Как установить щиты опалубки: пошаговое руководство для строителей

Для правильной установки щитов опалубки необходимо начать с тщательного изучения проекта и понимания всех требований к конструкции. Затем следует правильно расположить и закрепить щиты так, чтобы они обеспечивали необходимую жесткость и устойчивость строительной конструкции.

Важно также обеспечить правильное крепление щитов друг к другу и к основе, чтобы избежать деформации и просадки опалубки. При установке необходимо учитывать все нагрузки, которые будут действовать на опалубку в процессе заливки бетоном, чтобы избежать повреждений и деформаций.

Щитовая опалубка: особенности и правила монтажа

Опалубка с мелким и крупным шагом является востребованным типом специального оборудования, которое применяется при строительстве монолитных бетонных конструкций как строительными подрядчиками, так и индивидуальными застройщиками. Современные производители предлагают различные модификации опалубочных систем, отличающихся назначением, качеством, размерами и стоимостью.

Использование щитовой опалубки на строительных площадках различного масштаба и ее эксплуатационные возможности делают возможным реализацию даже самых оригинальных архитектурных решений.

Почему щиты опалубки стоят не одинаково #строительство #монтаж #монолит #стройка #опалубка

Преимущества щитовых опалубочных конструкций

Причины популярности щитовой опалубки легко объяснить ее преимуществами, такими как:

• Точная геометрия;
• Ровная поверхность щитов, удерживающих бетонную смесь;
• Высокая прочность и устойчивость к значительным расширительным нагрузкам со стороны бетона;
• Возможность повторного использования: в зависимости от материалов, использованных для изготовления щитов, съемная конструкция может использоваться от 40 до 400 раз;
• Быстрая установка и демонтаж.

Типы и конструкция щитовой опалубки

Чаще всего отечественные строители выбирают два основных типа опалубочных систем с щитами: мелко- и крупнощитовую.

Для создания таких изделий используется широкий ассортимент исходных материалов, которые отличаются по характеристикам поверхности, прочности и долговечности:

• Натуральное дерево;
• Влагостойкая ламинированная фанера;
• Металл (алюминий, сталь);
• Пластик и другие.

Установка мелкощитового типа

В структуре мелкощитовой опалубки, помимо линейного щита, Включаются:

— Добавочный щит. Используется для изменения размеров опалубки под нужные параметры.

— Угловой щит. Позволяет поворачивать опалубочную конструкцию на 90 градусов.

— Шарнирный угол. Применяется при нестандартном угле поворота.

При возведении стен или бетонной основы с использованием данного типа опалубки, щиты можно сочетать и соединять между собой, производить с ними манипуляции. При необходимости, можно совмещать мелкощитовую и крупнощитовую опалубку.

Начало сборки

Для более грамотной сборки опалубки необходимо изучить инструкцию по расстановке щитов и последовательной сборке, которую специалисты составляют для каждого конкретного объекта.

Схема включает в себя лист с принятым техническим заданием (схематический рисунок стеновой части) и несколько экземпляров с уровневой расстановкой всех элементов опалубки. Каждый щит на схеме имеет свои размеры и маркеры. Иногда между элементами конструкции возникают промежутки, обозначенные как "зазор" на схеме. Их заполняют деревянными брусками или досками. Эти добавки необходимы, чтобы соответствовать размерам стен в соответствии с техническим заданием.

Установка мелкощитовой опалубки начинается с установки угловых панелей. Затем к ним крепятся соседние элементы опалубки согласно чертежу. После присоединения к угловым панелям конструкция становится надежной, и можно проверить линейные размеры расстояний между углами. Если все размеры верны, то продолжается стыковка панелей.

Для сборки мелкощитовой опалубки рекомендуется работать вдвоем. Панели соединяются друг с другом с помощью специального ударного замка и молотка, без необходимости использовать специализированный инструмент. Панели, находящиеся напротив друг друга, соединяются стяжными винтами.

При монтаже опалубки также используются подкосы, чтобы обеспечить вертикальность стен. Если высота превышает 3 метра, то панели могут быть выравнены с помощью балки.

Установка балочно-ригельной конструкции

Этот тип опалубки состоит из балки, фанеры и стального ригеля, которые вместе образуют панели различных размеров.

Для установки элементов балочно-ригельной опалубки лучше всего использовать настил из деревянных материалов. Этот метод позволяет создать прямой угол между элементами конструкции и точно соблюсти необходимые расстояния между ними. Установка подобной опалубки осуществляется следующим образом:

• Первым шагом является размещение ригелей на настиле. Очень важно использовать ограничители и ориентироваться на размеры проекта. Неправильное расположение ригелей может привести к проблемам при последующем соединении опалубочных элементов.
• Далее следует размещение деревянных балок. Балки, расположенные у края, устанавливаются сверху на ригели под прямым углом и крепятся к ним хомутами. После этого устанавливаются остальные балки, а их верхние части выравниваются согласно указанным в проекте расстояниям.
• Размещение "защитных" панелей. Деревянные доски крепятся с обеих сторон созданной панели. Снизу они предназначены для защиты торцевой части балок при разборе опалубки или при выгрузке панелей краном, сверху — для уменьшения боковой нагрузки на балки при поднятии опалубочных конструкций краном. Такая мера не всегда используется на стройке.
• Отверстия без креплений. Они просверливаются в фанере на заключительном этапе.

Установка угловых конструкций данного типа опалубки осуществляется по той же схеме.

Видео инструкция по сборке мелкощитовой опалубки.

Как устроена конструкция?

Изготовление формы для раствора возможно из разнообразных материалов: древесина, металл, железобетон и даже пенополистирол. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки в процессе создания опалубки.

Деревянная

Этот вариант является наиболее экономичным выбором, так как для его изготовления не требуется использование специализированного профессионального оборудования. Опалубку можно сделать из простых обрезных досок или листов фанеры толщиной от 19 до 50 мм, в зависимости от требуемой прочности. Однако, установка древесной опалубки требует определенных навыков, чтобы избежать возникновения щелей и зазоров под давлением бетона. В этом случае необходимо использовать дополнительные опоры для усиления конструкции.

Этот вариант конструкции — надежный и прочный, для его создания требуются металлические листы толщиной до 2 мм. У такой конструкции есть определенные преимущества.

Во-первых, благодаря гибкости металлических листов можно создавать сложные элементы, которые будут герметичными и обладать высокой гидроизоляцией. Во-вторых, металл подходит не только для ленточной опалубки, но и для других видов. И, наконец, верхнюю часть опалубки, выступающую над землей, можно украсить различными способами.

Среди недостатков такой конструкции, помимо сложности монтажа и высокой стоимости материалов, следует отметить высокую теплопроводность и большой удельный вес, а также трудность в ремонте (нужна аргонная сварка).

Железобетонная

Самой затратной и громоздкой конструкцией оказывается железобетонная опалубка. Для ее установки требуется дополнительно приобрести либо взять в аренду специализированное оборудование и крепежные элементы. Однако этот материал встречается довольно часто благодаря своей прочности, долговечности и возможности экономии расхода бетонной смеси.

Из ЭППС (экструзионного пенополистирола)

Этот материал также относится к высокой ценовой категории, но он становится все более популярным из-за разнообразия форм и размеров, небольшого веса и высоких тепло- и гидроизоляционных свойств. Его легко устанавливать своими руками, и с этим справится даже новичок.

Возможен вариант использования опалубки из листового волнистого шифера. Однако этот вариант трудно утеплить и укрепить должным образом, поэтому он используется довольно редко, только если другой материал недоступен. Использование дорогих пластиковых щитов, которые можно снять и установить на новом участке, оправдано только в случае, если планируется строительство как минимум десяти различных фундаментов.

Строительство мелкощитовой опалубки имеет свои стандартные характеристики для различных типов материалов и включает несколько основных элементов:

• Определенные по весу и размеру щиты;
• Дополнительные крепежи (стойки, подпорки);
• Средства крепления (фермы, замки, защелки);
• Различные лестницы, перила и подпорки.

Для построения крупногабаритной опалубки, используемой при возведении тяжелых многоэтажных конструкций, помимо перечисленных элементов, необходимы следующие дополнительные компоненты:

• Подпорки для поднятия щитов на домкрате до необходимого уровня;
• Подмости для размещения рабочих;
• Болты для затяжки щитов;
• Различные рамы, стойки и связи — для обеспечения устойчивости тяжелых конструкций в вертикальном положении.

Также существуют опалубки различных типов, применяемые для строительства высоких башен, труб, тоннелей и других длинных сооружений.

В зависимости от конструктивных особенностей опалубки также разделяются на несколько видов.

• Съемные. Щиты демонтируются после застывания раствора.
• Несъемные. Щиты остаются в составе фундамента и выполняют дополнительные функции, например, утепляют бетон.
• Комбинированные. В этом варианте опалубка выполнена из двух материалов, один из которых снимается после работ, а второй остается.
• Скользящие. Путем поднятия щитов по вертикали монтируется стена цоколя.
• Универсальная опалубка. Этот тип опалубки широко используется профессиональными строителями, так как он состоит из металлических или пластиковых листов и может быть использован многократно.
• Инвентарная опалубка. Она представляет собой фанерные листы на металлическом каркасе.
• Для того чтобы выполнить расчет и сборку опалубки своими силами, необходимо в первую очередь разработать план будущего фундамента. Исходя из этого плана, можно определить необходимое количество материала для установки конструкции. Например, при использовании стандартных обрезных досок определенного размера, периметр основания делится на их длину, а высота основания – на их ширину. Полученные значения умножаются друг на друга, и получается объем материала, необходимый для работ. К этой стоимости добавляются расходы на крепежные элементы и арматуру.
• Однако не достаточно просто рассчитать количество материала – Важно правильно собрать конструкцию, чтобы избежать падения досок и разлива бетона.
• Этот процесс является достаточно трудоемким и выполняется поэтапно (на примере щитовой опалубки).
• Организация инструментов и материалов. После тщательных расчетов закупаются необходимые деревянные детали, крепежные элементы и все инструменты, которые могут понадобиться. Все проверяется на качество и готовность к использованию.
• Подготовка строительной площадки. Участок, предназначенный для строительства, очищается от обрывков и растительности, затем удаляется верхний слой почвы и выравнивается. Затем с помощью веревок и колышков проводятся все измерения для будущего фундамента, и затем начинают копать траншею. Ее глубина зависит от типа фундамента: для заглубленного варианта она должна быть глубже линии промерзания почвы, для мелкозаглубленного – около 50 см, а для незаглубленного – достаточно нескольких сантиметров, чтобы обозначить границы. Дно траншеи должно быть шире на 8-12 см, чем будущая бетонная лента, и уплотненным. Затем на дно углубления укладывается "подушка" из песка и гравия до 40 см толщиной.

Сначала производится нарезка материала на одинаковые по длине доски. После этого они крепятся с помощью брусков, которые забиваются гвоздями с боков фундамента. Такие же бруски крепятся на расстоянии 20 см от боковых краев щита и через каждый метр. Некоторые бруски делаются длиннее снизу и затачиваются, чтобы можно было воткнуть конструкцию в землю.

Вместо гвоздей, можно использовать саморезы для крепления щитов — это делает конструкцию еще более прочной, и их не нужно загибать. Вместо досок можно использовать листы ОСП или фанеры с металлическими уголками на брусовой раме. Именно по такому алгоритму изготавливаются все остальные щиты до тех пор, пока не будет собрано необходимое количество элементов.

После этого уровень щита выставляется в ровную горизонталь, подбивая его ударами молотка с нужных сторон. Вертикаль щита Выставляется по уровню. Следующие элементы монтируются по разметке первого так, чтобы все они стояли в одной плоскости.

• Для укрепления конструкции необходимо закрепить все установленные элементы как с внешней, так и с внутренней стороны перед заливкой раствора в опалубку. На внешней стороне устанавливают специальные подпорки через каждый метр, а углы конструкции подпирают с обеих сторон. Если высота опалубки превышает два метра, то необходимо устанавливать раскосы в два ряда.

Для того чтобы обеспечить фиксированное расстояние между противоположными щитами, используются металлические шпильки с резьбой толщиной от 8 до 12 мм, которые монтируются на шайбах и гайках. Длина таких шпилек должна превышать толщину бетонной ленты на 10 см — они устанавливаются в два ряда на расстоянии 13-17 см от краев. Отверстия сверлятся в щитах, затем в них вставляется пластиковая труба, через которую прокладывается шпилька, после чего гайки на обеих ее сторонах затягиваются ключом. После укрепления конструкции в нее можно укладывать гидроизоляцию, арматурную вязь и заливать раствор.

• Снятие опалубки. Снять деревянные щиты можно только после затвердения бетона — это может занять от 2 до 15 дней в зависимости от погодных условий. Когда раствор достигнет минимальной прочности, дополнительная поддержка больше не понадобится.

После удаления всего дерева, необходимо тщательно проверить всю ленту фундамента на излишки бетона или пустоты, устранить их, а затем оставить до полного затвердевания и усадки.

Сборка мелкощитовой опалубки

Для мелкощитовой опалубки характерны не только универсальные и линейные щиты, но также:

• Доборный щит, который может быть узким с шириной 100 или 200 мм и используется для подгонки опалубки под нужный размер.
• Угловой щит (внутренний и наружный), который позволяет поворачивать опалубку под прямым углом.
• Шарнирный угол, применяемый в том случае, если угол поворота отличается от 90°.

При возведении стен или фундамента с использованием мелкощитовой опалубки, щиты сочетаются и соединяются в зависимости от требуемой геометрии, их можно устанавливать вертикально или горизонтально. Также, если необходимо, мелкощитовую опалубку можно комбинировать с крупнощитовой.

Для соединения всех компонентов мелкощитовой опалубки друг с другом в рамке предусмотрены специальные отверстия. Процесс соединения осуществляется при помощи ударного замка (см. рисунок 1). В узких областях, где использование дополнительной панели не является возможным из-за ограниченной ширины, устанавливается деревянная вкладка. В этом случае соединение опалубки осуществляется с использованием удлиненного замка (см. рисунок 2).

На изображении 1 показано соединение с ударным замком

На втором рисунке изображено соединение с использованием удлиненного замка

С чего начать сборку опалубки?

Перед сборкой мелкощитовой опалубки необходимо изучить схему расстановки щитов и последовательности сборки, которые разрабатывают специалисты компании "ПСС" под конкретный объект и обычно прилагают к продукции.

Схема включает лист с согласованным техническим заданием (то есть чертеж бетонных стен) и несколько листов с расстановкой всех щитов по ярусам. Каждый щит на схеме имеет размеры и маркировку. Иногда между щитами есть промежутки с пометкой "зазор", в которые вставляются деревянные вкладыши из досок или брусьев. Эти вставки необходимы для точного соответствия размеров стен техническому заданию.

Иллюстрация 3: Сборка мелкощитовой опалубки

Наиболее удобно собирать мелкощитовую опалубку вдвоем. Щиты легко соединяются специальным ударным замком при помощи молотка, без необходимости использовать другие специальные инструменты. Для противоположной стороны соединение осуществляется с помощью стяжных винтов.

В процессе сборки опалубки также используются подкосы, обеспечивающие вертикальность стены. Если нужно (например, для стен высотой 3 метра и более), щиты дополнительно выравниваются балкой.

Как установить опалубку правильно?

Основные элементы опалубки под фундамент

Для заливки фундамента необходимо приобрести следующие материалы:

• Разметочные шнуры и колья для направляющих досок. Эти материалы пришиваются к подушке на дне траншеи, затем устанавливаются боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
• Обрезные доски толщиной не менее 30 мм, а также 50х50 брусы. Количество обрезного материала для сборки бортовых щитов зависит от глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
• Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, а также шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди следует приобретать с избытком – лучше не использовать старый неликвидный материал.

Предупреждение! Идеальным креплением для деревянной опалубки являются обычные закаленные саморезы, длиной от 35 до 70 мм. Они стоят дороже, но обеспечивают намного лучшую фиксацию, что исключает риск раскалывания доски или планки.

Если вы планируете установить опалубку для фундамента на саморезах, возьмите с собой электрический шуруповерт и пару запасных аккумуляторов, а саморезы можно пропитать керосином, чтобы правильно закреплять материал без искривлений в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вид многоразовой опалубки не всегда удастся правильно установить на вашем фундаменте. Если вам интересен стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то лучше сразу нанять бригаду работников, способных правильно собрать и установить его согласно ваших требований.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

Чаще всего строители отдают предпочтение сначала собрать боковые щиты и подкосы, подогнать весь комплект к траншее фундамента, а затем установить уже собранные детали в соответствии с выполненной разметкой.

Эффективным вариантом будет следующая последовательность действий:

Перенесите все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверьте размеры траншеи и правильно увеличьте ширину в местах установки подкосов:

1. Соберите боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
2. Вырежьте из бруса распорки и отметьте на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
3. Изготовьте необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

Необходимо отметить, что при установке боковых щитов в траншеи некоторые специалисты предпочитают изготавливать и устанавливать подпорки на месте.

Мы на финишной прямой – осталось лишь вбить опорные столбы согласно разметке, установить щиты и правильно закрепить их, учитывая данные строительного уровня и отвеса.

Регулировка положения стоек и щитов относительно разметочных линий — самый важный этап монтажа опалубки. Сначала необходимо установить разметочные колья и закрепить их по натянутым шнурам. Лучше всего использовать обрезки доски, которая была использована для сборки боковых щитов. Колья следует делать длиннее вертикальных стоек бортовых щитов не менее чем на 20-30 см.

Для установки на дно траншеи фундамента необходимо поставить каждый кол. При этом боковую и высоту кола выравниваем по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. В случае необходимости сделать внешнюю подпорку для более надежной установки разметочного кола.

Важно правильно установить и надежно закрепить разметочные колья, чтобы весь процесс сборки опалубки затем прошел достаточно быстро.

На последующем этапе требуется разместить внешние щиты опалубки. С одной стороны они будут подпираться к разметочным кольям, а с другой потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке как на фото. После выравнивания саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Следующим шагом является установка внутреннего периметра из боковых щитов. После этого временно фиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Затем проводим проверку и корректировку положения щитов с помощью строительного уровня, натянутых разметочных шнуров и вертикального отвеса. Наконец, соединяем верхние доски соседних щитов с помощью планок.

Завершающие операции

После тщательной настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под размеры и разметку фундамента, необходимо выполнить еще один важный этап – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит снизу, с внешней стороны, нужно подшить брусом или донной доской. Желательно это сделать на этапе сборки щитов, поскольку забивать гвозди под углом, раскорячившись в траншее, неудобно. Установленные подкосы, обычно, удерживают борта, но не предотвращают деформацию нижней части, поэтому установка клиньев в донной части имеет решающее значение.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт вбивают клиновидные колышки. Их задача закрепить донную часть опалубки и предотвратить расхождение щитов под давлением бетона.

Для полной завершающей обработки специалисты настоятельно рекомендуют покрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Это поможет обеспечить надежную защиту дерева от влаги, а также упростит процесс снятия досок после застывания бетона.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Умение аккуратно заливать бетонный раствор в форму является ключевым фактором для обеспечения целостности и стойкости опалубки под гидравлической нагрузкой от жидкого бетона. Регулировать процесс заливки можно путем перестановки направляющих желобов, через которые раствор стекает в форму. Главное требование заключается в равномерном перетекании раствора по всей опалубке после заливки фундамента, с постепенным увеличением уровня залитой массы.

Иногда возникает ситуация, когда нижние и средние доски изгибаются под давлением бетона. Однако, это не является катастрофой, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки. Тем не менее, по всем правилам, такие дефекты следует устранять.

Для правильного удаления опалубки после заливки ленточного фундамента рекомендуется подождать около недели при средней температуре воздуха не ниже 15-17 градусов Цельсия, в холодное время этот срок следует удвоить. Для разборки конструкции необходимо сначала убрать подкосы, затем извлечь клинья вдоль нижней доски и снять верхние планки, удерживающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, то можно осторожно вбить несколько клиньев в зазор между щитом и лентой фундамента.