Как укрепить опалубку для фундамента своими руками: советы от профессионалов

Опалубка является важной частью процесса строительства фундамента и ее правильное укрепление сыграет ключевую роль в качестве и надежности всей конструкции.

Существует несколько способов укрепить опалубку для фундамента своими руками, включая использование дополнительных стоек, болтов, арматуры и других материалов.

Прежде чем приступить к укреплению опалубки, необходимо тщательно изучить не только инструкцию, но и рекомендации опытных строителей, чтобы избежать возможных ошибок и непредвиденных ситуаций.

Для укрепления опалубки для фундамента своими руками можно использовать металлические уголки и стропила, которые помогут удерживать форму и предотвратить ее деформацию под давлением бетонной смеси.

Также важно правильно закрепить опалубку к земле, чтобы избежать ее смещения в процессе заливки бетона. Для этого можно использовать крепежные элементы, такие как колышки и веревки, которые помогут обеспечить надежную фиксацию опалубки на месте.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками пошаговые рекомендации

Строительство любого здания начинается с создания его основы — фундамента. Для этого на первом этапе необходимо изготовить опалубку. Поэтому многих мастеров, которые решают возвести своими руками, например, дом или баню, особенно волнует вопрос о том, как сделать опалубку для фундамента с минимальными затратами. Рассмотрим, что представляет собой данная конструкция, зачем она нужна, какие виды опалубки существуют и какие материалы используются для ее изготовления. Также подробно рассмотрим, как самостоятельно создать ленточный фундамент.

Для придания желаемой формы фундаментному основанию из бетона или других материалов необходима специальная вспомогательная конструкция, называемая опалубкой. Она служит для удерживания бетонной смеси в заданной форме до полного отвердения. Таким образом, опалубка определяет размеры и положение будущего основания строения, являясь формообразующей основой.

Для создания опалубки обычно используют заранее изготовленные элементы, которые называются щитовой палубой.

Стандартная структура опалубки включает в себя:

• щитовые ограждения для придания формы;
• крепежные приспособления для закрепления щитов на каркасе и между собой;
• вспомогательные подмости для поддержания щитов в фиксированном положении.

Для создания фундамента используют как самодельные опалубки, так и промышленные арматурно-опалубочные блоки, которые монтируют с помощью кранов.

Виды и устройства конструкций

Строительная опалубка может иметь временное и постоянное исполнение, в зависимости от конструкции. Это может быть съемная (разбираемая) или неразборная опалубка.

Съемная конструкция

Использование разборной системы в строительстве очень распространено из-за ее простоты и экономической целесообразности. Выбор типа конструкции осуществляется с учетом параметров будущего фундамента: его формы, ширины и глубины основания. Временную опалубку обычно используют при строительстве частных домов и коттеджей. После создания необходимой формы она разбирается. Этот тип опалубки применяется при возведении ленточного, столбчатого и плитного фундамента.

Несъемная конструкция

После сборки, опалубка становится неотъемлемой частью фундаментной конструкции и используется в основном для столбчатых фундаментов, называемых свайными. В качестве формообразующих элементов для них обычно применяют асбестоцементные и металлические трубы.

Заполнение внутреннего объема трубы бетонным раствором приводит к тому, что после застывания он остается там навсегда, становясь неотъемлемой частью создаваемой опоры. В современных несъемных конструкциях ленточного типа используется экструдированный пенополистирол. Готовые к установке элементы из этого материала быстро собираются и также служат как теплоизолятор.

Подходящие материалы для сооружения

Если возникает вопрос о том, из чего можно сделать опалубку для фундамента, то вариантов немало. Опалубку можно изготовить из металла, железобетона, пенополистирола, древесины или даже из подручных материалов. Давайте рассмотрим каждый из них более детально.

Металл

Это самый дорогой и универсальный вариант опалубки, который рекомендуется использовать для строительства сооружений. Листы из стали толщиной 1-2 миллиметра подходят для монолитного и ленточного фундамента. Приваренная к ним арматура улучшает жесткость бетонного основания.

Основное преимущество этого материала состоит в его легкой обработке и возможности гибки под нужную форму фундамента. Однако его минус заключается в высокой цене по сравнению с другими материалами.

Железобетон

Построение опалубки из бетонных плит считается дорогостоящим способом. Расход бетонного раствора зависит от толщины блоков. Этот метод позволяет экономить при строительстве фундамента, сохраняя прочность конструкции. Однако недостатком является большой вес железобетонных материалов, требующих специальной техники для установки.

Подручные материалы

Шифер, поддоны и профлисты — вот материалы, которые можно использовать для создания конструкции. Основное преимущество этого метода — его низкая стоимость.

Среди этих материалов поддоны являются наиболее популярными, и для их использования можно следовать таким шагам:

1. Соедините два поддона и поставьте их на конец.
2. Закройте щели с одной стороны с помощью ЭППС. Для крепления подойдут саморезы с шайбами или дюбели.
3. Прикрепите деревянные рейки с другой стороны и закрепите гидроизоляционный материал или ГКЛ.

Однако у самодельной конструкции из подручных материалов имеются недостатки:

1. Сложности при сборке из-за несоответствия размеров.
2. Риск того, что залитый бетонный раствор начнет протекать.
3. Низкий уровень несущих характеристик.
4. При строительстве потребуется использование дополнительных распорок и опор.
5. Этот тип опалубки подходит для постройки небольших домов.

Древесина пользуется популярностью как у профессионалов, так и у любителей. В основном используются доски и фанерные листы. Основные преимущества — низкая стоимость материала и простота монтажа. Главный недостаток — необходимость строительства дополнительных элементов для укрепления конструкции из-за различных размеров используемых материалов.

Как смастерить опалубку для фундамента своими руками

Чаще всего монтажные работы выполняются из деревянных досок первого или второго сорта. Порядок выполнения работ следующий:

1. Сначала производится подготовительный этап, во время которого место под будущую опалубку очищается.
2. Затем производится выемка траншеи.
3. Далее из заранее подготовленных досок и брусков собираются щиты. Рекомендуется производить сбивку в вертикальном и горизонтальном порядке на расстоянии 1 м друг от друга. Например, длинный отрезок доски должен быть соединен брусками в трех местах.
4. Затем сооружение следует выставить по уровню в соответствии с рекомендациями СНиП.
5. Доски крепятся гвоздями, что является более дешевым, но более длительным методом. Использование саморезов будет дороже, но строительные работы будут выполнены намного быстрее.
6. Внешняя сторона щита должна быть гладкой и ровной, что обеспечит надежность и качество верхнего слоя нижней части фундамента.

Необходимо располагать шляпки соединительных элементов на внешней стороне для обеспечения контакта с бетонной конструкцией.

Время снятия опалубки с фундамента зависит от конструктивных особенностей сооружения. Разумно снимать опалубку, когда бетон достигнет прочности 75-80%. Если строится малогабаритное сооружение, несущее небольшую нагрузку, опалубку можно снимать при достижении бетоном 50% требуемой прочности.

Видео: Как сделать опалубку, установить шиты, подпорки и проверить горизонтальность.

Материал для опалубки

Для создания опалубки для заливки бетона можно использовать различные материалы, такие как дерево, металл, пластик или их комбинации. Модульные щиты из пластика идеально подходят для создания высокотехнологичных конструкций, которые удобно применять при строительстве ленточных фундаментов. Они обеспечивают быструю сборку и разборку, а также многократное использование (согласно ГОСТ Р 52085-2003).

Также пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут быть использованы в качестве несъемных элементов и учитываться при расчете сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические щиты могут создавать гладкую или текстурную поверхность стен подвала, что позволяет сэкономить на отделке. Но самым простым и доступным материалом для изготовления опалубки остается дерево.

Деревянная опалубка

Использование дерева, фанеры водостойких марок, ДВП и ДСП является наиболее экономически выгодным вариантом для создания опалубки. Мелкощитовая опалубка из досок способна прослужить до 15 циклов при правильном выполнении технологических требований. Толщина досок, используемых для изготовления опалубочных щитов для фундамента, должна быть от 4 до 5 см, а их ширина не менее 15 см.

Идеальным выбором древесины для этой цели являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Расстояние между досками не должно превышать 2 мм. Перед заливкой бетона рекомендуется обработать установленные щиты водой, чтобы древесина набухла и уменьшила зазоры. Щиты из фанеры, ДСП или ДВП могут выдержать до 30 циклов заливки.

Для создания простой деревянной опалубки можно использовать мелкощитовую разборную конструкцию из досок или фанеры, которая устанавливается вдоль края траншеи. Этот метод позволяет своими руками создать опалубку для заливки бетона непосредственно в вырытую в глинистом грунте траншею. В зависимости от выбранного материала и наличия несъёмных элементов, данная конструкция может иметь различные варианты оформления.

Опалубка из фанеры

Использование фанерных панелей для палубы. Для укрепления фанерных щитов (3) на краю траншеи используются раскосы (8), крепящиеся к кольям (4), размещенным не менее чем в 1 метре от края траншеи. Расстояние между раскосами должно быть не более 1 метра.

Верхние части щитов соединяются деревянными перемычками (6) с интервалом 0,5-1 метра. Разрешенные отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1 метр длины опалубки. Бортовые тросы (7) устанавливаются вдоль верхнего края бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ или EPDM (2) укладывается на песчаную подушку (1), уплотненную на дне траншеи. Его края должны полностью покрывать стены из грунта и щиты, с изгибом вверх и надежной фиксацией с помощью мебельного степлера.

Опалубка из досок

Для укрепления палубы, составленной из досок (3), на краю траншеи используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Метод монтажа данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Для создания надёжного ленточного фундамента используются блоки ЭППС, которые несъёмно встроены на всю глубину опалубки. Кроме того, для палубы применяются фанерные панели. Перед установкой блоков из пенополистирола (12) в траншею производится монтаж фасадных дюбелей (10), которые затем надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента после застывания бетона. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и фиксируются с помощью укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются с помощью деревянных перемычек (6), располагаемых на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС соединяются между собой специальными замками, обеспечивающими герметичность. Правильную высоту заливки ленточного фундамента определяют по краевым струнам обноски (7), а высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5).

Для герметизации траншеи используется специальная плёнка (2), которая укладывается вдоль всей глубины с небольшим запасом и закрепляется с изгибом за верхнюю кромку щитов при помощи степлера. Дно траншеи засыпается песчаной подушкой (1) толщиной не менее 20 см. Блоки ЭППС крепятся к фанерным щитам и стенкам траншеи с помощью гвоздей длиной 20 см (9). Верхние грани блоков ЭППС закрепляются к поперечным балкам с помощью саморезов (11), которые легко снимаются при демонтаже опалубки.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Для придания нужных качеств поверхности цоколя можно использовать блоки ЭППС в качестве несъемных подземных элементов опалубки, а также гладкие (фактурные) металлические или пластиковые листы. Листы ЭППС устанавливаются под срез траншеи, а поверхность стенок цоколя придается нужной фактурой с помощью гладких листов. Использование несъемных блоков ЭППС от таких производителей, как URSA, Пеноплекс, Dow, BASF, с толщиной от 5 см позволяет применить более легкий вариант решетчатой палубы, что экономит строительные материалы.

Правила установки опалубки

При создании опалубки необходимо решить несколько ключевых задач:

• Обеспечить устойчивость к давлению бетонного раствора.
• Сохранить заданную форму.
• Обеспечить легкую и удобную сборку.
• Обеспечить максимальную герметичность для предотвращения утечки бетонной смеси.

При создании опалубки для монолитного фундамента важно следовать основным правилам:

• Необходимо избегать установки опор и стоек на рыхлом или набивном грунте. Конструкция должна быть прочной и максимально устойчивой. Для укрепления опорных стоек на слабых грунтах рекомендуется использовать обрезки досок.
• Учитывая воздействие большого количества бетона на опалубку, необходимо обеспечить неподвижное положение досок на длительный период времени.
• На проблемных грунтах возможен монтаж опалубки на специальных фундаментных обрезах. Эти обрезы углубляются ниже точки замерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и прочной.

Сборка опалубки

Главная задача опалубки состоит в том, чтобы обеспечить правильную форму для фундамента. Существует несколько способов собирать опалубку, в зависимости от используемого материала и особенностей фундамента. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит через несколько этапов:

Подготовка опалубки для монолитного фундамента

1. Перед началом работы производится расчет будущей конструкции.
2. Затем выбирается тип опалубки и материал для ее изготовления. При этом учитывается качество материала, его прочность и размеры.
3. После этого выполняется разметка опалубки с использованием колышков и строительного шнура. Учитывается, что фундамент заливается шире основной конструкции на 10-15 см.
4. Приготовление досок для опалубки. На этом этапе собирают доски из обрезных досок. Вертикальные столбы могут быть досками или рейками. Тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки досок лучше использовать короткие гвозди. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
5. Для заливки монолитного фундамента плиты выкапывается котлован, для монолитного ленточного фундамента роется траншея.

1. Установка готовых щитов производится непосредственно на земле. При выставлении щитов необходимо проверять каждое действие лазерным уровнем, соблюдая вертикаль, горизонталь и диагональ.
2. Для укрепления щитов используется специальное крепление. Колья вбиваются в грунт с внешней стороны опалубки для фиксации в заданном положении, затем прибиваются к щитам гвоздями. Для предотвращения расхождения щитов во время заливки бетоном, проводится скрепление элементов конструкции деревянными брусками по верхнему краю.
3. При необходимости между щитами устанавливаются распорки.

При укладке опалубки для монолитного фундамента необходимо строго соблюдать указания и правила, учитывая важность этого элемента строительства. Это гарантирует получение прочного и надежного основания для любого строительного сооружения.

Также рекомендуем:

Упоры (распорки) и раскосы

Чтобы избежать повреждения опалубки под весом фундамента, нужно тщательно закрепить ее снаружи раскосами. Расстояние между раскосами должно быть не более метра. Также следует установить упоры в углах с двух сторон, чтобы выдержать наибольшую нагрузку. Если высота опалубки превышает 2 метра, то необходимо установить два уровня распорок.

Используйте шпильки длиной 10-15 сантиметров, гайки или металлические прокладки, чтобы стабилизировать расстояние между двумя опалубками. Сборку конструкции рекомендуется проводить в следующей последовательности:

• Делают отверстия на щитах;
• Монтируют отрезок трубы между ними;
• Производится установка шпильки;
• Монтируются металлические пластины;
• Подтягиваются гайки.

При снятии опалубки гайки раскручиваются, шпильки снимаются, затем снимаются щиты.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Применение опалубки из полистирола помогает избежать влаги и утеплить конструкцию. Важно начать с проверки поверхности фундамента и, при необходимости, провести выравнивание. Также необходимо провести разметку, выделить углы и другие значимые элементы. Для соединения блоков вдоль периметра строительства особенно важно обратить внимание на углы. Используйте уровень для проверки всей разметки и монтажа.

После этого наступает этап установки арматуры и заливки бетона.

Монтаж опалубки предоставляет возможность значительной экономии средств. Один из способов — заливка опалубки в течение нескольких дней, что особенно актуально при большой глубине фундамента. Это не отразится на прочности заливки. Бетон можно разделить как по горизонтали, так и по вертикали.

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками

Для правильного формирования основания здания необходимо умело установить основу для заливки. Рассмотрим два варианта конструкции на основе деревянной и пенопластовой опалубки.

Независимо от выбранного типа формы, определенная часть работ выполняется по общей схеме.

1. Отметка участка. Осуществляется с использованием натянутых шнуров или лески (на рисунке "струны обноски") в соответствии с планом строительства здания.
2. Рытье траншеи. При этом необходимо выкопать яму на глубину будущего фундамента с учетом подушки под основание и глубины промерзания грунтов (более подробно о принципах устройства фундамента и подготовки места под него можно прочитать в статье). Поскольку создание строго вертикальных стен практически невозможно, откос стараются выполнить с минимальным уклоном, около 1530 градусов к вертикали.
3. Уплотнение грунта на дне и стенках канавы – это важный процесс, особенно для рыхлых грунтов. Трамбовка может выполняться вручную или с помощью специальных механизмов. Возможно применение геотекстиля, который предотвращает осыпание почвы.
4. Для создания фундаментной подушки используется песок крупных (1…3 мм) фракций, мелкий щебень или гранотсев, который предварительно промывают и высушивают. Для усиления нагрузочной способности основания подушку проливают жидкой цементной смесью, а в особых случаях выполняют бетонирование.
5. Установка опалубки требует, чтобы щели и зазоры между элементами конструкции не превышали 2 мм, а прочность сооружения соответствовала требуемой с учетом толщины заливаемого слоя.
6. При монтаже арматуры необходимо сохранить защитный слой бетона от металла до внешней среды. Более подробную информацию о правилах вязки арматуры и ее защите от коррозии можно найти в специальной статье.
7. После этого производится заливка бетонной смеси.
8. При необходимости также проводится виброуплотнение.

Различные виды форм меняют технологический процесс установки опалубки и съема в зависимости от их типа.

Монтаж опалубки из досок или фанеры

Обрезная доска для опалубки фундамента является самым популярным выбором благодаря своим отличным нагрузочным характеристикам и доступной цене. В процессе создания используются древесина пород, устойчивых к воздействию воды, таких как сосна, ольха, береза, с начальной влажностью 18…25%. Щиты собираются с помощью брусков на гвоздях или саморезах (шурупах), при этом крепежные элементы должны быть наружной стороне досок, обращенной к грунту.

Собранные щиты устанавливаются на подготовленную подушку, укрепляются раскосами или кольями с шагом 800…1000 мм. Чтобы предотвратить деформацию конструкции под весом залитой смеси, противоположные щиты соединяются распорками.

Один из вариантов заключается в том, что сначала коробка монтируется на основе из досок и скоб, а затем уже готовая конструкция укладывается в траншею и закрепляется колышками.

Важно: между досками не должно быть никаких щелей! В противном случае бетон будет вытекать через них, что приведет к увеличению расхода материала. Возможно образование пустот внутри заливаемой формы, что нарушит расчеты прочности фундамента.

Правильно выполненная опалубка без проблем выдерживает заливку бетоном, легко отделяется от застывшего фундамента после его первоначального застывания. Срок снятия опалубки зависит от температуры и влажности и составляет от 8 до 20 дней. При отрицательных температурах не рекомендуется разбирать опалубку, так как это может замедлить набор расчетной прочности бетона пропорционально понижению температуры.

Как собирать опалубку для фундамента из пенопластовых блоков или щитов

Изделия промышленного производства из вспененного материала создаются собственной системой крепления типа "гребень-паз", что обеспечивает легкость соединения элементов будущей конструкции:

• при укладке первого ряда необходимо следить за тем, чтобы линия была идеально прямой согласно разметке;
• при монтаже второго и последующих рядов необходимо учитывать расположение арматурных стержней — они должны проходить через полости в блоках. Для щитовых вариантов допускается смещение;
• заливка бетона должна осуществляться только вручную, после монтажа каждых трех-четырех рядов пенопластовых блоков.

Важно: некачественные (крошащиеся, с нарушениями геометрии) блоки подходят только для малоответственных построек с низкой нагрузкой.

Если вы хотите создать несъемную опалубку своими руками, то выберите двухслойный вариант. Внешний слой будет состоять из листового материала, который определяет геометрию, а внутренний — из листов пенопласта или пенополистирола. Заливка бетона производится в полость между внутренними теплоизолирующими слоями, которые затем не удаляются. Внешний слой можно снять после застывания смеси.

Нюансы устройства опалубки для разных видов фундамента

Наиболее распространенным вариантом в малоэтажном частном строительстве является использование ленточного фундамента. Однако стоит отметить, что это не единственный вариант. Также часто встречаются плитные фундаменты и столбчатые конструкции.

Опалубка для столбчатого фундамента

Для установки столбчатых опор вокруг будущего здания копают не только общую траншею, но и глубокие ямы. Опоры размещаются таким образом, чтобы каждый угол или пересечение стен имело под собой опору.

Для создания опалубки используются доски, фанера или другие листовые материалы, в соответствии с описанной технологией. Отличие заключается в том, что ограничивающие элементы имеют вид вертикально расположенной четырехгранной призмы (столба прямоугольного или квадратного сечения) или цилиндра. Заливка осуществляется сверху. Армирование столбчатого фундамента проводится отдельно для каждой опоры, с последующей обвязкой.

При этом столб имеет или одинаковое по всей высоте сечение, или увеличенную нижнюю ступень.

Непременно требуется добавление подушки под опоры фундамента, нижняя часть может заливаться без использования опалубки прямо в грунт, но при этом необходимо использовать арматуру. Для верхней части опоры необходимо установить опалубку, соединить арматуру верхней и нижней частей. Простые по форме, с ограниченной нагрузкой опоры могут быть залиты бетоном без использования арматуры.

Для монолитного ростверка, который будет устраиваться поверх столбчатого фундамента, необходимо создать отдельную опалубку в форме короба.

Опалубка для плиты фундамента

Главная особенность данных ограничителей состоит в их одностороннем расположении: пластины обозначают контур будущей плиты с внешней стороны.

Необходимо учитывать, что при использовании опалубки этого типа следует уделить особое внимание расчету прочности конструкции, так как нагрузка на щитовые ограничители возрастает пропорционально размеру плиты.

Опалубка из пенопластовых блоков не подходит для использования в качестве несъемной опалубки для плитных фундаментов. Если требуется сделать ограничители несъемными и одновременно использовать их для утепления основания, то следует использовать плоские листы пенопласта или полистирола.