Форма чтобы заливать фундамент

Форма для заливки фундамента – это конструкция, предназначенная для создания каркаса, в который заливается бетон. Она обеспечивает нужную геометрию и прочность фундамента, а также предотвращает размывание бетонной смеси во время заливки. Форма может быть выполнена из различных материалов, таких как дерево, металл или пластик, и должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона.

Правильный выбор и установка формы для фундамента играют ключевую роль в будущем состоянии строения. Важно учитывать размеры и характеристики почвы, а также вид фундамента, чтобы обеспечить его надежность и долговечность. После затвердевания бетона форма обычно демонтируется, открывая готовую основу для дальнейшего строительства.

Опалубка монолитной плиты фундамента

Опалубочный каркас является важным элементом, позволяющим построить прочную и надежную монолитную плиту фундамента. Именно опалубка отвечает за правильную геометрическую форму основания, за то, чтобы плита имела ровные края и имела равномерную толщину бетонного слоя по всему периметру. Точное расположение монолитных фундаментов также зависит от грамотного обустройства этой вспомогательной конструкции.

В этой небольшой статье мы расскажем об основных особенностях строительства монолитного плитного фундамента с применением опалубки. Рассмотрим её виды, определим их преимущества и недостатки. Разберемся с применяемыми в процессе создания опалубочной конструкции строительными материалами.

Устройство и нормативные требования к опалубке

базовый материал строительной формы;
вариант конструктивного исполнения опалубочных щитов;
способы закрепления частей опалубки между собой;
виды опорных элементов, поддерживающих опалубочный периметр снаружи.

После затвердевания и набора фундаментом достаточных прочностных характеристик выполняется процедура распалубки – снятия строительной формы. Для того чтобы она легко отделялась от застывшего бетонного основания еще на стадии подготовки перед заливкой раствором её промазывают изнутри каким-либо гидрофобным составом, либо цементным раствором не очень плотной консистенции, для этой цели возможно применение любой антиадгезионной смеси.

не более 5 мм при измерении по вертикали;
размер допустимого смещения положения фундамента относительно проекта – до 10 мм.

Несмотря на проведение теоретических расчетов на практике ситуация может сложиться так, что во время заливки монолитного плитного фундамента опалубочные щиты могут начать деформироваться под воздействием тяжелой жидкой массы бетона. Строители должны внимательно отслеживать этот момент в процессе заполнения объема фундаментной конструкции бетонным раствором. И в случае деформации опалубки своевременно принять меры к устранению этого явления.

Какую опалубку применяют, заливая монолитную плиту фундамента

съемная опалубка – после того, как бетон фундамента затвердеет до нужной кондиции, вспомогательная конструкция будет снята;
несъемная опалубка – помимо задачи удержать монолитный фундамент в заданной форме в процессе его создания она дополнительно утепляет основание, в некоторых случаях выступает в качестве элемента стеновой отделки.

щиты опалубки – основная часть конструкции;
крепеж – различные метизы и другие материалы, которые обеспечивают скрепление опалубочных щитов друг с другом;
опорные элементы – благодаря им опалубка сохраняет геометрию своей конструкции, противостоит распирающему давлению, которое создает бетонный раствор.

Деревянная опалубка

Классические опалубочные щиты из древесины применяются для обустройства плитного фундамента повсеместно. В процессе расчета вспомогательной конструкции важно правильно определить толщину досок, из которых и набирается контурный каркас. В строительстве относительно небольших зданий, например, загородных коттеджей, подавляющее преимущество в применении имеет доска «сороковка». Поддерживаемая опорными колышками, она создает достаточное сопротивление давлению бетонного раствора.

Деревянная доска способна пройти не один цикл заливок фундамента. Иногда дощатую опалубку оббивают изнутри рубероидом или прокладывают пленкой из полиэтилена, это делается для того, чтобы строительная форма не вытягивала влагу из монолитной плиты на стадии ее просушки. А так же для легкого отделения щитов от фундамента при распалубке.К преимуществам деревянной опалубочной конструкции можно отнести ее относительно невысокую стоимость, возможность монтажа при помощи стандартных столярных инструментов.

Металлическая опалубка

Этот конструктивный материал дает возможность монтировать и снимать строительную форму многократно. Обычно опалубка из металла – рабочий реквизит профессиональных бригад и организаций. Она редко используется в частном строительстве, так имеет немалую стоимость. Покупать такую вспомогательную конструкцию ради постройки монолитной плиты одного здания – нецелесообразное расходование средств, а сервис аренды подобного оборудования в нашей стране пока представлен незначительно.

Распространенным материалом основы опалубки в данном случае выступает алюминий. Он не подвержен коррозии, достаточно легок – его легко монтировать, снимать и транспортировать с места на место. При этом алюминиевые опалубочные панели прочны и могут похвастать идеально ровной внутренней поверхностью. Опалубка из металла может быть выполнена из однородного материала или сочетать в себе несколько конструктивных составляющих. Нередко щиты для металлической опалубки производят из плотной водонепроницаемой фанеры.

Пластиковая опалубка

Получила широкое распространение не так давно. К её преимуществам можно отнести гладкую внутреннюю поверхность панелей, более демократичную цену, если сравнивать с металлической строительной формой.Также подобные конструкции имеют небольшой вес при достаточном запасе прочности. Их легко хранить и транспортировать. К недостаткам пластиковой опалубки можно отнести склонность к повреждениям и деформации при нагревании или переохлаждении, но данная продукция постоянно совершенствуется производителями и эти недостатки постепенно уходят.

Равно как и алюминиевая конструкция, пластиковая опалубка абсолютно не поглощает влагу. И так же, как и каркасы из металла, она является профессиональным реквизитом компаний-застройщиков.

Опалубка из пенополистирола

Наиболее часто используется в роли несъемной опалубочной конструкции. Для производства данного типа опалубки применяется экструдированный пенополистирол. Помимо прямой функции удержания формы монолитной плиты он еще и утепляет основание.К положительным характеристикам этого искусственного материала можно отнести его высокую степень сопротивления сжатию, а также хорошую влагостойкость. Он не деформируется, не разбухает и служит по своему функциональному назначению в течение длительного периода времени.

Специалисты приводят данные о том, что и фундамент увеличивает срок своей службы благодаря наличию утепления из пенополистирола, такую прибавку времени эксплуатации оценивают примерно в 20% от обычного значения.Недостатком опалубки из пенополистирола считается ограничение по температурному диапазону проводимых работ. Если заливать бетон при температуре ниже 50 С, используя такие опалубочные щиты, он попросту не будет нормально застывать, в итоге формирование высокопрочного монолитного фундамента может пройти со значительными нарушениями. Что приведет к недолговечности и ненадежности основания в дальнейшем.

арболит – смесь цемента и деревянной щепы. Применяя данную несъемную опалубку при создании фундамента, строители получают качественную и утепленную монолитную плиту;
армопанели – плиты из пеноплекса, усиленные сеткой. Обеспечивают хорошее крепление материала к стене за счет высокой степени сцепления;
стекломагнезитовый лист – который также называют «цементно-магниевая плита». Это прочный, но легкий материал, который также отличается хорошей влагостойкостью.

220, 190, 160, 120, 120 ↓
180, 160, 130, 90, 90 ↓
220, 190, 160, 120, 120 ↑
180, 160, 130, 90, 90 ↑
Есть вопросы? Звоните, я на связи! Тел.: +7 (967) 555-83-83
Александр менеджер проекта

Смета фундамента монолитная плита под ключ в Московской области

Опалубочные работы

достаточного числа подпорок;
крепежных элементов;
необходимого набора инструментов;
гидроизоляционных материалов.

G – уровень бетонной нагрузки;
k– коэффициент воздействия глубинного вибратора;
l — значение промежутка между опорными элементами (в метрах);
T — значение сопротивления дерева воздействию сжатием.

H – значение высоты монолитного фундамента;
q – масса объема залитого бетона.

При применении несъемной опалубки толщину листов материала подбирают, основываясь на рекомендациях производителя. Это значение может варьироваться в зависимости от климатических условий в момент проведения работ.

Строительные работы по созданию опалубки начинаются с разметки на участке. Обычно фундамент в виде монолитной плиты по всем сторонам шире, чем возводимое здание. Края выступают на расстояние до 15 см.

При монтаже опалубки из древесины, щиты монтируют из заготовленной доски и фанерных панелей согласно размерам по проекту. Для создания вертикальных опор применяют более узкую доску или рейку. Для быстрого скрепления элементов конструкции используют саморезы, они же и обеспечивают быструю распалубку после окончания процесса застывания фундаментной плиты.

Собранные щиты устанавливаются внутри котлована, при этом важно контролировать их вертикальное, горизонтальное положение и диагонали. Чтобы закрепить эти элементы с наружной стороны в землю вбиваются колья. Сверху деревянных щитов набиваются перемычки, которые придают конструкции прочности, не дают разойтись под напором давления бетона.

Несъемную опалубку монтировать гораздо быстрее. Готовые блоки надеваются на вбитые в песчано-гравийную смесь колья арматуры, набираются как конструктор. Если в качестве конструкционного материала используется пеноплекс – рекомендуется защитить его от воздействия прямых солнечных лучей. Под воздействием ультрафиолета он теряет свои прочностные характеристики.

После того, как монолитный фундамент застынет, опалубку необходимо демонтировать. При этом важно не передержать опалубочную форму, чтобы она не начала разбухать или пересыхать, оказывая ненужное давление на плиту.

Определить момент, когда нужно начинать демонтаж довольно просто – между опалубочными щитами и основной конструкцией начнут появляться зазоры. Тогда можно аккуратно разобрать опалубку, если вы использовали съемный вариант. Доски можно будет применить повторно, для этого их нужно очистить путем постукивания молотком – остатки бетона слетят с их поверхности.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Фундамент ленточного типа, пожалуй, одна из самых популярных конструкций как в домашнем строительстве, так и при сооружении крупных объектов. Для его изготовления необходима опалубка. Именно она удерживает бетонный раствор в определённом положении, задаёт форму будущей конструкции, обеспечивает её поверхности желаемый рельеф.

А от того, насколько правильно собрана эта система, зависят прочность и долговечность всей постройки. Как же сделать опалубку для ленточного фундамента, чтобы она наилучшим образом сыграла свою роль? Рассмотрим данный вопрос по порядку.

Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать

Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:

выдерживать давление бетонной массы;
иметь плотную структуру, не допускающую протечек раствора;
располагаться по наружным краям траншеи.

Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.

Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента

Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную), так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.

Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента

При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик. Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.

Древесина больше всего подходит желающим собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, сравнительно легка и недорога. В качестве недостатка можно назвать потребность использования элементов из других материалов для усиления конструкции.
Металл — самый универсальный вариант. Его достаточно легко выгибать под форму бетонного основания. При использовании в составе несъёмной опалубки — дополнять арматурой путём приваривания, что способствует увеличению жёсткости фундамента. Главный недостаток заключается в высокой стоимости.
Железобетон позволяет сократить расход рабочей смеси. В то же время стоит он довольно дорого. Из-за большого веса при монтаже требует привлечения специальной техники, что тоже обходится недёшево.
Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или щитов, из которых легко выставлять опалубку под ленточный фундамент. Также пенополистиролу без проблем можно придавать необходимую форму. Зимой он не позволяет основанию промерзать. Минус — высоковата цена.
Подручные материалы хорошо помогают экономить деньги. При этом следует учесть, что строить из них опалубку для ленточного фундамента довольно сложно и долго. Нередко приходится использовать дополнительные расклинки и опорные элементы. Получается много щелей, устранение которых требует существенных затрат времени. Далека от идеала и несущая способность такой конструкции. Поэтому подручные материалы используют только при закладке фундаментов для небольших сооружений — заборов, хозпостроек, малых архитектурных форм.

Таким образом, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного материала, нужно взвесить все «за» и «против». Необходимо учесть не только его цену и эксплуатационные свойства, но и особенности местных грунтов, температурные условия, прогнозы погоды на период закладки основания.

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента: пошаговые рекомендации

Если говорить в общем, то изготовление любой опалубки для ленточного фундамента подразумевает подготовку листовых, плитных или блочных несущих элементов, опор и стяжек для них, а как итог — монтажные работы и заделывание щелей. Детальнее этот процесс представлен ниже на примерах обустройства каркасной конструкции из наиболее распространённых материалов.

Как правильно собрать съёмную опалубку для ленточного фундамента из деревянных щитов

Перед тем, как ставить опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно сколотить из досок и брусков толщиной 40–50 мм либо нарезать и смонтировать из фанеры, ДСП, ОСБ. При этом лучше использовать гвозди, чтобы впоследствии проще было разбирать конструкцию.

Также стоит учесть, что по времени более выгодно изготовление несущих элементов из фанерных и подобных им материалов. В любом случае длина каждого щита должна быть удобной в использовании, а высота — превышать глубину траншеи на 20–30 см. Когда все несущие элементы будут готовы, можно приступать непосредственно к обустройству опалубки.

Шаг 1. В углы и по периметру с наружных сторон траншеи вбейте деревянные бруски. Между ними оставляйте пролёты длиной примерно 60–80 см.
Шаг 2. Опустите в траншею щиты и разместите их гладкой стороной внутрь. Проверьте их положение с помощью уровня и/или отвеса. Оно не должно отклоняться ни от вертикали, ни от горизонтали. Прибейте щиты к заготовленным ранее брускам.
Шаг 3. Соедините щиты между собой при помощи обрезков, прибивая их снаружи. Для усиления углов используйте стальные элементы.
Шаг 4. Образованные щитами противоположные стены соедините и укрепите стяжками — металлическими шпильками или болтами, пластиковыми скобами или композитными пластинами.
Шаг 5. Установите подкосы. Это обрезанные под углом 45° доски или бруски. Одним краем они должны упираться в поверхность грунта, а другим — в наружную сторону опалубной стенки.
Шаг 6. Заделайте зазоры между щитами подходящими подручными материалами. Ширина оставшихся щелей не должна превышать 4–5 мм. Проще и эффективней будет выстилание внутренней поверхности опалубки полиэтиленовой плёнкой.

Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.

Как правильно установить несъёмную опалубку для ленточного фундамента из пенополистирола

Блоки и щиты из вспененного материала производятся с собственной системой крепления «гребень-паз». Это существенно упрощает сборку опалубки для ленточного фундамента, которая происходит в следующем порядке:

Укладка в траншею первого ряда блоков по идеально прямой линии.
Размещение арматурных стержней в предназначенные для них полости несущих элементов.
Монтаж последующих рядов с учётом расположения арматуры.

Заливку в этом случае необходимо делать только вручную и в несколько приёмов (после укладки каждых 3–4 рядов). При использовании листового материала порядок работы похож на описанный выше. Отличие лишь в том, что пенопластовую или полистирольную опалубку не нужно снимать.

Как правильно изготовить опалубку для ленточного фундамента из других материалов

Раздумывая, как установить опалубку для ленточного фундамента, ориентируйтесь по типу имеющегося в наличии материала. При использовании листов руководствуйтесь описанной ранее инструкцией сборки съёмной системы. Если же у вас блочный материал, то действуйте так, как и в случае применения пенополистирола. При этом помните:

Для получения фундамента с гладкой поверхностью наилучшим образом подходит опалубка из металлических листов, плоского шифера, фанеры, плит ДСП, ЦСП или ОСБ.
Волновой шифер, старые двери и другие плоскостные подручные материалы больше подходят для изготовления несъёмной опалубки.
При использовании любого материала необходимо учитывать его прочность, выносливость и устойчивость к нагрузкам, иначе он либо прогнётся под давлением бетона, либо растрескается и начнёт давать течь. И то, и другое отрицательно повлияет на эксплуатационные свойства будущего основания.

Особенно важно правильно рассчитать количество материала, чтобы в последний момент не пришлось его искать или докупать. Начните с измерения внешнего и внутреннего периметров основания. Сложите их. Разделите на длину доски, блока, плиты, то есть единицы имеющегося материала. Вы получите количество, которое понадобится для укладки первого ряда опалубки.

Расчёт на этом и закончится, если он касается готовых щитов. При необходимости монтажа нескольких рядов полученное значение умножьте на их количество.

Как установить опалубку для ленточного фундамента гарантированно правильно

Делать опалубку под ленточный фундамент просто, но только на первый взгляд и только профессиональным рабочим, имеющим в распоряжении специальное оборудование. Самостоятельно справиться с этой задачей гораздо сложнее, особенно в первый раз.

Проблема заключается в отсутствии знаний и умений, в длительности процесса, в почти неизбежных переделках. Но хуже всего то, что велика вероятность допущения ошибок. Они могут сократить срок эксплуатации фундамента и постройки в целом, а это крайне нежелательно.

Чтобы избежать подобного развития событий, воспользуйтесь готовой опалубкой для ленточного фундамента . Её можно у нас купить либо взять в аренду. Цена вполне доступна, а главное — товар прошёл необходимые испытания и проверки. С его применением вы быстро соберёте опалубку и получите гарантированно надёжный ленточный фундамент!

Опалубка для ленточного фундамента

Ленточным фундаментом называется основание замкнутого контура, состоящее из бетонных, реже блочных, лент. Они укладываются под внешние и несущие внутренние стены. Такой фундамент в индивидуальном строительстве по праву считается одним из самых надежных. Грамотно выполненный он создает ровную основу под постройку и защищает ту от проседания и перекосов.

Существует несколько его разновидностей, но в этой статье мы поговорим только о бетонном типе, созданном с применением опалубки.

Мелкощитовая инвентарная опалубка под фундамент заводского изготовления

Инвентарная (многоразовая) опалубка заводского изготовления используется не только в индустриальном строительстве. Все чаще можно встретить ее на стройплощадках частных подрядчиков. Объясняется это простотой монтажа, высокой точностью деталей и, как следствие, гарантированным качеством создаваемого монолита. Единственный ее недостаток (высокая стоимость) легко устраняется возможностью аренды

Съемная деревянная опалубка

Не лучшей альтернативой заводской оснастке является деревянная формообразующая система, изготавливаемая строителями непосредственно на площадке. Для нее обычно используется недорогие доски хвойных пород толщиной 3-5 см.

Популярность таких форм объясняется, скорее, консерватизмом пользователей, нежели выгодами и преимуществами, так как экономия на сооружении подобной опалубки весьма условна и «съедается» либо трудоемкостью процесса, либо большим расходом пиломатериалов. Обеспечить герметичность таких конструкций можно только скрупулёзной стыковкой боковых контактных поверхностей досок. Это непростой процесс, увеличивающий сроки строительства. Можно еще, правда, монтировать пиломатериалы внахлест, но тогда возрастают затраты на покупку материала, которого при таком монтаже требуется в два раза больше.

Съемная опалубка из прочих материалов

Разумеется, не древесиной единой пользуются строители. На самом деле, при должном старании и желании создать съемную форму под ленточный фундамент можно из чего угодно – ДСП, фанеры, ОСБ, плоского шифера и даже металла. И все эти варианты имеют право на существование. Однако они весьма требовательны к профессионализму рабочих, так как ошибки, допущенные в расчетах и монтаже, оборачиваются серьезными потерями из-за разлитого бетона вследствие обрушения опалубки. Подобная ситуация в случае с самодельной формой не так и редка.

Несъемная опалубка под ленточный фундамент

Используют строители и несъемные формообразующие системы. Их преимуществом является не только экономия времени, но и дополнительные теплоизолирующие и влагозащитные свойства, в идеале обеспечиваемые фундаменту используемыми материалами. Взять, к примеру, пенополистирольную опалубку, сооружаемую из плит или блоков.

Сначала те служат формой для бетона, а после его созревания – теплозащитой. Правда, преимущества будут доступны только при правильном устройстве дренажной системы и качественной гидроизоляции. Иначе пенополистирол очень быстро разрушится под действием грунтовых вод.

Не менее требовательна в плане гидроизоляции и опалубка из цементно-стружечных блоков. Это неплохой вариант, но из-за присутствия в его составе древесины, боящейся влаги. Он весьма нестабилен при ее воздействии. Да и для подвижных грунтов такая оснастка не подходит.

Еще хуже переносят воду древесноволокнистые плиты, которые тоже иногда применяют для создания несъемной опалубки под ленточный фундамент. Кроме того, без усиления каркасом из досок и бруса выполненные из них формы попросту не выдерживают бетон. А это означает дополнительные трудозатраты.

Монтаж щитовой опалубки заводского изготовления. Особенности

Теоретически собрать формообразующую систему под ленточный фундамент можно и из крупных щитов. Для этого их обычно укладывают горизонтально. Но такое оборудование отличается большим весом и предполагает привлечение подъемной техники. Далеко не всякое индивидуальное строительство может себе ее позволить. Мелкощитовые системы – дело иное.

Легкие и простые в сборке они даже под большой (более 200 м2) дом монтируются вручную буквально за несколько дней.

Разнообразие размеров и наличие доборных деталей (при желании их можно заменить досками или брусками) позволяет собрать форму любой конфигурации. Стандартной высоты щитов (120 и 140 см) как правило достаточно для создания системы для загубленного фундамента. В один ярус.

Использование угловых элементов, которые имеются в линейке мелкощитовой опалубки любого производителя, облегчает формирование внутренних и наружных углов. При желании можно обойтись и без них – универсальные линейные щиты также легко собрать в прямой угол. Однако применение специальных конструкций значительно облегчает и ускоряет работу.

Последовательность действий

Монтаж начинается с угла. К нему крепятся линейные щиты. Для этого используются специальные монтажные крючки или замки. Существует несколько типов сборки, но мы рекомендуем собирать одновременно внутренний и внешний контур, так как это облегчает процесс их соединения шпильками. Расстояние между щитами также определяется проектом. В среднем толщина ленточного фундамента составляет 40 см.
Конструкция собирается в заданную проектом форму из различных линейных и угловых щитов. При этом параллельно стоящие палубы соединяется друг с другом специальными шпильками. Последние закладываются в компенсатор, в качестве которого чаще всего выступают ПВХ-трубки. Их применение значительно облегчает в дальнейшем распалубку и предотвращает разрушение бетона при извлечении из него металлического прута. Стяжные винты (шпильки) с обеих сторон фиксируются специальными гайками.
Щиты обязательно обрабатываются Эмульсолом. Это облегчает распалубку и обеспечивает лучшее качество монолитной поверхности.
По всему контуру щиты усиливаются одноуровневыми телескопическими подкосами. Так удается обеспечить системе устойчивость даже под колоссальным деформирующим давлением бетонной смеси.
Внутрь опалубки укладывается арматурная сетка и выполняется заливка цемента круговым способом послойно по 30 см.

Монтаж самодельной опалубки. Особенности

Выбирается материал изготовления формообразующей системы (о вариантах мы рассказали выше).
Сооружаются щиты. Проще всего в этом смысле работать с досками – сколотить из них форму можно, используя бруски и гвозди. Листовые же материалы (фанера, ДСП или ОСБ) более требовательны и нуждаются в предварительном изготовлении рамы. Ту обычно монтируют из все того же бруса. Помимо контура, также придется предусмотреть перемычки, чтобы исключить прогиб щита под действием бетонной смеси. «Подсмотреть» конструкцию можно у заводской опалубки. Хотя в идеале лучше сразу ею и воспользоваться.
Щиты устанавливаются в заранее выкопанную под ленточный фундамент траншею. Затем они выравниваются по уровню и соединяются друг с другом брусками.
Дополнительную устойчивость опалубке при заливке бетона обеспечивают раскосы (укосы), устанавливаемые снаружи и распорки (упоры), монтируемые внутри формы между двумя параллельно стоящими щитами.
Облегчить демонтаж опалубки поможет использование пленки или специальной смазки. Применяя последнюю, важно убедиться в ее совместимости с материалом, из которого изготовлена форма.
Демонтаж производят не раньше набора бетоном 50% своей прочности. При благоприятных погодных условиях на это требуется обычно 3-5 недель.

Важные нюансы

Щиты должны быть на 20 см выше фундамента.
Определяя их длину, следует помнить, что чрезмерно габаритные не удобны в работе, а короткие трудоемки. Кроме того, слабым местом любой самодельной опалубки являются стыки. Чем их меньше, тем лучше.
Контактная поверхность щита должна быть максимально гладкой, поэтому все крепежи следует выполнять снаружи конструкции.
Углубленный фундамент предполагает использование щитов в несколько рядов по вертикали (два или три). Бетон при этом также заливается поэтапно слоями по 30 см.

Монтаж несъемной опалубки. Особенности

Процесс сборки несъемных формообразующих систем мало чем отличается от описанного выше. За исключением нюансов, характерных для отдельных материалов. Например, пустотелые бетонные блоки, из которых тоже порой сооружают опалубку, весят 25 кг и соединяются не брусками, а цементным раствором. Плюс упомянутая выше требовательность систем к гидроизоляции.

Все это определяет некоторые особенности монтажа несъемных форм. Ну и, разумеется, тот факт, что заключительный этап по демонтажу в данном случае отсутствует вовсе.

Как выбрать форму для заливки фундамента