Если лопнул ленточный фундамент как его усилить

Если лопнул ленточный фундамент, его усиление может потребовать комплексного подхода. В первую очередь, необходимо провести инспекцию для выявления причин разрушения и степени повреждения. Далее, для укрепления фундамента можно использовать метод буронабивных свай или установка дополнительных опор, что позволит перераспределить нагрузки и предотвратить дальнейшие деформации.

Также эффективным решением может стать инъекция полиуретановых смол или использование специальных растворов для заполнения трещин и восстановление прочности. Важно обратиться к специалистам для разработки индивидуального проекта усиления, учитывающего особенности конструкции и грунта.

Как укрепить треснувший фундамент

Работы с фундаментом

Любое нарушение технологии строительства несущих конструкций чревато раскрытием трещин. В 90% случаев причиной является основание дома (грунт) либо фундамент, который достаточно усилить по одной из нижеприведенных технологий.

Если трещина на поверхности стены горизонтальная (опоясывающая, локальная), фундамент здесь ни при чем. Причина чаще кроется в провисании перемычек либо стропильной системе. При отсутствии затяжек висячие стропила пытаются раздвинуть противоположные стены.

Возможные варианты усиления

Существует несколько основных причин, если фундамент просел, в доме появились трещины. Основными традиционно являются:

участки под основанием, состоящие из просадочных грунтов – разрыв фундаментной ленты, изменение геометрии конструкции;
силы вспучивания – неравномерные нагрузки рвут фундамент, стены перекашиваются;
нарушение технологий строительства – низкая марка бетона, нагружение фундамента до набора 70% прочности, низкий коэффициент армирования, коррозия арматуры, зимнее бетонирование без подогрева.

Если фундамент потерял целостность, необходима реставрация, в остальных случаях достаточно укрепить основание под подошвой ленты на отдельных участках. Для этого существует несколько технологий.

Внимание! Трещина является «указкой», облегчающей нахождение границ просадочных либо вспучивающихся грунтов. Это облегчает локализацию ремонтных работ специалистам.

Существуют наклонные и вертикальные трещины с расхождением кверху или книзу, максимально точно указывающие на характер деформации:

вертикальная щель, расходящаяся кверху, в средней части стены – вспучивание именно этого участка;
щель вертикальная, расхождение книзу – просадка грунтов посредине дома;
аналогичный дефект с расхождением книзу – вспучивание по обеим сторонам стены вследствие бокового промерзания;
наклонная трещина от угла к центру фасада – просела обратная засыпка соседней стены;
наклонная трещина от центра к углу – усадочная воронка находится непосредственно под этой трещиной;
сходящиеся в форме арки трещины – просадка почвы в центральной части фундаментной ленты.

После определения причины в любом случае придется оголять фундамент траншеей вплотную к ленте для проведения мероприятий по усилению грунтов, укладке дренажа, заведению «быков», изготовлению обоймы и прочих работ.

Если Вы залили фундамент и построили дом недавно, рекомендуем прочитать статью: Почему трескается фундамент после заливки.

Укрепление грунтов

Если фундамент имеет вертикальные подвижки на грунтах с низким расчетным сопротивлением нагрузкам от веса здания (насыпь, торфяник, пылеватый песок), необходимо укрепить основание по технологии:

подъем фундамента домкратами – до проектного уровня с соблюдением мер безопасности (частичная либо полная разгрузка подпорками), имеется ввиду подъем просевших частей;
бурение шурфов – для погружения инъекторов диаметром 20 – 40 мм;
заполнение пустот – жидким стеклом (силикатизация), цементного молочка (цементация), синтетических смол (смолизация) или горячего битума (битумизация).

Указанные вещества снижают водопроницаемость, закрепляют нестабильные грунты, повышают расчетное сопротивление (несущую способность) основания. Недостатком методики является необходимость использования профессионального оборудования, способного нагнетать вяжущие вещества под давлением 5 – 10 атмосфер. Прочие методики для индивидуального застройщика недоступны, применяются реставрационными бригадами для архитектурных памятников.

Внимание! Указанных действий может быть недостаточно, так как, если фундамент просел на отдельном участке – это в 70% случаев обозначает его разрушение. Вместо дорогостоящего демонтажа здания используются способы восстановления ленты.

Усиление фундамента

Существует несколько способов, позволяющих укрепить фундаментную ленту в зависимости от состояния ж/б конструкции:

разгрузка– заведение балок в несущие стены для опирания кладки;
восстановление несущей способности – дренаж для отвода грунтовых, почвенных, поверхностных вод, перекладка, замена, защита от механического разрушения (выветривания, коррозии);
повышение несущей способности – обоймы из монолитного бетона, кирпичной кладки, ж/б плит;
упрочнение – в пробуренные отверстия вводят эпоксидные, полимерные смолы, цементный раствор, пенетрирующие составы;
специальные методы – винтовые, вдавливаемые сваи, «быки» по углам, инъекции цементного раствора в кладку.

Если фундамент имеет не сквозные трещины, вызванные выветриванием, поверхность оштукатуривается либо таркетируется, покрывается гидроизоляцией либо пропитывается пенетрирующими смесями. Таркетированием называют напорное (0,4 – 0,6 МПа) обрызгивание цементным молочком с минимальным количеством кварцевого песка.

Чтобы укрепить сборный фундамент обоймой, применяют технологию:

оголение ленты – траншея вдоль стены на глубину чуть ниже подошвы;
армирование – собственный каркас по аналогии с ленточным фундаментом, установка прутков в пробуренные в фундаменте отверстия, связка их со стержнями каркаса;
опалубка – ниже отмостки либо на всю высоту цокольной части;
бетонирование – стандартная укладка смеси.

После распалубки верхнюю часть обойм, возвышающихся над уровнем земли, защищают от влаги отливами.

Внимание! В отличие от подстилающего слоя, создаваемого при строительстве фундамента, нерудные материалы под уширением (обоймой) утрамбовывают в грунт без укладки геотекстиля.

При изготовлении ж/б обоймы следует учесть следующие моменты:

ширина – от 15 см с каждой стороны для железобетона, от 20 см для бетона;
толщина подстилающего слоя – от 10 см щебня или песка;
анкеровка с существующей лентой – стержни диаметром 20 мм на глубину 12-25 см, длина стержня 25-40 см, шаг 1 – 1,5 м;
армирование обоймы – сетка с ячейкой 15 х 15 см для нижнего пояса, 10 х 10 см для верхнего пояса;
бетон – класса В10 – В15.

При реставрации кирпичных ленточных фундаментов необходимо удалить раскрошившийся камень. При ремонте ж/б конструкций следует снять пленку из окислов с поверхности, повысить шероховатость насечкой.

Если повысить несущую способность грунтов под фундаментом не представляется возможным (толщина рыхлого пласта значительная), применяется технология усиления подземной конструкции сваями:

короткими забивными – трубы диаметра 57 – 89 мм с изготовленным из их тела заостренным наконечником (аналог СВС, но без лопасти) вбиваются рядом с фундаментом, вмуровываются в обойму;
винтовыми выносными – СВС погружаются по периметру, здание приподнимается, оголовки обвязываются металлическим ростверком, дом опускается на новый фундамент (подходит для деревянных домов);
«быками» – метод используется при просадке углов, винтовые сваи вкручиваются наклонно с двух сторон от угла, на их оголовки приваривается балка (двутавр, швеллер), на которую опирается угол фундамента.

Преимуществом технологии является разгрузка существующего фундамента. Сваи гарантированно проходят нестабильные горизонты насквозь, опираются на несущий пласт с высоким сопротивлением.

Указанные мероприятия обычно производят в комплексе, так как при просадке отдельных участков целостность монолитной или сборной конструкции нарушается. Например, если фундамент частично опирается на просадочный грунт, вначале укрепляется основание, после чего, заливается армированная обойма. При использовании винтовых свай в укреплении основания нет необходимости, однако после подъема фундамента до проектной отметки необходимо заполнить бетоном или цементным раствором образовавшиеся под ним пустоты.

При заглублении обоймы на 0,7 и более метров производятся стандартные мероприятия по теплоизоляции. Это необходимо для снижения выдергивающих усилий при вспучивании:

утепление вертикальной поверхности обоймы пенополистиролом ЭППС высокой плотности + горизонтальная теплоизоляция отмостки шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 0,3 – 0,4 м;
обратная засыпка песком, щебнем пазух траншеи + дренаж на уровне подошвы обоймы;
либо сминаемо-скользящая теплоизоляция – жестко закрепленный на вертикальной поверхности обоймы ЭППС, полиэтиленовая пленка (крепится только в верхней части), пенополистирол ПСБ-С без крепления к обойме (прижимается к пленке материалом обратной засыпки).

В некоторых случаях возможно достаточно усилить основание на отдельных участках и укрепить фундамент одним из указанных способов, но иногда и этого может быть не достаточно.

Если у Вас деревянный дом, дополнительно рекомендуем ознакомиться со статьей: Ремонт фундамента деревянного дома.

Ремонт и устранение в ленточном фундаменте дома трещин своими руками

Ремонт фундамента

Любой фундамент, независимо от сложности, устройства и характеристик, через некоторое время повреждается. Это может быть естественный износ, подмывание подошвы грунтовыми водами или техногенные факторы. Но основание, которое уже на ранних стадиях имеет повреждения, нужно незамедлительно ремонтировать, чтобы затем не допустить полного разрушения несущих конструкций дома.

В некоторых случаях, ремонт можно сделать и своими руками без применения мощной строительной техники. Незначительные по размерам и глубине трещины чаще заделывают самостоятельно . Учитывая, что ленточные фундаменты остаются популярными среди частных застройщиков, то их можно встретить под жилыми домами, хозяйственными постройками и дачными домиками. Он выдерживает значительные нагрузки, прост в монтаже и не требует специализированных знаний.

Почему треснул фундамент?

Существует огромное количество причин, из-за которых треснуло основание. На фундамент влияют как внешние, так и внутренние факторы риска. Основные причины, из-за которых возникают трещины в доме, следующие:

Последствие возведения дополнительных этажей, обустройства подвалов и углубления внутреннего пространства технического этажа. Тут возникает дополнительная нагрузка на фундамент, которая в расчетах не была учтена. Трещины появятся сначала по углам и в зонах наибольшей нагрузки, затем распространятся по всему ленточному фундаменту. Тут поможет только усиление конструкции, сделать его можно своими руками.
Воздействие грунтовых и талых вод. Проседание фундамента возникает вследствие подмывания подошвы основания, а также повреждения гидроизоляции. Тогда постепенно разрушается бетон, за ним арматура и уже через несколько лет в этом месте возникают трещины. В некоторых случаях практикуют поднятие основания специальными домкратами и монтаж дополнительных слоев гидроизоляции.
Техногенное влияние, такие как вибрация от промышленных предприятий, а также строительство по соседству новых зданий. В таких случаях без усиления подошвы и установки дополнительных крепежей не отремонтировать несущие конструкции. Трещины появляются по всему периметру зоны влияния, устранить их довольно сложно. Перед ремонтом нужно устранить причину возникновения вибрации, так как уже через несколько месяцев фундамент снова треснет.
Неправильный выбор строительных материалов или закупка дешевых материалов плохого качества, а также нарушение технологии строительства и возведение конструкций при плохих климатических условиях. Такую причину возникновения деформации устранить своими руками сложно, поможет разве что возведение новых несущих конструкций с использованием качественных строительных материалов.

Существуют и иные причины, из-за которых появляются разрывы в основаниях с дальнейшим их разрушением. Поэтому, перед началом восстановительных работ нужно тщательно обследовать поврежденную зону и найти причину деформации конструкций.

Если обнаружена трещина в фундаменте дачного дома

Сначала нужно определиться, какое состояние повреждения в целом, и растет ли трещина дальше. Для этого нужно сделать следующие действия:

Тщательно очистить трещину от налипшей грязи, деформированного бетона.
Слегка промыть водой, желательно под давлением.
На верхней, средней и нижней кромках установить специальные маркеры-маяки и указать на них время и дату установки.
Маркер (маяк) нужно оставить в одном положении и регулярно смотреть, в каком он состоянии. Если со временем он разорвется, значит, трещина продолжает расти и нужно принимать меры по ее устранению. Если маркер остался на месте без изменений, то это может быть эксплуатационный дефект самого бетона, а также смещение армирующего пояса около трещины. Такие ситуации часто возникают в период зима-лето, когда грунт произвольно меняет свой уровень.
Рекомендуется все наблюдения за состоянием маяков, регулярно заносить в тетрадь, так как специалисты смогут по полученным данным быстро найти причину их возникновения и предложить устранить ее эффективным способом.

Все подготовительные работы легко сделать своими руками, в качестве маяков могут использоваться готовые фабричные гипсовые полоски с утолщениями по краям. Вместо них эффективно показали себя стеклянные маяки с готовой шкалой. Принцип установки и эксплуатации в них идентичен.

Виды трещин

Трещины имеют несколько видов:

Волосяные трещины. Они отличаются небольшими размерами и толщиной. В большинстве случаев возникают из-за деформации внешнего защитного слоя штукатурки. Такие трещины фундамента дачного дома не имеют никакого отношения к деформациям основания, устраняются повторным оштукатуриванием поверхностей.
Горизонтальные трещины. Они возникают в процессе эксплуатации дома, поэтому не влияют на безопасность конструкции.
Усадочные трещины. Они возникают из-за неправильного расчета или ошибок при возведении оснований, фундамент мог не отстояться. Когда возникает неравномерная усадка подошвы фундамента, то на одну его сторону нагрузка идет более высокая, чем на другую. В результате будет наклон угла здания, а трещины будут расти от места усадки до поверхности относительно ровно
Если уже через несколько дней после заливки фундамента бетоном на нем возникли трещины – это нарушение технологии возведения. В таких случаях часто демонтируют поврежденный участок и заменяют его.

Если обнаружены трещины в ленточном фундаменте на уже возведенном доме, то это уже большая проблема для владельца. Ремонт ленточного фундамента – это дорогое удовольствие, ведь тут нужно делать усиление конструкции, поднимать отдельные сегменты основания, а уже затем приступать к ремонту. В некоторых случаях, только постройка дополнительного основания, его усиления остается единственно правильным решением.

Основой для мелкозаглубленного ленточного фундамента является утепление и отмостка.

Дачные дома часто строятся на ленточных фундаментах, так как это выходит дешевле. Если дачный дом сделан из дерева, то трещины появляются крайне редко благодаря малой массе конструкции. А вот, если дачный дом сделан из кирпича или пеноблоков, тогда трещины будут частым явлением в таких сооружениях из-за неравномерных нагрузок.

Как устранять трещины в ленточных основаниях

Сначала нужно четко определиться с проблемой, впоследствии которой как раз и возникла трещина. Если это искусственный износ материала фундамента, тогда можно своими руками провести эстетический ремонт. Но если это нарушение в несущих способностях конструкции, тогда без усиления уже не обойтись.

Мелкие трещины малой глубины можно заделать специальными строительными смесями. Для этого полностью чистится трещина от грязи, промывается водой и заполняется грунтовкой. После того, как грунтовка подсохнет, всю трещину нужно заделать, причем обработать нужно все треснутые участки фундамента. Здесь используется морозостойкий финишный гипс, цементный раствор или эпоксидные смолы.

Если повреждения значительны, тогда ремонт уже будет довольно затратным и своими руками делать его уже сложнее. Таким образом есть несколько технологий ремонта:

Усиление поврежденного участка фундамента новой стеной из кирпича или бетонных блоков с дополнительным армированием.
Поднятие дома и укрепление поврежденного участка специальными столбами по всей длине.
Расширение подошвы. Тогда нужно выкопать траншею глубиной до самой подошвы и укрепить стенки опалубкой. Внутрь установить арматуру, соединить ее с поврежденным фундаментом и все залить бетоном. По окончанию работ опалубку демонтировать, а вместо нее закрепить шар гидроизоляции.
Также можно использовать метод инъекцирования, но его практикуют в тех случаях, когда технической возможности иными способами остановить рост трещин нельзя.

Если у Вас дом из пеноблоков или кирпича , то маяк должен быть в форме восьмерки и концы ее должны находится опираясь на берега исследуемой трещины , а сама середина маяка восьмерки проходит ровно по трещине . Стоит отметить , что если Вы используете маяк — лепешку , то она достаточно быстро отвалится от берега трещины и никакого результата , соответственно , Вы не получите !

По времени , лучше всего , если в течении одного года , примерно раз в два месяца записываете в тетрадь наблюдения о состоянии маяков , если их несколько , трестнул — не треснул . Данные о раскрытии маяка записываем в миллиметрах и делаем наглядный график .

На практике, заливку подошвы или расширение существующих стен не используют, ведь стоимость всех работ будет соизмерима с возведением полноценного ленточного фундамента. Лучше сделать несущую кладку или вмонтировать буроинъекционные сваи.

Как усилить лопнувший ленточный фундамент: эффективные методы восстановления