Как заменить фундамент под сараем

Чтобы заменить фундамент под сараем, сначала необходимо освободить его от груза и аккуратно разобрать верхнюю часть конструкции. Затем следует выкопать старый фундамент, убедившись, что удалены все остатки и мусор, чтобы обеспечить ровное основание для нового фундамента.

После подготовки площадки можно залить новый фундамент, используя бетон или другой подходящий материал. Важно учесть уровень и гидроизоляцию, чтобы обеспечить долговечность конструкции, а также дать бетону необходимое время для застывания перед восстановлением сарая.

Как заменить фундамент каркасного хозблока

Проанализировав состояние старой дачной постройки, мы поняли: начинать ремонт необходимо с наиболее проблемного участка. То есть – с фундамента.

Так выглядел хозблок до реконструкции

Что уже было сделано

Нашему хозблоку на садовом участке уже более 30 лет. Он служил нам и летней кухней, и гостевым домиком, и местом для хранения — там стояли велосипеды, находился инструмент и садовый инвентарь. Имелся и летний душ, и пристройка с туалетом (рис. 1А). Со временем мы благоустроили основной дом: установили канализационную систему, устроили в нём комфортный санузел.

В пристройке к дому оборудовали полноценную кухню.

Рис.1 План хозблока. А: хозблок до перестройки; Б: хозблок с пристроенным навесом-патио после реконструкции

В хозблоке старая кирпичная печурка на шатком фундаменте много лет не эксплуатировалась, и без основательного ремонта она могла стать причиной пожара — разобрали её без сожаления. Водой там давно никто не пользовался, поэтому летний водопровод, подведённый к душевой, также демонтировали.

Но без хозяйственных помещений на участке не обойтись. Всегда нужны места хранения дачного скарба и средств малой механизации. На семейном совете решили кардинально переделать хозблок и устроить под одной крышей с ним навес-патио для отдыха (рис. 1Б). Такая идея возникла после турпоездки по Европе, где около небольших кафе часто устроены летние веранды.

Под навесом можно поставить лёгкие деревянные стулья и столы. На веранде зимой хорошо хранить под крышей садовую мебель и другую дачную утварь, которая под открытым небом приходит в негодность гораздо быстрее.

Слабое звено

Чтобы определить объём предстоящих работ, пришлось тщательно изучить общее состояние хозблока. Выяснилось: самый слабый участок в постройке — фундамент. Его построили из красного кирпича — внешние стены и половые лаги опирались на столбики размерами в плане 250 × 250 мм. Забирка толщиной в полкирпича между столбиками под внешними стенами была уложена на песчаную подушку.

Фундамент оказался самым слабым элементом постройки

Каждый год мы замечали весной новые повреждения фундамента от пучения грунта, и поправить их становилось всё труднее. Большинство кирпичных столбиков под лагами внутри постройки накренились, доски пола прогнулись. Основная часть каркаса сохранилась в хорошем состоянии — дерево сухое, без признаков гнили и грибка, вполне пригодное для дальнейшего использования.

Был только один неприятный момент — подгнившие деревянные конструкции в нижней части душевой. Вариант полного сноса и постройки нового хозблока мы не рассматривали: ремонт предполагалось сделать с минимальными затратами.

Стратегия и этапы ремонта

Отремонтировать и перестроить хозблок решили самостоятельно. Работа без привлечения строителей, сохранение основных конструкций и использование по максимуму материала старой постройки, позволили минимизировать затраты. Способствовала этому и транспортировка всего необходимого на багажнике личного автомобиля.

Старый каркас сохранился неплохо

Предстояло поднять хозблок, подвести под него новый фундамент, убрать лишние помещения и пристроить небольшое крыльцо. Стены хозблока планировали обшить имитацией бруса поверх старой обшивки, выдержав стиль отделки основного дома. Предполагали также увеличить свесы крыши, установить желоба и трубы для водостоков.

Туалет и старую душевую сохранять не было смысла. При разборке туалета сложностей не возникло — он был сделан «отдельным домиком» с собственной крышей. Материал, из которого он был изготовлен, для повторного использования не подходил. Только угловые стойки из бруса пригодились при подъёме крыши навеса.

А вот душевая была частью общего каркаса, демонтировать её было сложнее. Оставлять или переделывать эту часть постройки не имело смысла — за долгие годы брус обвязки и основания стоек в нижней части этого влажного помещения подгнили, а фундамент разрушился больше всего.Так как нужно было частично нарушить целостность общего каркаса, то демонтировать душевую решили после подведения под постройку нового фундамента.

После того, как мы разобрали лишние помещения, старая постройка представляла собой в плане прямоугольник размерами 3,0 × 6,2 м. Габариты основной части веранды — 3,0 × 4,0 м. Её решили накрыть плоской односкатной крышей. Чтобы выдержать стиль новой веранды и дома с эркерными пристройками, её основание сделали в виде трапеции в плане.

Новый фундамент

Для нового столбчатого фундамента изготовили 11 опорных площадок из бетона 60 × 60 × 10 см и кусков асбоцементной трубы длиной 80 см (рис. 3). Вес такой опоры — ~50 кг. С применением подручных средств (тележки, домкрата, ручной лебёдки) её вполне под силу установить в одиночку. Рис. 3. План расположения опор фундамента при реконструкции хозблока

Одна из опор для нового фундамента

Старый хозблок подняли домкратом примерно на 20 см и, используя водяной уровень, выровняли брусья нижней обвязки по горизонтали. Домкрат ставили под брус обвязки рядом с кирпичными столбами старого фундамента на толстую широкую доску (использовали пиломатериалы от разобранного пола). За один подъём выбирали не более 5 см высоты.

Опору для установки бруса подрезали по месту

Между обвязкой и старым фундаментом устанавливали прокладки из обрезков досок разной толщины. Забирку между столбами фундамента по всему периметру основания разобрали. В образовавшиеся окна «заправили» брусья сечением 100 × 150(h) мм так, чтобы нижняя обвязка лежала на этих брусьях. Расстояние между ними — ~2 м.

Брус крепили к опоре стальными шпильками с помощью металлического уголка На следующий год весной проверили горизонтальность установленных на опоры брусьев. Серьёзных отклонений не обнаружили.

Текст и . Заводсков Рисунки: В. Давыдов

Как сделать фундамент под сарай или хозблок

Сарай — постройка на приусадебном участке необходимая. Она может использоваться как помещение для содержания животных, хозблок, мастерская, холодный склад.

Зачастую хозяин предпочитает сделать фундамент под сарай и сам сарай своими руками.

Из каких материалов можно сделать сарай

Если хозблок возводится одновременно с домом, оптимальный вариант — строить его из остатков материалов от строительства дома, в которых обычно недостатка не бывает. Если строительство дома осталось в далеком прошлом, придется подумать, из каких материалов строить сарай.

Обычно выбирают материал, который наиболее доступен и при этом отвечает замыслу владельца:

блоки из газобетона или пенобетона (пеноблоки);
брус, клееный брус, бревно;
камень, кирпич;
арболитовые блоки;
шифер или гладкие асбоцементные листы;
металлопрофиль;
поликарбонат;
плиты ОСБ;
доска, горбыль.

Применяют и более креативные варианты: соломенные блоки, опилкобетон, паллеты, кладку из поленьев на глиняном растворе, старые шпалы.

Чаще всего сарай строят по каркасной технологии, но возможны и другие варианты.

Нужен ли фундамент для сарая

Основой любого здания является фундамент — конструкция, которая служит для передачи нагрузки от здания на основание.

Обычно обустройство фундамента — это самая затратная часть строительства, тем более, если стены возводят из недорогих материалов, поэтому возникает естественное желание сэкономить, оказавшись от фундамента под хозблок или сарай.

Стоит ли так поступать? Все зависит от конкретной ситуации.

Если грунт на участке надежный, не размокает от дождей, а сарай планируется легкий, то можно обойтись без фундамента в классическом понимании этого слова, а поставить небольшие, минимально заглубленные опоры. Во всех остальных случаях фундамент под хозблок или сарай на даче нужен.

Какие бывают фундаменты

Коротко разберемся, какие виды фундаментов существуют.

Фундаменты классифицируются по трем признакам:

форме;
материалу;
условиям изготовления.

Форма фундамента — это его основополагающая характеристика. Различают фундаменты:

плитные, в виде сплошной плиты;
ленточные, в виде «ленточных» опор под стенами;
столбчатые, в виде отдельных столбов-опор под стены, имеющих прямоугольное или круглое сечение;
свайные, в виде заглубленных отдельных опор.

По типу материала различают фундаменты:

деревянные (на сегодняшний день практически не используются);
бетонные;
железобетонные
бутобетонные из каменной и бутовой кладки;
кирпичные.

По условиям изготовления фундаменты могут быть монолитными, то есть, изготавливаемыми прямо на строительной площадке и сборными, из готовых элементов, подвезенных на площадку.

Если речь идет о том, чтобы сделать фундамент для сарая своими руками, выбор решения будет зависеть от доступности тех или иных материалов и решений. Например, сборный фундамент в данном случае изготавливают из блоков ФБС или керамзитобетонных блоков, либо из кирпича, но их нужно привезти на участок. В некоторых случаях проще сделать монолитный фундамент для сарая.

Как влияет на выбор фундамента под сарай тип грунта и уровень залегания грунтовых вод

Грунты основания бывают надежными и ненадежными, однако это понятие относительное и зависит от того, какая нагрузка ожидается от постройки.

Если сарай будет каменным или кирпичным, следует воспринимать его как одноэтажный дом и обратить все же внимание на грунт основания, более ответственно отнестись к типу фундамента. Для легкого сарая, например, из доски или бруса, подойдет самый простой вариант фундамента, даже если грунт не очень надежен.

ГОСТ 25100–2020 «Грунты. Классификация» подразделяет грунты основания на две основные группы:

скальные, с жестко связанными частицами;
нескальные, у которых связи между частицами намного менее прочные, чем прочность самих частиц (крупноблочные, к которым относятся гравийные, галечниковые, валунные и песчаные, которые подразделяются на гравелистые, крупные, мелкие, пылеватые, пылевато-глинистые).

Проблемой могут стать глинистые, пылеватые, пылевато-глинистые, илистые грунты при повышенной влажности на участке. В этих случаях нужно делать дренаж или вынимать грунт под сараем, стелить геотекстиль и отсыпать песком и гравием (щебнем, пгс).

Важно!
Даже слабый грунт выдерживает нагрузку порядка 0,5–0,6 кг на 1 см 2 . Этого более чем достаточно для одноэтажной деревянной постройки, нагрузка от которой составляет около 200 кг на м 2 .

На вечномерзлотных или болотистых грунтах даже сарай лучше ставить на сваях.

Грунтовые воды

При анализе участка под постройку хозблока нужно учитывать уровень грунтовых вод.

Обычно на песчаных участках он достаточно низкий, а вот на глинах, суглинках, которые удерживают воду, она накапливается, и УГВ может быть довольно высоким. В итоге это приводит к следующим проблемам:

Во время осадков, таяния снега грунт насыщается водой и набухает, а потом, когда вода высыхает, грунт усыхает.
В начале зимы, когда начинаются отрицательные температуры, грунт накапливает воду, и она замерзает. Как известно, вода при замерзании расширяется. Насыщенный водой грунт увеличивается в объеме на 20–100%, происходит так называемое пучение грунта, при котором здание может деформироваться и даже опрокинуться, если его фундамент недостаточно надежен. При оттаивании грунт просядет, что Вызовет деформации конструкции.

Важно!
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» определяет грунтовые воды как слабоагрессивную среду, поэтому предписывает защищать все бетонные и каменные конструкции, которые входят в контакт с ней, гидроизолирующими материалами на основе полимеров, нефтепродуктов, цемента.

Как выбрать тип фундамента для сарая

Итак, при выборе фундамента под хозблок либо сарай нужно оценить два основных параметра:

вес здания;
надежность грунта.

Если планируется легкий сарай из поликарбоната, древесины, шифера, соломы, пеноблоков и т.п., а грунт не пучинистый, то выбирают обычно столбчатый фундамент.

К его плюсам относят малый объем земляных работ, экономию материалов, возможность сделать фундамент под сарай своими руками в короткие сроки.

Важно!
Материалы для столбчатого фундамента обходятся на 30–50% дешевле, чем для ленточного фундамента под постройку такой же площади. К примеру, столбчатый фундамент из блоков под сарай площадью 40–50 кв. м потребует закупки материалов всего на 7–8 тысяч рублей.

Столбчатый фундамент подходит для любых типов грунтов, кроме пучинистых, а также для конструкций, нагрузка от которых не превышает 1000 кг/кв.м. Это бани, сараи, одноэтажные дома.

Недостатком столбчатых фундаментов считают невозможность устроить подвальное помещение, но для сараев их обычно и не делают.

Для кирпичного, каменного, монолитного сарая, то есть, относительно тяжелого сарая, особенно, на ненадежном грунте, имеет смысл сделать более надежный ленточный фундамент.

Винтовые фундаменты нужны на болотистых и вечномерзлотных грунтах, однако сейчас есть технологии быстрого монтажа такого фундамента, поэтому они становятся популярными.

Винтовой фундамент своими руками обычно не делают, а заказывают изготовление организациям, которые занимаются такими работами. Поскольку земляные работы практически не требуются, получается быстро, чисто, аккуратно, надежно и относительно недорого. На винтовом фундаменте можно поставить сарай из любого материала. Важным плюсом является возможность установить такой фундамент на участке с перепадами рельефа без выравнивания.

Как сделать фундамент для сарая своими руками

Поскольку наиболее распространенным типом фундамента под сарай или хозблок на даче является все же столбчатый фундамент, особенно, если он выполняется своими руками, рассмотрим технологию изготовления двух вариантов такого фундамента — монолитного и сборного.

Подготовительный этап

Монолитный фундамент выполняется на строительной площадке путем заливки бетонной смеси в опалубку. Сборный изготавливается из блоков ФБС, керамзитобетонных блоков. Также существует комбинированная технология: применяют пустотелые блоки, внутрь которых заливают бетонный раствор.

Подготовительный этап для всех вариантов одинаковый.

Разметка

Разметка фундамента — это определение на строительном участке расположения будущей постройки, а Высотного уровня (должен быть строго горизонтальным).

Обычно сарай имеет форму прямоугольника, поэтому сначала размечают этот прямоугольник, а затем уже определяют места расположения опор. Если сарай имеет другую форму, то ее вписывают в прямоугольник, после чего уже уточняют конфигурацию.

Таким образом, важно разметить на участке прямоугольник заданных размеров. Для этого вначале готовят план, на котором указаны габаритные размеры конструкции и места расположения опор.

На каком расстоянии расположить опоры столбчатого фундамента

Шаг расположения опор фундамента — важный вопрос. Обычно их располагают под всеми углами и пересечениями стен. Дополнительные опоры располагают с шагом 1,5–3 м для незаглубленных, 2–3 м для мелкозаглубленных и 3–6 м для заглубленных фундаментов. Для легких деревянных построек шаг может быть увеличен.

Для разметки плана на участке используют колышки и не растягивающийся шнур, также можно выставить обноску из досок или бруса.

При разметке важно выдержать прямые углы. Делается это следующим образом:

Если стены постройки будет параллельны забору, нужно просто отложить равные расстояния от него, вбить два колышка и натянуть шнур. Затем так же разметить смежную стену и на пересечении разметок найти первый угол. От него откладывают длину и ширину постройки и размечают остальные углы.
После того, как прямоугольник разметили, надо проверить углы. Для этого нужно измерить диагонали. Если они равны, то все в порядке. Если не равны, то вы разметили параллелограмм. Следует сдвинуть два смежных угла в одном направлении на половину разницы диагоналей. Если диагонали снова не равны, нужно передвинуть углы в противоположную сторону.

Если оси постройки не параллельны забору, можно применить метод «египетский треугольник».

После того, как размечены оси, приступают к разметке места расположения опор.

На этом этапе уже необходимо знать размер сечения опоры. Обычно для хозблока достаточно 20х20 см, но может быть 30х30, 40х40. Если опоры более широкие, расстояние между ними можно увеличить.

Важно!
При изготовлении сборного фундамента размер сечения опор может быть задан габаритами блоков, которые есть в наличии.

Земляные работы

Для установки опор столбчатого фундамента необходимо выкопать ямы под каждую опору.

Ширина и длина ямы равны ширине и длине сечения опоры, умноженные на коэффициент 1,5–2. Что касается глубины, то ее выбирают в зависимости от типа грунта и точки промерзания:

Легкий хозблок на надежном грунте можно сделать на незаглубленном фундаменте. В этом случае снимают плодородный грунт на глубину 10–20 см.
Более тяжелые постройки на надежном грунте основания можно делать на малозаглубленном столбчатом фундаменте. Глубина скважин под опоры будет составлять 40–70см.
Заглубленные фундаменты устраивают на недостаточно надежных грунтах. Скважину делают ниже точки промерзания, но выше уровня грунтовых вод.

Важно!
В большинстве случаев сарай ставят на незаглубленном или малозаглубленном фундаменте.

Объем земляных работ обычно небольшой, и с ним можно справиться самостоятельно.

Затем в скважины стелят геотекстиль и послойно насыпают песок или пгс, утрамбовывая каждый слой. Толщина подушки может составлять от 10 до 40 см. Если не использовать геотекстиль, то со временем осадки и вода от таяния снега будут вымывать песок, и фундамент просядет.

Фундамент из блоков

Блоки ФБС являются монолитными железобетонными изделиями заводского изготовления. Их линейные размеры могут составлять:

толщина — 200–600 мм (шаг 100 мм);
длина — 880, 1180, 1780, 2380 мм;
высота — 580 либо 280 мм.

Также опоры фундамента можно поставить из керамзитобетонных блоков, например, размером 20х20х40 см.

Блоки устанавливают в скважины, отсыпают песком или пгс с тщательной трамбовкой. В процессе установки проверяют при помощи лазерного уровня, располагаются ли они на одной горизонтали.

Если требуется опора большего размера, чем размер блока, опору делают сборной из нескольких блоков, скрепляя их цементным раствором.

Также подушка под основание может быть выполнена из цементного раствора.

Важно!
Для того, чтобы получить удобный в работе цементный раствор с повышенными характеристиками по прочности и удобоукладываемости, рекомендуется применение добавки CemPlast компании Cemmix. Поскольку фундамент непосредственно контактирует с грунтовой влагой и растворенными в ней солями, необходимо добавление гидрофобизирующей добавки CemAqua, которая позволяет получить материал с водоотталкивающими характеристиками.

Каталог продукции CEMMIX

CemAqua 5л

Водоотталкивающая добавка для строительных растворов

Мелкозаглубленный фундамент под сарай

Во время планирования участка под постройку следует учесть все нюансы. Сооружения на участке легче возводить на ровной местности. Но, если по проекту здание необходимо построить на участке с неровной поверхностью, то придется потрудиться.

Для постройки дома, гаража и хозяйственных построек наиболее приемлемым является ленточный фундамент. Он надежный, функциональный и относительно дешевый.

Изготовление фундамента можно разделить на этапы.

Подготовка местности.

1. Перед началом изготовления фундамента следует разметить участок под будущую постройку.

2. Затем по всему периметру выкапывают траншею под фундамент.

3. Глубина и ширина траншеи рассчитываются с учетом климатических и грунтовых особенностей местности. На неровном участке траншея будет иметь разную глубину.

Бутовая подушка.

Для распределения нагрузки по фундаменту на дно траншеи укладывают подушку.

Как превратить чердак в уютное жилое пространство
Винтовые сваи: прочная основа для вашего дома
Забор как новый: идеи для обновления старой конструкции
Домик на дереве: как построить игровое пространство для детей своими руками

1. Первым делом траншею заполняют песком.

2. Сверху укладывают слой битого кирпича.

3. Затем кирпич снова просыпают песком.

4. На следующем этапе необходимо пролить траншею водой. Это делается для того, чтобы песок заполнил пустоты между кирпичом.

5. Вода в траншее должна стоять и длительное время не впитываться в почву. Это значит, что бутовая подушка готова.

Опалубка.

1. Из досок сбивают деревянные щиты.

2. С одной стороны щиты обивают клеенкой. Это делается для того, чтобы в дальнейшем щиты легко снимались с цементного раствора.

3. Опалубку устанавливают по контуру будущего сооружения. На неровном участке фундамент будет состоять из нескольких ступеней. Поэтому опалубку будут устанавливать отдельно для каждой ступени.

4. Для обеспечения жесткости каркаса, его закрепляют подпорками с внешней стороны.

Увязка арматуры внутри опалубки.

Армирование следует делать отдельно в каждой из ступеней опалубки.

1. Для армирования подойдет арматура диаметром 10 мм.

2. Арматуру необходимо установить внутрь опалубки, а затем увязать между собой.

3. Установка арматуры придаст прочности фундаменту.

Бетонирование.

1. На завершающем этапе следует подготовить бетон. Для этого смешивают цемент и шлак.

2. Затем заливают бетон до определенного уровня.

3. Первый уровень бетона должен застыть, затем устанавливают следующую ступень опалубки и заливают в нее новый слой бетона.

4. Таким образом, бетонируют до того момента, пока не достигнут высшей точки уровня будущего фундамента.

5. С застывшего бетона снимают опалубку.

Для того чтобы производить кладку стен, следует выровнять фундамент по периметру. Для этого используют кирпичную кладку.

1. Для начала необходимо узнать количество кирпичей, требуемых для укладки в ширину и высоту. Чтобы узнать высоту, возле края бетонной ступени укладывают кирпичи друг на друга. Получается высота в 3 кирпича. Ширину рассчитываем так: кирпичи укладываем по ширине фундамента. Получается ширина в кирпич.