Чтобы сделать монолитную плиту под гараж самостоятельно, сначала нужно выбрать подходящее место, очистить его от лишнего грунта и выровнять. Затем следует установить опалубку, которая задаст форму плиты, и уложить арматуру для повышения прочности конструкции. После этого заливают бетон, равномерно распределяя его и заботясь о отсутствии воздушных пузырей.
Время затвердевания бетона зависит от погодных условий, но лучше подождать минимум неделю перед началом дальнейших работ. Не забывайте про регулярное увлажнение поверхности для предотвращения трещин и равномерного высыхания бетона. С учетом всех деталей и аккуратного выполнения, ваша монолитная плита прослужит долгие годы.
Как залить плиту под гараж своими руками – пошаговая инструкция
Долговременность эксплуатации любой постройки зависит от надежности ее основания. Плитная конструкция — одна из самых прочных среди возможных вариантов. Она способна выдержать повышенные нагрузки, что немаловажно при строительстве помещений для хранения автомобиля. В нашей статье мы расскажем об ее устройстве, этапах проектирования и строительных работ, а также объясним, как сделать фундаментную плиту под гараж своими руками.
Устройство
Данный вид основания относится к типу «плавающих» — при возможных подвижках грунта во время сезонных деформаций оно смещается полностью вместе с почвой, не нанося ущерб самому строению. Даже морозное пучение не способно нанести ему вред — железобетонный монолит достаточно прочный, чтобы противостоять изменениям высоты грунта при перепадах температур. Устройство плитного фундамента под гараж выполняют строго по технологии, предполагающей наличие следующих уровней в «пироге»:
- Утрамбованное дно заранее подготовленного котлована.
- Слой геотекстиля, необходимый для сохранения структуры «подушки» и защиты от ее заиливания.
- Сама подушка: вначале песок, затем щебень или гравий. Они засыпаются отдельно с небольшим увлажнением или могут быть использованы в виде ПГС (песчано-гравийной смеси).
- Бетонная подготовка (подбетонка) — слой тощего бетона в 5-10 см, который заливают для выравнивания поверхности под саму плиту. Применяется не всегда, а в случае пониженной прочности грунта, для защиты от грунтовых вод.
- Гидроизоляционная прослойка, выполняемая из полимер-битумных материалов, чьи полосы расстилают с нахлестом по краями в 2 слоя для прочности.
- Утеплитель (самый востребованный — экструдированный пенополистирол). Эта прослойка также не входит в основную схему, используется по желанию владельца.
- Армокаркас — 2-3 уровня армирующих решеток, соединенных «лягушками» по вертикали. Если толщина плиты небольшая (до 15 см), армопояс может быть один (1 сетка из арматуры).
- Железобетонный монолит, залитый одномоментно.
В эту схему могут вноситься изменения в виде дополнительных прослоек геотекстиля при создании «подушки», что помогает сделать ее более прочной.
Проектирование
При разработке проекта определяют основные размеры конструкции, а также необходимую несущую способность самого объекта и почвы на месте стройки.
Расчет нагрузок
Чтобы рассчитать параметры плитного фундамента, необходимо знать предельно допустимую нагрузку на единицу площади грунта. Вначале суммируют все веса стройматериалов, произведение средних нагрузочные значений (полезные 150 кг/м², ветровые и снеговые 180 кг/м²) и площади строения. Применяют коэффициент надежности (1,2-1,3) и делят на несущую способность почвы — это давление на 1 м². Полученную цифру сравнивают с табличным значением:
Тип почвы
Допустимая нагрузка на почву под плитой, кг/см²
Песок плотный (мелкий или пылеватый)
Песок средней плотности (мелкий или пылеватый)
Супеси (твердые, пластичные)
Суглинки (твердые, пластичные)
Пример. Для строительства гаража из газоблоков выбран участок с грунтом твердая глина (несущая способность 0,5 кг/см² или 500 кг/м²). Если гаражная постройка будет иметь параметры 4×6 (24 м²), то допустимая нагрузка на участок земли составит 24×500=12000 кг. При массе самого строения 6000 кг на фундамент остается еще 6000 кг.
Если это железный гараж или из сэндвич-панелей, то нагрузка на почву будет меньше. То есть можно поставить более крупное металлическое либо каркасное хранилище для машины или строить на почве с минимальной несущей способностью.
Определение размеров
Основные параметры (длину и ширину) плитного основания делают примерно на 10 см больше, чем размеры постройки. Это нужно для того, чтобы оставался небольшой запас после возведения стен нужной толщины. Самой сложной для расчета является толщина плиты фундамента под гараж из газобетона или пеноблоков. Ориентируются на средние показатели для аналогичных строений:
- Хозяйственные строения, небольшие садовые сооружения — 10-15 см.
- Одноэтажные каркасники, брусовые срубы — 20-30 см.
- Объекты в 2 этажа из кирпича, газоблоков, бруса — 25-35 см.
Уменьшение толщины монолитной плиты даже на 1 см может дать значительную экономию средств. Вычислить оптимальный показатель (надежность без перерасхода) можно только при профессиональном проектировании с учетом индивидуальных факторов влияния.
Строительные работы
Создание надежной конструкции — технологичный процесс, требующий точного соблюдения нормативов и выполнения пошаговой инструкции.
Подготовка участка
Строительную площадку очищают от растительности, мусора, старых корневищ, при необходимости проводят планировку — плита требует ровной поверхности. Площадь должна быть больше размеров основания, чтобы было место для складирования стройматериалов и оборудования. Также расчищают подъездные пути, обеспечивают доступ воды и электричества.
Разметка
На полученной площадке намечают колышками контур котлована. Его размеры в сравнении с плитным фундаментом расширяют на 0,7-1 м. Такая мера предусматривается, чтобы осталось пространство для следующих строительных процессов — сооружение дренажной системы, размещение опалубки, устройство утепленной отмостки.
Земляные работы
Роют котлован с привлечением техники, поскольку объем получается немаленький. Глубина зависит от толщины бетона плиты под гараж: если это строение из газосиликата, то заглубление составит минимум 40 см, для более легких построек может быть меньше. Дно выравнивают, используя нивелир, лопатой. Намечают контуры самого фундамента — с учетом расширения на 10 см.
Дренажная система
Правильно обустроенный дренаж поможет не только предотвратить скапливание влаги от осадков вблизи бетона, но и избежать переувлажнения при близком расположении ГВ. Вдоль стенок котлована копают неглубокие траншеи (до 30 см), в них укладывают полотно геотекстиля, дренажные трубы, закрывают краями полотнищ и засыпают щебнем.
При этом должен быть уклон (2 мм на 1 м дренов) в сторону стока. Иногда вместе с ними укладывают коммуникации с выводом на высоту больше верхней границы плиты. Или проводят эти работы позже, при обустройстве «подушки». Когда дренаж готов, дно котлована выстилают геотекстилем, чтобы предотвратить заиливание следующего (песчаного) слоя.
Создание «подушки»
Технология заливки бетонной плиты под гараж предусматривает сооружение «подушки» — замену природного грунта отсыпкой, повышающей способность почвы к несению нагрузок. В зависимости от массы постройки может быть:
- Песчаной (для легких объектов). Слой имеет толщину 10-15 см. Для него используют песок средней и крупной фракции, который рассыпают и раскатывают слоями по 5 см, слегка смачивая каждый и тщательно трамбуя.
- Песчано-щебеночной (для средних и массивных строений). Поверх песка насыпают щебневый слой от 15 см. Для этого берут сырье (щебенка, гравий) фракции 15-25 мм, выравнивают поверхность, используя нивелир, насыпают сверху отсев для уплотнения и тоже проходят виброплитой.
Параметры каждой прослойки могут быть изменены, если это предусмотрено по проекту (например, при плотном грунте на участке толщина может быть меньше).
Установка опалубки
Из доски 25-40 см сбивают щиты высотой, превышающей фундамент на 10 см. Их ставят по сторонам котлована, скрепив между собой брусками (чтобы не расходились края), подпирают наружными стойками. Чем жестче получится опалубка, тем лучше. Углы и стороны сооружения должны быть прямыми.
Гидроизоляция
Если частицы щебневого слоя «подушки» имеют острые края или постройка с повышенной массой, заливают подбетонку (тощий бетон в 5-10 см). Он помогает лучше выровнять поверхность и повысить несущую способность будущего основания.
Следующий этап создания фундамента монолитная плита под гараж — укладка гидроизоляции (полимерная мембрана, рубероид). Полотна раскатывают по всей длине, захватывая торцы, с перехлестом по краям 20-30 см. Стыки герметизируют с помощью битума.
Утепление
Как правило, фундаментная плита служит одновременно и полом в помещении, поэтому его целесообразно сразу утеплять. Для этого используют наиболее эффективный утеплитель — ЭППС (самая востребованная марка «Пеноплекс»). Он устойчив к влажности, не повреждается грызунами и плесенью, долговечен, имеет превосходные характеристики теплоизоляции. При утеплении (после полного высыхания битума) листы раскладывают встык, скрепляя специальными замками и запенивая недоступные места и просветы.
Монтаж армирующего каркаса
Для усиления конструкции проводят ее армирование — при толщине плиты не более 30 см достаточно каркаса из 2 рядов стальных решеток, разделенных по вертикали «лягушками». Для решеток (ячейка 15-20 см) выбирают рифленые стержни диаметром 12-16 мм, которые связывают катанкой. «Лягушки» устанавливают каждые 30-40 см по вертикали и горизонтали. Армокаркас размещают на равномерно расставленных пластиковых фиксаторах, по краям и сверху обеспечивают покрытие арматуры бетоном в 2,5-5 см.
Заливка и сушка
Если вы не знаете, какой марки бетон использовать для заливки, выбирайте его с запасом прочности — такой раствор будет из цемента от М300 и выше (при соблюдении пропорций). Фундамент рекомендуется заливать за один раз. Лучше всего заказать миксер — для скорости распределения с последующим уплотнением, которое выполняют виброплитой или штыкованием. После заливки поверхность конструкции разравнивают при помощи правила или специальной рейки, накрывают полиэтиленом и оставляют на месяц для набора прочности.
Видео описание
Железобетонная плита под гараж: этапы создания монолитного фундамента
Один из главных этапов при строительстве здания — выбор оптимального основания для него. Любому сооружению нужен надежный фундамент. Не в меньшей, а в большей степени это касается помещения для хранения автомобиля. Некоторые хозяева собственного транспорта выбирают для него ленту или столбы, для других идеалом является монолит.
Тем, кто готов согласиться с мнением последних, имеет смысл узнать, какие преимущества и недостатки имеет плита под гараж. Если первые для них превалируют над вторыми, то им можно познакомиться со всеми этапами сооружения почти безупречной конструкции — монолитного железобетонного основания.
Плитный фундамент под гараж: его плюсы и минусы
Монолит — универсальная конструкция. Такой мелкозаглубленный (300-500 мм) фундамент называют плавающим. Благодаря песчано-щебневой подушке, которая компенсирует подвижки грунта, элементам здания не грозит деформация и разрушение. При морозном пучении зимой плитный фундамент сдвигается, весной он возвращается на свое «законное место». Поэтому данное основание подходит практически для любых условий на участке, для любого типа грунта.
Преимущества плиты
Монолитный фундамент под гараж выбирают нередко, так как решение в его пользу вполне оправдано. Именно это сооружение имеет большой перечень достоинств.
- Такая плита гарантирует долговечность, целостность здания и имущества, находящегося в нем.
- «Основательная» железобетонная конструкция способна выдержать вес практически любого автомобиля.
- Монолитный фундамент для гаража может быть готовым полом. Для защиты бетона используют краску, либо гидрофобные составы.
- Сплошная конструкция без труда выдержит вес кровли и любые стены: из дерева, кирпича, шлакоблоков и блоков из ячеистого бетона.
- Плитный фундамент для гаража имеет относительно простое устройство, поэтому хозяину вполне по силам соорудить его самостоятельно, или с помощью друзей.
Монолитное основание предотвратит проникновение грызунов в помещение. Еще одно преимущество плитного фундамента под гараж — возможность сэкономить пространство, обустроив теплый пол. В этом случае обогревательные приборы не займут свободного места, которого всегда не хватает.
Ее недостатки
Этот список не так велик, но для кого-то минусы сплошной конструкции могут быть более весомыми, чем ее плюсы. Первый их них — очень большие расходы на строительство монолитной плиты под гараж, поскольку потребуется много щебня, песка, цемента и металлопроката. Для заливки высокого фундамента потребуется еще больше раствора и арматуры.
Бетонному сооружению необходимо время для набора прочности. Последний «изъян» такого основания — его монолитность. В гараже с классической плитой уже невозможно обустроить погреб, создание смотровой ямы тоже становится невыполнимой задачей.
Имеющиеся недостатки железобетонной плиты не отпугивают владельцев загородных имений. Причины их предпочтения — долговечность надежность и неуязвимость сплошной конструкции.
Монолитный фундамент для гаража: для кого будет идеалом?
Создание железобетонной плиты — задача не очень сложная, однако она потребует немало сил и времени. В каких условиях данное основание будет лучшим выбором? Вариантов есть несколько.
- В местности проблемный грунт — слабый, пучинистый, просадочный (глины, суглинки, лессы и т. д.). Он не дает выбрать иной тип основания.
- Владельцы решили построить гараж из тяжелого стройматериала: например, из кирпича.
- Хозяева хотят «одномоментно» получить и фундамент, и прочный пол для гаража.
Плита — одно из потенциальных решений, если на участке очень высок уровень грунтовых вод. Но в этом случае фундаментной плите необходима очень надежная гидроизоляция, а гаражу — качественный дренаж.
Особенности конструкции
Перед началом подготовки к строительству мастеру предстоит познакомиться с разновидностями плит, чтобы иметь возможность выбрать самый подходящий фундамент.
Тип плиты под гараж
Существует две разновидности такой конструкции.
- Монолитная. Это самый распространенный, востребованный тип фундамента. Монолит — сплошная железобетонная плита (толщиной 200-400 мм), располагающаяся на песчано-щебневой, или песчано-гравийной подушке. Последняя исполняет роль дренажа и «компенсатора» подвижек грунта.
- Сборная. Эта конструкция состоит из железобетонных плит. Зазоры между ними заливают песчано-цементным раствором. После его высыхания сверху заливают стяжку, которая нужна для выравнивания поверхности основания. Минус данного варианта — недостаточная прочность такого сооружения из-за сравнительно низкой несущей способности ЖБ изделий.
Второй серьезный недостаток основания из плит — необходимость аренды тяжелой техники. Она сильно увеличивает себестоимость сборного фундамента, который считается самым экономичным. Поэтому более популярной остается традиционная монолитная плита.
Глубина заложения
Одно из достоинств монолита – его неглубокое расположение. Это вполне объяснимо, так как в противном случае конструкция была бы очень дорогостоящей. Однако железобетонная плита может быть незаглубленной, мелкозаглубленной и заглубленной.
- Незаглубленный (плавающий) фундамент. Как правило, его выбирают для строений, имеющих легкий вес: например, для каркасных зданий.
- Мелкозаглубленный. Эта плита — оптимальное решение для строительства тяжелого кирпичного гаража. Для нее выкапывают котлован глубиной 400-500 мм.
- Заглубленный. Это вариант идеален для тяжелых зданий, «облагороженных» мансардами. Подошва такого фундамента располагается ниже уровня промерзания грунта. Данная конструкция позволяет построить гараж «со всеми удобствами»: со смотровой ямой и просторным погребом (подвалом).
Минус последнего варианта — немалые расходы на сооружение заглубленного фундамента. В этом случае строительство здания обойдется значительно дороже.
При расчетах глубины заложения основания учитывают уровень промерзания грунта, его тип, будущие нагрузки на плитный фундамент. Однако у хозяев есть возможность избежать этого этапа: можно «принять на веру» советы опытных строителей.
- Если почва не отличается стабильностью, то оптимальным выбором будет плавающее основание.
- Плотный, надежный грунт — причина для рытья котлована глубиной 500 мм для мелкозаглубленной конструкции.
Если на участке торфяные почвы, то лучше выбрать иной тип основания. Или обратиться к специалистам, которые проведут геологические изыскания, изучат грунты и вынесут «окончательный вердикт».
Размеры фундамента, выбор материалов
Форма этой конструкции либо почти точно повторяет очертание стен, либо выходит за их пределы на 300-500 мм. Минимальная толщина плиты для легкого гаража — 100 мм, но 150 мм — минимум, если здание будет возводиться из кирпича. Однако чаще данный параметр увеличивают, причем значительно. Причин такого решения несколько:
- Высокое основание даст шанс не беспокоиться о препятствиях для выезда машины. Ни наледь, ни сугробы не будут угрозой для автовладельца.
- Нормальной эксплуатации гаража не помешает даже грунт, вспучившийся перед воротами.
- Дождевая вода не попадет в помещение, находящееся на высокой плите.
Для заливки плитного фундамента рекомендуют приобрести бетон М200, либо марку выше (М300, М350). Основание лучше заливать в течение одного дня. Такой подход гарантирует максимальную прочность железобетона.
Для создания арматурного каркаса берут изделия диаметром 10-12 мм (или более толстые). Сторона ячеек сетки — 200 мм. Прутья связывают вязальной проволокой. Поскольку у плиты максимальная площадь контакта с грунтом, очень важна качественная гидроизоляция фундамента гаража. Для защиты конструкции используют рулонные (рубероид, гидроизол, изопласт, стеклоизол) и обмазочные (битумная, битумно-полимерная мастика) материалы.
Строительство монолитного фундамента под гараж
Площадку, выделенную под здание для автомобиля, очищают от мусора. Затем на участке делают разметку с помощью шнура и колышков. Чтобы проверить правильность будущей плиты, измеряют длины диагоналей. Если они равны или отличаются минимально (максимум — 20 мм), то переходят к следующему этапу.
- Дно котлована выравнивают, проверяют на горизонтальность, затем тщательно утрамбовывают.
- После завершения подготовки котлован застилают геотекстилем. Для очень слабого грунта используют два слоя материала.
- Засыпают в углубление песок (150-200 мм). Его распределяют, разравнивают, проливают водой и трамбуют виброплитой или ручным инструментом.
- Потом засыпают щебень (100-150 мм), его также разравнивают и уплотняют.
После подготовки котлована собирают и устанавливают опалубку. Эту часть конструкции делают из досок, влагостойкой фанеры, ДСП или ОСП. Ее усиливают укосами из бруса и/или арматурными прутьями, вбитыми в грунт.
- Переходят к гидроизоляции плитного фундамента: внутри опалубки расстилают рубероид (рубемаст, стеклоизол), материал укладывают с нахлестом. Обязательно выпускают его по периметру. Для герметизации стыков полос их проклеивают битумной мастикой.
- Из сеток с ячейками 200 мм изготавливают пространственный каркас с помощью вязальной проволоки. Чтобы он был в толще бетона, арматуру устанавливают на подставки. Приемлемые кандидаты — куски бетонной брусчатки, пластиковые фиксаторы.
- Затем в опалубку заливают раствор, изготовленный из щебня, песка и цемента (4:3:1). Оптимальный вариант — бетонирование в один прием. После заливки смесь уплотняют арматурными штырями и разравнивают лопатами или гладилками.
Оптимальная температура для твердения бетона — 20°. В жаркую погоду фундамент закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. В первую неделю его поверхность ежедневно увлажняют, причем делают эту процедуру несколько раз в день. Через 7-10 дней демонтируют опалубку. Для полного созревания бетону необходимо дать 28 дней, однако 70% проектной прочности он набирает уже спустя неделю.
Сооружение цоколя гаража
Цокольная часть — необходимость, если основанием для постройки является монолитный фундамент. Данный элемент даст возможность выполнить гидроизоляцию нижней части стен здания, отделить вертикальные несущие конструкции от плиты. Возможноя высота цоколя — 100-500 мм. Сооружают «подножие» гаража несколькими способами.
- Самое простое решение — один-два ряда фундаментных блоков размерами 200х200х400 мм. Их укладывают по периметру, используя песчано-цементный раствор.
- Более трудоемкая работа — заливка монолитного цоколя. В этом случае на этапе создания фундамента делают выпуски арматуры для жесткого соединения обеих бетонных конструкций.
Есть иной способ, который не требует предварительной подготовки: это использование анкеров для бетона для связывания «родных» элементов.
Защита бетонного пола в гараже
Такая поверхность отличается завидной прочностью, однако у нее есть другие проблемы. Бетонный пол сильно пылит. Кроме того, он охотно впитывает любую жидкость, а это не лучшее свойство материала для гаража.
Чтобы защитить основание от всех угроз, используют несколько решений:
- делают в гараже резиновое покрытие, используя плитки, модули, рулонные материалы или резиновый линолеум;
- выбирают наливной пол: двухкомпонентный (полимерный, эпоксидный, акриловый и т. д.) или резиновый;
- покрывают его праймером, это грунтовка способна «работать» и самостоятельным покрытием;
- красят пол полимерным составом для бетона — эпоксидной, полиуретановой краской;
- покрывают керамогранитом либо клинкерной плиткой.
Сооружение монолитной плиты под гараж — операция и сложная, и простая. Чтобы гарантировать безукоризненность конструкции, нужно безошибочно пройти все этапы строительства. С другой стороны, плитный фундамент считают самым «понятным» и нетребовательным основанием.
В завершение темы — интересное видео:
