Если у вас низкий фундамент, важно определить причины его ухудшения и провести необходимые обследования. В таких случаях рекомендуется проконсультироваться с профессиональными строителями или инженерами, которые помогут оценить состояние фундамента и предложить оптимальные методы восстановления. Это может включать в себя укрепление существующего фундамента, добавление дренажной системы или, в более серьезных случаях, частичную или полную реконструкцию.
Кроме того, стоит обратить внимание на меры по предотвращению дальнейших проблем, такие как регулярный мониторинг состояния фундамента и поддержание правильного дренажа вокруг здания. Своевременные действия помогут избежать серьезных повреждений и обеспечат долговечность вашего жилья.
По поводу низкого фундамента
Для пристроя к бревенчатому дому я залил фундаментную плиту под постройку из газосиликата. Плита выступает над землей на 25 см. Утеплена 10 см экструдированного пенополистерола.
Пишут начинать кладку газосиликата, с уровня не ниже 50 см над землей. У нас снежный покров зимой 40- 60 см. То есть мне надо начинать кладку газосиликата на 25 см выше фундамента. Газосиликат толщиной 30 см. Планируется 5 см минплиты для утепления.
У меня есть два предложения (идеи):
1. Выложить на фундаменте кладку силикатным кирпичом высотой в 3 ряда. Нужна ширина 30 см под блок. Кладку выполнить двумя лентами в пол кирпича с прмежутком в 6 см, в зазор вставить 6 см экструдированного пенополистерола. Перевязать при кладке ленты арматурой. Снаружи также утеплить пенополистеролом 10 см.
Вопрос будет ли такой «цоколь» надежной опорой для одноэтажного пристроя и будет ли он достаточно теплым, ведь это не цоколь а стена.
2. Выкладывать газосиликатом сразу по фундаменту, укрыть пенополистеролом толщиной 10 см на клей, до уровня 25 см, т.е. сделать «гидроизоляцию» из пенополистерола.
Здесь смущает, что пишут "нельзя утеплять газосиликат зкструдом".
Может есть другие решения? Подскажите, что выбрать.
Добрый день. Ну смотрите, цокольная часть при снежном покрове в 40-60 см должна быть не менее 40-50 см высотой. Соответственно, на плиту, выступающую на 25 см над землей, нужно положить 5-6 рядов красного глиняного кирпича (не силикатного, а именно красного, он самый стойкий к осадочным водам, брызгам, таянию снега).
Высота красного кирпича 65 мм, приблизительно 1 шов кладки равен 1 см, вот можете прикинуть сколько кирпича нужно по высоте. Я бы клала 6 рядов, но не меньше 4-х точно. Толщина кладки из красного полнотелого глиняного кирпича нужна 380 мм (то есть 1,5 кирпича) сплошной, без зазоров стены.
Первый Ваш вариант никак не проходит по жесткости и не будет надежной опорной даже для одноэтажной пристройки из газосиликата, вес уж очень весомый на такие кусочки кирпича (120 мм), пускай их даже и 2 шт. Второй вариант тоже неочень хорош, так как газосиликат очень гигроскопичен и паропроницаемый, то есть втягивает в себя очень много влаги. Но если газосиликат покрыть 2-мя слоями теплого битума и закрыть ЭППС, то очень даже неплохой вариант. Валерия слегка прокомментирует ниже почему газосиликат не стоит закрывать ЭППС. Спрашивайте.
Смотрите, можно газосиликат закрывать ЭППС. Я объясню, почему есть такие высказывания и мнения, что нельзя. Газосиликат паропроницаемый, а ЭППС — нет. И мнение тех, что пишет "нельзя" состоит в том, что стена из паропроницаемого материала, облицованного паронепроницаемым, — будет увлажняться.
На самом деле, это не так. Объясню, как. Влага, которая образовывается в стене в результате положения точки росы, — она не будет в газосиликате, она в ЭППС, на его поверхности. И веветриваться ей через ЭППС не нужно. В газосиликате будет только та влага, которая приходит из помещения, от эксплуатации. И эта влага должна вытягиваться вентиляцией, если вентиляция в норме.
Иначе (если бы это не работало) не работали бы любые стены из паронепроницаемых материалов. Например, каркасные стены, или стены, утепленные снаружи ЭППС, или стены, покрашенные снаружи паронепроницаемой краской. А они все работают. Вениляция должна быть просто по норме (не сильнее), может быть естественная, может быть принудитеньная. И тогда все будет нормально.
А если за газосиликатом (в области цоколя) у Вас нет помещения (или подвальное помещение, без проживания), то вообще не о чем переживать. Там просто нет влаги от эксплуатации.
Добрый день. Снова про фундамент сначала. 1. Под пристрой залит ленточный фундамент глубинной 1.5 м, утеплен 10 см экструда. 2.На ленте через 10 см экструда и столько же по песчанной подушке внутри периметра ленты лежит бетонная плита 25 см. 3. Вся эта конструкция выступает над уровнем земли на 25 см.
4. На ней будет сухая стяжка, в ней элементы отопления, сверху гипскартон. 5. Т.е. плита — это пол. 6. Валерия в предидущем посте, рекомендовала поставить стены из газосиликата 30 см и утеплить 5 см минплитой и вентфасад. Согласился. 7. Таким образом стены из газосиликата (подчеркиваю стены, а не цоколь) начнутся у меня с отметки 25 см, при уровне снега (Нижегородская область, Россия) 50 см.
То есть 1 ряд кладки газасиликата будет зимой под снегом. 8. И это нехорошо. 9. Вероятно следует выложить несколько нижних рядов кладки из другого материала. С силикатным кирпичом я понял, отпадает. 10.
Другой материал (какой?) должен быть: 10.1 Влагостойким сружи; 10.2 Выдержать конструкцию; 10.3 Иметь ту же теплопроводность что и 30 см газосиликата с 5 см утеплителя 10.4 И очень бы хотелось, что бы по тлщине кладки кладки он не выступал ни наружу ни внутрь дома. 11. Из Ваших ответов я понял, что самое простое решение делать всю кладку из газосиликата, а затем гидроизолировать снаружи первые 2 ряда мастикой и наклеить 5 см экструдата. Так ли это. С уважением Л.М.
Именно из-за погодных условий в Вашем регионе, Вам необходим цоколь и повыше. Поэтому, я Вам и рекомендую сделать нормальный цоколь на высоту 50-60 см (минимум из 3-х рядов кирпича и именно из красного глиняного кирпича), который потом нужно будет утеплить (на теплую мастику наклеить ЭППС). Кстати саму плиту сбоку нужно будет утеплить с торца.
Сделайте нормальный выступающий цоколь (толщиной) 380 мм, который накрывается оцинкованным козырьком. Другого варианта мы не видим и подсказать ничего иного не можем по требуемым характеристикам. Я конечно попрошу еще раз Валерию подумать, она как специалист по стенам и утеплению возможно подскажет что-то, но я как инженер советую сделать именно так.
Вариант с газосиликатом допустим, но опять же герметизировать битумом полностью 50 см стены снизу, потом закрыть ЭППС. Микротрещины все равно через пару лет появятся, вода проникнет вовнутрь и порвать может внизу дома газосиликат после зимы (после промерзания). А вот в случае с выступающим цоколем, хорошо что вода будет стекать по стене дома не к фундаменту, а по козырьку мимо, также хорошо выводить геометрию стены (положить идеально газосиликат не смогут строители, будут промахи в геометрических размерах, в этом случае выступающая часть стены цоколя хорошо подгоняет все неровности кладки чтобы она не весела в воздухе).
Качество рисунка подкачало. Цоколь из кирпича будет выступать на 8 см, а потом сверху 5 см ЭППС. И это все будет накрываться козырьком.
Добрый день, осталось 2 вопроса. 1. Обычно цоколь это часть здания ниже пола, у меня выше (на Ващем рисунке пола нет). Вы это учли в ответе? 2. Можно ли вместо полнотелого красного кирпича использовать пустотелый. В остальном спасибо, все понял.
Доброе утро. 1. Цоколь в архитектуре — лежащая на фундаменте нижняя, обычно несколько выступающая, утолщённая часть наружной стены здания, сооружения, памятника или колонны. Цоколь обычно делают с декоративной отделкой. По типу фундамента у Вас плита мелкозаглубленная является полом в пристрое, соответственно цоколь устанавливается на плиту.
Основное назначение цоколя — это создание преграды от проникновения влаги в конструкции дома. Но цоколь не только защищает от влаги и холода, его внешний вид во многом определяет архитектурное решение здания и влияет на общее впечатление от вашего дома.
Здание смотрится гораздо красивее, если у него высокий цоколь, при низком цоколе или, тем более, при его отсутствии, здание выглядит приземистым. На моем рисунке пол подписан как плита, нужно было слои пола нарисовать на плите сверху и указать уровень земли.
Проще конечно общаться с подписчиками когда они не описывают, а рисуют хотябы от руки, что имеется ввиду, я обычно прямо на этих же рисунках исправляю или дорисовываю что нужно. Ну это просто заметка на будущее для Вас. 2. Можно. Сейчас действительно появилась проблема с покупкой полнотелого качественного кирпича.
Можно использовать пустотелый, но внимательно следите, чтобы каждое отверстие в кирпиче было замазано раствором при кладке. Пустотелый кирпич от влаги может порвать после зимы, очень это печальная картина, когда кирпич как "рыба с чешуей".
Валерия сказала, что я доступно Вам объяснила почему лучше не использовать газосиликат, и что добавить ей нечего по стеновым материалам. Спрашивайте.
Имеется бетонный «фундамент» на глубине 30 см в середине участка. Что делать?
Купила участок 7 соток, Подмосковье. В середине него от старых хозяев остался бетонный фундамент 5 х 8 м на глубине около 30 см. Сам фундамент со слов соседей толщиной около 40 см.
Приезжал строитель, сказал, что не рискнул бы на него ставить дом, тем более от времени немного пошёл небольшой крен в один угол. Плюс эта бетонная плита находится не на возвышенности, а в углублении. В дождливые дни собирается вода, образуется серьезное «озеро», которое долго сходит.
Плюс и вокруг неё стоит вода. Видимо, участок ниже соседского. Ломаю голову, что делать. Ставить дом на этом месте и не совсем хочется — середина. А вкручивать сваи частично на земле, а частично в плите — боюсь, в будущем плита будет двигаться и часть свай не выдержит.
Огромного дома не планирую.
Рассматриваю варианты — засыпать землей и посадить газон — но боюсь, вода будет стоять… засыпать щебёнкой, песком… сделать площадку для отдыха — тоже боюсь воды… А демонтировать ее — слишком дорого. Хочу придумать как можно ее использовать с пользой. Верю, что есть варианты. Помогите, пожалуйста.
Бетонная плита 
Плита в сухую погоду
Если не планируете здесь ставить строение, можно газон. Трава воду будет быстрее выпивать, чем она просто сохнет. Можно сделать площадку под мангал, не страшно, что огонь будет. Так же бассейн поставить. В общем, зону отдыха, только продумать все.
Спасибо за хорошую мысль, что трава быстрее выпивает… Не думала)) Про площадку, костер, бассейн думала, да и место хорошее, только плита чуть ниже общего уровня поверхности. В дождливые дни будет все в воде. Это и смущает. Надо как-то поднимать.
Добрый субботний вечер Людмила! Приветствую вашу первую публикацию на виртуальных страницах гостеприимного сайта «7дач». Категорически не согласен с тезисом :«Приезжал строитель, сказал, что не рискнул бы на него ставить дом, тем более от времени немного пошёл небольшой крен в один угол».
Может быть тяжелый кирпичный дом он и не «потянет», а каркасный или брусовой дом — так пожалуйста. У вас залита приличная плита с пятном застройки 40 квадратных метров. Предлагаю найти в каталогах типовой дачный домик под такой фундамент и начать его воздвигать.
Случилось так, что в данный момент я косвенно занят подготовкой к строительству двухэтажного дачного дома общей площадью 138 квадратных метров. Полное сооружение такого дома оценивается примерно в 4 000 000 рублей. Это цены одной из ведущих строительных компаний Москвы. Тип дом — каркасный. Так как у вас фундамент уже готов, то цена будет процентов на 10 дешевле.
Считаю этот разговор не оконченным, готов ответить на сопутствующие вопросы.
И, правда, очень гостеприимный сайт!
Спасибо за хорошую мысль по поводу облегчённого домика. Я большой и не собиралась ставить. А то я уже и отмела мысль от дома на этом фундаменте. Единственное, что меня смущает — это месторасположение посередине… Я бы, конечно, ближе к краю домик поставила))) а то все пространство потеряется… Но есть мысли для рассуждения, спасибо!
ДДТ! Строю дом. Предлагаю планировку: п1. Перед домом (визитная карточка) палисадник (В том числе… и зимой новогодняя ПИХТА и КСАНТОЦЕРАС в качестве двух акцентов во все времена года) 2.За домиком — зона отдыха. 3. С севера на юг,-расположить теплицу 3*4 метра и грядки.
4.Хозяйственная зона и сад прилегающий к ней.
Посмотрите как заиграет домик в центре участка. Всё будет в кайф. Успехов вам. Приглашаю гости Ростов на Дону, покажу такую планировку
. Возможно, приблизительно так и сделаю!
У меня уточняющий вопрос: а разве нельзя доработать этот фундамент на предмет утолщения по направлению вверх, укрепления по краям, в том числе в углу крена, и при желании- расширения по площади? При этом можно будет поставить такой дом, который хозяину хотелось бы иметь?
Советую Вам произвести дренажные работы, чтобы отвести воду от фундамента (здесь на сайте уже обсуждалось как это сделать). А фундамент можно укрепить, уважаемый Олег, с его огромным опытом и знаниями, наверняка подскажет Вам как это сделать лучше.
Благодарю! Видимо, дренажные работы это первое, что надо сделать. Пока писала вопрос, сама это стала более явно понимать. Я новичок здесь, случайно попала на сайт, решила рискнуть, задать вопрос, так как мучаюсь уже два года этим. Так как при покупке участка и весь год было сухо и я ни о чем не подозревала.
А последние два года — то лето дождливое, то снега сходило много… И я стала сильно расстраиваться… Хоть продавай))) но так не хочется. Ещё раз спасибо, буду искать нужные разделы и статьи.
. Обязательно все изучу.
Люда, может, вопрос и глупый, но… а нельзя ли избавиться от этого фундамента? Если он не на том месте, где хочется хозяевам, на кой ляд он нужен вообще? Ни посадить тут сад, ни разбить теплицу… как дорого «выкорчевать» это наследие?
Татьяна, Людмила писала, что он толщиной 40 см… Представляешь, сколько бетона, арматуры… И разбить сложно, и вывезти потом как? Мы в доме в фундаменте делали одно отверстие для проветривания подпола, зять замучилс сверлить специальным инструментом…
Как вариант — можно убрать часть фундамента, оставить одну сторону, чтобы к ней достроить фундамент с другой стороны, в нужную хозяевам сторону участка))
И даже как вариант — удалить только две стороны фундамента, оставив длинную и короткую сторону. Дом поставить по длинной стороне вправо (или влево), а короткую часть использовать для веранды (входной части, навеса)…
Это всё просто рассуждения вслух, разные варианты подхода… из серии «а может, так. »
Уууу, Алексей… ну что взять с глупой тётушки, которая в какой-то момент взяла и трансформировала в своём мозгу фундамент как раму. Давайте отправим эту тётю готовить борщ, а не раскидывать мозги по интернету)))
Добрый всем воскресный день! Татьяна, я попытаюсь ответить на ваш совсем не «глупый» вопрос. С точки зрения утилизации имеющегося фундамента, наша уважаемая читательница Людмила живет в наиболее удачном регионе страны.
Дело в том, что в городе имеется немало (как ни в одном другом городе страны) специализированных предприятий по сносу домов и последующей переработки строительных отходов. Более того, эти компании постоянно находятся в поиске что-бы еще снести, получить ломанный бетон, переработать его в строительный щебень и тут же его продать в виде строительного щебня для подсыпки неудобий и подобных мероприятий.
Я рекомендую ВАМ, Людмила набрать в поисковом сайте словосочетание «рецикл бетона» или «переработка строительных отходов» и поторговаться по цене удаления вашего фундамента. Следует понимать отчетливо, что у вас в «загашнике» искомый. фирмами материал. А его у вас около тридцати тонн отличного, выдержанного бетона.
Так что еще не известно, кто кому должен доплатить за уборку этого «клада». Для начала стартуйте с одной фирмы, в работе которой я принимал косвенное участие ровно четверть века назад. recycle-materialov.ru. Прошло «всего» 25 лет, а они не разорились и вполне сносно чувствуют себя на рынке строительных отходов. Разумеется, на одной фирме зацикливаться не имеет смысла.
Позвоните Людмила и к главным конкурентам первой фирмы — компании Сатори satori.ru. Это странное название выхваченное из японского языка в переводе на русский обозначает «просветление». Это не просто фирма, а мощный монополист на московском рынке сноса домов.
Я в начале нулевых годов покинул эту подотрасль московского строительного комплекса и сейчас мне затруднительно сказать, что кто кому должен платить за удаление этой плиты. Главное помнить, что для них ваши тридцать тонн выдержанного бетона — неожиданный подарок, клад и пр.
Но учтите, что при удалении вашего бетона шум по поселку будет стоять капитальный, делать это следует в будние дни. Удары гидромолота, разрушающих армированный бетон, не «пощадят» барабанные перепонки ваших соседей. Попутно можете решить с рециклинговой компанией проблему доставки к вам на участок 16 кубометров грунта или песка. Зачем «попусту» гонять автомобили? Рейсом с песком грузовик едет в вашу сторону, а обратным рейсом вывозит ломанный бетон.
Совсем не глупый))) я встретила одну бригаду, которая у соседей разбивали вручную бетон под машиной, они мне насчитали 160т.р. конечно, нужно ещё у других узнавать для варианта. Поэтому, я пока в раздумьях — смириться и готовить сумму. Или, всё-таки, наоборот, как-то удачно использовать. Ведь есть ФУНДАМЕНТ целый))))) под беседку или площадку. Но есть НО: фундамент ниже уровня участка… А заливать ещё — это ещё состояние))) но надо понимать ради чего…
Добрый воскресный день уважаемая Людмила! Спасибо за оценку информационной отраслевой подкованности. Теперь по делу. Вам не требуется переживать относительно того, что у вас фундаментная плита сейчас ниже нулевой отметки. Дело в том, что легкий домик, о котором вы писали выше, зачастую устанавливается на бетонные блоки.
Вот и вы, подкупите бетонных блоков, как на прилагаемой фотографии, и благополучно установите домик на блоки. Причем, у вас уже есть половина отмостки, так как длина вашей бетонной плиты равна 8 метрам, а длина стандартного домика чаще всего составляет 6 метров. Так что отмостка шириной по одному метру у вас уже готова, или по крайней мере, ОСНОВА для нее.
Итак, проблема с фундаментом решена? Переходим к решению следующих задач. Надеюсь к августу вы уже въедите в новый дом. Вы в каком районе области живете? Готов комментировать дальнейшие шаги по сооружению дачного оазиса. Типовой дом
Продолжаю. Посмотрите внимательно на фотогарфию, что это за «корявый материал» виднеется на вершине каждого фундаментного столбика. Увидели? Дело в том, что в бетоне и вообще в силикатных материалах имеются невидимые человеческому глазу капилляры, по которым вопреки закону всемирного тяготения, влага поднимается СНИЗУ В ВЕРХ.
Так вот, чтобы отсечь проникновение влаги в тело древесины прокладывают гидроизоляционный материал. В данном случае — два листа рубероида. Наматывайте эту информацию на ус — так как при любой схеме дома такую отсечку необходимо провести. Блеснете своими знаниями перед рабочими, когда будете обсуждать процесс строительства домика. Фотография — прилагается Укладка гидроизоляции
Однако я что-то «запал» на вас и вашу тему… и продолжаю. Сейчас посмотрел сайт той компании по сооружению дачных домов, с которой сейчас общаюсь по делам — я о ней писал кратко выше. Посмотрел их каталог. Вот небольшой дом с фундаментом шесть на шесть метров стоимостью 778 000 рублей. Фундамент — Опорно- столбчатый из бетонных блоков h-200мм, с замкнутой брусовой обвязкой 100х100 мм.
Это не реклама с моей стороны, а приблизительная наводка на реальную ситуацию на рынке сооружения скромных домов. Посмотрите здесь.
