Создание фундамента под мастерскую своими руками начинается с выбора подходящего типа основы, учитывающего характеристики почвы и размеры постройки. Наиболее распространенные варианты – это ленточный или столбчатый фундамент, которые обеспечивают необходимую устойчивость и могут быть выполнены с минимальными затратами. Важно провести предварительную подготовку, включая разметку участка и выемку грунта, а затем установить опалубку и залить бетон.
После застывания основного материала следует обратить внимание на гидроизоляцию, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь помещения. Завершив все этапы, вы можете переходить к возведению стен мастерской, что позволит создать комфортное и функциональное рабочее пространство. Основное внимание стоит уделить качеству выполненных работ, поскольку от этого зависит долговечность вашей конструкции.
Устройство оснований и фундаментов для установки станочного оборудования
Еще одна публикация из учебника А.М. Гаврилина, В.И. Сотникова, А.Г. Схиртладзе и Г.А. Харламова «Металлорежущие станки» с полезной информацией о станках с ЧПУ.
Сегодня разберем особенности в устройстве оснований и фундаментов для установки станочного оборудования.
Устройство оснований и фундаментов для установки станочного оборудования
Для защиты от внешних вибраций станки следует устанавливать на фундаменты или на специальные виброизоляторы.
Документы, высылаемые заводом-изготовителем вместе со станком, в большинстве случаев содержат указания по устройству фундаментов и их виброизоляции. Виброизоляция станков может быть также обеспечена установкой их на виброопоры или на резиновые прокладки без устройства фундамента.
При выборе типа основания для любого станка должны быть учтены следующие основные факторы: класс точности станка, жесткость конструкции, масса станка, характер нагрузок при работе.
Станки класса точности С устанавливаются на массивные бетонные фундаменты, вывешенные на пружинах с демпферами или резиновых ковриках (рис 17.1 д, е) и боковой виброизоляцией (пробковая крошка, шлак, шлаковата, отходы кожевенно-обувной промышленности) .
Станки класса точности А устанавливают на бетонных фундаментах с боковой виброизоляцией из тех же материалов, которые используются для фундаментов станков класса точности С.
Рис. 17.1. Фундаменты под металлорежущие станки:
а — общая плита цеха; б — ленточный; в — обычного типа; г — свайный; д — на резиновых ковриках; е — на пружинах
Станки класса точности В, имеющие нежесткие станины, а также крупные и тяжелые станки независимо от жесткости станин устанавливаются на бетонные фундаменты с боковой виброизоляцией, аналогично станкам класса точности А.
Станки класса точности П, имеющие нежесткие станины, и крупные и тяжелые станки независимо от жесткости станин устанавливаются на бетонные фундаменты без боковой виброизоляции. На такие же фундаменты устанавливают крупные и тяжелые станки класса точности Н (рис. 17.1, в, г).
Станки классов точности В, П и Н легкой и средней массы, не имеющие резко реверсирующих узлов, устанавливают на виброопоры (рис. 17.2, д). Такие же станки с быстро реверсирующими узлами устанавливают на жесткие (клиновые) опоры (рис. 17.2, в, рис. 17.3)
Рис. 17.2. Способы установки станка на фундамент:
а — с подливкой опорной поверхности станины цементным раствором и креплением фундаментными болтами; б — с подливкой без крепления болтами; в, г — на регулируемых жестких опорах; д — на упругих опораx
Рис. 17.3. Опорные башмаки:
а — для установки станка без закрепления фундаментными болтами; б — для установки станка с закреплением фундаментными болтами
При устройстве фундамента из бетона станок можно монтировать через семь дней после укладки бетона, а пуск станка разрешается на 22-й день.
От разрушения маслами фундамент железнят цементным раствором с жидким стеклом.
Фундамент должен обеспечить:
- распределение на грунт сосредоточенной силы веса станка;
- увеличение жесткости станины станка;
- необходимую устойчивость станка при работе за счет понижения центра тяжести;
- увеличение суммарной массы станка и фундамента, что приводит к уменьшению амплитуды вибраций;
- защиту станка от вибраций рядом стоящего оборудования. Фундаменты должны быть компактными, сравнительно небольших размеров и простой формы в очертаниях, удобными для размещения и закрепления станка.
Нужно стремиться к тому, чтобы общий центр тяжести станка и фундамента находились на одной вертикали и располагались в центре площади основания фундамента. Допустимое смещение центров тяжести не должно превышать 3. 5 % от ширины фундамента в зависимости от типа грунта.
Высота фундамента делается как можно меньше, но ширину желательно увеличить (уменьшается опрокидывающий момент). Обязательны боковые зазоры. Подошву всего фундамента желательно расположить на одной глубине. Для влажных грунтов делается подготовка из щебня, крупного гравия.
Площадь подошвы фундамента:
где Q — нагрузка на грунт (вес станка, фундамента, детали); R — допустимое давление на грунт.
Допустимое давление на грунт определяют по формуле
где α — коэффициент, учитывающий характер динамических нагрузок, возникающих при работе технологического оборудования (формовочные машины — α = 0,3 . 0,5 ; молоты — α = 0,4; металлорежущие станки — α = 0,8. 1,0); RH — нормативное удельное давление для грунта (супеси — R н = 2. 3 кг/см 2 , суглинки — RH = 1. 3 кг/см 2 , глина — RH = 1 . 6 кг/см 2 , песок — R Н = 1,5. 3,5 кг/см 2 ).
Вес фундамента Q Ф определяют исходя из веса станка:
где КФ — коэффициент, учитывающий вид нагрузки технологического оборудования (при статической нагрузке — К Ф = 0,6. 1,5, при значительной динамической нагрузке — К Ф = 2. 3); Q СТ — вес станка.
Высота фундамента берется из расчета веса фундамента и площади его основания или с учетом длины заделки фундаментных болтов (рис. 17.4).
Рис. 17.4. Фундаментные болты:
а, б— изогнутые; в — с анкерной плитой
Материалы для фундаментов: бетон, железобетон (реже бутобетон и кирпич) из портландцемента марок 200. 500 (схватывание бетона от 45 мин до 12 ч).
Для ремонта фундаментов используют портландцемент марок 500 и 600. Марка бетона соответствует пределу прочности при сжатии бетонных кубиков 200 x 200 x 200 мм на 28-й день сушки, при температуре 18. 22°С и относительной влажности воздуха 90. 100%.
Ориентировочно глубина фундамента h принимается в зависимости от длины фундамента L :
- для токарных, горизонтально-протяжных станков
- зубообрабатывающих, карусельных, расточных станков
- шлифовальных станков
- продольно-фрезерных и строгальных станков
- поперечно-строгальных, радиально-сверлильных, вертикальнопротяжных и долбежных станков h = 1,0. 2,0 L.
Расстояние от края колодца для анкеров до края фундамента не менее 120 мм, от дна колодца до дна фундамента минимум 100. 150 мм.
Какой стоит построить фундамент для мастерской?
Правильный выбор типа фундамента для мастерской обеспечит его надежность и долговечность. Для мастерских подойдут свайные и винтовые фундаменты. Эти конструкции обладают рядом преимуществ, которые делают их идеальными для различных условий грунта и типов построек.
Фундамент для мастерской
При строительстве технических зданий, таких как мастерские, застройщики часто сталкиваются с выбором типа фундамента. Возведение любой хозяйственной постройки следует начинать с выбора и сооружения фундаментной конструкции. Эксперты рекомендуют использовать свайные элементы, которые могут быть выполнены из бетона с армированием или металла.
Разновидности свайных фундаментов
В строительстве применяют несколько видов свайных фундаментов для мастерских:
- Винтовые сваи:
- Изготавливаются из металлопроката.
- Устанавливаются путем вкручивания в грунт с использованием специального оборудования.
- Подходят для грунтов с неглубоким залеганием плотных слоев (до двух метров).
- Железобетонные сваи:
- Изготавливаются из армированного бетона.
- Устанавливаются методом вбивания в землю по предварительно выполненной разметке.
- Требуют подготовки ямок нужных размеров перед монтажом.
Преимущества свайного фундамента
Свайный фундамент обладает рядом преимуществ, которые делают его универсальным выбором для малоэтажных построек, таких как мастерские:
- Быстрота возведения: Установка свайного фундамента занимает всего один день.
- Отсутствие необходимости в серьезных подготовительных работах.
- Возможность установки на сложных типах почвы: Например, на почвах с высокой глубиной промерзания.
- Экономичность: Свайный фундамент позволяет сэкономить до трети бюджета на возведение несущего основания.
Недостатки свайного фундамента
Несмотря на множество преимуществ, свайные фундаменты имеют и свои недостатки:
- Ограничение по весу постройки: Свайные фундаменты подходят только для сравнительно легких построек и не могут использоваться для многоэтажных зданий.
- Необходимость сложных расчетов: Перед монтажом требуются предварительные сложные расчеты, которые определяют глубину и размещение свай.
- Отсутствие возможности обустройства цокольного этажа или подвала.
Рекомендации по выбору фундамента
При выборе типа фундамента для мастерской следует учитывать следующие факторы:
- Характеристики грунта: Определить глубину залегания плотных слоев грунта и уровень промерзания.
- Вес и размер постройки: Учесть предполагаемую нагрузку на фундамент.
- Бюджет: Рассчитать затраты на материалы и установку.
Свайные фундаменты, особенно винтовые и железобетонные, являются отличным выбором для строительства мастерских. Они обеспечивают надежность, долговечность и экономичность, что делает их популярными среди застройщиков. Правильный выбор типа свайного фундамента и качественное выполнение всех этапов строительства гарантируют долговечность и устойчивость будущей мастерской.
Этапы монтажа железобетонного свайного фундамента для мастерской
Подготовительные мероприятия
Перед началом установки железобетонного свайного фундамента необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:
- Очистка участка: Удалите крупный мусор и очистите территорию строительства.
- Разметка участка: Проведите разметку согласно архитектурному проекту, установите колышки в местах, где будут заглубляться железобетонные столбы.
Разметка и подготовка
Разметка территории включает следующие шаги:
- Определение угловых точек: Отметьте угловые точки фундамента.
- Разметка мест примыкания стен: Определите и отметьте места примыкания наружных и внутренних стен.
- Разметка точек для свай: Распределите точки для остальных железобетонных свай равномерно по всем линиям, с расстоянием между колоннами не более 5-6 метров.
Исследование грунта
Для определения глубины промерзания грунта проведите специальные исследования, которые помогут определить его состав. На основе этих данных можно рассчитать необходимый уровень заглубления колонн.
Процесс заглубления опор
- Установка колышков: На отмеченных местах установите колышки для обозначения точек заглубления свай.
- Заглубление железобетонных колонн: С помощью специализированной техники и вибрационной методики заглубите железобетонные колонны на нужную глубину.
- Обрезка верхней части столбов: После завершения монтажа обрежьте верхнюю часть столбов по одной линии.
- Установка оголовков: На верхний торец железобетонных свай установите оголовки, предназначенные для фиксации ростверка.
Монтаж металлических свай
- Установка металлической сваи: На отмеченное место установите металлическую сваю.
- Вкручивание сваи: С помощью специального механизма вкрутите сваю в землю.
- Осмотр и подкраска: Проведите тщательный осмотр свай и при необходимости подкрасьте поврежденные участки для предотвращения коррозии.
Учет особенностей грунта
При заглублении опор учитывайте величину сопротивления почвы. Если допустимые пределы, определенные изготовителями свай, будут превышены, это может привести к смещению технологического отверстия и нарушению устойчивости столба. В этом случае потребуется замена столба.
Правильно выполненный монтаж железобетонного свайного фундамента обеспечит его долговечность и надежность. Тщательная подготовка, точная разметка и внимательное выполнение всех этапов установки являются ключевыми факторами успеха. Учет особенностей грунта и правильное заглубление опор гарантируют устойчивость и длительный срок эксплуатации мастерской.
Технология погружения свай
Механизированный метод погружения
Для погружения широких колонн на глубину 10-12 метров используется специализированная техника. Это позволяет быстро и эффективно устанавливать опоры. Основные этапы включают:
- Погружение колонн: Используя специализированную технику, колонны погружаются на заданную глубину.
- Выровнять верхушки колонн: Верхушки колонн необходимо выровнять, чтобы они находились в единой горизонтальной плоскости. Для этого используется лазерный уровень.
- Подрезка опор: После разметки осуществляется подрезка опор для выравнивания их высоты.
Наращивание свай
Если сваи оказались слишком короткими, их наращивают следующим образом:
- Опалубка: Устанавливается опалубка вокруг верхушки сваи.
- Арматура: Укладывается арматура для усиления.
- Бетон: Заливается бетонный раствор, создавая дополнительную длину сваи.
Для металлических свай используется аналогичный принцип, но с применением сварки:
- Кусок трубы: К поверхности сваи присоединяется кусок трубы соответствующего диаметра.
- Сварка: Фиксация осуществляется посредством сварки.
Увеличение прочности стальных опор
Полости стальных опор заполняются бетоном для увеличения прочности и устойчивости:
- Заполнение бетоном: Полости заполняются бетонным раствором (М200-400), что повышает несущие способности примерно на треть.
- Засыпка сухим цементом: Полости труб до верха засыпаются сухим цементом, смешанным с песком, чтобы учесть усадку раствора при застывании.
Ростверковая обвязка
Ростверковая обвязка соединяет столбы друг с другом, создавая пояс, который объединяет все элементы фундамента в единую систему, повышает несущие способности конструкции и равномерно распределяет нагрузку.
Варианты ростверковой обвязки
- Устойчива к коррозии и агрессивным средам.
- Устанавливается опалубка, закладывается арматура, заливается бетонный раствор.
- Выстаивается 4 недели перед началом строительных работ.
- Металлическая обвязка:
- Используются швеллеры, трубы, двутавровые балки.
- Соединение осуществляется сваркой на закладные детали и оголовки.
- Деревянная обвязка:
- Изготавливается из бруса сечением 150мм x 150мм.
- Все элементы обрабатываются антисептическими составами для предотвращения гниения и защиты от насекомых.
Услуги компании "Эндбери"
Компания "Эндбери" предлагает услуги по сооружению свайного фундамента для мастерских. Основные этапы работы включают:
- Геологические изыскания: Проведение исследований на участке для определения характеристик грунта.
- Разработка проектной документации: Создание проекта на основе анализа данных.
- Монтаж свай: Установка ж/б или стальных свай с использованием высокотехнологичного оборудования.
- Техническое обслуживание: Обеспечение надлежащего состояния свай и их компонентов.
Стоимость услуг
Стоимость услуг компании "Эндбери" рассчитывается индивидуально для каждого клиента, учитывая объем предстоящих работ и географические особенности строительной площадки. Компания гарантирует качество и соответствие выполненных работ установленным стандартам.
Правильный выбор и монтаж фундамента для мастерской с использованием ж/б или стальных свай обеспечат надежность и долговечность конструкции. Учет всех технологических нюансов и профессиональное выполнение всех этапов строительства гарантируют успешное завершение проекта.
Лаборатория-мастерская в деревне. Малыми средствами, своими руками, с самого начала
Квартирный вопрос, испортивший, как всем известно, людей нашего времени, тем не менее решается. И решается куда как проще на некотором удалении от столиц и крупных городов, а в глуши и вовсе зачастую приходится только набраться решимости и закатать рукава… Речь пойдёт о строительстве небольшого приусадебного всепогодного и всесезонного помещения в основном для некрупного настольного технического творчества. Строительство при этом велось весьма невеликими средствами, в одиночку, без применения строительной техники и почти без использования наёмной рабочей силы. С другой стороны, и публика мы непривередливая и некапризная.
Место, проект, материалы
Приняты по текущим условиям – скудное финансирование родило максимально простую утилитарную конструкцию из самого дешёвого и доступного местного материала, пригодного для малоквалифицированной работы с ним в одиночку – бруса из дерева хвойных пород (средняя полоса России, лесная зона). Отсюда внешние размеры стен – 6х6 м (стандартный размер бруса), двускатная крыша, жестяная оцинкованная кровля, экономный, но удобный мелкозаглубленный ленточный фундамент, пол – бетонная стяжка, отопление печное, дровяное. Кроме прочего, строительство удавалось разбить на несколько более или менее законченных этапов, укладывавшихся в тёплые сезоны и сглаживающие расходы.
Место для мастерской выбрано несколько в стороне от дома с целью тишины в помещениях жилых. Оказалось, чепуха, а зимой пробираться по снежным заносам трудно. В нашем климате, а это долгая и холодная зима, короткое лето и много дождей, лучше бы все постройки планировать единым блоком.
Фундамент
Определился с местом. Разметил четырёхугольник на местности с применением компаса, колышков, верёвочки и длинной рулетки. Проверил прямоугольность – одинаковость диагоналей. Сделал обноски – прочные и укреплённые рейки с отметками осей, несколько удалённые от углов фундамента для удобства работы.
Рис. 2. Устройство и работа с обносками. Картинка из сети
▍ Конструкция фундамента
Деревянное здание, в общестроительном смысле, очень лёгкое. Тем не менее традиционные опоры-тумбы (камни, пни) под углами стен презреты в пользу неглубокого ленточного фундамента, существенно более надёжного и удобного в эксплуатации, тем более на косогоре.
Рис. 3. Конструкция фундамента и этапы его возведения, где: 1 – песчаная подушка; 2 – гидроизоляция дна; 3 – гидроизоляция стенок траншеи; 4 – подземная бетонная часть фундамента; 5 – арматура; 6 – надземная бетонная часть
Фундамент построил в два этапа – А (Рис. 3) отрыл узкую, в ширину штыка лопаты, траншею и сделал песчаную подушку, препятствующую морозному пучению. Всё как обычно – укладка песка нетолстыми слоями, увлажнение его из лейки и трамбовка обрезком брёвнышка с ручками.
На песчаную подушку уложил полосы толстой полиэтиленовой плёнки, ей же выложил и грунтовые стенки траншеи – бетонная смесь не должна быстро терять воду. Равномерно натыкал заострённой арматуры, чтобы чуть лучше связать верхнюю и нижнюю отливки. Приготовил бетон, заложил и утрамбовал в приготовленную форму, прикрыл плёнкой на время застывания.
Фото 4. Верхнюю часть фундамента отлил в опалубку, собранную из нетолстых досок на саморезах. Бетонная стеночка служит, по большей части, для герметизации подпольной части постройки, в ней организованы многочисленные пустоты для экономии стройматериалов и снижения теплопроводности отливки – вложенные куски дешёвого пенопласта, стеклотара, пластик
Фото 5. Готовый фундамент мастерской. После возведения постройки, снаружи, дополнительно утеплён листами нетолстого Пеноплекса и обвалован грунтом
Стены, крыша
Брусья укладывались в стены вручную, наипростейшим способом, встык, скреплялись напиленными на циркулярной пиле колышками, забитыми в высверленные периодические и в шахматном порядке, отверстия.
Фото 6. Уложил подстропильные балки, выполненные из полубруса, закрепил на стенах стальными полосами с крупными гвоздями. Стропила, выполненные из толстых широких досок, затащил наверх, по месту разметил и сколотил треугольники, установил, закрепил досками на живую нитку. Стропила прикрепил к балкам нетонкими стальными полосами с гвоздями и дополнительными накладками из мощной доски. Поверх балок уложил ещё один ряд стеновых брусьев для засыпки или укладки потолочного утепления. Временно потолок утеплён рулонной стекловатой
Фото 7. Наколотил доски обрешётки, настелил временную кровлю из листов рубероида, прижатых рейками с недлинными гвоздиками. Выдохнул – от погоды мы теперь не зависим
Выпилил дверной проём и окно, затащил наверх обрезных досок и настелил потолок, сделал затяжки и раскосы на стропилах, заделал фронтоны.
Фото 8. Через несколько лет заменил изношенный, истрёпанный рубероид на волнистую оцинкованную сталь. Применил листы некрупного размера, позволяющего работать в одиночку
Фото 9. Коньки согнул самостоятельно из полос ровной оцинкованной стали
Отопление
В холодное время года ещё одно тёплое и условно чистое помещение очень практично и полезно. Тем более, если там не будет очень уж больших перепадов температур. Кроме того, металлические калориферные печи вредны, их не допускается эксплуатировать в помещениях с длительным пребыванием людей. Отсюда – печь традиционная, массивная и теплоёмкая, со стенками в половину кирпича.
Во имя повышенной ремонтопригодности выполненная из двух независимых частей – т. н. отопительный щиток и топка-плита. Составленные вместе на одном фундаменте.
▍ Размещение печи
Мастерская – единое, не разделённое на комнаты помещение. Печь с отопительным щитком-стенкой, размещена в углу, но так, чтобы за ней удобно разместился компьютерный стол с креслом. Оператор при этом, сидит к нагретой поверхности спиной. К стенам помещения печь тоже стоит не вплотную для обслуживания и ремонта.
▍ Фундамент печи
Заглублённый, построен из бетона экономным способом – опорная плита-подошва на дне отрытой ямы, пустотелая середина-столбики и опирающаяся на них верхняя плита для установки печи.
Фото 10. Закладывание бетона на дно ямы – изготовление нижней плиты-опоры. Бетонная смесь «жёсткая» для предотвращения расслоения компонентов. Негустое армирование, закладка стеклянных бутылок
Фото 11. Возведённые, из имевшихся в наличии пустотелых бетонных блоков, условные столбики
Фото 12. Пространство вокруг столбиков почти полностью заполнено рыхлым грунтом, засыпка доведена до верха несколькими слоями пенопласта на случай морозного пучения. Вокруг устроена дощатая опалубка, где несколькими верёвочками отметил уровень фундамента. Залил бетоном аналогично нижней плите – жёсткий бетон, экономное армирование, внутренние полости из пустых закрытых бутылок
▍ Отопительный щиток
Рис. 13. Эскиз разреза отопительного щитка. Простая симметричная конструкция колпакового типа. Узкодлинный вид – ширина полтора кирпича.
Чистки следовало бы сделать тоже симметричными, с обеих сторон. Картинка из сети
Фото 14. Отопительный щиток на фундаменте со стороны топки. Несколько лет работал с металлической печью-буржуйкой. На фундаменте видна разметка для кирпичной плиты. Дымоход жестяной, фабричный, нержавеющей стали. Вручную утеплённый фольгированной стёганой базальтовой ватой
▍ Плита
Кирпичный ящик-топка с чугунным варочным настилом поверх. Но не без затей – увеличенной высоты для лучшего сгорания дровишек и невысокого нагрева чугуна (для работы с пчелиным воском, варки варенья (?) и т. п.), усиленная футеровка топки шамотным кирпичом, комбинированный режим горения, в том числе и медленного подового.
Фото 15. Ваш покорный слуга выкладывает второй сплошной слой дна топки. 2017 г., если не напутаны даты на фото
Фото 16. Примерка выпиленных кирпичей – замок над зольником, заделка металлического воздуховода подового режима горения
Фото 17. Замуровывание топочной дверцы в самодельном сварном коробе. Все железки от кирпичей прокладываем асбестом или базальтом (разные с кирпичом КТР – коэффициенты теплового расширения). Видно, что плита с отопительным щитком, кладкой не связана
Фото 18. Вид на возводимую футеровку из шамотного кирпича. Кирпич в основном старый, сложен на мертель. В отличие от обычных печных конструкций – в полкирпича. Футеровка отделена от внешних стенок зазором, на время кладки заполненным упаковочным картоном – шамот, также как и железки, имеет с красным кирпичом разный КТР, связывать их жёстко нельзя
Фото 19. Сложенная плита, посадочное место для чугунного настила. Из-за увеличенной толщины футеровки стандартная печная деталь оказалась мала. Её пришлось составлять из двух
Фото 20. Кирпичная дровяная плита с отопительным щитком
Пол в мастерской
Несколько первых лет это был слегка выровненный и хорошо утоптанный глинистый грунт, но повышенная влажность зимой и ржавеющие железки, заставили взяться за лопату и мастерок. Верхний слой грунта удалил, вместо него уложил нетолстыми слоями, увлажняя и утрамбовывая, песчаную подушку. Гидроизолировал её рубероидом и утеплил Пеноплексом. Напилил нетолстых досок одинаковой ширины в толщину бетонной отливки, собрал опалубку – этакие длинные отсеки с верхним ровным краем для правила, установил их по уровню, подкладывая под низ деревяшек плоские камешки.
Фото 21. «Отливка» пола-стяжки. Для экономии материалов и сил в бетон обильно замуровывал имеющиеся обрезки пенопласта, накопившиеся банки, бутылки, закомпонованный неорганический хлам подходящих габаритов
Мебель
В основном это большие крепкие деревянные стеллажи, первый-второй этаж которых устроен как рабочая поверхность, стол. Ими заполнено пространство вдоль почти всех стен. Несколько маленьких личных столиков для оборудования и большой универсальный – посередине, по случаю служащий и столом для пинг-понга.
Фото 22. Тонкие брёвнышки построгал и довёл форму их сечения до условного квадрата
Фото 23. Установил на живую нитку, в нескольких местах привязал к стенам
Фото 24. Для настила горизонтальных поверхностей столов и полок использовал в основном строганную обрезную доску-дюймовку. На фото обрезка длинных сторон напиленных заготовок
Фото 25. Обрезную доску-заготовки прострогал и подогнал толщину каждой в своих наборах
Фото 26. Первый меблированный угол
Фото 27. Мастерская сегодня. Вид на запечное рабочее место с компьютером
Фото 28. Мастерская сегодня. Вид на основное рабочее место у окна
Фото 29. Мастерская сегодня. Вид на зашторенный, по зимнему времени, вход
Фото 30. Май 2020 г
Фото 31. Январь 2024 г
Кроме прочего, мастерская оснащена мощным трёхфазным электричеством и отдельным хорошим контуром заземления. Вытяжкой, пожарной сигнализацией, переговорным устройством с домом и внешней связной КВ антенной.
Мастерская, изначально задумывавшаяся как традиционная столярно-деревотокарная, переросла в логово для более или менее чистых и точных настольных технических забав и отчасти кабинет. Место отдохновения и релаксации.
На благо всех разумных существ. Babay Mazay, январь, 2024 г.
Скидки, итоги розыгрышей и новости о спутнике RUVDS — в нашем Telegram-канале
- мастерская
- строительство
- своими руками
- ruvds_статьи
