Как выбрать дешевый и прочный фундамент

Выбор фундамента зависит от множества факторов, таких как тип грунта, климатические условия и размеры строения. В общем, ленточные и плитные фундаменты считаются более дешевыми и прочными для большинства типов построек, так как они равномерно распределяют нагрузку на основание и обеспечивают хорошую устойчивость.

Тем не менее, выбор фундамента следует делать с учетом специфических требований проекта. Например, монолитный бетонный фундамент может быть дороже, но обеспечивает отличную прочность и долговечность в сложных условиях, таких как высокий уровень грунтовых вод или нестабильные грунты.

Что лучше: бетонный ленточный фундамент или винтовые сваи?

Чтобы ответить на вопрос «Что лучше: бетонный фундамент на естественном основании или винтовые сваи?», мы изучили популярные мифы, связанные с ним.

Часто выбирают даже не между винтовыми сваями и бетоном. «Фундамент из винтовых свай или ленточный фундамент на естественном основании?», – вот как стоит вопрос. Причина ясна: «ленточка» проста, понятна с точки зрения технологии устройства, обладает, по мнению большинства, всеми преимуществами железобетонной конструкции. Кроме того, кажется более надежной,

якобы лучше сохраняет тепло, а значит, не требует дополнительной отделки цоколя, утепления пола и коммуникаций. Некоторые даже уверены в том, что ленточный фундамент обойдется им дешевле, чем винтовые сваи. Но так ли это? Чтобы ответить на вопрос, волнующий многих, мы изучили популярные «мифы» об исключительных свойствах бетонного основания.

Миф 1. С «ленточкой» пол теплый,
а со сваями холодный

Популярное заблуждение. Основательность бетонных конструкций внушает уверенность в том, что они станут надежной преградой для холода, сократив расходы на утепление пола. На самом деле теплопроводность бетона выше теплопроводности грунта, из-за чего он промерзает быстрее, чем грунт вокруг него, ускоряя охлаждение пола.

А отсутствие нормальной гидроизоляции, ставшее причиной замачивания бетонной конструкции, еще больше усугубит ситуацию: бетон будет промерзать быстрее, а затем начнет разрушаться. Получается, «ленточка» не решает проблему утепления подпольного пространства, а только защищает его от ветра. Аналогичного результата можно добиться, обшив сваи сайдингом или профнастилом. Чтобы пол в доме был действительно теплым, стоит провести дополнительные мероприятия по его утеплению.

Кроме того, так как для винтовых свай проще организовать вентиляцию, земля под зданием просыхает быстро, чего не скажешь о бетоне. Он долго остается холодным, не давая прогреться подпольному пространству, а значит, полу, иногда образуется конденсат. Это большая проблема для деревянных домов, а тем более бань, стены которых мокнут и начинают гнить.

Миф 2. Только бетонный фундамент
защищает коммуникации от промерзания

Подход к устройству и утеплению инженерных систем также един для всех существующих типов фундамента. Хотите защитить коммуникации от промерзания – позаботьтесь о локальной защите труб, а не пытайтесь обогреть все подпольное пространство. Настаивать на превосходстве бетона в этом случае будет сложнее, ведь материалов, а главное денег потребуется не меньше, чем для винтовых свай. Зато не придется потом отогревать промерзшие или менять лопнувшие трубы. А это уже реальная экономия.

Противникам утепления коммуникаций стоит соблюсти несколько условий:

• обеспечить правильный угол наклона магистрали (2-2,5 см на каждый метр проложенного трубопровода);
• позаботиться, чтобы в доме всегда была горячая вода;
• расположить трубы за глубиной промерзания грунта.

Миф 3. Закрыть и утеплить цоколь бетонного фундамента
проще и дешевле

Это заблуждение вытекает из двух предыдущих: заказчики уверены, что бетон защищает подпольное пространство от переохлаждения. А раз так, зачем расходовать время, силы, средства на цоколь?

Повторимся: бетон нуждается в утеплении не меньше винтовых свай. Используйте доступные теплоизоляционные материалы: пенопласт, пенополистирол или пенополиуретан. Для отделки подойдут сайдинг, натуральный или искусственный камень, плиточные материалы на основе цементно-каменных, пенополистирольных или асбестоцементных смесей.

Таким образом, во всем, что касается отделки и утепления цоколя, винтовые сваи ничуть не уступают «ленточке», а в чем-то даже превосходят ее (конечно, если придерживаться технологических требований).

Миф 4. Бетон дешевле винтовых свай

Только в прочных не подверженных морозному пучению грунтах бетонный фундамент, соответствующий строительным нормам, может выиграть у свайно-винтового в цене. В остальных грунтах он всегда будет дороже.

Стоимость фундамента для деревянного дома 8х10 м с мансардой

• Из винтовых свай
• Ленточный фундамент
• На забивных ж/б сваях
• На буронабивных сваях
• Из винтовых свай

• Из винтовых свай
• Ленточный фундамент
• На забивных ж/б сваях
• На буронабивных сваях

*Применение забивных свай, длина которых превышает глубину промерзания грунта менее чем в два раза, требует обязательного проведения инженерно-геологических изысканий и расчетов на сопротивление фундамента действию касательных сил морозного пучения (приложение Ж «Расчет свайных фундаментов на воздействие сил морозного пучения» СП 24.13330 «Свайные фундаменты»).​

Стоимость фундамента для блочного (кирпичного) дома 8х10 м с мансардой

• Из винтовых свай
• На забивных ж/б сваях
• На буронабивных сваях
• Из винтовых свай

• Из винтовых свай
• На забивных ж/б сваях
• На буронабивных сваях

*Применение забивных свай, длина которых превышает глубину промерзания грунта менее чем в два раза, требует обязательного проведения инженерно-геологических изысканий и расчетов на сопротивление фундамента действию касательных сил морозного пучения (приложение Ж «Расчет свайных фундаментов на воздействие сил морозного пучения» СП 24.13330 «Свайные фундаменты»).​

Если компания, в которую вы обратились, берется сделать «ленточку» дешевле свай, экономить будут на всем: количестве материалов, их качестве, соблюдении технологических требований, сроках.

Заказчику, разумеется, не сообщают, чем он жертвует ради мнимой экономии. К примеру, вы сможете «на глазок» определить марку бетона? На крупных объектах он проходит обязательную экспертизу, но для ИЖС это слишком дорого. Так откуда взяться уверенности в том, что вам привезли тот материал, за который вы заплатили?

А ведь строительство фундамента – скрытые работы. Невозможно отследить, сколько использовали арматуры, какого она была сечения, имеет ли заглубление необходимый уровень, выполнены ли надлежащим образом уплотнение бетона, его гидроизоляция.

Опять же, почти в ста процентах случаев компании-подрядчики не уведомляют клиентов о дополнительных расходах на вывоз строительного мусора или грунта. То есть, винтовые сваи снова выигрывают.

Миф 5. Бетонный фундамент не нужно сильно заглублять,
если строение легкое
Обычно клиенты возражают:
— У меня небольшой дом (баня, сарай…), весит мало. Зачем мне соблюдать все эти требования?!

Сложно сказать, откуда взялся этот миф, но разрушить его очень сложно. Заказчики искренне верят, что фундаменты легких построек не нужно располагать за глубиной промерзания грунта, ведь с ними «ничего не может произойти». Итог – под действием сил морозного пучения конструкция смещается или деформируется. Иногда это заметно визуально.

Даже если по внешнему виду строения определить наличие отклонений невозможно, окна и двери таких построек весной открываются-закрываются уже не так хорошо, как осенью. Их придется «подгонять». Каждый год. Поэтому так важно расположить точку опоры здания за глубиной промерзания.

Проще говоря, сэкономить с бетоном можно, но только на качестве.

Миф 6. Бетон долговечнее винтовых свай

не менее 50 лет

срок эксплуатации фундамента для зданий и сооружений массового строительства в обычных условиях (ГОСТ 27751)

не менее 40 лет

срок службы 1 мм углеродистой стали (Ст20) без покрытия в супесях и суглинках, распространенных на территории РФ

Нормальная эксплуатация бетона в течение всего указанного периода возможно, если:

• была использована качественная бетонная смесь;
• диаметр и количество арматуры соответствует проекту;
• учтены условия эксплуатации (эксплуатация здания/ сооружения в условиях, соответствующих расчетным);
• учтены свойства материалов, возможные средства их защиты от негативных воздействий среды (не меняется уровень влажности внутри здания, правильно устроена гидроизоляция);
• учтено расчетное влияние факторов окружающей среды.

Толщина стенки ствола и лопасти зависят от коррозионной агрессивности грунтов (КАГ). Диаметр ствола, который в меньшей степени, но влияет на срок службы, также подбирается с учетом КАГ.

Для уточнения расчета срока службы винтовых свай рекомендуется выполнить проверку остаточной толщины стенки ствола на соответствие проектным нагрузкам.

В агрессивных грунтовых условиях (зола, шлак), которые пусть редко, но все же встречаются, срок службы 1 мм углеродистой стали (Ст20) без покрытия сократится до 20 лет. И даже в этом случае сваи, тем более толстостенные, будут соответствовать требованиям ГОСТ к сроку эксплуатации.

Иногда для таких грунтов рекомендуют оцинкованные винтовые сваи. Срок службы 85 мкм цинкового покрытия даже в благоприятных условиях не превышает 15 лет (расчетная формула Американского института стали и сплавов (AISI). Сильноагрессивная среда ускорит коррозию цинка, делая невозможным его применение (п. 9.2.8. СП 28.13330).

Миф 7. Бетон надежнее винтовых свай

И самое «основательное» возражение – надежность бетона. Одно дело даже с виду солидная монолитная бетонная лента. Совсем другое – сваи, которые выглядят довольно «изящно» и, кажется, «нырнут» в грунт под весом массивной постройки. Сразу стоит вернуться к аргументам, которые мы приводили, когда рассматривали «низкую» цену бетона. О надежности можно говорить только если конструкция выполнена без нарушений.

28 суток, t 20 ºС
условия для полного набора прочности бетоном

Продолжить строительство можно при наборе прочности не менее 70 %, при нормальных условиях это займет примерно 21 день. Если температура понизится, срок увеличится. А при отрицательных температурах бетон нужно прогревать. Если делать это неправильно, отдельные участки могут промерзнуть: их придется демонтировать и выполнять заново.

Нормальные условия – это не только теплая погода, но и правильный уход. В течение трех недель нужно следить, чтобы бетон находился во влажном состоянии и не потрескался от жары. Можно представить, какие траты вас ожидают, если меры предосторожности не будут соблюдены, а фундамент окажется не просто не надежным, а вовсе непригодным для строительства дома. Так как найти бригаду или компанию, которая давала бы гарантию на выполненные работы сложно, в подобной ситуации рабочие виноваты не будут, а все расходы лягут на вас.

Качество металла – отдельная тема, но покупка винтовых свай у специализированных организаций значительно уменьшает риск стать жертвой недобросовестных производителей.

Таким образом, преимущества бетонного фундамента серьезно преувеличены, а, следовательно, относиться к ним нужно с долей скептицизма.

Как сэкономить на строительстве фундамента: 4 практичных решения

На фундамент в общей смете строительства приходится 15-20%, и желание максимально снизить расходы более чем объяснимо. В этой статье мы рассмотрим несколько относительно экономичных оснований для дома

Разумеется, фундамент дома не выбирают, как товар по акции. Чтобы определиться с его типом, нужно учесть множество факторов — тип грунта на участке, уровень подземных вод, глубину промерзания почвы, общую нагрузку от стен. И все же можно сделать некоторые обобщения.

Столбчатый фундамент

Если стены дома будут легкими (деревянными или каркасными), и проект не предполагает наличие подвала, подойдет простейший столбчатый фундамент, то есть система независимых опор из бетона, кирпича, камня или фундаментных блоков.

Фундамент такого рода имеет массу достоинств, и основное — относительно низкая стоимость. При прочих равных он обходится в полтора-два раза дешевле ленточного. Для его закладки не нужна тяжелая строительная техника, и работы не отнимают много времени. А простоят такие опоры минимум полвека (разумеется, при строгом соблюдении технологии).

Но, говоря о достоинствах, мы должны упомянуть недостатки. Столбчатые опоры уходят в землю всего на 0,5–0,7 м, а это выше глубины промерзания. Значит, в холода на них будут действовать силы морозного пучения, заставляя двигаться вверх-вниз. Но поскольку столбики независимы и каждый «гуляет» сам по себе, некоторые из них уйдут слишком глубоко и перестанут подпирать стены. В этом — главный минус столбчатого фундамента.

Еще одна проблема — отсутствие цоколя. Впрочем, ее можно решить. Чтобы защитить подпольную зону от холода, влаги и прочих внешних воздействий, делают забирку — стену, объединяющую столбы. Возвести ее можно из кирпича, бетона или бутового камня, но разумнее всего использовать относительно дешевые листы ЦСП. Кирпичная забирка зачастую обходится дороже самого фундамента, сводя экономию на нет.

Забирку из камня или кирпича нельзя связывать с опорами фундамента, так как из-за неравномерности осадки в ней могут образоваться трещины

Также стоит отметить, что столбчатый фундамент категорически противопоказан тогда, когда грунты на участке рыхлые, слабонесущие, и если высок уровень грунтовых вод. Еще одно противопоказание — ярковыраженный рельеф с сильными (2,0 м и больше) перепадами высот.

Завершая тему, приведем конкретный пример создания опор из полнотелых бетонных блоков размером 20×20×40 см. Согласно предварительно сделанной разметке в почве выкапывают ямы, засыпают в них песок, пропитывают водой и трамбуют, чтобы добиться максимального уплотнения. Далее складывают на подготовленной подушке блоки, скрепляя их кладочным раствором. Толщина блоков должна быть равна толщине стен плюс 10–12 см.

Расстояние между сваями варьируется от 1,5 до 2,5 м (чем выше нагрузка, тем больше столбов и тем ближе друг к другу они должны стоять). И наконец, опоры укрывают столбы рулонным гидроизоляционным полотном, чтобы защитить от влаги нижнюю обвязку постройки.

Винтовой фундамент

Как мы видим, создание столбчатого фундамента не требует колоссальных усилий. Но еще проще соорудить винтовой. Это, пожалуй, наименее трудоемкий фундамент из всех существующих. При этом он способен держать на себе даже внушительную постройку из камня. Что же обеспечивает ему эти качества?

Сваи винтового фундамента не нужно строить. Они продаются уже готовыми к установке. Каждая представляет собой отрезок стальной трубы с лопастью, благодаря которой ее легко вворачивают в грунт. Установив опору на расчетную глубину, ее заливают бетоном (достаточно марки М300). После затвердевания смеси опора готова принимать нагрузку от стен.

Работы можно вести в любое время года.

Чтобы конструкция была целостной, сваи объединяют при помощи швеллера, бруса, железобенного ростверка или же укладывают поверх монолитную бетонную плиту. Для фиксации ростверка на конец сваи приваривают оголовок.

Как мы видим, земляные работы в данном случае не нужны, а это — огромная экономия ресурсов.

При прочих равных винтовой фундамент обходится на 30–40% дешевле железобетонной «ленты» или монолитной плиты

У кого-то подобная конструкции может вызвать недоверие. Смогут ли вкрученные в землю «винты» нести на себе каменные стены? Как показывает практика, да. Приведем конкретный пример. Свая длиной 2,5 м, диаметром 108 мм, при толщине стенки — 4 мм, диаметре лопасти — 300 мм и толщине лопасти — 5 мм, способна выдержать нагрузку в 5 т. Если же дом деревянный, запас прочности будет просто огромным, ведь на каждую сваю ляжет нагрузка не более 2–3 т.

Отметим, что во время ввинчивания сваи почва не разрыхляется, а наоборот, уплотняется лопастью. Благодаря этому опоры прекрасно показывают себя на слабонесущих грунтах. Если же грунт неоднороден, сваи просто устанавливают на разную глубину, в зависимости от особенностей конкретного участка, а затем выравнивают верхушки по строительному уровню.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Для деревянного, каркасного, пенобетонного или иного «легкого» дома с подвалом или погребом подойдет малозаглубленный ленточный фундамент. Он почти не уступает в прочности заглубленному, но при этом обходится приблизительно на треть дешевле. Что объяснимо — погруженный в грунт на 0,3–0,5 м, а не на 1,5–1,8 м, он требует намного меньше трудозатрат и материалов. Еще один ощутимый плюс данного основания в том, что его можно использовать почти на всех грунтах, кроме разве что чрезмерно пученистых.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент лучше не оставлять ненагруженным на зиму. Это может привести к его деформации под воздействием сил морозного пучения

Рассмотрим технологию создания малозаглубленной «ленты». Прежде всего, необходимо вырыть траншею расчетной глубины (которая обычно составляет 0,7 м) и засыпать на дно противопучинную подушку толщиной 0,3 м. При этом нижний слой 0,2 м делают из крупного песка, а верхние 0,1 м — из смеси песка со щебнем. Основание утрамбовывают, а потом покрывают водонепроницаемой пленкой. Она нужна для того, чтобы во время заливки смеси цементное молочко из бетона не просачивалось в песок.

Далее устанавливают деревянную опалубку и закрепляют с внутренней ее стороны листы рубероида. Тогда цемент не вытечет через щели между досками. Кроме того, эта мера заметно облегчит разборку опалубки и предотвратит порчу пусть и недорогого, но все же не бесплатного пиломатериала. Потом его можно будет использовать вновь.

Наконец, внутри опалубки устанавливают арматуру и заливают раствор. Спустя всего две недели на таком основании уже можно будет возводить стены.

Буронабивной фундамент

Самым надежным из всех относительно дешевых фундаментов является буронабивной. Он достойно несет на себе даже самые тяжелые каменные стены. Ни тип грунта, ни уровень грунтовых вод для него значения не имеют. Опоры закладывают ниже точки промерзания, так что силы морозного пучения на них не влияют.

Буронабивной фундамент требует земляных работ, но относительно небольшого объема. В точках, определенных проектом, строители бурят скважины, помещают внутрь арматурный каркас и заливают бетон. Если почва песчаная и может осыпаться в процессе, стенки скважины укрепляют при помощи рубероида или обсадной трубы. Последнюю после заливки можно извлечь или оставить. Второй вариант, пожалуй, предпочтительнее, так как прочность сваи при этом несколько повысится.

Облегчить и ускорить работу по бурению скважин может многофункциональный малогабаритный трактор. Он мобилен и не оказывает большого давления на грунт

После затвердевания раствора нужно создать ростверк — верхнюю часть фундамента в виде железобетонной или металлической балки или ленты. Она свяжет в одно целое все опоры и обеспечит равномерное распределение веса на них. Ростверк может лежать намного выше уровня грунта или же напротив, находиться под землей.

Отметим, что если дом опирается на буронабивной фундамент, нельзя связывать его с пристройками — террасой, верандой или крыльцом. Для них нужно возвести собственные основания, и оставить деформационный шов. Если этого не сделать, из-за разницы нагрузок на конструкцию (а крыльцо давит на фундамент намного меньше, чем дом) неизбежно возникнут деформации.

Какой тип фундамента дешевле и надежнее?

Какой тип фундамента дешевле и лучше конструктивно? И где находится предел разумной экономии? Невзирая на то, что фундамент является основой и опорой всего дома, многие клиенты стараются снизить стоимость строительства именно за счет этой, практически самой важной части здания. Возможно, это связано с тем, что его не видно, и в готовом здании фундамент как таковой является наименее обозримой частью.

Но желание человека удешевить и отнять часть стоимости у невидимого, чтобы направить на создание красивого видимого перевешивает чашу разумного, и нам пришлось немало потрудится чтобы удовлетворить все более настойчивые просьбы клиентов об уменьшении стоимости строительства, и в основном – за счет фундамента.

Что же мы сделали? Мы совместили изначально два дорогих решения – ленточный фундамент, и утепленную монолитную плиту. Вооружились расчетными таблицами, книгой Сажина Владимира Степановича, провели часы за расчетами, экспериментами и консультациями. В итоге, получили самый недорогой и надежный фундамент практически под любое здание, можно сказать лучший.

Постоянно проводя расчеты прочности, нам удалось обнаружить, что, уменьшая высоту стен ленточного фундамента практически до предела прочности для каменного двухэтажного дома, мы экономим порядка 60% стоимости ленточного фундамента. В тоже время, уменьшая толщину плиты, также до предела прочности, мы экономим порядка 70% стоимости. Но совмещая оба этих уменьшенных параметра в одно изделие – низкую ленту и тонкую плиту, обнаруживается, что два этих элемента способны компенсировать друг друга, при этом показывая отличный результат.

Совокупная несущая способность комбинированного фундамента возрастает практически в три раза, и прочность становится значительно выше, чем у каждого полноценного вида совмещенных фундаментов по отдельности.

Если говорить простым языком, то можно привести пример овощного ящика. Сам ящик собран из тонких деревянных реек, каждая из которых не способна нести сколько-нибудь весомой нагрузки. Но когда из них собирается ящик, то перевернув его кверху дном, на него можно нагрузить значительный вес. Вот так и выглядит наш комбинированный фундамент – как перевернутый ящик, только из бетона.

Естественно, все элементы усиливаются арматурными каркасами и сетками, и бетон применяется маркой выше, чем обычно, тут сэкономить не получится. Однако, это не повлияло значительным образом на стоимость комбинированного фундамента.

Однако, надо понимать, что применить комбинированный фундамент не всегда возможно и целесообразно ввиду особенностей здания, уклона и состава грунта участка застройки.

Даже укладывая под плиту утеплитель из пенополистирола, который значительно снижает теплопотери здания и является дополнительными гидроизолятором, стоимость комбинированного фундамента, по сравнению с монолитной плитой ниже примерно на 20%, а ленточного – так и на все 40%. При прочности, которая примерно на 30% выше, чем каждый из фундаментов-доноров по отдельности.