Как выбрать оптимальную доску для изготовления опалубки для ростверка: практические советы

Лучше всего использовать опалубку из березовой фанеры для ростверка. Эта древесина обладает высокой прочностью и устойчивостью к влажности, что делает ее идеальным выбором для строительных работ.

Березовая фанера легко поддается обработке и имеет гладкую поверхность, что упрощает процесс установки и улучшает качество дальнейших работ. Кроме того, эта древесина долговечна и не подвержена гниению, что обеспечивает долговечность конструкции и уменьшает необходимость в ремонте в будущем.

Опалубка из 25 обрезной доски?

Я планирую залить фундамент для дома размерами 14мх9м и высотой 1,50м. Распорки я собираюсь делать из бруса размером 5смх5см каждые 50 см. Я хочу максимально защитить доску от загрязнения бетоном, и после этого обработать брус и доску гладиатором1 с добавлением марилки, и потом использовать их для обшивки забора.

У меня уже есть необрезная доска для лесов.

А что с ОСБ? Или фанерой? У необрезной опалубки слишком много щелей.

Не знаю, не знаю. Обычно мы использовали опалубку из четвёрки, иногда из пятёрки. Это было правилом на производстве. Бетон заливали с помощью крана с галошами. Дюймовка просто лопалась бы.

Для упрощения снятия опалубки зимой, внутренние доски опалубки закрывали толью. Они использовались несколько раз исключительно для опалубки. Я не знаю размеры вашего фундамента, но он, вероятно, имеет немаленькую высоту. Я также не уверен, как вы планируете укладывать бетон в опалубку — лопатой или миксером, и каким инструментом будете вибрировать бетон.

Может случиться, что масса бетона сдавит ваши опоры вместе с инструментом для замеса. Чтобы предотвратить загрязнение досок, можно использовать различные материалы, от толи до обычной плёнки. Если опалубку снимать вовремя, то защитную оболочку с бетона будет несложно удалить.

andrewkhv написал: ОСБ? фанера? у дощатой опалубки много

Автор темы хочет использовать доски двойного назначения. Щели легко заделываются, и вообще фундамент следует делать не из текучего бетона, а из обычного, желательно тяжелого, с добавлением щебня.

Возможно, стоит воспользоваться щитовым материалом для постройки забора? Для связки можно использовать трубки и шпильки. С досками возможно будет сложнее. Для защиты лучше использовать укрывной материал, как уже было упомянуто.

У меня есть 200 метров забора, и уже установлены металлические столбы 6х6 с пролетом в 2 метра по осям.

Я думаю, как можно выгодно использовать опалубку. Можно взять 25 обрезных досок и установить их на забор, что составит около 70% всей длины забора. Крепить брус 5х5 по бокам столба, а на него установить доску забора. Доски можно зарезать сверху и снизу под углом 45 градусов для того, чтобы не было просветов и обеспечить вентиляцию.

Использовать ОСБ/фанеру в таких объемах может оказаться проблематичным.

Размер дома составляет 14х9 метров. Высота фундамента — 1,5 метра, ширина — 38-40 см.

Прошлым летом Виталий В. занимался заливкой фундамента. Для опалубки были закуплены доски 2 сорта размером 25х150х6000мм, которые затем использовались для сборки щитов. После установки щитов шпильки диаметром 10 мм через пвх трубку 16 мм были установлены на расстоянии полтора метра для электромонтажных работ. Кроме этого, были установлены раскосы снаружи. Заливка происходила за один заход.

Объем работ составил 22 м3. Шпильки устанавливались в несколько рядов в зависимости от высоты щита с интервалом примерно 30 сантиметров между рядами.

Кроссер CR8E Mantis ТС-350 с двигателем Lombardini

Пользователь с ником Пыхтачок сообщил, что летом прошлого года он строил фундамент. Для опалубки он купил доски двух сортов размером 25х150х6000 мм. Щиты собирались на поперечинах из той же доски. После установки щитов через каждые полтора метра устанавливались шпильки диаметром 10 мм через PVC трубку 16 мм, которая используется для электромонтажа.

Кроме этого, были установлены раскосы снаружи. Заливка производилась за один раз. Объем составил 22 м3.

Шпильки устанавливались в несколько рядов в зависимости от высоты щита — примерно каждые 30 сантиметров от предыдущего ряда.

Какой должна быть геометрия готового фундамента?

Итак, можно использовать и доску толщиной 25 мм, но устанавливать ее чаще и не забывать о шпильках.

Пользователь Vitaliy.V спросил: какой должна быть геометрия готового фундамента?

Всё в порядке., немного отошло не более 1 см, но это не проблема. Периметр участка 9,3х9,3. Высота от 60 см до 1,3 метра. Участок с небольшим уклоном. Не нужно беспокоиться о шпильках и раскосинах.

Раскосины нужно не только воткнуть в землю, но и подпереть колом.

Строительный вибратор CR8E Mantis с двигателем Lombardini

Благодарю за предоставленные изображения и описание опыта!

А вы использовали вибратор?

Нет, мы заливали бетон постепенно, в течение четырех-пяти часов, не сразу все, а по миксеру, так как все четыре человека не могли приехать одновременно. Мы возили их с интервалом час-полтора. Заливали и разравнивали лопатами три шестиметровых и один четырехметровый куб бетона. Мы использовали бетон марки В22,5 на гранитном щебне.

Нам не пришлось использовать вибратор, и у нас не было недостатков или дефектов в бетоне. После монтажа опалубки мы установили вентиляционные гильзы из пвх трубы канализационной. На фотографиях они не попали.

Хотелось бы добавить, что доска может быть различных видов, однако она должна быть именно по ГОСТу, а не по ТУ, как часто бывает сейчас. В чем же разница? Дело в том, что по ГОСТу толщина 25 мм должна быть именно 25, в то время как по ТУ обычно это 20, а ширина вместо 150 будет 135. Но зато дешевле.

Обычно пиломатериал по ТУ продают за 4800-5400 за куб, кажется, что это дешевле, но если пересчитать по ГОСТу, то становится ясно, что этот материал дороже качественного.

Кроссер CR8E Mantis ТС-350 с двигателем Lombardini

Опалубка для ростверка

Выражение «ростверк» происходит из немецкого языка и описывает структуру в форме решетки. В сфере строительства и архитектуры это может означать:

• конструкцию, установленную наверху столбчатого фундамента, которая предназначена для равномерного распределения нагрузки здания на все опоры и служит основой для верхних силовых элементов;
• одно- или двухрядный настил из деревянного бруса или бревен, укладываемый на подготовленную ровную подушку из песка, щебня или гравия, выполняющий функции фундамента для деревянных зданий;
• пространственные конструкции в форме решетки, используемые на промежуточных этажах и вверху небоскребов для усиления жесткости здания и выравнивания вертикальной нагрузки по колоннам и другим силовым элементам сооружения.

Существующие виды

Основные виды свайных фундаментов:

• Забивные сваи. Погружение осуществляется специальными машинами, что делает процесс быстрым и обеспечивает прочные и надежные опоры. Однако невозможно выполнять работы возле существующих зданий из-за подвижек грунта, возникающих при ударе.
• Строим на буронабивных сваях. Этот вид фундамента удобен тем, что не требует перевозки, выгрузки и применения специальной техники. В уже подготовленное отверстие опускают гильзу (специальную опалубку из рубероида или пластиковой трубы нужного диаметра), устанавливают арматурную сетку и заливают бетон. Все действия можно выполнить самостоятельно, но нужно будет дать достаточно времени для затвердения бетона.
• Использование винтовых свай. Они изготовлены из стальных труб с толщиной стенок не менее 4 мм. В нижней части есть сварной или литой заостренный наконечник и спиралевидные режущие лопасти. Процесс установки винтовых свай напоминает завинчивание шурупа — лопасти обеспечивают погружение, острый наконечник раздвигает или раскалывает встречающиеся преграды. Винтовые сваи могут быть установлены вручную, а при необходимости извлекаются и повторно используются. Срок службы зависит только от степени коррозии.

ВНИМАНИЕ!

Все типы свайных оснований невозможно создать на скальных или крупнообломочных породах.

Типы ростверков в зависимости от расположения

Существует три разновидности структуры ростверка, в зависимости от глубины погружения:

• Заглубленный тип. Это полный аналог заглубленного ленточного основания. Он погружается на глубину ниже уровня промерзания, чтобы исключить нагрузки пучения, которые направлены вертикально вверх. Боковая поверхность стенки испытывает максимальные боковые нагрузки, что необходимо учитывать при проектировании. Его нельзя использовать на сложных или обводненных грунтах из-за отсутствия технологических условий для отливки бетона.
• Мелкозаглубленный. Это самый распространенный вариант свайно-ленточного фундамента, где лента погружается на небольшую глубину 40-70 см. Этот вариант экономичнее заглубленного из-за меньших объемов земляных работ.
• Незаглубленный. В этом случае ростверк устанавливается над поверхностью грунта, образуя зазор определенной высоты. Этот вариант используется на грунтах, где невозможно выполнять объемные земляные работы — обводненных, слишком рыхлых, склонных к пучению или подверженных сезонным подвижкам.

ВАЖНО!

Некоторые специалисты акцентируют внимание на различии между свайно-ленточными и свайно-ростверковыми опорными конструкциями из-за наличия или отсутствия погружения ленты в грунт. Другие объединяют их, поскольку общая конструкция у них практически не отличается.

Правила проектирования и монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок

• При изготовлении используются только высушенные строганные доски! Если хотите сэкономить, работая рубанком, и в дальнейшем бороться с дефектами доски и грибками, то используйте даже доски, пиленные прямо на месте в тайге, но я предпочитаю качество. Доски должны быть либо из сосны, либо из лиственницы. Первые легче в обработке и дешевле, вторые дороже и сложнее в обработке, но более долговечные и прочные.
• Выбор сечения досок должен основываться на расчетных нагрузках на дом и минимальных требованиях к сечению ростверка. Для небольших дачных домов или одноэтажных жилых помещений рекомендуется использовать деревянный ростверк не менее 150х150 мм. Для жилых каркасных домов с мансардой или более чем одним этажом рекомендуется использовать деревянный ростверк не менее 150х200 мм (ширина х высота). Следует помнить, что ростверк сечением 150х200 мм будет более прочным в вертикальной плоскости, чем 200х150 мм!
• Доски пакета должны быть установлены вертикально, так как горизонтально сплоченный деревянный ростверк является плохим примером полной некомпетентности некоторых строителей.
• Перед установкой досок ростверка необходимо обработать специальным составом для защиты от огня. Как это делать правильно, можно узнать здесь. Кратко говоря, доски следует пропитывать до установки, а не просто наносить кистью, а полностью погружать их в состав на несколько часов.
• Когда выбираете оголовок для винтовой сваи, учтите, что он должен быть больше ширины ростверка минимум на 50 мм. Например, если ростверк шириной 150 мм, то оголовок должен быть не менее 200х200 мм, а при ширине 200 мм — 250х250 мм. Это необходимо для правильного распределения нагрузок и крепления свай. Точный монтаж свай с точностью до миллиметра практически невозможен из-за допусков. Лишнюю часть оголовка, выступающую за границы ростверка, можно использовать для обустройства забирки, фасада или просто отрезать болгаркой.
• Чтобы избежать проникновения конденсата из металлических свай в деревянную ростверку, необходимо уложить гидроизоляционный материал, такой как рубероид или лучше всего вспененный полиэтилен, между оголовком и досками.
• Если оголовки фундамента на винтовых сваях расположены на разной высоте, необходимо заняться выравниванием ростверка. Вместо того, чтобы использовать деревянные колышки, досочки или слои рубероида, рекомендуется уложить металлические пластины на всю площадь опоры (под гидроизоляцию), чтобы избежать деформации под воздействием нагрузок. Если вы хотите избежать затрат времени, усилий и средств на выправку кривого свайного поля, обратитесь к опытным специалистам!
• Теоретически в конструкции из утрамбованных плит можно обойтись без лежен (верхней доски стопки плит), но я все же рекомендую затратиться на несколько плит. Это позволит улучшить общую геометрию конструкции, равномерно распределить нагрузку от стен и перекрытия, а также защитить от сквозняков внутреннюю полость конструкции.
• Каждая плита должна быть закреплена гвоздями через каждые 40-50 см. Количество гвоздей — ширина плиты в мм, деленная на 50. Расстояние между сбивками одной плиты и прилегающими к ней не менее 5 см.
• Каждая доска ростверка должна быть надёжно прибита к пакету по всей его длине через равные промежутки, соответствующие расстоянию между досками.
• При сборке узла стыковки пакетов досок ростверка важно учесть, чтобы доска не свисала в воздухе, а устойчиво опиралась на оголовок сваи. Также необходимо предусмотреть достаточно места для крепежа оголовка к доске "сантехническим" саморезом.
• Идеально, если ростверк будет установлен так, чтобы его ось совпадала с осью свай — то есть центр к центру. Допускается небольшое смещение до 30 мм, но лучше его избегать, чтобы минимизировать боковые нагрузки на фундамент.
• При определенных условиях и соблюдении определенных правил возможно соединение одной-двух досок пакета без опоры на сваи, однако я рекомендую опирать края досок пакета исключительно на оголовки.
• Более предпочтительно использовать оголовки без предварительно просверленных отверстий, так как они предназначены для деревянного ростверка из бруса. В нашем случае отверстия делаются непосредственно на месте, исходя из фактической установки досок.

При соблюдении этих простых правил вы можете быть уверены, что ростверк будет соответствовать всем необходимым требованиям надежности и прослужит весь срок жизни каркасного дома.

Кроме того, чтобы улучшить геометрию деревянного ростверка из сплоченных досок, вы можете использовать прокладку из вспененного полиэтилена толщиной 3-5 мм, уложенную между пакетом досок и лежнем.

Изображения некоторых узлов деревянного ростверка из досок

1. Проведите мероприятия по обеспечению защиты досок ростверка от огня и биологических воздействий. Необходимо дать доскам высохнуть перед началом монтажа.
2. Убедитесь, что оголовки винтовых свай находятся на одном уровне. Если это не так, то проведите мероприятия по выравниванию опорных площадок "по горизонту". Предполагается, что вы уже убедились в соответствии установленных свай друг другу при приемке работ от монтажной компании. Однако, лучше проверить оголовки еще раз, чтобы ничего не упустить.
3. Отметьте угловые точки внешних досок пакета вдоль периметра внешних стен дома.
4. Равномерно установите внешние доски вокруг периметра внешних стен. Важно следить, чтобы установка соответствовала проекту (вы ведь разбираетесь в сравнении диагоналей, правда? ;)) Если найдете ошибки — постарайтесь достигнуть идеального результата 🙂
5. Пробурите отверстия в площадке оголовка и закрепите оголовки на досках ростверка.
6. Наложите второй слой досок на пакет. Соедините их с внешним слоем в области оголовков, закрепите на оголовках и пробейте гвоздями на всю длину.
7. По мере необходимости установите перпендикулярные доски пакета ростверка и закрепите их.
8. Продолжайте в том же духе, пока весь пакет досок не будет установлен.
9. В конце установите лежень, при необходимости — через вспененный полиэтилен или непосредственно, на ваше усмотрение (я предпочитаю использовать вспененный полиэтилен, ведь я перфекционист).

Вышесказанное представляет собой лишь один из способов монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок, и это не является единственно правильным. Из практического опыта я пришел к такой технологии. Можно собирать ростверк "на земле" и потом устанавливать его на сваи, можно начинать "растить" конструкцию ростверка с центра, можно придумать другие способы — но я считаю, что мой метод наиболее оптимален и позволяет справиться минимальными усилиями (даже одному человеку).

Совет: для разметки узлов ростверка удобно использовать заранее изготовленные шаблоны соединений из брусков соответствующего сечения.

Металлический ростверк

Использование металлического ростверка вокруг свай обеспечивает более быструю установку, чем при использовании железобетонных конструкций. Кроме того, металлические конструкции обычно имеют меньшую стоимость и вес. Для крепления такого ростверка к железным сваям обычно используется сварка.

Металлический ростверк изготавливается из листового металла. При обработке такого материала создаются различные формы балок: двутавр, швеллер, квадратный профиль.

Двутавр представляет собой металлическую балку с сечением, напоминающим букву "Н". Он в 30 раз жестче и в 7 раз прочнее квадратного профиля. Однако за такие характеристики приходится платить дополнительным весом, и без специальной техники такую балку сложно установить.

Швеллер — это металлическая балка в форме буквы "П". Квадратный профиль представляет собой трубу с квадратным сечением. Для одноэтажных зданий подходят швеллер и квадратный профиль, а для двухэтажных домов лучше использовать двутавр.

Основной недостаток металлического ростверка заключается в его подверженности коррозии. Поэтому после того, как материал подготовлен к установке на сваи, его необходимо обработать антикоррозийными составами. Также после сварки прокат к сваям необходимо покрыть защитными составами.

Видеоролик: различные способы установки ростверков

Бетонирование ростверка свайного фундамента

Изготавливаем армопояс

После того, как опалубка для ростверка изготовлена и установлена своими руками, можно начинать изготовление самого ростверка. Для этого понадобится несколько десятков метров стальной или пластиковой арматуры, а также несколько кубометров бетона. Из этих стержней мы связываем армопояс, который затем вставляется в фундамент и придает ему необходимую прочность.

Арматуру можно разрезать на части или использовать полную длину прутков, если длина ростверка превышает 12 метров (стандартная длина арматуры). Стержни должны располагаться на расстоянии не менее 10 см от опалубки, образуя два ряда по 2-3 штуки в каждом. Чтобы закрепить арматуру в нужном положении, помогут короткие обрезки, сваренные или привязанные специальной вязальной проволокой как вертикально, так и горизонтально.

Для достижения максимальной прочности необходимо качественно соединить арматуру на углах. Оптимальным вариантом для этого будет укладывать арматуру, согнутую под углом 90 градусов, в местах стыка стенок ростверка. Если нет возможности использовать сварочный аппарат, то можно надежно соединить прутки скрутками из стальной проволоки.

Заливка ростверка бетоном

Один из важных этапов строительства — это заливка ростверка бетоном. Его можно купить готовым на ближайшем заводе или сделать самостоятельно. Для этого нужно приобрести все необходимые компоненты бетона — цемент, песок и щебень. Очень полезным инструментом будет электрическая бетономешалка — самодельная или заводская.

Если вы покупаете бетон, то его доставка происходит при помощи автомиксеров. Не все новички строители знают, как заливать ростверк своими руками. Если специальная техника может подъехать прямо к опалубке, то бетон заливается непосредственно из контейнера. В противном случае делается лоток из обрезанных досок нужной длины и заполняется опалубка.

Для производства бетона маленькими устройствами невозможно получить большие объемы смеси. В этом случае выполняется заливка ростверка по частям. Внутри опалубки устанавливают перемычки из обрезных досок, разделяя внутренний объем на части. После заполнения ограниченного пространства за предыдущий день бетону дают застыть и продолжают работу на следующий день, предварительно удалив перемычку.

Заливка бетоном пространства между перекрытиями не завершает процесс создания бетонной ленты, так как самостоятельно выполнять ростверк — только полдела дела. Нужно знать, сколько времени затвердевает бетонный фундамент, и провести ряд работ, чтобы он достиг максимальной прочности. Бетон нужно покрыть влажной мешковиной и две недели не допускать ее высыхания, периодически увлажняя. Время затвердения ростверка составляет 1,5-2 месяца.

Утепление ростверка

При возведении жилых и общественных зданий важно уделить внимание проведению работ по сохранению тепла в конструкциях. Если используется свайно-ростверковый или ленточный фундамент, то для повышения температуры в помещениях необходимо утеплить бетонное основание.

Для этого понадобится приобрести жидкую битумную мастику и плитный утеплитель – пенополистирол или пенополиуретан. Технология процесса несложна. Сначала вся поверхность монолитного ростверка обрабатывается мастикой. Это можно делать кистями, валиками или, при невысокой вязкости, разбрызгиванием. Затем даем массе высохнуть.

Для утепления фундамента используется пенопласт, который крепится к обработанной поверхности специальными клеевыми составами или механически при помощи сверла с твердосплавными напайками и пластиковых крепежей – грибков.

Необычное применение ростверка

Помимо возведения зданий, свайно-ростверковый фундамент находит широкое применение в других областях. Например, он используется для создания заборов с монолитным основанием. Такие ограждения отличаются оригинальным внешним видом.

Чаще всего забор с ростверком устанавливают вдоль границы земельного участка. Обычно линия забора прямая, без изгибов или углов. После отметки будущего ограждения производится выемка грунта на небольшую глубину, обычно 30-40 см. Траншея старается делать прямоугольной формы.

Строительство забора с ростверком

При проведении работ на глинистых или суглинистых почвах, необходимости устанавливать опалубку внутри выкопанной канавы для ленты нет. Она устанавливается в верхней части траншеи, чтобы придать ленте ровную плоскую форму.

Чтобы избежать разрушения ленты при движениях почвы зимой и весной, фундамент под забором также армирован согласно описанной технологии. Затем ростверк заливается бетоном. Перед заливкой смеси необходимо установить опоры забора глубоко в почву, так как после заливки это будет затруднительно.

Это может быть полезно: