Как выбрать и использовать опалубку для заливки плиты: шаг за шагом инструкция для начинающих

Для того чтобы заливать плиту своими руками, необходимо обязательно использовать специальную опалубку. Она поможет создать необходимую форму и обеспечить желаемую гладкость и ровность поверхности.

Правильно подготовленная опалубка гарантирует качественный результат и удобство при работе. Важно следить за тщательным ее монтажом, укреплением и уровнем, чтобы избежать деформаций и неровностей в заливке.

Плитный фундамент своими руками

Благодаря широкой площади опоры, фундаментная плита способна выдерживать огромные нагрузки и равномерно распределять их на грунт. Она Выполняет функции чернового пола, что позволяет сэкономить время, усилия и деньги застройщика. Самостоятельное изготовление фундаментной плиты дает возможность также сэкономить на услугах подрядчика. Но для этого нужно овладеть навыками строительства, а не бросаться в глубокую воду без понятия, куда плыть.

Под термином "плитный фундамент" подразумевается монолитный железобетонный блок (в некоторых случаях может быть и собранным), размер которого соответствует площади здания или немного превышает ее. Как и многие другие строительные конструкции, у него есть характеристики, по которым он классифицируется. В данном случае, такими характеристиками являются уровень заложения, который может быть глубоким (ниже глубины замерзания), неглубоким (до 50 см), поверхностным (легкий), а также особенности конструкции.

Общая конструкция такого фундамента отражает не только форму самой плиты: плоская; коробчатая; с утолщениями снизу (рёбрами); с ростверком или опиранием на сваи — но и структуру подфундаментного слоя.

Структура для укладки плит с ростверком

• без использования насыпных материалов (применяется только на грунтах без склонности к оползням);
• уложенная на слой песка с гидроизоляцией из ПВХ мембраны;
• установленная на дренажной основе (щебень + песок + мембрана) — в случае высокого уровня грунтовых вод;
• расположенная поверх слоя утеплителя (при наличии глубоко замороженных грунтов);
• установленная на бетонной подготовке с нанесенной гидроизоляцией (при строительстве цокольного этажа с глубоким заложением).

Изготовление подушки из песка и ПВХ мембраны — обычная практика для подготовки слабопучинистых грунтов

Проектировщик выбирает необходимый вариант исходя из нескольких факторов:

1. общей нагрузки и ее воздействия характера;
2. наличие различий в этажности здания;
3. глубина коммуникаций;
4. участок рельефа;
5. особенности верхнего слоя почвы, содержащей неоднородные пласты, пустоты, глинистые слои, склонные к набуханию и разжижению;
6. гидрогеологические условия (уровень грунтовой воды, наличие верховодки);
7. граница замерзания.

Глубина заполнения основания считается измерением нижней точки плиты — или бетонной подготовки, если она предусмотрена. Это делается с таким расчетом, чтобы плита могла опираться на прочный слой, и нестабильный грунт не оказался под ее основанием. Именно поэтому важно изучать почву — чтобы определить, на какую глубину нужно удалить рыхлые слои и заменить их более прочным антипучинистым материалом. В случае, если толщина нестабильных грунтов слишком велика, объем земляных работ увеличивается — в таких ситуациях более выгодно опирать плиту на сваи.

При выборе материала для утепления подготовительного слоя под плитой, решающее значение имеет степень влажности грунта. Она зависит не только от содержания в грунте глинистых частиц, но и от уровня грунтовых вод. Проникновение влаги может быть вызвано не только дождем, но и снегом, который при заморозках образует ледяные линзы в почве. В таких условиях необходимо утепление по всему периметру плиты, поэтому важно правильно оценить условия строительства.

Плюсы и минусы плитного фундамента для дома

Подбор основания – довольно важное мероприятие, от успеха которого полностью зависит точность инженерной и гидрогеологической оценки участка. Основное преимущество плитного фундамента заключается в том, что для его установки требуется минимальное количество ограничений, и редки случаи, когда плита становится экономически нецелесообразной.

Самые востребованные проекты из серии FH:

Площадь в целом:

Всего площадь составляет:

114 квадратных метров

Площадь всего объекта:

115м²

Подробно изучим положительные и отрицательные стороны этого фундамента:

Как рассчитывается плитный фундамент

При проектировании строительства можно, конечно, ориентироваться на статистику, которая показывает, что для газобетонного дома с мансардой с деревянными потолочными балками вполне хватает толщины плиты 250 мм, а для двух этажей с железобетонным перекрытием достаточно 300 мм. Однако условия строительства могут быть разными, и что хорошо на одном участке, может быть плохо на другом.

Всё зависит от прочностных характеристик грунта, а они в разных местах могут сильно отличаться. Производство расчета будет не лишним ни для кого, и вот в какой последовательности и на основе каких данных он выполнется:

1. Определите тип грунта на участке и выберите из таблицы расчетное сопротивление R. Например, у вас сухой и плотный суглинок с показателем 4 кг/см².

Наша таблица содержит данные о расчётных сопротивлениях грунта

Имеется информация о плотности (удельный вес) материала, из которого изготовлена плита – 2500 кг/м³. Для определения толщины плиты необходимо разделить массу плиты (кг) на удельный вес (кг/м³) и на площадь (м²). Результат округляем до 0,05 метра в большую сторону – это и будет толщина нашей плиты.

Как сделать плитный фундамент своими руками для дома

Маловероятно, что человек без соответствующих знаний и опыта сможет правильно рассчитать и обеспечить заливку фундаментной плиты. Ведь дом — это не просто сарай или гараж, хотя и для них также необходим прочный и качественно выполненный фундамент. Гораздо лучше нанять профессионального подрядчика для его постройки, а уже стены, особенно из газобетона, можно выкладывать самостоятельно.

При наличии квалифицированной специализированной организации, можно не беспокоиться о чертежах, инструментах и специальной технике, организации работ и многих других вопросах. В противном случае, придется начинать работу с выбора подходящей конструкции плиты и составления детальной схемы ее установки.

Схема монолитного плитного фундамента

Простейшим вариантом базы для индивидуального строительства является плоский фундамент, установленный либо на поверхности, либо частично погруженный в грунт на определенную высоту (в этом случае необходимо наличие цоколя). Небольшое погружение фундамента в грунт рекомендуется при строительстве на глинистых почвах, так как они могут набухать, и фундамент может скользить в грунте. Внизу представлен пример фундамента с небольшим погружением, чтобы наглядно показать, как располагаются слои такого фундамента.

Имея чертеж фундамента в масштабе, вы сможете приступить к работе. Высота отметки чистого пола первого этажа определяет положение нулевой отметки. Важно знать толщину подфундаментных слоев для правильной выемки котлована. Также необходимо учесть слои отмостки, которая образуется вокруг плиты.

На данном чертеже отметка грунта составляет минус 0,600 м, принимая во внимание высоту цоколя. Толщина монолита — 250 мм, поэтому нижняя точка плиты находится на отметке минус 0,850 м. На чертеже Виден каркас из сеток 200 х 200 мм.

Под толщиной бетонной плиты должен быть уложен достаточно толстый слой песка, но на практике подушку толщиной 500 мм делают редко — только если на участке есть просадочный грунт на такой глубине, а дальше идет прочный грунт. Для замены пучинистого грунта на плотный обычно используют слой песка 200 мм и щебня 100 мм (для лучшего уплотнения) — хотя выбор материалов всегда зависит от конкретной ситуации. Важно, чтобы все эти детали были хорошо проработаны заранее, чтобы исполнителю не пришлось догадываться, что и как делать.

Подготовка, устройство опалубки и гидроизоляция

Для устройства плиты необходимо провести ряд подготовительных работ, включающих различные операции. В зависимости от условий эксплуатации, монолит может заливаться непосредственно на грунт без гидроизоляции или быть структурированным в многослойном варианте с дренажом, утеплением или подбетонкой.

В самом простом случае подготовки необходимо:

• выполнить разбивку осей фундамента и контура котлована на местности;
• вырыть земляное корыто (для поверхностной плиты глубина выемки будет соответствовать сумме толщин всех подстилающих слоев);
• затянуть выемку геотекстилем для предотвращения заливания песчаной подушки;
• нанести слой песка с последующим увлажнением и уплотнением до проектной толщины;
• уложить рулонную гидроизоляцию;
• установить опалубку.

Для защиты нижней части бетонной плиты от поднятия влаги и потери цементного молока при заливке бетона, используют поливинилхлоридные мембраны, которые соединяются свариванием. Если рулонная гидроизоляция не предусмотрена, то опалубку для герметичности просто застилают технической полиэтиленовой плёнкой.

Для сборки опалубки используют сбитые из двух-трёх досок щиты, укрепляемые в грунте заострёнными брусками. Дополнительно борта опалубки фиксируют треугольными подкосами, изготовленными из брусков 40*50 мм или обрезков досок.

Как залить плиту перекрытия своими руками: два способа

При принятии решения о заливке бетонного перекрытия следует учитывать условия работы. В случае наличия на строительной площадке ровной площадки, соответствующей размерам плиты, можно организовать процесс изготовления на её поверхности. Для этого на земле создается опалубка в форме короба, в которую помещается арматурный каркас, затем заливается бетонная смесь.

После полного застывания получившуюся конструкцию освобождают от бортов опалубки, поднимают и укладывают на несущие стены. При небольших размерах такую плиту можно изготовить самостоятельно. Однако установить её в проектное положение без помощи нескольких людей и автокрана невозможно.

Как выполнить заливку монолитных перекрытий без использования подъемно-транспортного оборудования? В общем, это можно сделать путем сборки опалубки, затем укрепления арматурой и заливки бетоном, причем непосредственно на месте установки плиты. Подробный ответ приведен далее.

Как залить монолитное перекрытие своими руками: пошаговая инструкция

Процесс отливки плит между этажами является трудоемким и длительным, однако в сфере профессионального и домашнего строительства он представляет серьезную альтернативу изготовлению сборных конструкций. Этот метод позволяет сделать перекрытия без швов, обеспечить надежное соединение со стенами и провести монтаж даже в ограниченных пространственных условиях. Данный процесс включает в себя пять этапов.

Этап I. Подготовительные работы

Перед тем, как начинать заливку монолитной плиты перекрытия, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий. Основные из них включают в себя:

• создание схематического чертежа конструкции с указанием размерных данных. Как правило, он представляет собой прямоугольную призму, длина и ширина которой составляют сумму соответствующих размеров пола или будущего потолка и удвоенной толщины несущей стены;
• расчет толщины перекрытия в соответствии с предполагаемыми нагрузками. Профессиональные расчеты выполняются в соответствии с требованиями СНиП 52–01–2003, СНиП 3.03.01–87 и ГОСТ Р 52086–2003. Для ориентирования неспециалиста используется соотношение 1:30, где первое число — толщина плиты, а второе — её длина. Средняя толщина колеблется в пределах от 140 до 220 мм;
• Для начала необходимо составить список материалов, указав их параметры и количество. В этот список входят доски и влагостойкая фанера для опалубки, опоры по одной на каждый квадратный метр формовочной конструкции, стальные пруты и проволока для вязки армирующей сетки, фиксаторы/подставки для арматуры, бетон марки М 300 или выше.

После этого проводится планирование работ и установка дедлайнов, чтобы обеспечить четкую организацию всех процессов. Затем производится закупка необходимых материалов, очищается стройплощадка и начинается строительство перекрытия.

Этап II. Монтаж опалубки

Для начала изготовления плиты перекрытия необходимо установить опалубку. Опалубка выглядит как стол и складывается следующим образом:

1. Расположите опорные элементы вдоль стен и по всей площади пола на расстоянии 1,2–1,4 м друг от друга. Опорные элементы могут быть трубы диаметром от 60 мм со стенками толщиной от 1 мм, брусы сечением от 50 × 100 мм или готовые телескопические стойки (при высоте помещения до 4,5 м) или объемные стойки (при высоте от 4,5 м).
2. Положите балки на опоры в виде швеллеров 16П, двутавров 20 или деревянных брусов 50 × 100 мм.
3. На балки установите настил из досок толщиной от 20 мм, влагостойкой фанеры толщиной от 18 мм или металлических листов марки Н или НС.
4. По периметру настила установите борта высотой, превышающей толщину плиты на несколько сантиметров.
5. Для установки коммуникаций делают отверстия и устанавливают трубки-футляры или рамки (например, для формирования лаза на чердаке).
6. Внутренние поверхности короба для заливки бетона покрывают специальной смазкой или полиэтиленовой пленкой.

При этом необходимо помнить, что для изготовления опалубки для перекрытия следует использовать только перечисленные материалы. Не стоит экономить на более дешевых вариантах, так как они могут привести к обрушению и нанести вред имуществу и здоровью людей.

Этап III. Армирование

Сейчас необходимо разобраться с процессом изготовления армокаркаса, поскольку без него невозможно будет заливать перекрытие между этажами, которое должно выдерживать огромные статические и динамические нагрузки. Этот элемент представляет собой две горизонтально расположенные сетки из стальных прутков, соединенных вертикальными стержнями того же материала. Монтаж производится следующим образом:

1. Из арматурных прутков с сечением 12–18 мм формируются две решетки с ячейкой 15 × 15 см (для небольшой плиты можно делать сетки с ячейкой 20 × 20 см). Длина и ширина обеих решеток рассчитываются таким образом, чтобы превышать соответствующие размеры внутренних сторон образованной стенами фигуры на 30–40 см или более и в то же время быть меньше аналогичных величин наружных сторон, как минимум, на 4–5 см.
2. В местах пересечения прутьев они соединяются вязальной проволокой (если решетки формируются в опалубке, то вместо проволоки могут использоваться специальные фиксаторы для арматуры).
3. Один из армокаркасов устанавливается на опорные элементы, размещенные по всей площади дна опалубки
4. К установленному армокаркасу на расстоянии 1 м друг от друга крепятся вертикальные прутья. Их длина рассчитывается таким образом, чтобы верхняя сторона армокаркаса оказалась утоплена в бетоне на глубину не менее 2 см после заливки.
5. Второй армокаркас укладывается на вертикальные прутья. Его положение фиксируется с помощью вязальной проволоки или специальных деталей.

При сборке армокаркаса часто возникает потребность увеличения длины прутков путем наращивания. Это делается путем создания нахлестов, длина которых должна быть от 35 до 40 диаметров используемых прутков.

Этап IV. Бетонирование

После установки арматурной конструкции наступает время для бетонирования. Чтобы процесс прошел успешно, необходимо узнать, как правильно заливать плиту перекрытия.

1. Необходимо приготовить бетонную смесь из песка, щебня и цемента в пропорции 2 : 1 : 1 (стандартный рецепт). Воду добавлять постепенно, пока раствор не станет похож на густую сметану.
2. Выполнить заливку в два этапа. Первый слой делать из более жидкого раствора, а затем заливать второй, когда первый слой начнет затвердевать. Чтобы достичь лучшего результата, лучше выполнять выгрузку бетона одним процессом (например, с использованием АБС).
3. После завершения заливки уплотнять бетонный слой штыком. Вместо этого желательно использовать глубинный или поверхностный вибратор.

Необходимо помнить, что для получения хороших результатов важно знать, как правильно заливать перекрытие, и как ухаживать за ним в течение первой недели после заливки бетона. Этот уход заключается в регулярном поливе плиты водой, чтобы предотвратить её трещание. Также полезно уложить на перекрытие полиэтиленовую плёнку, чтобы задерживать влагу на его поверхности.

Этап V. Демонтаж опалубки

Мы обсудили основные аспекты правильного заливки монолитной плиты перекрытия. Теперь хотим напомнить о некоторых моментах снятия опалубки, чтобы избежать ошибок:

• Не начинайте разбирать опалубку раньше, чем через 10-14 дней после заливки, чтобы бетон достиг 70-80% прочности;
• Осторожно убирайте крепления и опорные элементы, чтобы избежать обрушения балок и настилов;
• Медленно отделяйте настилы и борта от монолита, чтобы избежать появления сколов и трещин на его поверхности.

Если вас заинтересовало ускорение и упрощение работ по сносу (и установке) опалубки для перекрытия, то воспользуйтесь уже готовым оборудованием. Его можно как приобрести, так и взять в аренду. Нам доверьте подсчет необходимого количества и типов элементов. Мы также организуем доставку, и при необходимости, установку и демонтаж. В этом случае вам останется только заботиться о том, как заливать бетоном перекрытие (подробнее об этом мы уже рассказали выше).

Виды конструкции

Для заливки раствора на рабочей поверхности между этажами применяются два основных метода:

• использование съемной опалубки;
• использование несъемной опалубки.

При возведении высотных зданий, где затраты могут быть оправданы, целесообразно использовать специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. Однако при самостоятельном строительстве эти затраты могут существенно увеличить стоимость проекта, поэтому более разумным будет использование опалубки для перекрытий из более доступных материалов.

• Деревянная опалубка подходит для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.
• Влагостойкая фанера можно использовать для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда горизонтальные нагрузки невелики.
• Профлист хорошо подходит для существенных нагрузок на перекрытие из монолита.

Стойки для опалубки

В зависимости от технического решения монтаж может осуществляться двумя способами:

• при помощи телескопических стоек;
• используя объемные стойки.

Объемные элементы применяются при большой высоте этажа. В случае жилого здания достаточно использовать телескопические стойки, состоящие из трех элементов:

• стойка с унивилкой;
• вертикальная опора;
• тренога.

Верхняя часть, которая также называется унивилкой, используется для крепления рабочей поверхности. Она изготовлена из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, которые приварены под углом. Эта конструкция предназначена для фиксации балок.

Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки и удерживает ее в горизонтальном положении. Кроме того, она принимает на себя часть динамических нагрузок при заливке плиты.

Для поддержания перекрытий с толщиной менее 30 см (так как большая толщина для жилых домов неэффективна), рекомендуется использовать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (обозначение СТО, СТЗ). Заводские стойки выпускаются в следующих размерах:

• 170-310 см;
• 200-370 см;
• 240-420 см;
• 300-450 см.

Для самостоятельного строительства дома чаще всего достаточно использовать материалы размером от 170 до 310 см. Шаг установки не должен превышать 150 см.

Если нет возможности приобрести телескопические элементы, опорные стойки можно сделать из бруса или стальных труб. Деревянные опоры лучше использовать с древесиной или ОСБ, а металлические — с профлистом.

Расчеты и материалы для плитного фундамента

Если вы хотите, чтобы расчеты для фундамента были максимально точными, рекомендуется поручить эту задачу опытным инженерам. В случае отсутствия такой возможности или если планируется строительство небольшого здания, можно самостоятельно определить базовые параметры.

В первую очередь необходимо рассчитать необходимую толщину плитного фундамента. Учитывая важность учета множества индивидуальных параметров, наиболее удобно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором или САПР. Для выполнения расчетов потребуются следующие данные:

1. тип почвы и уровень грунтовых вод;
2. общая площадь стен, материал для их возведения;
3. вид, угол наклона, размер кровли;
4. площадь и тип перекрытий;
5. регион, в котором расположена стройплощадка.

Обычно размер основания колеблется в пределах 15-30 сантиметров. Для точного расчета необходимо иметь проект будущего строения с указанием количества этажей, используемых материалов и прочее.

Важно помнить! Толщина фундаментной плиты определяет ее несущую способность, поэтому слишком большая экономия материалов может привести к разрушению. Слишком толстый фундамент, в свою очередь, потребует излишних финансовых затрат.

Затем нужно узнать, сколько арматуры необходимо для плитного фундамента. Для основания толщиной 15 см и более рекомендуется соединить два ряда с защитным слоем не менее 3 см (сверху и снизу). Лучше всего покупать рифленую арматуру сечением от 12 до 16 мм. Для определения оптимального размера сечения и объема материала можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Учитываются предполагаемые нагрузки, площадь плиты, размер ячейки (рекомендуется 20-30 см), количество рядов и запас не менее 10% на нахлест при соединении отрезков прутка.

Согласно требованиям СП 22.13330.2011, для подготовки цемента можно использовать марку М50 и выше, а для основных бетонных работ – М200 и выше. При выборе бетона для фундамента следует учитывать способы повышения характеристик смеси без увеличения ее стоимости. Для этого можно использовать специальные добавки.

Например, пластификаторы, такие как Plastix, делают строительную смесь более подвижной на 1-2 пункта, а CemAqua улучшает водонепроницаемость бетона. CEMMIX Fibra может быть отличным дополнением к основной армировке, поскольку эта добавка повышает ударную вязкость бетона – что значит, что при падении тяжелого предмета на поверхности плиты появится небольшая вмятина, но глубоких трещин не образуется.

Видео описание

Данное видео содержит полезные советы по созданию опалубки для перекрытий:

При использовании телескопических стоек и стальных ригелей, которые выдерживают нагрузку до 2 тонн на квадратный метр, можно увеличить шаг между ними.

Изготовление армирующего каркаса

• Для получения отрезков необходимой длины используйте болгарку.

Помните, что при удлинении арматурных стержней их нахлёст должен быть в 30-40 раз больше их диаметра. Например, при сборке решётки из прутков диаметром 10 мм нахлёст должен быть не менее 30 см.

• Отрезки раскладываются в виде решётки и связываются на стыках вязальной проволокой.

Чтобы избежать постоянной нарезки проволоки, закрепите её скотчем в 4 точках и разрежьте болгаркой на 4 равные части. Этими отрезками, сложенными вдвое, связывайте прутки и стягивайте скрутки пассатижами.

• Готовую решётку нижнего ряда устанавливают на пластиковые подставки, по 4 штуки на каждый квадратный метр.
• Подобным образом собирается и вторая решётка.
• Звенят по сторонам, соединенные друг с другом, решетки, при помощи гнутых в форме буквы "П" кусков арматуры, известных как "лягушки".

Видео описание

В этом видео вы узнаете, как правильно устанавливать подставки и "лягушки".

Необходимо помнить, что металлическая арматура не должна иметь контакта с воздухом, чтобы предотвратить коррозию. Чтобы гарантировать полное встраивание в бетон, продольные стержни и торцы поперечных стержней не должны соприкасаться с бортами или вертикальными ограждениями опалубки, между ними должно быть оставлено около 3 см свободного пространства. Наверху арматуры также следует залить бетоном на 3-5 см.

Выбор бетона

Для того чтобы избежать простоев между этажами, и чтобы не тратить много времени на ручное замешивание больших объемов бетона, наилучшим вариантом будет заказать готовый бетон на заводе. Это позволит сэкономить время и силы, обеспечить соответствие технологическим требованиям и быть уверенным в качестве раствора. При строительстве монолитных перекрытий используют бетон высокой прочности, например, класса В20 или В30 (М300-М400).

Если есть необходимость сэкономить или невозможно привезти крупногабаритный транспорт на участок, возможно приготовить раствор в бетоносмесительной установке. Это оборудование позволяет за одну смену залить площадь 30-40 кв.м. В случае, если площадь перекрытия большая, внутри опалубки устанавливают рассечки из стальной сетки с размером ячеек не более 10 см и затем заливают бетон между ними.

Первоначально в бетономешалке происходит смешивание сухих ингредиентов, после чего добавляется чистая вода без каких-либо примесей.

Рекомендация! Для получения особенно прочного монолита стоит внести в раствор пластифицирующие добавки, которые предотвратят растрескивание бетона.

Бетонирование и заливка

Чтобы учесть большой объем бетонных работ и короткий допустимый срок заливки (около двух часов), рекомендуется заказать бетон в полном объеме. Это обеспечит однородную смесь при заливке. Важно, чтобы марка бетона была не ниже М200.

Для заливки монолитной плиты используйте специальный шланг с обязательной выгонкой воздуха из бетонной структуры.

Для уплотнения бетонной смеси рекомендуется использовать виброрейку. Поверхность бетона не должна содержать крупных фракций и пузырьков воздуха.

Как избежать растрескивания монолитной плиты при высыхании

После того как плита будет залита, ее следует накрыть пленкой или мешковиной, и при жаркой погоде не допускать полного высыхания поверхности, регулярно поливая водой. Со временем на месте контакта опалубки и монолитной плиты появятся трещины. Опалубку можно снять через 6-7 дней, такое количество времени необходимо для достижения плитой необходимой прочности.

ВАЖНО. Начинать работы с бетоном следует только при устойчивой температуре воздуха и грунта не ниже +5 градусов Цельсия.

Возможные ошибки в ходе строительных работ

• Недостаточная уплотненность слоев подушки (песка, щебня) и их недостаточная толщина
• Сэкономить на арматурном каркасе — уменьшение диаметра арматуры, использование сварных сеток (требуется обвязка), использование одного ряда армокаркаса.
• Недостаточное крепление опалубки
• Неправильное заливание бетоном — нарушение температурного режима, недостаточное закрепление инженерных коммуникаций (при выгонке воздуха возможно их смещение), недостаточная плотность залитого бетона.

Заключение

Важно подчеркнуть, что при оставлении фундамента на зимовку необходимо обеспечить его максимальную утепленность и защиту от воздействия окружающей среды.

Для процесса заливки монолитной плиты необходимы определенные навыки и умения. Вы можете сделать это самостоятельно и сэкономить значительные средства. Однако необходимо учесть все тонкости, поэтому насколько целесообразна полученная экономия — решать только Вам.

Где купить арматуру и другой металлопрокат?

У нас вы можете купить арматуру и другой металлопрокат на металлобазах нашей компании. Если нужно, мы можем доставить материал до вас и порезать его по вашим размерам. Благодаря большой сети металлобаз, мы можем предложить металлопрокат в разных регионах России.

Вы можете ознакомиться с ценами и наличием в прайс-листе или уточнить всю информацию у наших менеджеров по указанному на сайте телефону. Номер телефона один для всех наших филиалов.