Как создать укладку и опалубку с тиснением для внешней стены: советы и рекомендации

Да, возможно изготовить укладки и опалубку способом, который придаст внешней стене тиснение. Это создаст дополнительный декоративный элемент и придаст поверхности интересный внешний вид.

Важно учесть желаемый эффект тиснения заранее и правильно подобрать материалы и технику изготовления, чтобы получить нужный результат. Укладки и опалубка с тиснением могут стать привлекательным дополнением к архитектурному дизайну здания.

GardenWeb

Начало строительства здания связано с разметкой его плана на местности. Для установки разметочных осей вокруг здания на расстоянии 1—1,5 м от края будущего котлована используют деревянные столбики или обрезки металлических труб. Если осей много и они расположены часто, то устраивают специальную обноску из досок, которые прибивают к столбикам.

Для лучшей фиксации разбивочных осей в досках обноски делают неглубокие пропилы или забивают гвозди. Если разбивочных осей немного, можно обойтись при их привязке отдельными столбиками, желательно из обрезков металлических труб. Трубы пропиливают на глубину 3—5 мм и жестко закрепляют в земле для лучшей фиксации разбивочных осей. Проволоку или леску обычно крепят на 20—30 см выше гидроизоляционного слоя будущей стены с таким расчетом, чтобы удобно пользоваться отвесом при устройстве фундаментов и цоколя.

Рис. 1. Разбивка траншей с помощью обноски (а) и конструкция деревянной обноски (б): 1 — разбивочные оси из проволоки или капроновой лески диаметром 1 —1,5 мм; 2— пропилы в доске; 3— гвоздь 70—ЮО мм; А — доски толщиной 40—50 мм; 5 — деревянные столбики диаметром 80—120 мм

После установки разметки убирают разбивочные оси. При пересечении разбивочных осей необходимо точно установить прямой угол. Для этого используют треугольник со сторонами 3:4:5, изготовленный из гибкой проволоки, веревки или шнура длиной 10—15 м.

Окончательную проверку прямых углов осуществляют путем измерения диагоналей прямоугольника. После горизонтальной разметки осей необходимо также установить их вертикальные отметки. Если нет геодезических инструментов (теодолита или нивелира), то это можно сделать с помощью водяного уровня. Для этого нужно взять одну отметку на обваловке или столбике и перенести ее на другие стороны обваловки или столбика. Таким образом, получится горизонтальная линия вдоль внешнего периметра, от которой будут отсчитываться отметки при земляных работах, строительстве фундаментов, цоколя и укладке внешних и внутренних стен.

Перед началом рытья траншей, ям или котлованов на всей площади, где планируется строительство (выкапывание или набивка), необходимо удалить верхний слой почвы с растительностью и перевезти его на участок для сада или огорода. Чтобы предотвратить затопление ям и котлованов дождевой водой с верхней стороны участка, необходимо устроить водоотводную канаву. Земляные работы могут быть выполнены вручную или с использованием специальной техники.

При заложении фундаментов небольшой глубины более целесообразно проводить рытье траншей и ям вручную. В этом случае, если работать аккуратно с глинистой почвой, которая встречается чаще всего, можно сохранить вертикальные земляные стенки и использовать их как опалубку. При заложении фундаментов большей глубины, а также при рытье котлована для подвала, желательно применять специальную землеройную технику: автобур для бурения отверстий под столбчатые фундаменты, экскаватор для рытья котлованов и траншей под ленточные фундаменты и подвалы.

Планирование рытья траншей, ям и котлованов следует производить с учетом допустимого уклона земляных откосов.

Для рытья котлованов с вертикальными стенками в различных грунтах установлены определенные глубины: до 1 м в песчаных и крупнообломочных грунтах, до 1,25 м — в супесчаных грунтах, и до 1,5 м — в суглинках и глинах. Если требуется делать котлован или траншею глубже, необходимо выполнить откос соответствующей крутизны согласно табличным данным. Под крутизной понимается соотношение высоты откоса к его заложению. При разных типах грунтов крутизна откосов определяется по наименее прочному грунту.

Вырытый грунт из траншей и котлованов, если его не складируют, следует размещать не ближе 0,5 м от края котлована, а камни и валуны обязательно удалять с откосов.

Иллюстрация 2. Прикрепление стенок траншей: 1 — щиты из горбыля или досок; 2 — распорка

Для создания железобетонного фундамента необходимо построить опалубку из деревянных щитов, которая будет установлена на высоту фундамента или цоколя (см. рисунок 3).

Рис. 3. Конструкция деревянной опалубки: 1 – щит; 2 – колышек; 3 — распорка; 4 — накладка

Деревянные доски соединяются между собой накладками каждые 1,5 метра и крепятся на нужную высоту распорками с внутренней стороны и колышками снаружи, которые забиваются в землю у основания. Опалубка должна быть надежно закреплена, и недопустимы какие-либо сдвиги или наклоны. Отклонения от проектных размеров щитов по длине и ширине не должны превышать 5 мм, а ширина щелей между досками — 2 мм. Щиты опалубки изготавливаются заранее и устанавливаются сразу после расчистки траншей и вырытия котлованов.

Чтобы определить порядок работ, нужно учесть объем бетона, который необходим уложить. Если раствор готовится вручную и производственные процессы не очень быстрые, то опалубку можно использовать поэтапно, каждую неделю перемещая на новые участки. Например, если залитие ленточных фундаментов занимает месяц, то при еженедельной перестановке досок достаточно иметь опалубку на 1/4 часть фундамента. Щиты опалубки могут перемещаться как вертикально (при залитии слоями по всей ширине фундамента), так и горизонтально (при залитии отдельными участками по всей высоте).

Чтобы предотвратить сцепление бетона с досками и защитить их от загрязнения цементным молоком, внутреннюю поверхность опалубки и ее основание покрывают толем. Также на опалубку наносят отметку верха фундамента или цоколя.

Фигура 4. Устройство для создания спирали: 1 — деревянная рама; 2 — металлические уголки; 3 — проволока

Арматурный скелет, который помещается в опалубку, состоит из продольной и поперечной арматуры. Поперечную арматуру удобно выполнить в виде спирали из закаленной проволоки диаметром 3—5 мм. Для продольной арматуры используют гладкие стержни и периодически профилированные диаметром 10—18 мм, а также трубы и уголки.

Площадь поперечного сечения продольной арматуры верхнего и нижнего рядов должна быть не менее 8 кв. см. Спираль изготавливают следующим образом. Собирают деревянную раму и закрепляют металлическими уголками (см.рис. 4). Заворачивают проволоку на раму, закалывая ее прямо в местах изгибов молотком.

Для армирования одной стороны фундамента длиной 6,5 м потребуется 13 или 14 витков проволоки. Проволоку вытягивают из остова и скручивают в спираль с шагом 0,5 м. После этого спираль укладывается в опалубку с зазором 2—3 см от досок, чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя бетона для рабочей арматуры.

Затем в спираль вставляют стержни продольной арматуры нижнего ряда (2 или 3 стержня, в зависимости от диаметра) и закрепляют их проволочными скрутками. Также стержни закрепляют в верхней части спирали, чтобы собрать каркас (рис. 5). Каркас также можно собрать, используя гнутые или сварные хомуты поперечной арматуры.

Рис. 5. Конструкция арматурного каркаса 1 и 2 — арматура нижнего и верхнего рядов; 3 — спираль

Если нет возможности купить готовый бетон, его изготовление начинают с подготовки основных ингредиентов: цемента, заполнителя (песок и щебень), воды и несложных инструментов. Важно, чтобы заполнитель не содержал глины, иначе бетон не будет иметь необходимой прочности. Если в заполнителе есть глина, ее необходимо промыть водой.

Смесь заполнителя должна иметь следующие пропорции: приблизительно 40% общего объема — зерно размером 21-40 мм, 30% — 11-20 мм и еще 30% — 6-10 мм. Ящик для смешивания бетона следует установить возле опалубки. Рекомендуется обивать дно и боковые стенки железом. Для смешивания бетонной смеси идеально подходит бетоносмеситель объемом 0,25 м3.

Если получившаяся смесь оказалась слишком густой, то можно добавить еще воды. Готовая смесь должна оседать на лопате, но не разливаться. Приготовленную смесь следует укладывать в опалубку слоями толщиной 15 см. Чтобы бетон мог проникнуть в промежутки между арматурой и опалубкой, последнюю нужно постукивать снаружи и одновременно прокалывать смесь.

Процесс бетонирования должен сопровождаться постоянным наблюдением за состоянием опалубки. При выявлении смещений или наклона опалубки бетонирование следует приостановить, а опалубку исправить до того, как бетон начнет застывать.

Уход за уложенным бетоном необходим. Через 2-3 часа после застывания бетона следует закрыть верхнюю открытую поверхность слоем опилок или песка. В летний период при температуре 15 °C и выше поверхность бетона рекомендуется поливать водой в течение первых 3 суток: днем — не реже каждые 3 часа, ночью — не менее одного раза, а в последующие 7-10 суток — минимум 3 раза в сутки. При температуре 5 °C и ниже поливка поверхности не требуется. Через 7-10 суток после укладки смеси бетон приобретает необходимую прочность (50% от проектной) и можно приступать к укладке цоколя.

Для качественной кладки цоколя необходимо использовать прочный раствор с гладкой поверхностью и аккуратными швами. Для кирпичной кладки рекомендуется использовать цементно-глиняный раствор с соотношением компонентов 1:0,7:6,5 по объему, то есть на 1 часть цемента приходится 0,7 части глины и 6,5 частей песка. Приготовление раствора происходит следующим образом.

В ящик сначала заливают цемент и песок, затем тщательно перемешивают до получения однородной сухой смеси. В отдельной емкости глину смешивают с водой до получения тестообразной массы. Затем это тестообразную массу добавляют в сухую смесь цемента и песка, после чего тщательно перемешивают до получения однородной массы. Для достижения нужной густоты раствора необходимо добавлять воду. Применение глиняной добавки делает раствор более пластичным.

Для обеспечения качественной кладки цоколя, необходимо прикрепить деревянные рейки-порядовики к доскам наружной опалубки по углам фундамента. Рейки-порядовики должны быть размечены по высоте через 75 мм (65 мм — толщина кирпича, плюс 10 мм — толщина шва). Верхний уровень первого ряда фиксируется шнуром-причалкой, чтобы проверить горизонтальность кладки. По мере продвижения кладки необходимо перемещать шнур-причалку вверх.

Если выполнение данной технологии кладки цоколя окажется слишком сложным, можно использовать щиты опалубки, снятые с внутренней стороны фундамента, вместо шнура-причалки. Они должны быть установлены на рейки-порядовки таким образом, чтобы верхняя плоскость фундамента была перекрыта на 25 мм, а кладка размещалась по оси фундамента.

Для проверки правильности укладки кирпича можно использовать прямоугольный треугольник. Длинный катет треугольника должен быть на поверхности кирпича, а короткий — у опалубки.

Укладку булыжников для фундамента выполняют в определенной последовательности. Первый ряд камней укладывают на дно траншеи, причем используют самые крупные и толстые камни. Этот ряд укладывается без использования раствора, каждый камень укладывается так, чтобы он плотно лежал на грунте.

Зазоры между камнями заполняют щебнем, при этом стараясь сделать поверхность первого ряда как можно более ровной. На первый ряд укладывается слой раствора, а затем на него укладывается второй ряд камней, также стараясь подогнать их плотнее друг к другу и заполнить зазоры, при этом обязательно выполняется перевязка швов первого и второго рядов.

Чтобы прикрепить камни в рядах кладки, их раскладывают попеременно по длине вдоль или поперек стены. Если камень в первом ряду уложен вдоль, то в следующем ряду он будет уложен поперек. Прикрепление камней в рядах выполняется как в поперечном, так и в продольном направлении: после укладки второго ряда плит, сверху заливают раствор, разведенный до густоты сметаны (рис. 6).

Важно поддерживать горизонтальность рядов и обеспечивать перевязку швов. Необходимо стараться укладывать наиболее плоские и крупные камни в углах и снаружи фундамента. Конечно, для кладки необходимы чистые и хорошо промоченные камни, без грязи.

Рис. 6. Фундаменты из постелистого бута: а — в ряду кладки камни одной высоты; б — кладка из камней разной высоты

Для того чтобы обеспечить надежность кладки, камни необходимо укладывать горизонтальными рядами как можно плотнее и тщательно перевязывать, чтобы избежать возможности скольжения. Важно следить, чтобы не образовывались плоскости, по которым может произойти разрушение фундамента (см. рис. 7).

Рис. 7. Пример неправильной кладки фундамента из булыжника: 1 — плоскости, по которым может произойти разрушение кладки

Булыжный камень не самый подходящий материал для кладки фундаментов. При использовании этого камня рекомендуется увеличивать ширину подошвы для обеспечения устойчивости, применять более вязкий раствор и более внимательно обрабатывать швы. Конечно, кладка из булыжника требует большего количества раствора, чем кладка из рваного камня или постелистого бута.

Для возведения бутобетонных фундаментов в отличие от бутовых необходимо использование опалубки. В грунтах без пучинистости можно обойтись аккуратно отрытыми вертикальными стенками траншей и ям в качестве опалубки. В этом случае для устранения неровностей и предотвращения обвала грунта в процессе работ целесообразно закрыть боковые стенки траншей и ям старыми кусками туалетной бумаги, рубероида или пергамента.

В пучинистых грунтах стенки бутобетонных фундаментов (также как и бутовых) делают наклонными для уменьшения сил бокового сцепления, возникающих при сезонных деформациях грунта.

В отличие от традиционных бутовых фундаментов, где каждый камень подбирается и укладывается на растворе в определенной последовательности, в бутобетонных фундаментах камни наполняют раствором плавно, без строгой сортировки по размеру или привязки к определенным рядам. При прерывании процесса засыпки бетоном на более чем 6 часов верхний слой камней остается частично незалитым. Раствор должен быть достаточно пластичным, чтобы обеспечить легкое погружение камней без дополнительной уплотнительной обработки. Опалубку фундамента следует снимать не ранее, чем через неделю. После снятия опалубки наружные поверхности фундамента отшлифовывают цементным раствором и покрывают горячим битумом.

Для выполнения строительных работ по возведению фундаментов и цокольной части здания следует соблюдать следующие рекомендации:

1. Для предотвращения скопления избыточной влаги в траншеи и обрушения ее стен необходимо начинать рытье траншей и ям после доставки на участок фундаментных блоков, камня, древесины или всех компонентов бетона и железобетона, необходимых для изготовления фундамента.

2. После укладки блоков в траншею или снятия опалубки после заливки бетона в фундамент необходимо тщательно засыпать и уплотнить полости грунтом.

3. По завершении работ по возведению фундамента и цоколя необходимо выполнить планировку вокруг здания, обеспечивающую отвод воды от здания.

5. За исключением использования крупного неводонепроницаемого песка, фундаменты не следует устанавливать на промерзший грунт.

В зимнее время фундаменты можно строить только при глубоком расположении подземных вод с обязательным оттаиванием мерзлого грунта основания и заполнением пазух непучинистым грунтом.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать проблем, связанных с неравномерным деформированием фундамента.

Стандартные размеры несъемной опалубки для стен

Интервал между полипропиленовыми гайками на несъемной опалубке составляет 200×200 мм. Каждая из них способна выдерживать нагрузку на разрыв до 140 кгс. При превышении давления бетонной массы в 80 кгс, они начинают вдавливаться в поверхность пенополистирола.

Стенная несъемная опалубка может быть изготовлена таким образом, чтобы опалубка перекрытия могла опираться на ее верхнюю часть. Внутренняя ППС плита опалубки стены должна быть короче (на 4-6 см) в зависимости от толщины несъемной опалубки для предусматриваемого перекрытия и верхнего слоя бетона (рис. 1.3).

Марка пенополистирола:

— для внутренней плиты толщиной 50 мм — EPS 200 (30 кг/куб. м); — для наружной плиты, в зависимости от ее толщины, — EPS 150 или EPS 200 (25-30 кг/куб. м).

Размеры и масса несъемной опалубки для стен

Обозначения: S — опалубка для стен; 8 — диаметр вертикальной арматуры (мм); 50 -толщина внутренней ППС плиты (мм); 150 — толщина бетонного слоя (мм); 100 — толщина наружной ППС плиты (мм).

Рекомендуем вам познакомиться с этим товаром:

Эти изделия имеют различную массу, параметры, материалы, используемые при изготовлении, и варианты монтажа. Ниже приведены следующие варианты:

• ТИСЭ 1 — это самая легкая опалубка, ее вес не превышает тринадцати килограмм. Эта конструкция считается оптимальным вариантом для быстрого и качественного возведения внутренних стен, толщина которых не превышает восемнадцати сантиметров;
• ТИСЭ 2 — универсальный вариант. Опалубку используют при заливке легкой базисной ленты, при строительстве любых стен. Масса конструкции четырнадцать килограмм, с ее помощью возводятся сооружения, по толщине достигающие двадцати пяти сантиметров;
• ТИСЭ 3 — с ее помощью строятся стены или основания, толщина которых достигает тридцати восьми сантиметров. Масса конструкции — восемнадцать килограмм.

Уникальные параметры различных видов опалубочных систем не зависят от способа их изготовления. ТИСЭ поставляется вместе с необходимыми инструментами, поэтому вы с легкостью сможете выполнить любую процедуру своими силами.

Пластинчатую стальную конструкцию ТИСЭ изготавливают из стальных листов толщиной 2 мм. Продукт характеризуется высокой прочностью и длительным сроком службы. Гибкие металлические листы позволяют создавать необходимые формы.

Для подготовки такой опалубочной системы понадобятся:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• ножницы для резки стали.

Сначала проводятся расчеты и составляются чертежи для опалубки ТИСЭ. После этого начинается сборка:

• металл крепится на каркас из уголков или труб. Для этого можно использовать сварку или саморезы;
• если необходимо, в процессе сборки устраивается обрешетка;
• конструкция создается на базовом участке и после застывания бетона не демонтируется, остается частью строительной конструкции.

Для создания опалубки ТИСЭ можно использовать пенопласт, который представляет собой подготовленные блоки, изготовленные на заводе. Они имеют стандартные параметры и арматуру, обеспечивающую формирование основы. Опалубка из пенопласта обладает преимуществами в виде улучшенных шумо- и теплоизоляционных характеристик, а также не уменьшает толщину стены, что позволяет максимально использовать свободное пространство внутри помещения.

Для обеспечения целостности конструкции блоки могут быть установлены на арматурные прутья с помощью металлических скоб или пены. Таким образом, блочные элементы соединяются между собой, обеспечивая прочность опалубки.

Технология выполнения работ

При использовании опалубки ТИСЭ необходимо учитывать определенные различия, которые могут упростить строительный процесс. Например, при возведении несущих поверхностей важно повысить уровень сцепления в рядах. Для этого можно выполнить следующие действия:

• шиповка и уплотнение бетона с шлифованием верхней части;
• создание углублений с помощью поперечных штырей в бетонной смеси;
• армирование конструкции при необходимости с использованием арматурных прутов или металлической сетки согласно проектным расчетам.

Для наполнения проемов окон и дверей используются специальные четверти — это блочные элементы с неполными размерами. Их изготовление включает использование специальных скоб, которые поставляются в комплекте с опалубочной конструкцией ТИСЭ. Процесс состоит из следующих шагов:

• перед началом работы с четвертью необходимо подождать не менее двух часов после укладки блоков рядом с проемами. Этого времени достаточно для застывания бетонной массы;
• если соседние блоки были построены давно и успели высохнуть, их следует увлажнить;
• неполные блоки создаются с использованием скоб, трамбовок и скребков, которые поставляются в комплекте. В случае использования самодельной конструкции необходимые инструменты придется приобрести отдельно.

Фундамент из несъемной опалубки

Большинство оснований для строительства заливаются в несъемную опалубку в два этапа. Вначале заливают подошву фундамента, которая представляет собой сплошную ленту — более широкую, чем стены и имеющую высоту около 20 см. Однако, с использованием современной тканевой опалубки в сочетании с регулируемыми опорами, заливка фундамента стала возможной одновременно с несколькими рядами блоков стены, при этом остается выровненной по горизонтали. Помимо устранения простоя из-за остывания бетона, это также экономит время и устраняет необходимость вызывать бетононасос дважды.

Каковы же риски и преимущества одностадийной заливки фундамента и как современное производство ICF опалубки сможет удовлетворить спрос растущего рынка?

Уникальное описание одностадийной заливки фундамента

Одностадийная заливка фундамента — это процесс, при котором бетон заливается одновременно в формы подошвы и стены.

Этот метод имеет множество преимуществ по сравнению с двухстадийной заливкой.

Прежде всего, он экономит деньги, так как не требуется вызов бетононасоса дважды, а также повторные поездки миксеров, что существенно снижает затраты на строительство.

Кроме того, одностадийная заливка устраняет возможные погрешности в заливке подошвы, которые могут сказаться на стене из пенополистирольных блоков. Это позволяет сэкономить дополнительные средства и время, так как не требуется выравнивать неровности с помощью строительного клея или изгибать вертикальную арматуру, чтобы совместить ее с полостью стены.

Третьим недостатком является время: двухэтапная заливка фундамента занимает по крайней мере на два дня больше, чем одноэтапная. Для некоторых проектов это может быть значительным. Кроме того, холодное соединение между стеной и подошвой становится слабым звеном в фундаменте.

С другой стороны, двухэтапная заливка имеет и ряд преимуществ:

Во-первых, после того как бетон в подошве застынет, нет опасности, что опалубка и ее крепления сдвинутся или проседут во время заливки, так как они поддерживаются подошвой. Это снижает риск для бригады, что очень важно.

Во-вторых, бригада работает более спокойно, а значит более аккуратно.

Минимизация риска, стоимости и времени — основные задачи опалубки. Одностадийная заливка бетона оказывается более экономичной и быстрой по сравнению с двухстадийной заливкой. Однако для бригад, использующих несъёмную опалубку, более важным является вопрос о возможности устранения риска смещения стены при одностадийной заливке бетона.

Существует два основных метода одноступенчатой заливки при использовании ICF блоков. Обычный метод включает в себя использование досок, колышков, подпорок и P-образного алюминиевого профиля для поддержки нижнего ряда блоков ICF.

Однако этот метод имеет свои недостатки, включая значительные сдвиги опалубки, которые обычно возникают. Попытки исправить сдвиги после заливки бетоном обычно бесполезны, так как это невозможно. Кроме того, деревянные бруски, проходящие через бетон, могут создавать пути для проникновения влаги, что недопустимо во многих районах. В связи с этим этот метод больше не рассматривается в данной статье.

Система "Быстрая одноступенчатая заливка подошвы" устраняет эти недостатки и включает в себя четыре элемента:

Во-первых, нижние два ряда блоков из пенополистирола склеены по три в длину и по два в высоту, с двумя перемычками.

Дополнительно, чтобы обеспечить точное положение опалубки на подошве, две части боковой поддержки соединяются винтами с каждой деталью. Электрическая дрель позволяет быстро и аккуратно регулировать высоту подпорок.

В-третьих, мембрана "Быстрая подошва" крепится шурупами к нижнему ребру каждой формы подошвы.

Наконец, для выравнивания стены необходима регулируемая подпорка.

Система одностадийной заливки

Установка "Быстрой одностадийной опалубки"

Установка опалубки с использованием системы подпорок из пенополистирола происходит по часовой стрелке вокруг котлована. Каждый компонент приклеивается к предыдущему и выравнивается на расстоянии 25 мм от струны, а затем регулируется по высоте при помощи электрической дрели. После установки четырех рядов происходит установка подпорок опалубки.

Для заливки фундамента можно использовать традиционные вертикальные подпорки, равные по высоте стене. Основание подпорки не должно опираться на землю, а висеть на уровне подошвы. Важно закрепить нижнюю часть подпорки ICF опалубки к земле, чтобы предотвратить боковое смещение. Для решения этой проблемы были созданы специальные подпорки опалубки с горизонтальными растяжками вместе с вертикальными опорами. Если использовать эту систему, то можно собрать опалубку стены на всю высоту до заливки подошвы.

В любом случае, перед заливкой стены следует проверить на отклонения в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Подстройте боковые подпорки подошвы так, чтобы стена стала вертикальной, горизонтальной и прямоугольной.

Укладка бетона

Первоначально необходимо наполнить бетоном только подошву и первый ряд блоков, с уровнем осадки конуса 125 мм. Не следует производить слишком интенсивную вибрацию. Необходимо уделить достаточно времени для усадки первой порции перед заливкой оставшейся части стены. После заливки стены, рекомендуется использовать струну для проверки плоскости стен, возможно, потребуется также использовать лазерный уровень для проверки верхней части бетонной стены.

Для заливки подошвы фундамента использована прочная плёнка в качестве опалубки.

Преимущества и недостатки

Преимущества

Для строителей, использующих формы несъёмной опалубки из пенополистирола ICF, метод быстрой одностадийной заливки обладает значительным преимуществом.

Во-первых, он сокращает время на два дня, что очень важно для выполнения проекта в установленные сроки.

Во-вторых, этот метод обеспечивает более аккуратный фундамент, так как позволяет рабочим выровнять его даже в день заливки.

И наконец, такая система создает более прочный фундамент без "холодных" швов, что повышает качество строительных работ.

Кроме того, одностадийная заливка сокращает расходы, устраняя необходимость в повторном вызове бетоносмесителя и бетононасоса.

В-пятых, одноэтапная засыпка исключает необходимость в досках для деревянной опалубки, подпорках и соответствующем труде по сборке и разборке опалубки. Кроме того, пленка Fastfoot® защищает от проникновения влаги из грунта в подошву фундамента, а также слишком быстрому испарению влаги при застывании бетона в жаркую погоду.

Изменение высоты подпорок происходит легко. Как показывает практика, бетон можно заливать даже зимой.

Используется бетононасос для заливки всей высоты этажа опалубки

При заливке бетона в один этап возникает вероятность подъема опалубки, если процесс заливки не проводится аккуратно. Подниматься может верхняя часть опалубки, если не дать достаточного времени бетону осесть. Чтобы устранить этот риск, необходимо убедиться, что бетон от первой заливки успел достаточно усесться перед следующей заливкой.

Повышение бетона может произойти по трем разным причинам: плохая боковая поддержка, недостаточное крепление подпорок к несъемной опалубке и неправильная установка боковой подпорки на грунте. Большинство этих рисков может быть устранено с применением подпорок Zont, поскольку все нагрузки на опалубку проходят через вертикальную подпорку.

Боковая подпорка способна выдерживать вертикальную нагрузку до 130 кг или 130 кг на погонный метр стены. Даже если инженер потребует использования горизонтальной арматуры №16 с промежутками 40 см между осями, это всего лишь 23% от ее максимальной нагрузочной способности. Каждая сторона также крепится к блоку тремя шурупами. Сопротивление на сдвиг каждого шурупа, проходящего через перемычку ICF блока, составляет приблизительно 60 кг, поэтому боковая подпорка использует только 15% своих возможностей.

Мы принимали участие во множестве проектов и понимаем, что нестабильность грунта или вес бетона может вызвать выпирание опалубки. Для предотвращения этого необходимо выравнивать верхнюю часть стены в день заливки, чтобы гарантировать точное расположение опалубки. В случае проектов с глубоким залеганием подошвы, ступенчатой подошвой или сложными углами, двухступенчатая заливка остается наилучшим решением.

Не пропустите увлекательное видео о возведении подвала с применением несъемной опалубки. Просмотрите его в ускоренном режиме!

Технология строительства столбчатого фундамента ТИСЭ с ростверком

Основной идеей при использовании ТИСЭ является строительство перекрытия, которое опирается на опорные столбы фундамента с расширением внизу (подошва). Эти столбы не могут считаться полноценными сваями, хотя скважины для них бурятся по тому же принципу. Опоры для фундаментного основания ТИСЭ погружаются на меньшую глубину, а привычные всем сваи не имеют расширения в нижней части.

Уникальной особенностью ТИСЭ является его ростверк столбчатого типа. Фундамент ТИСЭ обеспечивает полное нивелирование сил пучения, давящих на него в межсезонье и при замерзании/оттаивании грунта. Что отличает данное сооружение от аналогичных по своей функциональности оснований:

1. Сваи (столбы, опоры) спускаются ниже уровня промерзания грунта в данном регионе;
2. Минимальная площадь контакта опоры с грунтом по боковым поверхностям;
3. Пучинистые грунты заменяются на гравий или щебень как в зоне строительства дома, так и за ее пределами на 1,5-2 метра (для устройства дренажа и отмостки);

Ещё одним преимуществом свайного фундамента тисэ является возможность изготовления опор с расширением в нижнем торце по традиционной технологии, а при глубине сваи значительно упрощается процесс бурения скважины шире, чем диаметр опоры. В скважине заливается расширение, на которое устанавливается трубчатая опалубка диаметром меньше, чем подошва.

Для создания дренажной системы вокруг опоры используются сыпучие материалы, заполняющие свободное пространство в скважине. Если применять обычные сваи без расширенной подошвы, необходимо увеличить глубину бурения, погружая столбы на 1 метр ниже уровня промерзания грунта, чтобы предотвратить воздействие сил выталкивания пучинистого грунта на подошву сваи.

Для придания дополнительной прочности опора должна быть армирована изнутри. Таким образом, фундамент тисэ своими руками для одноэтажного каркасного дома может быть укреплен всего 2-3 сваями ТИСЭ вместо 10-15 обычных погружных свай, которые обычно устанавливаются через 1-1,5 метра на всех линиях несущих стен.

Для застройщика, который строит свой дом, возникла проблема с созданием инновационного фундамента: как можно увеличить ширину основания скважины? Покупка специального бура ТИСЭ — очень дорогое удовольствие для одноразового использования, и это остается единственным недостатком авторского метода, так как необходимо будет сделать самодельный бур из доступного строительного материала.

Подготовка стройплощадки

Возможно, не стоит затрачивать усилия на выравнивание и очистку участка, особенно если он неровный или уклонный. Ведь установка индивидуальных свайных или столбчатых фундаментов имеет свои преимущества.

Кроме того, при создании столбчатых опор нет нужды заботиться о дренаже у стен фундамента, утеплении отмостки и основания. При использовании подвешенного столбчатого ростверка здание должно иметь не менее трех нагрузочных осей для каждой несущей стены.

1. В середине опорных столбов для бурения скважины;
2. Вдоль внешнего края бетонной плиты для создания опалубки;
3. По внутренней стороне плиты.

Для пошаговой разметки участка нужно:

1. Установить колышки с прибитой сверху планкой – обноски. Нужно поставить две штуки для каждой стороны фундамента;
2. Разместить обноски на расстоянии 1,5 м от углов дома и натянуть между ними шнуры.

Важно! Колышки должны быть достаточно длинными, чтобы горизонтальные планки проходили на 2-5 см выше уровня плиты, а общая длина всех планок должна быть на 10 см больше ширины ростверка. Это важно для того, чтобы шнур можно было натягивать по одним и тем же колышкам многократно.

Порядок проведения бурения и установки скважин и свай выглядит следующим образом:

1. Для обеспечения универсального фундамента по технологии тисэ необходимо предусмотреть специальные лидер-лунки — небольшие углубления (10-20 см), которые делаются лопатой перед бурением под опоры;
2. Ручное бурение — процесс достаточно простой: необходимо снять плуг с бура или зафиксировать его вертикально с помощью специального стопора, чтобы он не мешал выемке грунта. После нескольких оборотов бура его вынимают и освобождают от почвы;
3. Расширение (уширение) пяты происходит следующим образом: когда бур достигает проектной глубины, давление на него больше не оказывается, и тогда освободившийся или установленный плуг будет выполнять рыхление грунта с уширением купола. Также после нескольких оборотов бура грунт вынимается из приемника.

При проектировании основания для тисэ необходимо учитывать не только размеры опор, но и не забывать об их укреплении. Для последующего армирования свай следует руководствоваться требованиями СП 52.105. При установке арматурного каркаса внутри свай не допускается использование обрезков труб и других материалов, а Встраивание металлических сеток и листов – разрешено только применение арматурных стержней диаметром от 8 до 12 мм:

1. Для свай необходимо использовать армирование высотой до 40 см, которое выступает над поверхностью опалубки.
2. Вертикальные сваи должны быть армированы поперечной гладкой арматурой с диаметром 6-8 мм. Шаг между поперечными каркасами может быть до 0,6 метра.

Для связывания вертикальной арматуры с арматурой ростверка следует сгибать прутья свай под прямым углом на уровне армирования ростверка и связывать их с помощью вязальной проволоки. Внутренняя арматура опоры перед заливкой бетоном должна быть защищена от контакта со стенками сваи при помощи специальных пластмассовых шайб, надеваемых на стержни. Опоры можно отливать, используя доступные материалы.

1. Необходимо отрезать кусок рулонного рубероида, скрутить его в цилиндр, зафиксировать проволокой или степлером, затем обвязать проволокой;
2. Трубы из асбоцемента более прочные, но они пропускают влагу, поэтому их необходимо гидроизолировать (битумом, гудроном, мастикой);
3. ПВХ трубы не подвержены воздействию влаги и коррозии, но их толщина должна составлять не менее 0,5 см.

Из-за маленького диаметра опалубки неудобно заливать раствор в нее, и армирование внутри сваи усложняет процесс. Поэтому рекомендуется заливать раствор через самодельную воронку, например, сделанную из рубероида или плотного водостойкого картона. При возведении универсального фундамента по технологии тисэ, следует учитывать следующие особенности этапа:

1. Чтобы обеспечить утрамбовку бетона и удаление из него воздуха, опалубка заливается раствором только наполовину;
2. Трамбовку бетона можно выполнить вручную (с помощью лома или толстого прута) или с использованием электрического глубинного вибратора;
3. После трамбовки опалубка полностью заливается и затем снова подвергается трамбовке;
4. Открытый бетон необходимо защитить от быстрого высыхания с помощью пленки, опилок или покрытием тонким слоем грунта на 2-3 суток;
5. В течение этого времени опалубку следует поливать водой через каждые 5-6 часов, чтобы бетон равномерно затвердел по всей глубине сваи.

Если в проекте предусмотрен подвал, разрешается увеличить расстояние между опорами для установки дверей или ворот. Фундамент с ростверком всегда должен быть покрыт заводскими железобетонными плитами или ж/б балками, что исключает возможность обустройства пола по грунту.

Ленточный фундамент для дома : глубина заложения

Когда проектируется конструкция, этот вопрос становится крайне важным. Ленточный фундамент должен быть устроен так, чтобы его нижняя часть находилась на глубине 20—30 см ниже отметки промерзания. Только так можно избежать неравномерных деформаций здания при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется специальными формулами, но для упрощенного расчета габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для различных городов страны.

Принцип конструкции ленточного фундамента, закладываемого на глубине 70-100 см от поверхности, заключается в том, что он имеет меньшую несущую способность и неустойчив к морозному пучению.

Перед заливкой бетона под свой дом необходимо тщательно выбрать глубину опирания подошвы, учитывая не только промерзание, но и УГВ. Важно, чтобы вода не находилась ближе 20 см к основанию здания.

Для расчета фундаментов малоэтажных зданий обычно не требуется точных данных, поэтому все параметры выбираются на глаз. Однако это может привести к перерасходу ресурсов. Если есть возможность, лучше обратиться к специалистам, которые смогут точно определить необходимые параметры фундамента — его глубину, ширину и армирование. В случае отсутствия такой возможности следует использовать минимальные значения:

• глубина зависит от промерзания почвы;
• ширина определяется исходя из ширины стены (фундамент должен быть не менее, а лучше на пару сантиметров больше);
• минимальный диаметр арматуры — 12 мм;
• минимальный диаметр хомутов — 6-8 мм.

Создание ленточных фундаментов — это задача, которая не такая уж и сложная. Однако для частных домов важно внимательно изучить все детали и узлы.

Прежде всего необходимо разработать проект ленточного фундамента с указанием всех размеров. Этот план позволит не только удобно изготовить заглубленный ленточный фундамент, но и заранее рассчитать необходимое количество материалов.

При заливке ленточного фундамента необходимо соблюдать определенный порядок работ, который включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка и маркировка участка;
2. Производство земляных работ;
3. Установка опалубки и ее гидроизоляция;
4. Монтаж металлического каркаса;
5. Проведение заливки ленточного фундамента своими силами;
6. Набор прочности и уход за бетоном;
7. Распалубочные работы;
8. Гидроизоляция и утепление.

Каким образом выполнить строительство ленточного фундамента правильно? — Ответ: провести геологические исследования и произвести расчет. Также необходимо выполнить очистку территории от мусора.

Геологические изыскания выполняются специалистами. В упрощенном варианте их можно провести самостоятельно. Для этого необходимо произвести раскопки или бурение скважин на глубину, превышающую заложение ленты на 50 см. Основная цель такого этапа — определить:

1. тип грунта на уровне подошвы подземной стены;
2. уровень подземных вод в грунте.

После проведения необходимых исследований, принимается окончательное решение о глубине залегания фундамента, а также определяется необходимое сечение в зависимости от прочностных свойств грунта. Только опытный инженер способен выполнить такую работу с высокой точностью.

Разметка участка

Для проведения разметки используют деревянную обноску и шнур. Возможен вариант использования известкового раствора для нанесения линий на земле. Как обеспечить точность залития фундамента под дом? Особое внимание следует уделить этапу разметки. Требуется заранее подготовить план ленточного фундамента, который позднее будет воплощен на местности.

Проведенный чертеж необходим для того, чтобы иметь все необходимые размеры под рукой.

Для начала разметки следует отметить первый угол, и затем выстроить сторону от этой точки. Если сторона будет параллельна забору или дороге, это облегчит задачу. Далее следует построить прямой угол, для этого можно воспользоваться методом египетского треугольника.

Разумно разместить опоры колонн на небольшом расстоянии от внешних стен здания. Это помешает провисанию кабеля во время земляных работ. После того, как будет выполнена разметка для квадратного или прямоугольного здания, необходимо проверить длины диагоналей. Они должны быть одинаковыми. Погрешность не должна превышать 20 мм.

Сложную по плану структуру можно разбить на более простые фигуры.

Для подготовки основания под тяжелое оборудование требуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основным фундаментом должен быть не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняется сыпучим негорючим материалом.

Разработка грунта

Выполнение земельных работ требует больших усилий и объема работы. Возможно, потребуется дополнительное оборудование, такое как экскаваторы и самосвалы, чтобы вывезти почву с участка. Объем работ зависит от наличия подвала в здании:

• если подвал есть, то нужно будет выкопать яму;
• если его нет, то придется делать траншеи.

При проведении земельных работ следует соблюдать правила техники безопасности. Ширина траншеи должна быть достаточной для размещения опалубки, а стены траншеи должны иметь небольшой уклон. Временные подпорки устанавливаются для предотвращения обвала грунта. Не рекомендуется работать в траншее в одиночку.

На поверхности всегда должен находиться другой человек, готовый помочь в случае необходимости.

Для обеспечения удобного доступа рабочих к боковой поверхности подземной стены необходимо учесть размеры траншеи или котлована. Это условие сделает возможным проведение работ по утеплению и гидроизоляции подвала в будущем. Ширина с каждой стороны от ленты увеличивается примерно на 80 см.

Для устройства дна котлована или траншеи необходимо выполнить укладку песчаной (щебеночной или гравийной) подушки. Толщина подушки определяется исходя из прочности грунта и составляет от 20 до 50 см. Чем менее прочный грунт, тем больше необходима подушка. Также это правило применимо к пучинистости грунта.

Необходимо выровнять подушку на всем своем протяжении. При укладке подушку уплотняют по слоям (толщина каждого слоя не должна превышать 15-20 см). Уплотнение можно производить вибрированием или заливкой водой. Однако заливка водой не рекомендуется для глинистых грунтов из-за их низкого коэффициента фильтрации.

После укладки подушки следует выполнить бетонную подготовку из мелкозернистого бетона B 7,5 толщиной 5-10 см.

Дренажная система

Использование дренажа на уровне подошвы ленты не ограничивается только высоким уровнем грунтовых вод. Для этой цели используются дренажные трубы с диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра зависит от геологических условий участка. Трубы укладываются с уклоном 0,003—0,01.

Для монтажа дренажа используют слой щебня с фракцией 20—40 мм. Он выполняет функцию фильтра и предотвращает засорение труб. Для предотвращения рассыпания щебня его оборачивают геотекстилем.

При создании системы дренажа необходимо учитывать следующие правила:

• трубы должны быть установлены на глубине 30 см или более ниже уровня основания фундамента;
• максимальное расстояние от наружной стены дома до дренажной системы составляет 1 метр.

Воду из системы можно вывести на открытый участок, в септик или в канализацию.

Опалубочные работы

Существуют два типа опалубки для железобетонного фундамента:

1. съемная опалубка, изготовленная из деревянных досок;
2. несъемная опалубка, изготовленная из пенополистирола.

Второй вариант Выполняет функции теплоизоляции и гидроизоляции. Опалубку устанавливают в строго соответствии с разметкой. Ее высота должна быть на 10 см выше уровня фундамента. Для устойчивости с внешней стороны монтируют подпорки. Также можно предусмотреть перемычки внутри конструкции.

Первый устанавливаемый элемент — угловой.

В деревянную опалубку укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид, чтобы предотвратить утечку цементного молока.

Для обеспечения легкости плотности смеси, верхний край опалубки нужно расположить на 2-5 см выше уровня бетона. Это предотвратит разбрызгивание материала. Отметку для заливки следует нанести на внутренней поверхности опалубки при помощи маркера.

Каркасы из арматуры включают в себя три вида стержней:

• продольные стержни диаметром от 12 мм;
• горизонтальные хомуты диаметром от 6 мм;
• вертикальные хомуты диаметром от 8 мм.

Для всех соединений рекомендуется использовать вязальную проволоку. Сварка ослабляет арматуру и не обеспечивает надежности. Даже если стержни соединяются сваркой по основной длине, на углах все равно используется проволока. Для уменьшения трудозатрат используется вязальный пистолет.

Для определения необходимой длины и массы арматуры для каждого диаметра перед покупкой материала рекомендуется провести расчет. Затем к полученному значению следует добавить 5—7% на возможные неучтенные расходы.

Средний шаг хомутов составляет 20—30 см. В местах соединения стен шаг следует уменьшить вдвое. Перед началом работ необходимо внимательно изучить методы армирования фундамента в узлах. Дополнительные правила и советы можно найти в статье о армировании ленточного фундамента.

Заливка бетона

Прежде чем приступить к заливке ленточного фундамента под строение, настоятельно рекомендуется приобрести смесь на заводе, что позволит избежать прерываний в процессе работ. Кроме того, в условиях завода легче соблюдать необходимые пропорции компонентов, что имеет огромное значение. Добавив лишнюю долю щебня или песка, можно получить бетон слабее, чем требуется для данной задачи.

Идеально использовать для заливки материала класса от В15 до В20. Чем более массивное здание (от каркасного к кирпичному), тем необходимее прочное бетонное покрытие. Заливку лучше всего проводить за один день (без перерывов). Только так можно избежать появления бетонных швов, которые могут ослабить конструкцию.

При выполнении работ важно придерживаться основных рекомендаций:

• заливку следует проводить за один день с минимальными перерывами в 1—2 часа;
• миксер нужно перемещать вдоль периметра здания, разгонка смеси из одной точки снижает качество материала;
• максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 м;
• бетон обязательно нужно уплотнять после укладки с помощью вибратора или штыкования.

Уход за бетоном и распалубка

Прежде чем строить дом, необходимо учитывать прогноз погоды. Рекомендуется производить заливку при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия, так как при более высокой температуре материал теряет качество, а при более низкой температуре твердеет медленнее. Общее время для достижения необходимой прочности составляет 28 дней.

После заливки необходимо накрыть конструкцию полиэтиленом, брезентом или мешковиной, чтобы избежать излишней потери влаги. Опалубку можно снимать, когда достигнуто 70% определенной прочности. При продолжительной среднесуточной температуре +20° это займет одну или две недели.

В течение первой недели после заливки бетонной смеси необходимо регулярно увлажнять ее водой каждые несколько часов. Это поможет предотвратить появление трещин на поверхности структуры. Один из способов увлажнения поверхности заключается в распылении песка или опилок по бетону, которые затем также увлажняются. Эти материалы постепенно будут отдавать влагу бетону.

Обязательным этапом является изоляция от влаги, которая состоит в следующем:

• устройство горизонтального слоя из рулонных материалов вдоль обреза фундамента;
• устройство вертикального слоя из рулонного материала или битумной мастики на наружной поверхности.

При необходимости (например, при планировании устройства теплого подвала) проводится утепление. Для этих целей необходимо использовать экструдированный пенополистирол (например, "Пеноплекс"), а не минеральную вату.