Фундамент без копки траншеи представляет собой современный подход к строительству, который позволяет минимизировать затраты времени и усилий. Этот метод основан на использовании специальных материалов и технологий, таких как плита ФБС или мелкозаглубленный фундамент, что делает возможным создание прочной основы без традиционного углубления.
Такой подход особенно актуален для легких конструкций и может быть эффективно применен на грунтах с хорошими несущими способностями. Однако, при выборе этого метода важно учитывать особенности местности и климатические условия, чтобы обеспечить долговечность и надежность строительной конструкции.
На какую глубину копать траншею для ленточного фундамента
Самым распространенных видов фундамента является ленточный. Чтобы создать его могут применяться разные материалы (бетон, камень, бетонные блоки). Используют его для строительства дома, гаража, большого сооружения с подвалом и даже бани.
Чтобы фундамент был прочным, прослужил долго, необходимо позаботиться о правильных его размерах. Основная задача при его строительстве отводится глубине траншеи.
Прежде чем приступать к рытью траншеи, следует выполнить ряд подготовительный работ, которые станут основой будущего успеха.
Геодезические работы
Первым этапом при возведении любого сооружения являются следующие работы:
Очищение необходимой площади от кустов, деревьев, старых построек, и других объектов, которые могут оказаться на предполагаемой для строительства территории. Если планируется снос старых зданий, нужно получить разрешение на это. Придется представить проект будущего фундамента и всего строения, что можно сделать самому или с помощью специалистов.
Необходимо точно рассчитать расположение основных линий фундамента, ведь они станут основой будущего дома. Здесь учитывается тип грунта, где находятся линии коммуникации и границы участка.
Определение углов постройки. Намечаются они на земле с помощью колышков или небольших металлических уголков. Важно правильно померить все расстояния. Это позволит избежать возможных перекосов.
Разметка правильных прямых углов фундамента. Выполняется она за счет измерительных приборов и веревок, которые привязывают к колышкам. Затем хорошо натягивают их. Так удается вычислить расположение наружных и внутренних стенок фундамента.
Геодезические работы требуют большого терпения, умения точно производить все необходимые расчеты. Их можно выполнить самому или обратиться за помощью к специалистам.
Расчет глубины и ширины
Определяя глубину траншеи, необходимо учитывать уровень промерзания почвы и ряд таких важных факторов.
- Если дом возводится на торфяном или глинистом грунте, глубина не должна достигать менее 150-200 см, поскольку такая почва весной часто может подтапливаться. Основание траншеи засыпается щебенкой с землей, гравием, после чего уже заливается бетон;
- На мягкой почве во избежание ее проседания лучше создавать легкий, широкий дом с одним этажом. Нужно выкопать траншею около 80-100 см;
- В супесчаной почве глубина ограничивается 130-140 см;
- На обычном грунте, где уровень залегания подземных вод глубокий, достаточно выкопать 100-150 см (здесь расчет ведется вместе с утрамбовкой).
- Кроме климата и грунта, необходимо учитывать материал, применяемый для постройки стен. Если они будут кирпичные, то траншею надо углубить еще на дополнительных 20 см.
При наличии в доме подвала, основание траншеи должно быть ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 25 см.
Внутренние стены здания допускаются с траншеей 50 см если крыша и потолок будут сделаны из легких материалов.
Что касается ширины траншеи, то при определении этих параметров учитывают ширину стен дома. В таком случае траншею копают на 5-10 см больше с каждой стороны. Выкапывая землю вручную, оптимальная ширина составляет 70 см, что облегчает выбрасывание грунта. Когда для рытья используют экскаватор, ширина не может быть меньше его ковша.
Разметка участка
Включает следующие этапы:
Учитывая границы участка, расположение соседей, ставят колышек. Он определяет первый угол здания. Здесь используют отвес, чтобы соблюсти вертикаль.
Привязав к колышку плотную веревку, натягивают ее и перпендикулярно к нему намечают второй и третий угол.
Из второго, а затем третьего получают четвертый колышек. Все их выставляют строго под углом 90 градусов. Так получают наружные стены дома.
Чтобы проверить, нет ли перекоса у фундамента, измеряют все диагонали. Их величина должна совпадать.
Натянутые веревки не снимают, потому что на основании их делают разметку всех внутренних стен комнат и других помещений, устанавливая везде дополнительные колышки и натягивая веревки.
Таким образом, получают схему будущего фундамента.
Ручная копка
Часто траншею для фундамента копают вручную. Здесь важно соблюдать необходимую глубину на всех участках. Основание должно быть ровным, плотным, поэтому обрушившуюся землю сразу удаляйте. Если возникли ямы и перепады глубины, устранить их можно только щебнем. Рыхлый грунт в этом случае применять запрещено.
Необходимо следить за тем, чтобы дно не имело уклонов. Сделать это удастся за счет уровня. Стенки должны получиться вертикальными и ровными. При сильном осыпании земли устанавливают временные подпорки.
Делая траншею, главная задача — соблюсти все запланированные ее параметры на всех участках.
Использование экскаватора
К помощи экскаватора прибегают когда в грунте находится много влаги или глины. Идеально выкопать траншею вручную в таком случае трудно. Здесь лучше доверить дело мастеру.
Когда грунт слишком мокрый, строительные работы рекомендуется начинать летом при сухой погоде. В этот период стоимость услуг экскаватора обойдется гораздо дешевле, чем зимой.
Делаем подушку
На дно траншеи насыпают песок (без глины) высотой 15 см. Делают это поэтапно, чтобы как можно качественнее утрамбовать каждый слой. Это не вызовет возможного проседания песка.
Если здание будет тяжелым, слои песка рекомендуется дополнительно смачивать водой, что улучшит процесс трамбовки.
На мягких грунтах песок смешивают с щебнем или гравием. Затем из этой массы создают подушку для фундамента.
Высота подушки зависит от состояния грунта. Для глинистой и торфяной почвы максимальный размер составляет 80-90 см.
Монтаж арматуры и опалубки
Следующий этап — установка опалубки, которая делается за счет уже выполненной разметке.
Используя ровные доски, сбивают их между собой, соединяя брусками или металлическими уголками. Они впоследствии откручиваются.
Снаружи к опалубке размещают деревянные подпорки. Без них доски могут деформироваться после заполнения траншеи бетоном.
Минимальная высота опалубки — 30 см. Если высота фундамента ниже высоты опалубки, то на внутренней поверхности досок необходимо отметить уровень заливания бетона. Здесь важно все расчеты провести максимально точно. Так удастся избежать перекосов и перепадов по высоте.
Металлические прутья диаметром 8-12 мм прекрасно подходят для арматуры. Их нарезают согласно величины траншеи по длине и ширине и скрепляют стальной проволокой.
Заливка бетона
Ленточный фундамент по всей длине заливают бетоном одновременно.
Готовят бетон из смеси песка и цемента в соотношении 1:2. Добавляя воду, получают густую массу. В нее подмешивают щебень. Его количество должно столько же сколько и песка. Перемешивают смесь до тех пор, пока щебень полностью не будет покрыт цементно-песчаной смесью.
Приготовленной массой заливают траншею, постепенно утрамбовывая ее деревянной трамбовкой. Это лучше уплотнит бетон и выдавит из него остатки воздуха.
Бетоном заполняют траншею до уровня, обозначенного на опалубке.
Верх делают идеально ровным благодаря мастерку или правилу.
Предупредить растрескивание верхнего слоя удастся, посыпав его просеянным цементом, или периодически поливают водой, если строительство ведется в жаркое время года.
Убирать опалубку можно только после полного застывания бетона. Продолжать строительные работы разрешается минимум через три недели, когда основание окончательно высохнет и окрепнет.
Глубина траншеи под закладку ленточного фундамента
На какую глубину копать траншею для заложения ленточного фундамента. Как определить и рассчитать углубленность фундументных конструкций и не допустить промерзания основания дома.
Владельцы частных земельных участков стараются сэкономить на строительстве дома или хозпостройки. Поэтому они обходятся без документации. А ведь в ней предусмотрено всё – в том числе указана глубина траншеи под ленточный фундамент. При отсутствии этих данных, нужно искать информацию самостоятельно.
Вернуться к оглавлению
Как определить глубину закладки ленты
Если нет проекта дома, перед началом строительства нужно изучить строительные нормы.
Главный документ, регламентирующий устройство оснований зданий – свод правил (СП) 22.13330. В отношении глубины заложения фундаментных конструкций в нём выделена целая глава (5.5).
Факторы, влияющие на уровень заглубления фундамента
Ленточный тип фм в частном домостроении весьма популярен. При его возведении тратится не так много материала, как с плитным монолитом, и он не столь специфичен, как свайное основание дома.
Это универсальная для малоэтажных зданий конструкция, которую вполне можно залить самостоятельно.
Факторы, влияющие на выбор фундамента:
- Конструкционные особенности дома, габариты, вес.
- Наличие близко расположенных (или примыкающих) сооружений, глубина закладки коммуникаций.
- Рельеф территории (читайте на нашем сайте: устройство фундамента на участке с уклоном).
- Свойства, структура грунта, наличие в нём слабых слоёв, пустот.
- Уровень расположения вод в грунте, вероятность его изменения.
- Максимальная отметка, до которой зимой промерзает грунт.
В официальном проектировании на основании перечисленных условий делается несколько вариантов расчетов, среди которых выбирается наиболее оптимальный по технико-экономическим показателям.
Главное – глубина промерзания
Чтобы не допустить морозного пучения, под ленточные фундаменты, на которые будут опираться стены здания, предусматривается такая глубина траншеи:
- для каменистых, гравелистых, крупнообломочных грунтов и песков крупной фракции, глубина закладки ленты не зависит ни от грунтовых вод, ни от глубины промерзания;
- если грунт представляет собой мелкие (пылеватые) пески, текучие грунты (например, суглинки), между подошвой фундамента дома и уровнем воды должно быть минимум 2 метра;
- для связных глин и других видов грунтов с минимальным глинистым наполнением и низким показателем текучести, заглубляют фундамент на полметра ниже глубины промерзания, как на фото.
Фундамент из бутового камня
Без специальных исследований невозможно определить ни тип грунта, ни поведение грунтовых вод. За основу берут третий вариант грунта, когда подошва фундамента опускается на полметра ниже глубины промерзания (УГП).
УГП можно не принимать во внимание только, когда точно известно, что грунт не имеет пучинистых свойств, или деформации не нарушают целостности конструкций.
Отметки подошвы фундамента и дна траншеи почти никогда не совпадают, так как между ними либо дренирующая подушка из ПГС, либо подбетонка.
Поэтому, рассчитывая глубину траншеи, к проектной отметке подошвы ленты следует прибавлять сантиметры, необходимые для подстилающих слоёв. При этом глубиной заложения (Нз) фундамента считается положение его подошвы, а не уровень дна котлована или траншеи.
Если глубина закладки по расчёту 1800 см, а суммарная толщина подстилающих слоёв 300 мм, глубина траншеи должна быть 2100 мм.
Особенности ленты мелкого заложения
Всё, что говорилось выше, актуально для полноценных высоких фундаментов. Но для небольшого дома можно залить ленту мелкого заложения (кратко МЗФЛ).
Этот вид применяется для небольших одноэтажных зданий, характеризуется уровнем заглубления, значительно меньшим, чем УГП.
Это даёт экономию бетона, металла, и снижает себестоимость объекта.
Лента бывает незаглублённой, когда она на поверхности, а в грунт закладывают только подстилающие слои. Глубина траншей зависит от высоты песко-щебёночной подушки. Такой вид используют только под лёгкие постройки типа гаража, сарая или курятника.
Ошибочно думать, что близкое к поверхности расположение фундамента позволяет заливать его без предварительно расчёта.
Допускают другие ошибки – например, заливают бетон прямо в траншею, без каких бы то ни было прослоек, в том числе гидро- и теплоизоляционных. Да ещё и оставляют фундамент на зиму, не выведя стены дома.
Воздействие касательных сил морозного пучения может вытолкнуть конструкцию из грунта. Результат не заставит себя ждать.
Любой фундамент требует гидроизоляции, и не только стенок, но и подошвы. Для этого используют рулонный материал.
Чтобы в результате подвижек грунта он не повреждался, кроме нежёстких подстилающих слоёв (а иногда и вместо них) устраивается жёсткий слой, из тощего бетона. Его толщина тоже закладывается в глубину траншеи.
Ширина траншеи должна учитывать размер самой ленты, опалубки для её заливки и толщину теплоизоляционных слоёв с добавлением запаса по 20 см с каждой стороны.
Фундамент без опалубки
Обустройство фундамента без применения опалубки делает строительные работы легче. Процесс его заливки в этом случае несложный, однако требует определенных знаний. Возведение дома на фундаменте без опалубки может спровоцировать его просадку и привести к непоправимым последствиям. Поэтому важно знать, когда в качестве опалубки можно использовать грунт и можно ли заливать бетонную смесь в только что вырытую траншею.
Фундамент без опалубки: преимущества
Чтобы делать ленточный фундамент в земле, не нужно для ограждения траншеи надстраивать канал из досок. Основание такого типа обустраивается на уровне земли, поэтому при сносе дома не нужно будет разрушать надземную часть. В траншее без опалубки фундамент выполняется на уровне верхнего слоя грунта. Такое строительство наиболее экономно, ведь приобретается только стройматериал, который заливается в землю. Зачем опалубка в земле?
Однако следует помнить, что такую заливку можно выполнять только если на участке грунты не сыпучие или умеренно сыпучие, а позволяют сформировать вертикальные стенки без задействования подпорок.
Заливать ленточный фундамент в опалубку или сразу в землю?
Обычно при строительстве жилых домов устанавливается опалубка, в которую заливается фундамент. Она нужна, чтобы бетонная смесь не растекалась по всей траншее и не впитывалась в землю. Опалубочная система дает возможность предотвратить осыпание грунта и чересчур быстрое высыхание бетонной смеси, не давая влаге слишком интенсивно испаряться.
Благодаря этому бетон нормально созревает и получается крепкое основание для стен. Над траншеей опалубка нужна, чтобы в домах или капитальных строениях построить подвал, подземное помещение. Работы выполняются поэтапно: сначала копают траншею, затем монтируют опалубку, куда потом заливают фундамент.
Возможно ли строительство дома без опалубки?
Для небольших хозяйственных построек или временных сооружений опалубку для ленточного фундамента обустраивать не нужно. Вариант заливки основания без опалубки можно выполнить только при устойчивом, не осыпающемся грунте. Фундамент обустраивают прямо в земле. Когда более рационально заливать бетонный раствор в опалубку, а когда в землю?
Опалубка необходима для обеспечения большей прочности на неустойчивых грунтах, участках с повышенной влажностью. Без монтажа опалубки в этих случаях невозможно сделать качественный фундамент.
После затвердения бетона и демонтажа опалубки остается свободное пространство, в которое легко можно установить гидроизоляцию. На глинистых и плотных почвах можно ставить опалубку только для легких и небольших строений.
Как залить фундамент без устройства опалубки? При этом варианте заливки сам грунт используется как опалубка. Для раствора необходимо брать цемент не ниже М 300, а работы по обустройству фундамента выполнять только в теплое время, когда нет заморозков.
Последовательность действий при заливке фундамента без опалубки:
- Под фундамент выкапывается траншея.
- Укладывается подушка из песка.
- В траншею заливается раствор.
Порядок выполнения работ при заливке ленточного фундамента без опалубки
Перед началом работ следует тщательно изучить качество грунта в месте работ. Пучинистый грунт и плодородные пласты не пригодны для обустройства фундамента без применения опалубочной системы, потому что они могут после возведения дома преподнести неприятные сюрпризы. Точно определить качество грунта довольно сложно, поэтому применять такой способ строительства — не всегда оправданный вариант.
Подготовка траншеи
Фундамент, который заливается прямо в земле, без применения опалубки, должен быть шире толщины стен, которые будут возводиться, на 20-30 см. Траншею под него роют на глубину примерно 80-100 см. На дне траншеи нужно сформировать специальную подушку для амортизации — по длине всей траншеи насыпают песок слоем в 10-20 см. Поверх него рекомендуется уложить (но это не обязательно) мелкий гравий, а песчаная подушка остается толщиной 7-10 см. Амортизационную подушку тщательно утрамбовывают — вручную или виброплитой.
Укладка геотекстильной пленкой
Можно ли вместо опалубки использовать геотекстильную пленку? Это можно сделать, но основание, залитое бетоном, расценивается в этом случае как ленточный фундамент, выполненный без опалубки. Пленку подбирают толщиной не меньше 200 мкм. Пленку укладывают на стены вырытой траншеи и проклеивают стыки строительным скотчем с двух сторон.
Пленка — это барьер, который не позволяет бетонному молочку испаряться до того, как бетон затвердеет. Рекомендуется поверх уложить внахлест рубероид.
Армирование и заливка бетона
Заливать фундамент можно только после армирования. Армирующая конструкция не даст ему проседать, воспрепятствует быстрому разрушению. Армирующие элементы укладывают в траншею вдоль и поперек и скрепляют их между собой специальной проволокой. Далее заливают бетонную смесь. Для нее берут цемент не ниже М 300.
Цемент и песок соединяют в пропорции 1:4 и в этот раствор еще вносят щебень — 4 единицы.
Если же заливку выполняют в холодное время — необходимо повысить марку цемента. Это позволит при высыхании бетона снизить потерю тепла. В раствор можно вносить специальные добавки.
Видео заливки фундамента
Как сделать опалубку для фундамента?
Основной любой строительной постройки является фундамент. Для заливки основания не обойтись без .
Как выставить опалубку по уровню
Основная часть любого здания — фундамент. Он должен быть ровным и по .
Выбор марки бетона для ленточного фундамента
Строительство ленточного фундамента осуществляется по замкнутому контуру. Укладка железобетонной ленты осуществляется под .
