Чтобы поднять просевший угол фундамента, сначала необходимо определить причину усадки, например, из-за неравномерного увлажнения грунта или недостаточной опоры. Важно провести анализ состояния фундамента и окружающих конструкций, чтобы избежать дальнейших повреждений.
После этого можно использовать различные методы. Один из наиболее распространенных подходов — это установка специальных домкратов или заполняющих материалов под просевшую часть фундамента, что позволит постепенно поднять его до нужного уровня. Важно также обеспечить дополнительную дренажную систему, чтобы предотвратить повторные проблемы с просадкой.
Как поднять просевший угол деревянного дома
Порядок расчета нагрузки, приходящейся на определенный угол, очень прост и даже бесхитростен. Надо только рассчитать сначала общую массу постройки, а затем уменьшить ее в четыре раза. Узнав результат, можно будет подобрать точно брусья подходящего сечения. Когда становится понятно, на что опирать углы, придется выбирать место, где ставить домкрат. Это зависит от того, какова главная цель проводимой работы.
Для выполнения этой работы потребуются:
- домкрат гидравлического типа (рекомендуются модели с допустимой нагрузкой 10 или 20 тонн);
- брус сечением около 15х25 сантиметров (вместо них можно использовать железнодорожные шпалы);
- разнообразный вспомогательный строительный инструмент;
- толстая пластина из крепких марок стали.
Интересующимся, как поднять просевший угол деревянного дома, рекомендуется использовать следующую последовательность шагов:
- расчет нагрузки, приходящейся на каждый угол по отдельности (это очень важно, потому что она будет изменяться в процессе работы, и неучет такого момента обернется неприятными последствиями);
- подобрать место, куда будут ставить домкрат;
- разместить его;
- приподнять поочередно все стены (опять же это очень важно);
- подставить упоры;
- обеспечить фиксацию поднятой стены в необходимом положении;
- поменять венцы (либо дополнить каменный фундамент необходимыми материалами, чаще всего его просто доливают бетоном).
Если интересует, как поднять просевший угол деревянного дома для замены нижних венцов, придется прорезать отверстие вплоть до следующего бревна. Оно как раз и окажется полноценной опорой домкрата. Потому отверстие создают такой ширины, чтобы туда помещалось как подъемное устройство, так и доски, на которые станет опираться поднятый дом.
Иначе обстоят дела, если предстоит нарастить высоту фундамента. В основании ленточного типа делают выемку под домкрат. В столбчатом основании это не обязательно. Установка устройства является, конечно, обязательным этапом! При монтаже его на грунт или на бетонную основу, дополнительно используется подкладывание толстой и широкой доски.
Головка домкрата должна опираться на пластину из толстой стали. Очень хорошо, когда в середине пластины есть фрезерованный участок. Благодаря нему исключается соскальзывание головки. Около нужного угла выставляют рейку, втыкаемую в почву. На этой рейке и на угле выставляют отметки; их уровень должен идеально совпадать.
Ориентируясь на соотношение таких отметок в процессе подъема, можно точно сказать, насколько высоко поднимают угол.
Как поднять просевший угол деревянного дома: ход самой работы
Прежде всего, придется привести в действие используемый домкрат. Так как чаще всего применяют гидравлическую систему, ее придется включить. Но сначала проверяют, насколько устройство вертикально. При малейшем отклонении работу останавливают, и — ставят домкрат по всем правилам. Важно: поднимать конструкцию надо только при использовании двух домкратов одновременно.
Поднимают единичный угол, если он излишне опустился относительно других углов и требуется его оперативно выровнять. Любую из стенок за один прием поднимают минимум на 40 миллиметров, максимум на 60 миллиметров, большее значение противопоказано. Когда это достигнуто, подводят упорные конструкции. Лишь затем берутся за поднятие противоположной стены дома.
Разбираясь, как поднять просевший угол деревянного дома, нельзя игнорировать способы фиксации приподнятых стен. Первый тип подразумевает подкладывание досок в промежутке, разделяющем фундамент и бревно. Второй вариант — изготовление «скамейки», то есть подкладывание доски под стенку (в этом случае образуется между ними прямой угол). Края доски ставят на опорах, устанавливаемых по оба края стены. Выбор конкретного подхода зависит от того, планируется ли поменять венцы, доливать фундамент или выполнять что-то еще.
Почему еще важно знать, как поднять просевший угол деревянного дома, что можно поднимать и когда
Постройки из древесины пользуются очень высокой популярностью. Однако какой бы хороший материал не использовался, как бы тщательно не велись работы, придется выполнять серьезный капитальный ремонт. Бревна (их низовые венцы) постепенно будут гнить, обработка только лишь отдаляет момент, когда это начнется, а каменные основания «просто» проседают.
Внимание: при капитальном ремонте допускается поднимать лишь одноэтажные сооружения. То, созданы ли они из бруса, из оцилиндрованного или простого бревна, либо по щитовой схеме — роли реально не играет. А вот подъем двухэтажных и более высоких сооружений достаточно затруднен, и потому его необходимо поручать профессионалам.
Тут уже домкратами не обойтись — потребуется более сложное высокопроизводительное оборудование. Здания из бруса, а также из лиственничных и дубовых бревен очень надежны и служат весьма долго. Широко распространены дома, которые за 100 лет и даже немного более сохранились почти без изменений. Современные сооружения, несмотря на усовершенствование технологий, оказываются подвержены разнообразным проблемам. Причина — вырубка большого числа качественных деревьев (уже не хватает материала высшего класса), а также экологические последствия ядерных испытаний и промышленных выбросов.
Потому раз в 15-20 лет, а иногда и чаще, приходится тщательно осматривать деревянные сооружения, чтобы отыскивать проявления гниения, поражения грибком и других проблем. Таких проявлений достаточно много, и обнаружить их можно даже собственными глазами, без специальных исследований. Признаками, что пора выяснять, как поднять просевший угол деревянного дома, являются:
- ограниченное нарушение фундамента;
- полная деградация этого фундамента;
- погружение в почву опорных конструкций (как говорят иначе, проседание в целом);
- собственно проседание отдельного угла;
- резкий перекос по окнам и дверям;
- общий наклон сооружения.
Первым шагом перед работой закономерно является осмотр постройки. В ряде случаев приходиться проводить углубленное обследование, изучать образцы конструкционных материалов. Обязательно составляют план производства работ, определяющий требуемый состав инструментов и строительных материалов.
С самого начала сразу планируют мероприятия, которые позволят избежать проседания, обработку дерева противогнилостными препаратами. Важно: все работы потребуют минимум 1-2 недель. Попытки ускорить процесс оборачиваются серьезными нарушениями технологии и существенно портят результат. Иногда стоит даже приглашать специалистов.
Как поднять просевший угол деревянного дома: вновь о подготовке
Сложность процесса заставляет предпринимать усилия, чтобы поднимать и ремонтировать было полегче. Многие люди, игнорирующие подготовительный этап, сталкиваются с очень неприятными последствиями. Иногда строение и вовсе разрушается, либо полноценно использовать его будет нельзя.
Прежде всего, отключают дом от линии электропередач, от газопровода. Внутри во время подъема и последующих работ не должно быть никакой мебели и личных вещей.
При использовании котлов от них отсоединяют отопительные трубы (да-да, если понадобится, то и газовой резкой отрезают полностью), а также — при использовании котлов и печей в равной степени — разбирают и демонтируют дымовые трубы. Еще желательно вытащить из коробок окна и двери. Но и снаружи придется поработать — проблемные кусты и деревья отклоняют.
Если это сделать нельзя, придется их пересаживать или вовсе вырубать — как бы жалко не было. 
В ряде строений пол ставят на лагах, имеющих обособленный столбовой фундамент. Связка стен и пола в таком варианте выполняется только за за счет плинтусов. Разумеется, их придется убирать.
Верхние венцы, применяемые для крепления стропил, основательно соединяют при помощи стабильных плашек (обычно толщиной 5 сантиметров) или брусков. Это позволит избежать ситуации, когда «крыша разъедется». Дополнительно обособляют веранду, которую пристраивали к стене. Где-то к этому моменту можно уже подбирать домкраты для домоподъема.
Если площадь постройки составляет 60-100 м2, то вполне логично обойтись изделиями с грузоподъемностью от 5 до 10 тонн. Пару таких приспособлений вполне можно найти у любого водителя магистрального грузовика — на подобную технику и стоит ориентироваться. Далее необходимо приготовить поддоны из дерева толщиной минимум 5-8 сантиметров. На эти поддоны как раз удобно поставить домкраты и пластины для фиксации головок.
Как поднять просевший угол деревянного дома: дополнительные сведения о процедуре
Бревно, применяемой для замены гнилых частей, должно быть максимально сухо. Необходимо проверять, чтобы оно не поражалось короедами. Важную роль играет пропитка специальными гидрофобными растворами.
Если приходится менять кирпичи в фундаменте или добавлять их, применяют лишь красный обожженный кирпич. Такие блоки подставляют под углы, и они помогут не просто поднять угол, но и устоят сами против очень высокой влажности.
Цемент подбирают с расчетом на достаточную прочность, однако и брать очень прочную марку цемента нецелесообразно — это лишние расходы; желательно учитывать свои потребности. Если еще не утомились, читая, как поднять просевший угол деревянного дома, то стоит учесть еще такие важные «компоненты» процесса, как осторожность, вдумчивость и осторожность.
Наилучший способ добиться успеха — начать работу с самого утра. 
Отправной точкой при работе является всегда наиболее проблемный угол. Примерно на расстоянии 1 метра от него вырывают выемку в почве. Обычно такой выемки вполне хватает, чтобы поставить домкрат и настил.
Важно: почва должна быть прочна и суха. Если она перенасыщена водой или очень хлипка, приходится укреплять и дренировать зону. Это все равно придется делать, хотя бы ради большей сохранности обновленного жилища. Так что «экономить» на этом деньги и силы не стоит. Когда совсем уж сложно, правильнее обратиться к специалистам и не мучиться.
Подъемник необходимо подвести под самый нижний ярус. В сгнившем бревне прорезают проход, пока штырь домкрата не упрется в твердую и стабильную часть. Приподняв угол на 5-6 сантиметров, сразу же останавливают работу и внимательно осматривают открывшееся зрелище.
Это позволит точно обнаружить непредвиденные проблемы и лучше представить те недочеты, о которых уже были смутные догадки. Ставить домкраты под второй угол надо по той же схеме, что и под первым углом. Далее подъемник ставят в середине бревна. Подъем должен проводиться не слишком интенсивно, максимум на 20-30 миллиметров. Вновь придется подложить упоры.
Следующий шаг — возврат к исходному углу. Его подталкивают вверх на 6-7 сантиметров, стараясь добиться выравнивая каркаса. Подпорками выступают как плахи, так и самодельные чурки. Важно: очень хорошо, чтобы вся сторона оказывалась на опорах. В этот момент требуется вновь осмотреть постройку.
Когда углы укрепили и подняли до нужного уровня, домкраты оттуда выводят. Далее надо готовиться к работе на другой стороне. Принцип будет аналогичен. Когда на двух других углах закончили, возвращаются к тому, с чего начинали. Дом продолжают поднимать, пока коробка не выровняется.
Двигаться ли по часовой стрелке или против нее — все решают сами. Нужно ориентироваться только на собственное удобство. Точность подъема и выравнивания покажет водяной уровень. Важно: перед тем как использовать любую подпорку, нужно убедиться, что она достаточно надежна.
Как поднять просевший угол деревянного дома — еще некоторые советы и идеи
Чтобы домкрат ставился надежно и не причинял проблем, придется бетонировать площадки для него. Иногда практичнее использовать опорную железобетонную плиту промышленного изготовления. Монтаж подпорок (деревянных брусков) в идеале должен проводиться, как только стену подняли на 10-20 миллиметров. Шаг между опорами должен составлять примерно 0,3 метра.
Гарантировать равномерное поднятие постройки и исключить повреждение древесины в месте упора штыря позволяет выкладка балки. Когда дом поднят, начинают обустраивать фундамент. Эта работа эффективнее всего ведется участками шириной максимум 1,5-2 метра. Когда угол прежнего фундамента убран, пора готовить грунт. Начинают с засыпки песчано-щебневой подушки и заливки подбетонки.
В качестве подбетонки выступает подушка из тощего цементного раствора. Следующий этап — производство армирующего каркаса. Он обеспечит повышенную несущую способность опоры. Потом смонтируют опалубку и тщательно крепят всю конструкцию. Раствор для следующей стадии готовят, используют 1 долю цемента М400, 3 доли просеянного песка, 5 долей гравия.
Подобную смесь вливают в опалубку и подвергают трамбовке. Как только бетон окончательно застынет, наберет соответствующую марке прочность, выкладывают поверх него формировать слой гидроизоляции. Только после этого можно — осторожно и без спешки — опускать дом.
Разбор участков старого фундамента и их замена должна в идеале проводиться «через один участок». Это правило поддержит достаточную безопасность исполнения работ. Основание для поднятия жилища вполне можно положить из кирпича или бута. Но эти решения не так практичны и долговечны, как использование цементной заливки.
Стоит учесть, что иногда знать, как поднять просевший угол деревянного дома отдельно и улучшить его — будет недостаточно. В этом случае придется «наращивать» еще и основание — иначе выправить ситуацию не получится. Сложность работы зависит от того, насколько велико проседание, и из чего оно произведено. Простейший способ — выкладка дополнительного бруса или кирпичей.
Как уже говорилось, многие люди заливают бетон в предварительно смонтированную опалубку. Частичная замена низовых венцов производится путем вырезки сгнивших зон и заменой их на точные аналоги; стыковка по умолчанию производится «в полдерева». При отсутствии необходимости менять нижние венцы, вместо прорезанных проемов ставят пригодные по размеру бревна.
Стыки заделывают минеральной ватой, паклей. Иногда используют и иные утеплители. В некоторых случаях подъем подгнившего угла деревянной постройки производится путем укладки собираемой рамы на домкраты. Рамная опора обеспечивает максимальную равномерность опоры. Соответствующие работы выполняют очень многие фирмы.
Однако найм профессиональной бригады оказывается весьма дорог. При любой возможности, поэтому стоит пытаться выполнять работу собственными руками. Процесс выполняют вдумчиво и максимально оперативно. Это существенно продлит период эксплуатации дома и позволит исключить возникновение новых дополнительных проблем. Важно: поднимать проблемный угол имеет смысл только после того, когда его просадка по отношению к 3 другим углам одновременно.
Как поднять просевший угол деревянного дома: завершающие подробности
Самостоятельный подъем постройки величиной 6х8 метров вполне возможен. Необходимо обязательно оценить ситуацию с фундаментом сооружения. Иногда ошибки при его возведении приводят к серьезной деградации и даже почти полному разрушению. В таком случае придется исправлять этот недостаток — иначе возникает риск, что приподнятый было угол, вскоре вновь осядет.
В некоторых случаях количество опорных подкладок составляет до 100 штук. На проблемном фундаменте перед установкой домкрата желательно убирать бетонный или кирпичный бой. Монтажные проемы в рассыпающемся фундаменте вполне можно пробивать вручную — требуется лишь прочная кувалда.
Последовательно двигаясь по часовой стрелке, реально за двое суток поднять сооружение на 60 сантиметров. Чтобы не перебирать весь проблемный фундамент, можно прямо сверх него залить свежую ленту — уже по всем правилам, конечно. Периметр фундамента надо обвязывать сразу. Исключение составляют места, где изначально стояли временные опоры, оказавшиеся внутри каркаса.
Щиты под опалубку можно сколачивать из оргалитовых листов. Изнутри листы рекомендуется покрывать пленкой. Повысить прочность можно, стягивая конструкцию стальными шпильками, прогоняемыми через пластмассовые трубки. Но опытные специалисты отмечают, что деревянные опоры рациональны только под «легкими» простыми домами.
Куда правильнее большое строение приподнимать, используя бетонные блочные кубы, сам дом вывешивать на сварных «козликах». Заменой кубам бетона могут послужить и параллелепипеды, созданные из уголков или толстых швеллеров. Надеемся, что этого всего будет достаточно, и ваш дом больше не перекосится!
Как укрепить угол фундамента?
Загородный дом 6х9 м просел на один угол примерно на 5 см в землю. Трещин нет. Говорят, что сел давно, почти сразу после постройки (дому около 20 лет). Дом сложен примерно так: в землю вкопаны блоки, они похожи на те, которыми перекрывают дороги. Подвал сложен из железобетонных балок. Балки образуют коробку, крышкой которой служат дорожные плиты (вес 2.2 т).
На плитах стоит бревенчатая коробка. Все это по периметру обнесено кирпичом. В подвале была выкопана яма, примерно 2 м глубиной и объемом 12 кубов. Так как яма нам не нужна и в ней стоит вода, то год назад я засыпал яму на половину (один камаз суглинка). Эта яма постоянно тянет на себя воду. Блок, на который сел дом, поверхностно крошится.
Я думаю, что вода этому способствует.
подвал
На фото я выделил блок, но не он просел. Сел слева в углу. Уважаемые эксперты, подскажите, как укрепить крошащийся блок? Не разрушиться ли он?
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Олег Санько, например, может помочь.
Спасибо, ТАТА, за столь высокую оценку предыдущих моих рекомендаций (ваш дом я отлично помню включая необычные требования к отдельным его элементам). Однако, в данном случае, помощь моя носит как-бы негативный характер. То есть, сообщение невеселого характера. А я ой как не люблю расстраивать наших достойных дачников, которые нам столь полноценно доверяют.
И в частности АЛЕКСЕЯ, с которым мы уже обсуждали другие фрагменты этого дома. Подобные вопросы мы уже обсуждали и решали позитивно, но это всегда касалось легких дачных домиков, где было достаточно взять в аренду пару гидродомкратов от КАМАЗов. А тут поистине капитальная железобетонная коробка… Судя по фото, при сооружении и эксплуатации допущена серия технологических ошибок.
Дешевого. способа иборьбы ситуации я не вижу. Остается только отрывать фундамент полностью, заливать бетонный усилитель и его гидроизолировать, затем делать дренаж по всем правилам и засыпать обратно песчано-гравийной смесью. Причем, тут должна быть бригада узкоспециализирующаяся в фундаментных делах.
Памятуя из прошлых писем, что у наших дачников (Алексея) весьма ограниченный финансовый бюджет, предлагать такие работы язык не поворачивается. Стоимость таких работ… Ну, во общем, вы меня понимаете. А ради чего? Ну просел фундамент на 5 сантиметров 20. лет назад. С тех пор конструкция «замерла» в грунте.
То есть, ситуация как с Пизанской башней, наклонилась, и замерла. 400 лет назад или около того. Сколько уже поколений флорентийцев переживали за ее сохранность, придумывали различные схемы иборьбы, а она стоит и не падает, облепленная сверхчуствительными датчиками, контролируемыми системой GPRS. И это заметьте в сейсмоопасном районе, где регулярно земля трясется.
Помните, недавно опять тряхнуло не так уж и далеко от Пизы, сотня погибших, а башня стоит. Так что выбор тут не велик — либо основательно финансово вкладываться в эту коллизию, либо жить, осознавая несовершенство загородного дома. Вполне допускаю, что наши опытные дачники предложат иное техническое решение, и Алексею удастся компенсировать 5 см просадки за небольшие деньги.
Олег, спасибо за разъяснения. Проблем и ошибок у нашего дома и правда много. С большей частью мы смирились и пытаемся «подстроиться» под них. Но с фундаментом как-то трудно — тут ведь не видно что и как там. Хороший пример с Пизанской башней.
Нам бы вот тоже как-то успокоить себя, что дом не пойдет дальше.
Нарисуйте полосу на стене строго горизонтально (по уровню) и проверяйте ее горизонтальность — продолжает дом осадку или нет.
Ирина, 2 часа назад выложена статья читателя о том, как он соорудил дом на отапливаемой плите. Прошу ознакомиться. Как вы считаете — это скрытая реклама?
Да, Ирина, мне все-таки видится за этим реклама этого типа фундамента. Неужели ночной тариф всего 61 коп? Кстати, по-моему, у вас и получается 2000 руб? Прошу уточнить арифметику. Приятного вечера. У нас снег падает… Тяжелый и быстрый
. На мой ясновидящий взгляд — реклама, и даже не очень прикрытая.
Спасибо, Мила, что подключились к обсуждению энергетического чуда во Владимирской области + голливудский красавец в аватарке. Просто сейчас бегу в магазин покупать этот фундамент. Думается, 10-дневной давности письмо читателя о том, что он хочет построить такой фундамент, был пробным камнем в наш семидачный огород
А почему не подходит вариант, когда откапываем просевший угол, делаем опалубку и заливаем все бетоном? Затем красим битумной мастикой и закапываем песчано-гравийной смесью. Дом стоит на склоне, примерно 10 градусов — дренаж не нужен наверно. Яму только закопать в подвале и все.
Как раз вчера в 13-49 я и предложил практически этот алгоритм. Трудоемко, но душа ваша после этого технологического подвига будет спокойна. Хотя по мне, я бы занялся более горящими делами, которые у вас есть — крыша, дымоход. Но это только мое личное мнение, и я его совершенно не навязываю окружающим.
Чтобы не повторять ошибки предыдущего поколения строителей, не отвергайте трудоемкий дренаж. Если у вас стоит вода, то почему надо от него отказываться? Алексей, я совершенно не полемист по натуре, а только робкий рекомендатель. Считаю тему обсуждения фундаментных работ завершенной. Искренне желаю ВАМ удачи.
Это и есть Ваш алгоритм, но меня смутили слова про весь фундамент. Беспокоит ведь только один угол. Если делать дренаж по всем правилам, то придется перекапывать весь участок. А это крайне не выгодно. Для начала избавлюсь от ямы в подвале, которая сейчас играет роль дренажа. А дальше видно будет. Я с Вами в прошлый раз согласился, что необходим план работ.
По плану крыша и дымоход на первом месте, но все это стоит на фундаменте, который необходимо учитывать. Так сказать, риски надо просчитать. Хорошо продуманный план и удача — это все, что мне нужно, спасибо.
