у кого либо подобная практика?
Я думаю, что превратить ленточный фундамент из просто залитого и засыпанного в фундамент с цокольным этажем можно. Ваш вопрос очень многоаспектен, поэтому давайте разбираться постепенно.
Во-первых, как следует из вашего письма, вам кажется, что ленточный фундамент, засыпанный землей прочнее ленточного фундамента, не засыпанного землей. Это не всегда правильное утверждение.
Это утверждение было бы истинным только в том случае, если бы на фундамент действовали довольно сильные поперечные силы, стремящиеся этот ваш фундамент сломать, а сам дом куда-нибудь сдвинуть. Тогда нагрузку воспринимала бы стена фундамента, далее весь грунт, расположенный за ней и так далее. После выемки грунта из такого фундамента пришлось бы принимать меры по его укреплению.
И, заметьте, я не имею ввиду подушку, которую вы хотите делать. Укреплять фундамент пришлось бы значительным увеличением толщины стен фундамента и постройкой мощных стен внутри фундамента, расположенных крест-на-крест между противоположными стенами и играющих роль ребер жесткости для фундамента в целом. Не скрою, такая работа равносильна постройке нового фундамента.
Следующий вопрос. А зачем вам нужна эта подушка? Если просто в качестве пола, то зачем сетка? Для получения пола подвала достаточно просто выровнять землю и прямо на нее, если конечно нет водяного подпора, выложить слой бетона минимум 10 сантиметров толщиной. Если водяной подпор есть, то нужно проводить меры по гидроизоляции пола, что в общем случае сложно и дорого.
В реальности фундаментные стены ставят НА(!) толстую бетонную стяжку, подушку, как вы ее называете, только на очень слабых грунтах и для очень тяжелых, многоэтажных, зданий. Для укрепления фундамента такой подушкой, как вы написали, вам пришлось бы запихнуть ее под стены фундамента, а это, мягко говоря, трудно выполнимо.
Теперь, предположим, что грунт у вас достаточно легкий и вы не опасаетесь поперечного пучения зимой. Вы вынули грунт, залили пол, но что мы получили в качестве стен? как они выглядят изнутри? Дело в том, что фундамент могли заливать прямо в землю и совершенно не известно, ровный ли он, и имеет ли одинаковую толщину по всей своей протяженности? Тут вас могут ждать сюрпризы. Далее.
Вы уверены, что ваш цоколь не зальет грунтовыми водами? И что вы будете делать, если зальет? Раскапывать снаружи и проводить меры по гидроизоляции? Тогда уж легче вторую стену изнутри построить.
Короче говоря, я бы стал вынимать грунт из своего фундамента только в том случае, если участок стоит на горе, почва песчаная или легкая супесь, и сам фундамент был бы выложен блоками. При этом, я, конечно, не делал бы никаких дополнительных укреплений фундамента. Просто залил бы пол и все. Воду, например, талую я бы отводил в колодец глубиной 50-70 см, расположенный в каком-нибудь уголке цокольного этажа и выкачивал бы оттуда автоматическим дренажным насосом.
При других условиях я бы существующий фундамент сломал и сделал бы нормальный с соблюдением всех норм по гидроизоляции, жесткости и по давлению на грунт. И, уверен, в конечном итоге вышло бы дешевле. Дешевле хотя бы потому, что я с трудом понимаю, как вынимать грунт из фундамента. Пришлось бы ломать одну стену цоколя до уровня земли, чтобы мог проехать экскаватор и самосвал.
И даже в этом случае было бы очень много ручной работы. Короче говоря, очень хорошо подумайте и посчитайте, прежде чем приступать к такого рода строительству.
Надеюсь, мой ответ вам помог.
Не стесняйтесь обсуждать мои материалы. Помните, что комментарии сразу появляются на странице. Как в форуме.
ВНИМАНИЕ
Этот материал был написан очень давно!Сведения, которые здесь изложены могли уже измениться!
Ленточный фундамент с обратной засыпкой
Засыпку основания прописывают строительные регламенты. Однако о плане проведения операции, времени знают мало. 
Общий принцип – любые материалы для внутренней части инертные для наружной. Принцип не регламентирован, но — частый совет строителей. 
Оптимальное время для обратной засыпки
Обратную засыпку определяют как операцию обязательную. «Строительные нормы и правила» прописывают работу над фундаментом в разделе «Земельные сооружения». Указывается, что работой занимаются после монтажных строительных процедур. Монтаж — установка фундамента, включающая разметку, земельные работы, заливку.
Сразу после заливки, по малейшему схватыванию бетона засыпку не выполняют. Требуется дождаться укрепления раствора, набора прочности, выносливости. Стандарт — завершение подготовки основы до засыпки.
До набора прочности занимаются организацией швов, элементов, иногда прокладывают системы коммуникаций.
Примерное время отвердевания бетона – 20-30 дней. При температуре воздуха в 15 градусов и выше, процесс отвердевания бетонного раствора происходит быстрее. Срок получения достаточной плотности сокращается на 10 дней. Перед обработкой советуют выдерживать двадцатидневный срок, отсчитываемый со дня заливки. Иначе, ленточное основание деформируется.
Причиной деформации послужит избыток давления бокового грунта на стенки основания. На деформированном фундаменте невозможно отстроить долговечное сооружение.
Чем лучше засыпать
Определив срок, выбирают материал. Используются: песок, глина, снятый при строительстве основания грунт. Материалы доступные, последний вовсе достается бесплатно.
Для обратной засыпки разрешено использование глины с песочной примесью. Чистая глина приветствуется в монтажных работах, при организации систем. Обратная отсыпка основания позволяет материалу содержать небольшой процент вкраплений.
На выбор материала влияет много факторов. Основной – состояние грунта. Пучинистый требует иного типа укрепления, в отличие от стойкого, прочного. Влияет глубина залегания грунтовых вод (наличие дренажной системы), фундамент. В последнюю очередь рассматриваются климат, температурные факторы.
Песок
- Проводимость влаги. Обсыпочный материал требует свойства влагопроводимости, чтобы не начиналось гниение, плесневение, вымывание грунта. Правильное обустройство дренажа под ленточной основой дома дает возможность обсыпать песком. Вода не задерживается, отводится естественным путем. Засыпка остается сухой, не дает образовываться льду. Лед опасен способностью расширяться, оказывая давление, деформирует фундамент.
- Создание плотной подушки. Укладывание песка в пазухи фундамента создает уплотняющий эффект, удерживает основание. Песчаная подушка действует на грунт, не давая ему пучиниться.
- Ручная работа. Выполнение трамбовки песка в пазухах не требует оборудования. Ручная трамбовка актуальна при небольшом размере.
Негативные стороны песка:
- Проводимость влаги. Пункт относят и к плюсам, и к минусам. Песочная засыпка – прямой путь к избытку давления на гидроизоляцию фундаментной части. Сказывается состояние дренажа – если водоотводная система оборудована некачественно, песок засыпки не удерживает влагу, пропускает к основанию фундамента. Вода вымывает грунт, заставляет фундамент осаживаться.
- Ограниченность выбора. Требуется строительный песок. Обычный речной пропускает влагу, вымывается, засыпка разрушается. Песок с глиняными элементами в составе вступает в химические, физические реакции с водой, плотнее укрепляясь на заложенном месте.
Лучший выбор — песчано-гравийная смесь в соотношении 4:6. Смесь хорошо трамбуется, пропускает воду, соответствует необходимым характеристикам.
Работа с песком требует выполнения рекомендаций.
- Прокладывание дренажа. Дренажную систему прокладывают по периметру ленточного фундамента. Это дополнительная защита места от наводнения.
- Качественная утрамбовка. Трамбуется слой, высотой 70 сантиметров максимум.
Глина
Глиняную смесь также используют для обратной обработки фундамента. Из преимуществ выделяется действительное укрепление основы, пропуск водной массы. Слой глины — барьер, не позволяющий внешней среде разрушать ленточную конструкцию.
Негативных сторон у материала больше, чем положительных. Минусы глины:
- Пучинистость. Есть свойство увлажнения, насыщения влагой, отражается на состоянии фундамента зимой.
- Требование особого состава. Закупают глину, впитывающую небольшое количество воды при нормальных условиях. В нее замешивают около 5-7 процентов песка. Всё размешивается, увлажняется. Получается эластичная, правильная масса.
Засыпка глиной, изготовленной по другому рецепту, не увенчается успехом. Другой состав не дает достаточной устойчивости, слишком впитывает влагу.
Максимальный глиняный слой для трамбовки – 50 сантиметров. Глину используют, когда уровень грунтовых вод, ежегодных осадков низок.
Первоначальный грунт
В бюджетном плане использование снятого из траншеи основания грунта оптимально. Не требуются траты, средства экономятся на доставке материала к месту строительства.
Другой плюс варианта — одинаковая водопроницаемость с землей, на которую основа помещена. Проблем с размывом не возникнет. Природный материал хорош, поскольку не требует дополнительного оформления.
Минус, который выделяется, невесомый. Проблемы возникают с организацией места для хранения снятой почвы на время закладки фундамента. Место требуется приближенное к природной микрофлоре, но защищенное от осадков, воздействия влаги.
Влажным грунтом засыпку осуществляют, насквозь мокрым – нет. Оставлять снятую землю на строительном участке зимой, в период дождей запрещено.
Иногда, грунт смешивают с песком. Смесь материалов оптимальна для укрепления ленточной основы здания. Песка требуется меньше, чем для обсыпки одним материалом. Способ смешивания оптимален, когда полученного грунта осталось мало (большая часть вымокла, оказалась непригодной для трамбовки в пазухи).
Инструкция по устройству обратной засыпки
Укладывается слой, в среднем 50 сантиметров. Его утрамбовывают спецтехникой, обливают цементным молочком (слабым раствором, в котором преобладает вода). Цементное молочко дает дополнительную плотность. После, разрешается укладка следующего слоя. Количество слоёв зависит от габаритов, толщины фундамента.
Засыпку производят в один подход, иначе создается неравномерное давление на стенки цоколя. Сказывается на состоянии будущей постройки.
Внутри
Внутреннюю обсыпку по стандарту проводят со слоем, достигающим уровня будущего пола. Настил не будет просаживаться.
Однако, есть ситуации, когда пространство внутри не засыпают — организация подвального помещения, цоколя, погребной зоны в здании.
Снаружи
Отсыпку снаружи по высоте доводят до стяжки отмостки. Трамбовка, укладка материала к фундаменту требует подключения механики, инструментов электрического действия.
Соблюдается последовательность действий – укладка, трамбовка, обработка (цементным раствором, промежуточной посыпкой), новая укладка. Максимальное количество слоев зависит от габаритов планируемой постройки.
Как лучше уплотнить грунт при засыпке
Ручная трамбовка – наименее приветствующийся вариант. Нежелательно из-за низкого качества. Руки используются в мелких нишах, проемах, куда техника не помещается.
Использование техники разумно. Приобретение устройств не требуется. Сейчас реально арендовать необходимое оборудование.
Пользуясь трамбующей техникой, тщательно проверяют слой. Для песка максимальная толщина – 70 сантиметров, для глины, грунта – 50 сантиметров. Смесь песка и грунта — 60 сантиметров.
Трамбовка вручную предполагает слои в 30 сантиметров максимум, двойное покрытие запрещено, нарушает структуру.
Трамбовку выполняют наружу от основания, тщательно. После, устанавливают опалубку — барьер для воды.
Засыпка – важная строительная операция, необходимая для уплотнения фундамента, четкого «выставления» на позиции. Фундамент – основа дома, от него зависит долговечность постройки, эксплуатационные возможности. К любому нюансу работы с фундаментной частью относятся внимательно, инструкции выполняют пошагово.
