В доме нет фундамента как его укрепить

Чтобы укрепить дом без фундамента, необходимо создать искусственный фундамент, который поддержит его структуру. Обычно это делают с помощью забивки свай или устройства бетонных подушек, которые распределяют нагрузку по грунту, предотвращая дальнейшие деформации.

Важно также провести оценку состояния самого здания и, если необходимо, выполнить дополнительные работы по укреплению стен и перекрытий. Может оказаться полезным привлечь специалистов, чтобы обеспечить использование правильных методов и материалов, что поможет избежать проблем в будущем.

Как укрепить фундамент старого дома: советы и рекомендации от экспертов

Укрепление фундамента – это строительный процесс, состоящий из визуального и технического аудита основания, создания отдельного проекта по его усилению и ремонту. Фундамент дома – это самый нижний несущий элемент конструкции дома, который принимает на себя все вертикальные и часть горизонтальных горизонтальные нагрузок нагрузки от него, и правильно их распределяет.

Павел Усманов
Архитектор

Визуальный осмотр фундамента дома

Осмотр старого бетонного фундамента проводит инженер – архитектор. В рамках этого следует: изучить максимально тщательно старый имеющийся проект дома (ксли таковой имеется), осмотреть текущее состояние не только фундамента, но и дома целиком.

В некоторых запущенных или форс мажорных случаях, когда укрепление остро необходимо, проблемы старого фундамента уже проявляются в самом доме. Это могут быть перекосы напольного покрытия, трещины в стенах над цоколем.

Определение основных причин разрушения

Для того чтобы грамотно укрепить базис дома, необходимо точно выяснить, по каким причинам произошло его разрушение или деформация. Нужно понять исходник источник ситуации, тогда проще будет спланировать и произвести укрепление.

Изучение проекта дома.
Визуальный осмотр старого фундамента и самого дома, инженером.
Дефектоскопия приборами состояния бетона внутри фундамента.
Лабораторная разработка обработка всех полученных результатов.

Ошибки в составлении проекта, или недочеты строителей в его фактической реализации при постройке дома. Пример. : Невыполненное антикоррозийное покрытие арматурного каркаса основания. В результате не сделанного Неверный расчет количества или сечения рабочей арматуры каркаса, в результате такого просчетаукрепления, коррозийное разрушение может произойти растяжение арматуры в теле бетона. Когда это происходит, на определённом этапе, в базисе начинаются внутренние деформации и появляются трещины.
Проведение рядом с домом серьезных строительных или иных процессов, вибрация от которых через грунт на участке, вызывает (равномерную или не равномерную) просадку фундамента. Следствие не равномерной просадки, — трещины на фундаменте, цоколе и стенах.
Промерзание грунта выше расчетного по региону, или ошибки в построении геомеханической модели почвы, на вашем участке ИЖС.
Перепланировка внутри здания, затрагивающая несущие стены, или надстройка дополнительного этажа, которая сверх норматива, значительно увеличила его общий вес, нажимающий навоздействующий на фундамент.
Отсутствие дренажа на участке, либо его неверное исполнение.
Подъем грунтовых вод, (естественный или искусственный), выше обычного уровня.

Просто замазывать раствором трещины на основании, цоколе и стенах: не благодарное занятие. Замазанные трещины все равно проявятся. Следует при помощи профессиональных строителей, установить и ликвидировать источник из-за которого появляются трещины.

Как усилить фундамент дома самостоятельно
Заливка нового фундамента
Укрепление с помощью подпорок
Использование опор – свай
Закачка бетона под давлением
Монтаж ростверка
Обустройство дренажной системы на участке
Поверхностный дренаж
Заглубленный дренаж
Теплоизоляция фундамента
Подведение итогов

Как усилить фундамент дома самостоятельно

Что бы выполнить работы по усилению основания старого дома своими руками необходимо: иметь строительное образование и практический опыт таких работ.

Фундамент — это очень важная часть дома, любые серьезные ошибки в его укреплении, могут лишь усугубить проблемы. Разрушенный фундамент, и не укрепленный, в определенный момент, обязательно приведет к разрушению жилища.

Что бы получить гарантировано правильный результат усиления, следует делегировать эти работы по укреплению «ленты», крупной, клиентоориентированой строительной компании, у которой есть должный опыт. Синергия специальных знаний ее инженеров, прорабов и монтажников, и производственная база такой компании, сделают строительные процессы по укреплению-, качественными.

Стоимость укрепления базиса, будет выше, чем запросят маленькие компании, но и результат работ, будет намного лучше. Следует понимать, профессиональные строители, в маленьких предприятиях не работают, и за работы по укреплению, дешево не запрашивают.

Заливка нового фундамента

В рамках укрепления старой «ленты», постройка новой, является самым верным решением. Это не простая работа, построить новую «ленту» вокруг старой укрепляя ее, но профессионалам это по силам. Действуя своими руками, профессионально надежныйхороший результат, вы вряд ли получите.

По всему периметру старого фундамента, строго параллельно ему роется траншея. Она уходит на всю глубину укрепляемого базисаой конструкции.
Старое основание очищается от грязи, и изучается,осматривается на предмет дефектов, в виде трещин. Его поврежденные участки ремонтируются. При необходимости на все участки прежнего базиса устанавливают гидроизоляцию и утепление. Это тоже один и элементов его укрепления.
Копается траншея которая становится местом, куда ставится «опалубка» под новый укрепляющий фундамент (железобетонную монолитную рубашку).
В старой «ленте» по всей ее длине сверлятся отверстия, через 30 – 40 см, под анкерные «шпильки». Длина «шпилек» в зависимости от проекта, от 20 до 40 см. Если вы действуете своими руками, то перед монтажом убедитесь, что «шпильки» обработаны антикоррозийным составом. Они будут находится в агрессивной среде внутри бетона обоих «лент», и потому антикоррозийная защита укрепит «шпильки», придав им долговечности.
На дне траншеи, в качестве основания под новый фундамент, устраивается типовая песчано – гравийная подушка, с послойной трамбовкой. По дну и стенкам опалубки кладется гидроизоляция для нового основания. Это стандартное укрепление грунта перед заливкой бетона.
Траншея принимает в себя арматурный каркас. Он и прежний фундамент, связывают стальными анкерными «шпильками». Их соединяют с арматурой вязальной проволокой. Вязать своими руками каркас можно, а можно применить вязальную специальную машинку. Профи могут своими руками надежно связать, для этого у них есть образование, сноровка, навык и опыт работ. Прутья нового каркаса, так же необходимо укрепить, обработав антикоррозийным покрытием. Для этого применяется однокомпонентное эпоксидное покрытие Scotchkote. Своими руками, без задействования производственных мощностей — это сложно будет сделать. Сваривать связи между арматурными каркасами нельзя. При неизбежных дальнейших деформациях, старого основания и нового, жесткое сварное соединение лопнет. Преимущество проволоки в ее продуманной пластичности, там, где она, от нагрузок, на 2 – 4 мм растянется, сварочный шов просто разрушится. Преимущества узлов, связанных проволокой своими руками, на лицо., запрещено СНиП.
Траншея заливается, бетонным раствором марки М300. Его обязательно трамбуют «штыкованием» или бетонным вибратором.

Штыкование – это строительный процесс трамбования раствора, путем убирания из его состава воды и воздуха, это делается втыканием в него и раскачиванием, арматурного прута с закруглённым концом. При вытеснении воды и воздуха, бетонный раствор уплотняется, обретает монолитность, убираются полости. По итогу, происходит его дополнительное укрепление.

Фото 1. Заливка фундамента

Хороший раствор марки М 300, в течении 28 дней, будет набирать укрепление (прочность). Этот протокол по ремонту фундамента: не из дешевых, но все равно пользуется высоким спросом у владельцев солидных загородных домов и коттеджей.

Они уже на практике понимают, что фундамент очень важен, и это правильное укрепление. Говоря проще, они любят за надежность этот строительный протокол.

Укрепление с помощью подпорок

На участке делается под каждым углом дома, траншея кубической формы, её глубина больше чем старый фундамент. Половина ее площади, заходит под старое основание. Там, где фактически будет, его усиление.
На дне устраивается и послойно трамбуется, песчано – гравийное основание. Его первый песчаный слой, впрямую не касается грунта, он лежит на геотекстиле. Геоткань необходимый элемент, с ее помощью происходит укрепление конструкцииона укрепляет песчаную подушку, предотвращая ее размывание.
Ставится съемная деревянная или не съемная утепляющая опалубка.
По дну и стенкам деревянной опалубки укладывается гидроизоляция. Это усиление гидрозащиты будущих подпорок. Их необходимо защищать от влаги.
Внутри выполняется по технологии арматурный каркас.
Заливается бетонный состав марки М 300.
Бетонные «подушки» сразу после заливки уплотняются виброинструментом, или «штыкованием». Процесс должен произойти на всех участках бетонных «подушек».
Снятие деревянной опалубки производится при наборе смеси 70% прочности. Эти показатели получаются при температуре воздуха + 20 градусов, у раствора М 300, через 5 – 7 суток. В течение 4 – 6 дней, бетон на всех участках должен быть прикрыт сверху полимерной пленкой. Ее снимают,, только, чтобы полить его водой, 1 раз в сутки.

Таким образом под каждым углом дома, на грунте, под старым фундаментом, образуется надежное укрепление — железобетонные «подушки» – подпорки. Опираясь на них фундамент вашего дома, будет надежно стоять.

В момент, когда прежнее основание открыто, его следует утеплить. Для утепления используется экструдированный пенополистирол. Утеплитель пеноплекс пеноплэкс подходит для надежного утепления.

Использование опор – свай

Создаем кубообразные «приямки» по углам дома, под фундамент, и в необходимых местах по его периметру. Траншея – «приямок» заглубляется, больше чем глубина у старого фундамента, фактически это подкоп, под старую «ленту».
Сверлим в дне каждого приямка шурф диметром в 20 – 30 см под свайную группу. Устанавливаем в шруфах опалубку из пластиковых либо металлических труб.
Внутрь опалубки для всех свай, вставляем арматурный каркас. Концовки арматуры должны выходить в приямок. Это связь будет соединена с арматурной решеткой, будущей бетонной подушки. Края арматурного каркаса не должны касаться опалубки, между ними и ей остается зазор в 40-50 мм. На дне, этот зазор формируется специальными опорами для арматурного каркаса, на них производится его монтаж.
Заливаем бетоном опалубку свай. Раствор обязательно трамбуется «штыкованием».
Когда пройдет отвердевание бетона в сваях, и их армокаркас, будет соединён вязальной проволокой, с армированием бетонной «подушки», льем в «подушки» бетон.

Что бы старый фундамент был прочным и долговечным, во всех случаях усиления, применяем «тяжелый» бетон М 300. Применять с точки зрения экономии средств, под фундамент и усиливающие конструкции тощие бетоны М 200 и М 250, стратегически не выгодно.

Фото 2. Фундамент на сваях

Ученые строители с научными степенями говорят. П: при условии точного соблюдения технологии, по укреплению и созданию базиса, использовать под укрепляющие старый фундамент элементы, не надлежащий бетон, это гарантированное снижение качества конструкции.

Закачка бетона под давлением

Для случаев, когда проблемы с фундаментом не значительные, но и укрепление основания все-таки необходимодругими методами невозможно, применяется эта технология. На Нестабильный Нестабильный и склонный к морозному пучению грунт, — не помеха. Эта технология на нем себя показывает положительно.

В углах и по периметру основания, в почве бурятся отверстия, уходящие по диагонали под его «подошву». В них вставляется гибкая труба, и через нее туда, под основание, подается под давлением раствор. Бетон заполняет пустоты в земле на всех участках, под подошвой старого основания и в трещинах самого основания. После гидратации, бетон твердеет там, и грунт, в проблемной зоне укрепляется.

Монтаж ростверка

Под углы, и другие нужные части дома заводятся специальные строительные домкраты. Ими дом поднимается. Количество применённых домкратов в каждом случае: индивидуальное.
Столбы основания с максимальной крутизной обкапываются до их «подошвы», при этом их грани по бокам очищаются и осматриваются.
Столбы закапываются с максимальным уплотнением земли вокруг них, до уровня дна траншеи, которая станет основой для бетонного ростверка. Дно траншеи усиливается созданием там послойно утрамбованной песчано – щебневой щебеночной «подушки».
На старых опорах поднятого дома, в верхней их части, сверлятся отверстия под арматуру. Она вставляется туда, и в дальнейшем связывается вязальной проволокой с арматурным каркасом ростверка.
Создается арматурный каркас ростверка.
Происходит приемка бетона марки М 300 в ростверкопалубку.

Ростверк свяжет воедино все столбы старого фундамента. Теперь нагрузка будет не точечной, а распределенной по всему периметру равномерно. Старый фундамент увеличит пространственную жесткость своей конструкции, и ее несущие несущую возможностиспособность. Тем самым, все это значительно укрепит фундамент дома.

Фото 3. Ростверк для фундамента

Обустройство дренажной системы на участке

Дом с затопленным цокольным этажом или подвалом.
Дом с разрушающимся фундаментом.
Портящиеся зеленые насаждения.
Дом с выраженной влажностью внутренних помещений, которая ведет к разрушению его внутренней отделки и мебели.

Грунтовые воды можно и нужно, отводить от верхних слоев почвы. Для этого существуют специальные технические решения по дренажу на участке. Особенности геомеханической модели грунта, указанные в проектной документации на домгеологических изысканиях и топографической сьемки участка под дом, прямо показывают,, какую дренажную сеть следует выбирать для осушения участка ИЖС. Не следует начинать монтаж без изучения этих документов инженером производителя работ.

В идеале следует пригласить для создания дренажа профессиональных строителей из крупной компании. Инженер — архитектор, изучит дом по проекту, и данные по уровню грунтовых вод, оценит рельеф почвы. При недочетах в проекте, он создаст отдельный проект по дренированию, исследует генплан, даст команду прорабу, тот организует монтажников,рабочих и начнется профессиональный монтаж.

Поверхностный дренаж

Поверхностный дренаж – это система, состоящая из дождеприемников, сливных трапов, ливневых заслонок, желобов и труб с решетками, по отведению грунтовых, ливневых и талых вод из верхних слоев почвы участка.

Поверхностная дренажная система собирает с поверхности почвы ливневую и талую воду. Грунтовую воду она выводит с самых верхних слоев.

По периметру дома, под всеми водостоками с крыши, создаются приямки, в которых монтируются дождеприемники.
Устраивается отводная траншея с трубами или желобами. Она идет под наклоном к приемному колодцу или придорожной траншее. Для труб диаметром 40 – 50 мм, наклон выполняется в 30 мм на 1 метр. Если трубы 85 – 100 мм соблюдается наклон в 20 мм. Из этого приемного колодца, вода уходит в септик или ближайший к участку водоем.

Заглубленный дренаж

Заглубленный дренаж – это пристенное или кольцевое сооружение с траншеями глубиной, ниже чем уровень подошвы фундамента, осушающее грунт под домом или весь участок ИЖС.

Во время создания пристенного дренажа, траншея роется очень близко к фундаменту. Для выполнения кольцевого, такую же траншею копают на расстоянии от 1.5 до 3 метров от периметра дома. В обоих случаях труба в траншеях должна иметь наклон 20 мм на 1 метр длинны.

Монтируются дренажные (смотровые) колодцы диаметром 315 мм или 400 мм. Следует выбрать двух слойные гофрированные изделия из ПВХ, и снабдить каждый из них «периегрузом» из бетонной стяжки на дне если колодец менее 1,5 м вглубину. Тогда силы морозного пучения не смогут их выдавить из почвы. Колодцы ставятся по периметру базиса фундамента дома, в углах и там, где они необходимы по проекту.

Трубы заглубленного дренажа находится на дне траншей, внутри песчано – щебневой подушки, которая в свою очередь, укрыта окутана со всех сторон геотекстилем.

Теплоизоляция фундамента

Если есть возможность, то в момент, когда усиление фундамента уже завершено, доступ к нему еще не засыпанобратные пазухи еще не засыпаны, следует обратить внимание на его тепло и гидроизоляцию.

Для этого лучше использовать экструдированный пенополистирол. Он приклеивается к фундаменту на полиуретановый клей Ceresit Express Plus. В дополнение плиты, будут закреплены на анкерные дюбеля с широкой шляпкой («грибкыи»). Они монтируются по 4 углам плиты пеноплекса, и один дюбель по центру плиты.

Фото 4. Теплоизоляция фундамента

Утепленное основание, сделает весь дом более энергоэффективным. Через пол, фундамент (основание), и подвал уходит 10 – 15% тепла. Это серьезные значения теплопотерь. Их сохранение, вы сразу почувствуете. В доме станет ощутимо теплее, а счета за покупку энергоносителей приятно уменьшатся.

Смонтированные плиты утеплителя, для гидроизоляции, снаружи промазываются в два слоя битумной мастикой. Это необходимо для защиты фундамента от влажности.

Подведение итогов

Выполнить самостоятельно ремонт фундамента, без строительного образования и опыта работ, технически возможно, но чрезвычайно непросто. Самым верным решением, чтобы получить хороший результат, будет обратится в крупную клиентоориентированую строительную компанию, которая давно на рынке и с хорошими отзывами в интернете.

Компания «Домостроительные технологии Павла Усманова», именно такая. Мы крупное предприятие, занимаемся проектированием и постройкой загородных домов в Москве и Санкт — Петербурге. Строим в полном цикле. Реконструкция дома и фундамента нам знакомы. Таких объектов в жизни Усманова Павла было немало, имеется реставрационная категория ОКН.

Обращайтесь и мы проведем для вас монтаж и ремонт любой сложности.

Как укрепить фундамент: способы и технология усиления разных оснований

Вследствие отсутствия в течение продолжительного времени планово-предупредительного ремонта либо под воздействием высоких нагрузок начинается разрушение фундамента. Если стены достаточно прочные, то хозяева дома решают своими руками произвести ремонт основания. Это дает возможность продления его эксплуатационных сроков и экономии денежных средств.

Укрепление основания частного дома осуществляют несколькими методами, большая часть которых не нуждается в специализированных знаниях и наличии технических возможностей. Профессиональных строителей необходимо привлекать только в некоторых сложных случаях.

Особенности и подготовка

Усиление фундамента необходимо производить в двух случаях: при выявлении признаков деформирования конструкции и, если запланировано добавление этажей. Перед началом выполнения работ необходимо внимательно провести анализ состояния дома, дать оценку степени разрушения фундамента либо вероятности возникновения повреждений в ближайшее время и лишь после этого начинать укрепительные работы.

Установление причин

Как правило, для выявления дефектов приглашаются профессионалы со специализированным оборудованием. Но можно осуществить работы самому, если верно оценить все причины и следовать пошаговому руководству по увеличению прочности фундамента. Ни в коем случае при выявлении дефектов нельзя игнорировать их, иначе в дальнейшем неминуемая замена фундамента обойдется очень дорого.

Определить первичные стадии разрушения можно по нескольким очевидным либо сокрытым признакам.

Очевидные признаки легко заметить невооруженным глазом, к ним относятся:

деформированные участки на поверхности пола;
изменение уровня почвы и образование провалов вокруг цоколя;
появление дефектов на наружной облицовке дома либо ее разрушение;

возникновение трещины на цоколе и стенах;
незначительные локальные разрушения в самом строении и на примыкающем участке.

С невидимыми дефектами сложнее, здесь понадобится специальное оснащение. Все же если хоть что-то настораживает вас, к примеру, произошло отслаивание части декоративной штукатурки на цоколе либо фасаде или слегка просела почва вокруг дома, пригласите специалистов. Тем самым, вы оградите себя от более тяжелых последствий. Специалисты быстро определят причину и посоветуют способы ее устранения. А устранить проблему при желании вы сможете самостоятельно.

Существует большое количество причин разрушения фундамента дома.

Главные из них:

изначально неправильный расчет нагрузки на основание;
производимые поблизости крупномасштабные земляные работы;
нарушение технологии возведения фундамента;
промерзание почвы;
низкое качество гидроизоляции основания либо ее отсутствие;

чрезмерная экономия на строительстве, к примеру, применение низкокачественных строительных материалов;
изменение свойств почвы со времени сооружения постройки;
постоянные вибрации (дом расположен недалеко от железной дороги);
неправильное эксплуатирование сооружения (отсутствие отопления зимой);
повышение давления на фундамент из-за перепланировки дома либо его реконструкции;
отсутствующий либо неправильно сделанный дренаж.

Помимо всего вышеописанного, сказывается воздействие окружающей среды: незначительные подземные колебания, внезапное потепление, колебания температур, очень продолжительные дожди и большое количество снега. В результате этого поднимается уровень подземных вод, и зарождаются процессы пучения почвы.

В любом случае, предугадать все губительные последствия природных коллапсов невозможно, но просчитать риски необходимо еще на этапе проектирования дома.

Анализ разрушений

Каким будет укрепление фундамента, в большей степени зависит от типа почвы. Какой грунт преобладает на участке, необходимо определить первым делом.

Также надо осуществить ряд исследовательских процедур, которые помогут определиться с характеристиками работ:

Сначала стоит осмотреть старый фундамент – конструкцию, глубину залегания, применяемые материалы.
Потом выполнить надземное обследование. Оно дает возможность установить нагрузку на фундамент, обнаружить перекосы и трещины.

Любое старое основание со временем только укрепляется.

Стоит ли его усиливать, можно определить по следующим признакам:

Дом осел больше дозволенных значений.
Возросла нагрузка на фундамент.
Возле постройки либо внутри нее возник источник интенсивных вибраций.

Чтобы произвести правильное укрепление фундамента дома своими руками, необходимо точно установить, случилась ли усадка сооружения. Это реализуется довольно просто: поперек каждой трещины, образовавшейся на фундаменте, надо расположить маркеры (гипсовые маяки). Если на протяжении месяца они деформируются, можно приниматься за работу. Способы усиления фундаментов достаточно многообразны, поэтому их стоит разделить на несколько групп.

Разгрузка основания

Завершающей фазой подготовительных работ является разгрузка фундамента, которая может быть, как частичной, так и полной. Это немаловажный этап, не допускающий перекосов во время укрепительных работ. Частичная разгрузка. Ее осуществляют посредством установки временных опор из древесины, а также металлических и деревянных подкосов.

Для начала на первом этаже либо в подвальном помещении укладывают опорные подушки на расстоянии 1,5-2 м от стены, на них кладется опорный брус, и фиксируются стойки, которые потом необходимо соединить балкой с перекрытием и при помощи клиньев с опорным брусом.

Для полной разгрузки основания потребуется установка рандбалок (металлических балок-обвязок). Под тычковым рядом кирпичной кладки стены с каждой из двух сторон пробиваются штрабы, в которые необходимо поместить через каждые два метра рандбалки и связать их между собой при помощи болтов (20-25 мм). Места, где рандбалки связываются между собой, нужно сварить накладками, а дистанцию от стенки до рандбалки заполнить раствором из цемента и песка.

В нижней части стены, поблизости от верхнего обреза фундамента через 2-3 м пробивают сквозные отверстия, в которые вставляются поперечные балки. Под каждую поперечную балку устраивается по две опорные подушки. Основание под подушками должно быть уплотнено.

Проектирование

Перед началом разработки проекта усиления фундамента необходимо выполнить техническое обследование сооружения, в которое, кроме всего прочего, должен быть включен анализ причин, объясняющих ненадлежащие несущие способности фундамента и грунта основания. Техобследование осуществляется комплексно. Любое освидетельствование начинается с рассмотрения имеющихся проектных и исполнительных документов, касающихся как самой постройки, так и территории, на которой она располагается.

Сама проверка дома (как надземной, так и подземной его части) включает в себя:

определение схемы взаимного расположения главных несущих конструкций элементов сооружения;
обмерные работы;

техосвидетельствование конструкций, включая фундамент;
установление физико-механических характеристик материалов конструкций и почвы;
установление планируемых и реальных нагрузок;
обнаружение дефектов и причин их появления (например, лопнул фундамент и пошла трещина по стене).

Дополнительно для полноты картины на предпроектном этапе могут потребоваться результаты деформационного и геодезического мониторинга.

Основные виды и методы

Укрепление фундамента может осуществляться различными методами в зависимости от степени разрушения основания, материала и многих других факторов. Помимо этого, немаловажное значение имеет причина разрушения конструкции.

От выветривания

Защита фундамента от выветривания осуществляется при химическом и физическом выветривании материала фундамента, когда процессами выветривания кладка затронута поверхностно, и отсутствуют сквозные трещины в фундаменте. Как правило, это бывает, если фундамент выполнен из кирпичной либо бутовой кладки, имеющей невысокую прочность и водостойкость.

Химическое выветривание может случаться при неудовлетворительной устойчивости цемента либо вещества, прибавляемого в вяжущую массу против агрессивных воздействий среды.

Для восстановления поверхности фундамента используют торкретирование (оштукатуривание раствором цемента) по зачищенной (подготовленной) боковой поверхности фундамента или торкретирование по стальной сетке, зафиксированной на его боковой поверхности.

Если процессы выветривания охватили фундамент на всю толщину, надо или зацементировать кладку, упрочив тем самым существующий фундамент, или усилит фундамент обоймами, восстановив несущие возможности основания.

Прочность за счёт уширения

Данный способ достаточно сложен в исполнении своими руками, но несколько человек способны решить эту задачу. Подошва – это подушка из железобетона, служащая опорой для основания. В первую очередь необходимо разметить фундамент через каждые 2,5-3 метра, произвести выемку почвы по бокам основания и под ним.

Следует заложить под фундамент армированную стяжку, залить ее раствором, который необходимо распределить равномерно, и удалить воздушные пузырьки. Для этого потребуется вибратор для бетона. По бокам подошву необходимо поднять приблизительно на 15 см выше цоколя.

Инъекционный

Усиление фундамента таким методом как инъектирование является одним из самых инновационных методов. Собственными руками осуществить его не получится. Для реализации этого способа требуется спецтехника.

Суть технологии заключается в том, что с различных сторон в фундаменте под углом (приблизительно 45) бурятся скважины диаметром 16-24 см, диаметр выбирается в зависимости от условий. Глубина скважин варьируется в зависимости от характеристик почвы. Для более надежного усиления основания дома рекомендуется бурить до твердых слоев почвы. После этого скважины наполняются раствором.

В скважины, заполненные раствором, ставятся буроинъекционные сваи, сделанные из арматуры. В них под давлением 1-3 МПа заливается цементная смесь либо бетон. Этот процесс именуется «опрессовкой скважины».

В результате почва уплотняется, размер сваи увеличивается на 5-10%. Насыщение почвы цементным или бетонным раствором дает возможность заполнить пустоты и поры, упрочняет слабые участки. Застыв, растворы углубляют заложение основания и способствуют повышение несущей способности.

По технологии торкретирования

В результате использования вышеописанного метода вы получаете:

укрепление грунта под домом;
дополнительное укрепление основания железобетонными сваями.

Укрепление по технологии торкретирования является идеальным вариантом восстановления основания кирпичного дома. Реализовать подобную работу своими руками крайне сложно, лучше поручить ее специалистам.

Если же вы убеждены, что способны справиться самостоятельно, то вам понадобятся:

перфоратор;
установка для нанесения бетонной либо растворной смеси (торкрет-пушка);
цемент, гравий и песок;
лопата.

Укрепление фундамента осуществляется в 2 этапа: первоначально проводят работы с одного бока основания и только спустя неделю переключаются на противоположную сторону. Подобная временная пауза дает возможность максимально упрочить конструкцию.

Захватываемые участки должны быть не менее 2,5 м в длину. Роется траншея шириной 2 м и глубиной 1,5 м, освобожденная от почвы кладка очищается, и на нее наносятся насечки, глубиной примерно 1,5 см.

Можно применить и накладной каркас из арматурных стержней (если требуется увеличить этажность строения).

Делают раствор бетона, перемешивая цемент, песок, гравий и воду и посредством торкрет-пушки наносят на фундамент, заполняя все трещины и щели. Усиление по технологии торкретирования является одной из оптимальных укрепительных схем, потому что оно существенно увеличивает не только несущую способность основания, но и его влагонепроницаемость.

Свайный

Укрепление вдавливаемыми сваями

Имеются обстоятельства, когда бурение скважин неосуществимо из-за свойств почвы, состояния дома либо запрета на работы, сопровождаемые вибрацией и шумом. В подобных ситуациях практикуют вдавливаемые сваи. Укрепление фундамента кирпичного дома может проводиться как раз с помощью таких свай.

Технологии вдавливаемых и буронабивных свай сильно похожи. Различие в том, что в нашем случае применяются уже готовые для забивания сваи, их не надо заливать бетоном своими руками.

Применение подобных свайных фундаментов дает возможность при потребности всецело перенести нагрузку на новый фундамент.

Винтовые сваи

Усиление основания дома винтовыми сваями отличается от применения вышеописанных свай тем, что после ввинчивания сваи в почву отрегулировать ее положение уже будет невозможно.

Вследствие этого используются две технологии:

«Быки» – 2 наклонных сваи ввинчиваются с разных краев ленты фундамента. Чтобы сделать возможным доступ изнутри строения, придется местами разобрать полы, лента оказывается сдавленной сваями и не просядет.
Классический метод усиления – в МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент). Алмазным буром делаются сквозные отверстия, сваи ввинчивают вертикально с обоих краев (настолько близко, насколько позволяют стены дома), дом приподнимается домкратами, в отверстие устраивается двутавр либо швеллер, концы которого привариваются к сваям.

С помощью отливов или обойм

По данной технологии фундамент можно осуществлять усиление фундамента посредством отливов, железобетонной рубашкой или обоймами.

Усиление посредством отливов

Данный способ усиления актуален для фундамента, выполненного из бута либо кирпича.

Порядок действий:

Железобетонные отливы используются вместо каркаса из арматуры. Их необходимо устанавливать с 2-х сторон и отжать так, чтобы их верх не касался стенки, а нижний сегмент – напротив.
Далее нужно закрепить конструкцию при помощи домкратов и стяжки, вырыть траншеи захватками до 2-х метров.
Пространство между отливами и стенкой заливается раствором.

Укрепление обоймами

Способ заключается в сооружении вдоль устаревшего фундамента железобетонной либо бетонной обоймы, которую посредством бурения каналов в грунте и закладки железобетонных балок либо арматуры соединяют со старым основанием. Это существенно приумножает несущую способность фундамента, также благодаря увеличению опорной площади уменьшается осадка постройки. Обоймы из железобетона подразделяются на уширенные и вертикальные конструкции. В уширенных обоймах нижний сегмент выводится за границы основного контура стены на дистанцию, равную ее толщине.

Установка обоймы из железобетона осуществляется в следующем порядке:

По периметру контуров фундамента роется траншея шириной 2-5 метров и глубиной, равной глубине заложения основания.
Фундамент чистится от почвы, и в нем в шахматном порядке сверлятся отверстия под арматурные стержни.

В эти отверстия забивают стержни диаметром от 15 до 20 мм так, чтобы они выглядывали за стенки основания на 20-25 см.
На концах стержней сооружается двухконтурный остов из арматуры, на котором сваркой закрепляется листовой металл, исполняющий роль опалубки под заливку раствором бетона.
Вовнутрь опалубки закачивается раствор, после затвердевания которого выкопанная по периметру канава засыпается землей.

Также используется метод усиления основания железобетонной рубашкой. От обоймы такую конструкцию отличает только площадь окружения фундамента: обойма смыкается по всему контуру фундамента, а рубашка практикуется для усиления некоторых дефектных участков.

Укрепление ленточного основания

Основанием большей части частных домов является фундамент ленточного типа. Свойства подобных оснований обладают технической возможностью локального превышения нагрузок, дозволенных нормативами. Данный вид фундамента способен испытывать на себе локальное пучение почвы. Все виды фундаментов возводятся на постелистом бутовом камне. При его осадке важно вовремя застопорить данный процесс.

Заливка продолжается до момента полного насыщения почвы. На этом этапе надо прекратить все работы на два часа. В этот период надлежит понаблюдать поведение почвы касательно насыщения ее раствором. Если раствор станет уходить, то надо продолжить наполнение ямы через несколько суток.

Согласно практике, для абсолютного насыщения почвы требуется двух- либо трехкратное повторение процесса. Мониторинг ситуации реализуется посредством маячков. В случае небольшого изменения их положения переходят к следующему этапу.

По контуру основания капают траншею шириной 200-350 мм. На ее наружной стороне и на дне возводится конструкция из досок, аналогичная опалубке. В основание забиваются арматурные штыри, и к ним фиксируется армированная сетка. В полученную конструкцию заливается раствор бетона, в котором имеется наполнитель из фракций мелкой щебенки и гравия. Такое сооружение позволит значительно укрепить этот угол дома и поровну рассредоточить нагрузки в горизонтальной плоскости, что застопорит процесс осадки дома.

Цементация

Отличие цементации (инъекцирования) заключается в том, что при ней в полости основания устанавливаются пустотелые трубки. Как правило, данный способ используется для бутовой основы, в которой имеется множество пустот. Доступность методики достигается благодаря тому, что полости между бутом и кирпичами заполняются цементным раствором, а незначительные трещины замазываются. Пустотелые трубки устанавливают таким образом, чтобы они выходили за обойму более чем на 40 см и обязательно фиксировались раствором.

Для наполнения полостей трубок в них заливается цемент меньшей густоты, чем для обоймы. Работа должна осуществляться в установленном порядке: сначала нужно сделать обойму, спустя два дня, когда она затвердеет, необходимо заполнить заблаговременно поставленные трубки. Цементация возможно только тогда, когда основание сохранило свою несущую способность.

В тех случаях, когда в результате выветривания и нарушения кладки фундамента сформировались трещины в надфундаментной части постройки, обыкновенное заполнение открытых щелей цементным раствором может не соответствовать требованиям. Тогда рекомендуется увеличить прочность сооружения иными конструктивными мерами.

Советы специалистов

Задумываясь над вопросом, как укрепить фундамент дома, нужно брать в расчет следующие факторы:

Понизить давление на фундамент старого деревянного дома можно посредством понижения уровня пучинистости почвы. Для этого под основанием сооружается подушка из песка, а вокруг кладется глиняный пояс.
Подвижность почвы будет существенно уменьшена, если кругом поставить дренажную систему. От этого возрастет плотность грунта, таким образом, увеличится прочность основания.

Утепление подвала и фундамента существенно затормозит процесс деструкции и увеличит срок эксплуатации.
Герметизация примыкания отмостки предохранит основание от осадков. Снизить количество влаги, проникающей в грунт вокруг фундамента, можно посредством системы сточных желобов, расположенных на кровле.

Чтобы правильно укрепить фундамент, требуется учитывать советы опытных специалистов. Они рекомендуют производить выбор способа усиления в зависимости от состояния постройки, ее реконструктивных возможностей и характеристик сооружения. Дополнительно необходимо иметь в виду состояние подземных вод.

Если повреждения небольшие, и осадка основания завершилась, тогда можно ограничиться заделыванием трещин раствором цемента. При сильной усадке необходимо устранить причину ее появления. В частности, если деформацию фундамента спровоцировало вымывание почвы, тогда в сформировавшиеся пустоты надо закачать цементный раствор. В основании дома делают скважины и под высоким давлением наполняют их раствором. Подобный слой превосходно усиливает основу и отличается гидроизоляционными свойствами.

Для укрепления мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) специалисты советуют использовать винтовые, буронабивные либо буроинъекционные сваи. Если техника для осуществления бурения и инъекцирования отсутствует, тогда работы придется производить вручную.

Для этого в проблематичных областях либо по всему периметру фундамента постройки раскапывают почву. Заполняют канаву каменной кладкой или монолитным бетоном. Заделать трещины на доме, особенно посредством кирпичных замков, необходимо после стабилизации процесса осадки. Если дом еще не садился, для установления времени завершения осадки в местах, где дом или фундамент треснул, устанавливают маячки.

Каждый способ усиления фундамента разрабатывается индивидуально с учетом результатов осмотров и проектной информации. Собственникам частного домостроения необходимо запомнить, что работы по укреплению можно осуществлять собственными силами только после тщательного обследования, получения результатов экспертизы и всех необходимых заключений.

О том, как укрепить дом и избежать трещин, смотрите в следующем видео.

Укрепляем фундамент старого дома

Под луной, как известно, ничего вечного нет. Это касается и фундамента домов. Причины появления перекоса проемов, трещин и даже разрушения самого фундамента могут быть разными: ошибки в проектировании, нарушения технологии строительных работ, внешнее воздействие, проблемные грунты. Но в любом случае его надо срочно укреплять.

Проще это сделать владельцу дома, который сам его возводил и знает все особенности. Сложнее будет человеку, который купил уже построенный дом и ему придется разбираться в проблеме «с нуля». Конечно, можно обратиться к специалистам, которые помогут фундамент укрепить, но это можно сделать в том случае, если позволяет ваше финансовое положение.

Как оценить состояние фундамента самостоятельно

Существует «дедовский» способ оценить изменения в состоянии фундамента. Он состоит в том, что при появлении трещин в стенах (в первую очередь, это относится к кирпичным домам), на появившиеся трещины наклеивают «маячки» из бумаги. Наблюдением за этими «маячками» покажет, что в действительности происходит. Порвалась бумага – процесс разрушения продолжается и срочно надо проводить работы по укреплению.

Если «маячки» не порвались в течение длительного времени, непосредственной угрозы нет, фундамент больше не разрушается и можно ограничиться заделыванием трещин цементным раствором.

Возможноя профилактика перед работами по укреплению

Прежде чем перейти непосредственно к работам по укреплению проблемного фундамента, стоит предпринять некоторые действия профилактического характера.

Укрепить грунт под ним. Поведение грунта обычно является основной причиной возникновения проблем. Грунт может быть склонен к пучению, что не было учтено при строительстве. Или не была учтена его недостаточная несущая способность, что привело к проседанию грунта под весом дома. Часть таких проблем с грунтом можно снять, устроив дренаж площадки и утеплив сам фундамент и почву вокруг него:

Сделать дренажную защиту

Для этого вырыть вокруг дома кольцевую траншею с глубиной до уровня, где на вашем участке появляются грунтовые воды.
Траншею соединить рвом с дренажным колодцем. Колодец, сооруженный из колец, желательно расположить за пределами вашего участка.
Выстелить дно геотекстилем, оставив свободный конец. Геотекстиль должен иметь проницаемость только в одну сторону. Отсыпать слоем щебня, уложить на этот слой дренажную трубу.
Соединить дренажный колодец магистральной трубой с дренажной трубой, уложенной в траншею. Задать обычный «сантехнический» уклон: 10 мм на 2000 мм трубы.
Засыпать трубу еще одним слоем щебня и закрыть эту конструкцию свободным концом геотекстиля. Сверху отсыпать траншею дренажной смесью.

Дренаж отведет избыток влаги с участка, что уменьшит деформацию пучения. Как результат, снизится давление грунта и уменьшится негативное воздействие излишней влаги.

Важно ! Обязательно надо дойти до уровня грунтовых вод.

Утеплить фундамент

Вырыть вокруг дома траншею глубиной порядка 200 мм и шириной 800 мм.
Дно траншеи отсыпается песком. На слой песка выкладываются плиты экструдированного пенополистирола.
В траншее монтируется опалубка щитового типа, которая должна выступать над землей на 100-150 мм.
Затем расстояние между щитом опалубки и стеной армируется сеткой с ячейками 10х10 мм. Для укрепления кирпичного фундамента в кладку забивают штыри и обвязывают армирующий каркас.
Это пространство заливается бетоном М300 с уклоном в 10-20 мм от фундамента к щиту опалубки.

Такая защита предохраняет грунт в этой зоне от осадков и изменяет глубину промерзания почвы.

Как укрепить ленточный фундамент старого дома

Главное в работе по укреплению старого ленточного фундамента – достижение баланса всех, действующих на него сил. Этого можно добиться увеличением его площади.

Важно ! Такая работа должна проводиться поэтапно и сначала только с одной стороны. Нельзя откапывать фундамент сразу с двух сторон и по всему периметру.

Выбирается участок дома длиной до 3000 мм, вдоль которого роется траншея на глубину фундамента дома и с шириной, равной его ширине. В старом фундаменте сверлятся отверстия под арматуру. В траншее монтируется опалубка и каркас из арматуры под новый пояс. Этот каркас обвязывается с установленной в подготовленные отверстия арматурой. Конструкция заливается бетоном.

Закапывать этот участок можно только после полного высыхания бетона. Дальше устраивается новая траншея и работа продолжается. После завершения работ по укреплению фундамента с одной стороны (наружной) можно приступать, в случае необходимости, к этим работам с внутренней стороны.

Как укрепить фундамент из кирпича или шлакоблоков

Для решения этой задачи требуется соорудить цельный ленточный пояс из армированного бетона. С этой целью вырывается траншея глубиной подушки старого фундамента. Подушка не должна быть повреждена. Ширина траншеи примерно 500 мм, траншею следует рыть под углом 35°.

Старый фундамент (при необходимости, и цоколь) очищается, поврежденные фрагменты удаляются, затем он обрабатывается грунтовкой с глубоким проникновением. После этого в старом фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в три ряда с шагом 600 мм. К вбитым анкерам горизонтально приваривается арматура, на которую крепится металлическая сетка.

Затем в 150 мм от сетки устанавливается опалубка и конструкция заливается бетоном. Засыпка грунтом производится после полного высыхания бетона. В итоге получается цельный ленточный пояс из железобетона.

Как укрепить фундамент деревянного дома

Сначала требуется обследовать существующий фундамент, определит характер повреждений и установить объем необходимых работ. Может потребоваться полный или частичный его ремонт.

Для проведения работ с помощью домкратов деревянный дом поднимают и производят ремонт или усиление существующего фундамента, вплоть до его полной замены. Соблюдать технику безопасности и провести поддомкрачивание дома таким образом, чтобы целостность его конструкции не была нарушена.

Как укрепить фундамент дома сваями

Эта работа потребует точных расчетов, специального оборудования и высокого мастерства строителей. Настоятельно рекомендуется не проводить укрепление фундамента дома сваями самостоятельно.

Как укрепить дом без фундамента: эффективные методы и советы