Как создать фундамент для дома на блоках

Перед тем как сделать фундамент для дома на блоках, необходимо выбрать подходящий тип фундамента, который обеспечит надежность и стабильность конструкции. Обычно для блоков используют ленточный или столбчатый фундамент, в зависимости от типа грунта и веса строения. Важно провести предварительные геодезические работы, чтобы определить уровень грунтовых вод и характеристики почвы.

После выбора фундамента следует правильно подготовить площадку, очистив ее от растительности и мусора. Затем необходимо вырыть котлованы, установить опалубку и армирование, а после залить бетон. Правильное выполнение всех этапов гарантирует долговечность фундамента и прочность дома на блоках.

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Мы уже рассказали о критериях выбора типа фундамента. Теперь подробно рассмотрим конкретные решения. Сегодня речь пойдёт о ленточных фундаментах – мелкозаглубленном (МЗЛФ) и сборном из блоков ФБС. Это надёжные и сравнительно недорогие варианты. Какие у них плюсы и минусы?

На что надо обращать внимание при их устройстве?

Многоликая лента

• Монолитный.
• Сборный (как правило, из блоков).

Кроме того, по глубине залегания в грунте различают ленты:

• Мелкозаглубленные
• Заглубленные ниже глубины промерзания грунта (в Европейской части России глубина промерзания в среднем 1-1,5 м)

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент обладает многими достоинствами:

• Подходит для большинства грунтов (кроме слабонесущих, скальных, в зоне вечной мерзлоты).
• Имеет высокую несущую способность (при правильном расчёте).
• Долговечный.
• Сравнительно несложный в устройстве.
• Более дешёвый, чем некоторые другие варианты.

К недостаткам таких фундаментов можно отнести:

• Необходимость земляных работ, объём которых напрямую зависит от глубины заложения ленты. Плюс к этому нужно вывозить выкопанный грунт с участка.
• При устройстве на пучинистых грунтах требуются меры по компенсации морозного пучения.
• Длительное время твердения бетона после заливки: не менее 28 суток до набора 100% прочности. Впрочем, кладку стен можно начинать раньше – когда бетон наберёт 70% прочности, но это всё равно сравнительно долго.

Мелкозаглубленная лента vs. заглубленная лента

Как известно, в средней полосе России часто встречаются не самые удачные грунты – пучинистые (глина, суглинки, супеси и пр.). Зимой при насыщении водой происходит их морозное пучение: они увеличиваются в объёме, оказывая выдавливающее воздействие на фундамент, что может приводить к его деформации.

Долгое время популярным решением этой проблемы в малоэтажном строительстве были заглубленные ленточные фундаменты. Когда подошву ленты располагают ниже глубины промерзания грунта (её величина различается в зависимости от региона), морозное пучение не оказывает заметного влияния на фундамент. Хотя остаётся риск повреждения боковых частей фундамента касательными силами морозного пучения.

Сегодня ленты глубокого залегания востребованы только тогда, когда необходим подвал или цокольный этаж. В остальных случаях предпочтительнее мелкозаглубленные ленты, глубина заложения которых не зависит от величины сезонного промерзания грунта (а определяется теми нагрузками, которые должен выдерживать фундамент). Такие ленты можно дополнять полами по грунту или балочными перекрытиями (реже – перекрытиями из бетонных плит). При этом, устраивая подземную конструкцию дома, предусматривают ряд мер по защите от морозного пучения, о которых мы расскажем чуть позже.

Мелкозаглублённая лента в сочетании с бетонными полами по грунту

Ленты мелкого заложения имеют ряд преимуществ над заглубленными лентами. Главный из них – значительно меньшая стоимость. Чем она обусловлена?

• Меньшим объёмом земляных работ.
• Меньшим расходом материалов, прежде всего – бетона.
• Меньшими трудозатратами на сооружение фундамента.

Мелкозаглубленная лента vs. железобетонная плита

Серьёзный конкурент мелкозаглубленной ленте – железобетонная плита. Плита подходит для любых фундаментов, в том числе пучинистых и обильно водонасыщенных. Перед её возведением зачастую не требуются инженерно-геологические изыскания. Она достаточно простая в сооружении. В то же время у мелкозаглубленной ленты есть свои преимущества над ней:

• Меньшая стоимость, прежде всего, за счет значительно меньшего расхода бетона.
• Возможность устройства на рельефе с небольшими неровностями или уклоном (под плиту нужна площадка без уклонов и неровностей).
• Возможность сооружения полноценного цоколя.
• Более простые работы по заведению в дом и прокладке на первом этаже инженерных коммуникаций.

Укладка первого ряда блоков IstKult на ленточный фундамент

Как защитить фундамент от морозного пучения?

Очень просто: создать условия, при которых пучинистый грунт под домом не будет подвержен пучению. Как известно, такой грунт увеличивается в объёме при двух условиях: если он насыщен водой и если он промерзает. То есть нужно добиться, чтобы грунт не насыщался водой и не промерзал в зимнее время. Для этого при устройстве мелкозаглублённой ленты предусматривают три мероприятия:

1. В пятне застройки частично удаляют пучинистый грунт и вместо него сооружают непучинистое основание, обычно в виде хорошо утрамбованной подушки из крупнозернистого песка или щебня, толщиной 200-300 мм (более толстый слой сложно качественно утрамбовать, а без уплотнения основания возможно усадка фундамента). Это нужно, чтобы понизить уровень залегания грунта, склонного к пучению, и распределить давление от него при пучении на большую площадь.
2. Препятствуют насыщению грунта водой. Для этого по периметру здания предусматривают систему дренажа, размещая её ниже подошвы фундамента. Дренаж необходим только при высоком уровне грунтовых вод (УГВ): когда вода может достичь того слоя грунта, на который непосредственно опирается подошва фундамента. Если УГВ находится ниже отметки фундамента (пусть даже и выше глубины промерзания грунта в данном регионе), то дренаж, как правило, не нужен.
3. Препятствуют промерзанию грунта под домом. Для этого подземную часть здания утепляют. Прежде всего, наружную стену ленты и отмостку по периметру дома. Нередко – ещё и подошву ленты. Используют пенополистирол – экструдированный (ЭППС) или обычный (ППС). Оба материала обладают хорошими теплозащитными свойствами, но ЭППС «теплее», прочнее, устойчивее к воздействию воды (имеет почти нулевое водопоглощение) и, как следствие, дороже. Толщина слоя утепления – 50-150 мм в зависимости от глубины промерзания грунта в регионе, величины заглубления подошвы и пр. Кроме того, утеплитель монтируют под полом по грунту или в толще балочного цокольного перекрытия.

Конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента с теплоизолированной подземной частью.

Добавим, что утепление защищает фундамент от воды и механического повреждения грунтом. А утепление пола или цокольного перекрытия ещё и снижает теплопотери из дома, уменьшая затраты на отопление.

Несъёмная опалубка

В последнее время всё чаще практикуют монолитные ленты с несъёмной опалубкой. В её применении есть немало плюсов:

• Она ускоряет строительство фундамента, поскольку её не требуется демонтировать после отверждения бетона.
• Отделывать цоколь можно, не дожидаясь полного высыхания бетона.
• Опалубка может выполнять функцию теплоизоляции.

Последний момент особенно важен. Несъёмную опалубку сооружают из различных материалов, но наибольшей популярностью сегодня пользуется экструдированный пенополистирол. И тогда опалубка играет роль теплоизоляции, максимально защищая грунт от промерзания через бетонную ленту. Толщина плит из ЭППС, применяемых для монтажа этой конструкции, – от 50 до 100 мм.

Добавим, что устройство опалубки из ЭППС – технологичный процесс. К плитам теплоизоляции производители предлагают полный набор комплектующих, необходимых для монтажа. Прежде всего, полимерные стяжки с удлинителями – перемычки, которые задают необходимую толщину бетонной ленты и не дают конструкции деформироваться в момент заливки бетона. Также среди комплектующих – фиксаторы для арматуры, тарельчатые дюбели, клей-пена для склеивания плит.

Пожалуй, единственный минус несъёмной опалубки из ЭППС – стоимость. Это недешёвая конструкция, и если предполагается строить дом на грунтах непучинистых или пучинистых, но с низким уровнем грунтовых вод, то несъёмная опалубка из ЭППС – экономически не оправданна.

Как сооружать мелкозаглубленную ленту?

Для начала нужно её спроектировать с учётом специфики грунтов на участке, глубины заложения, нагрузок на фундамент, толщины кладки и других конструктивных особенностей здания.

Но можно говорить о примерных размерах. В малоэтажном домостроении несущие стены делают из газобетонных блоков невысокой плотности толщиной 375 мм. Такие стены довольно лёгкие, и потому под них в большинстве случаев подходят ленточные фундаменты стандартных габаритов: для одноэтажного дома – шириной 400 мм, для двухэтажного – шириной 600 мм. Глубина залегания – 300 мм, высота цокольной части – 200 мм (то есть общая высота фундамента –500 мм).

Рассмотрим типичный вариант сооружения мелкозаглубленной ленты с полами по грунту. Работы начинают с разметки контуров фундамента и подготовки котлована или траншей под ленту. Далее на дно укладывают подушку – слой песка или щебня толщиной 100-300 мм в зависимости от типа грунта. Подушку обязательно трамбуют послойно виброплитой.

Затем устанавливают и укрепляют тем или иным способом опалубку – форму для будущего фундамента. Чаще всего её делают съёмной – из обрезной доски, фанеры, ОСП и пр. Но, как уже говорилось, можно установить и несъёмную опалубку, например, из экструдированного пенополистирола. На этапе подготовки опалубки закладывают сквозные гильзы, через которые после бетонирования будут заводить в дом инженерные коммуникации.

Далее сооружают пространственный арматурный каркас, задача которого – воспринимать растягивающие нагрузки, тем самым повышая прочность фундамента. Каркас выполняют чаще всего из стальных стержней. Как и у любой другой изгибаемой железобетонной балки, у ленты должно быть две зоны армирования – снизу и сверху, которые соединены друг с другом вертикальной арматурой.

Количество и диаметр стержней определяют на основании расчёта, но чаще всего используют 4-6 прутков диаметром 10-12 мм. Стержни располагают так, чтобы при заливке бетона они оказались в его толще (не менее, чем на 50 мм), – это мера по защите металла от коррозии. Связывают прутки мягкой вязальной проволокой.

Затем приступают к бетонированию. Обычно применяют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25). Его заливают с использованием бетононасоса или миксера, которые подъезжают к стройплощадке. Желательно заливать бетон непрерывно, в один заход. Бетон обязательно уплотняют с помощью глубинного вибратора.

Цокольная часть ленточного фундамента

Полную прочность бетон набирает не менее чем за 28 суток. Опалубку снимают после схватывания бетона (летом, как правило, через 5-7 дней). Далее при необходимости выполняют вертикальную гидроизоляцию обмазочными или оклеечными материалами на битумной или полимерной основе, а также утепление фундамента и отмостки. После чего делают обратную засыпку ленты, отмостку и – внутри ленты – пол по грунту.

Последний устраивают обычно так. Снимают плодородный слой земли, делают песчаную или щебёночную подушку толщиной не менее 200 мм. На неё укладывают разделительный слой – например, полимерную профилированную мембрану. Потом монтируют вразбежку плиты ЭППС (или ППС) расчётной толщины (как правило, до 200 мм). Рекомендуют применять плиты с высокой прочностью на сжатие – не менее 0,30 МПа (30 тонн/м2) при 10% линейной деформации.

Затем на специальные фиксаторы устанавливают арматурную металлическую сетку, обычно с прутками диаметром 8-12 мм и ячейками 200 х 200 мм, в один или два ряда. После чего заливают стяжку из прочного бетона (например, М300 или М400) толщиной, как правило, 100-120 мм. В стяжку нередко встраивают водяные тёплые полы, но предпочтительнее сооружать такой пол в отдельной стяжке (поверх фундамента) толщиной от 70 мм, армированной сеткой с прутками диаметром 5-6 мм и ячейками 100 х 100 мм. Чаще всего стяжку отделяют от стен, перегородок и других конструктивных элементов слоем теплоизоляции толщиной 25-30 мм.

Бетонная “лента” в сочетании с полами по грунту

Сборная лента из блоков ФБС

«ФБС» расшифровывается как «фундаментные блоки сплошные». Это готовые монолитные изделия прямоугольной формы из бетона марки М100 (В7,5) или М200 (В15). Стандартные размеры блоков, применяемых для устройства ленты под газобетонную кладку: ширина 400 мм, высота 600 (580) мм, а длина может варьироваться – 2400 (2380), 1200 (1180), 900 (880), 800 (780), 600 (580) мм. ФБС не имеют армирования, но снабжены монтажными петлями, чтобы их можно было переносить с помощью крана. Блоки привозят с завода ЖБИ на стройплощадку и устанавливают краном в несколько рядов, формируя стену ленточного фундамента.

Такие блоки обрели популярность ещё в советские времена, но и сегодня они среди лучших вариантов фундамента для дома из газобетона. Всё дело в их очевидных плюсах:

• Лента из ФБС – самый быстровозводимый бетонный фундамент для дома из газобетона. Весь процесс сооружения фундамента занимает, как правило, 5-7 дней.
• Фундамент из ФБС можно строить в любое время года.
• Несмотря на невысокую марку бетона и отсутствие внутри арматурного каркаса блоки ФБС очень хорошо выдерживают нагрузки на сжатие. А компенсировать нагрузки на растяжение, действующие на фундамент, позволяет армирующий обвязочный пояс, который сооружают поверх ленты.
• Фундамент из бетонных блоков – долговечная конструкция.
• Лента из ФБС – подходящий вариант, когда к пятну застройки нет подъездных путей для тяжёлой бетономешалки (миксера). Кран с длинной стрелой может переносить блоки, не заезжая на участок.
• Фундамент из ФБС – сравнительно недорогая конструкция, хотя не во всех регионах и только при условии, что завод по изготовлению ФБС находится на небольшом удалении от стройплощадки. В противном случае фундамент может оказаться довольно затратным.
• Сооружение ленты из ФБС – простая операция, с ней справятся даже рабочие не самой высокой квалификации.

Минусы фундамента из ФБС:

• Несмотря на одну и ту же заявленную марку бетона, блоки от разных производителей могут иметь разную фактическую прочность. Далеко не все заводы по изготовлению железобетонных изделий выпускают блоки требуемой прочности. Лучше приобретать блоки из бетона на гранитном или гравийном щебне, но не на известняковом – они менее прочные.
• Геометрия ФБС далека от идеальной, что приводит к перепадам между соседними блоками в ряду, а значит, требуется тщательное выравнивание их при укладке.
• Фундамент из ФБС – не лучший вариант для участков с высоким уровнем грунтовых вод и нестабильными грунтами.

Работы по возведению такого фундамента начинают с разметки и подготовки траншей или котлована. Затем укрепляют основание под фундамент. На дно укладывают песчаную или щебёночную подушку толщиной 100-300 мм, обязательно трамбуя её виброплитой. Как вариант – делают бетонную подготовку (подбетонку) из низкомарочного бетона.

Малоэтажное здание на ленточном фундаменте.

Когда фундамент из ФБС строят под тяжёлыми зданиями, в качестве основания для блоков часто предусматривают фундаментную подушку – железобетонные плиты ФЛ, также монтируемые краном. Благодаря этим плитам подошва ленты становится шире и прочнее, что позволяет ей распределять увеличенную нагрузку. Однако дом из газобетона сравнительно лёгкий, повышенных нагрузок на основание нет, и потому обычно плиты ФЛ не нужны. Они могут понадобиться только в случае нестабильных или неоднородных грунтов, чтобы блоки ФБС со временем не «разъехались».

Блоки устанавливают в несколько рядов, их количество определяют расчётом. Чаще всего предусматривают не менее трёх рядов, чтобы связать блоки в максимально жёсткую конструкцию. Минимальное смещение (перевязка) каждого верхнего блока относительно нижнего – 250 мм.

По возможности ряд выкладывают из самых длинных ФБС – 2400 (2380) мм: так монтаж идёт быстрее, да и кладка будет прочнее. Но даже если комбинировать длинные блоки с короткими, редко получается создать ряд кладки только из одних ФБС: длиной блоков не набрать со стопроцентной точностью длину той или иной стороны ленты. Остаются небольшие промежутки, которые заполняют, как правило, кладкой из полнотелых керамических кирпичей на всю толщину и высоту блока. В любом случае необходимо заранее подготовить схему раскладки каждого ряда блоков с указанием размеров.

Как уже говорилось, блоки устанавливают краном. Монтаж начинают с углов здания, укладывая туда ФБС максимальной длины. Это позволяет точно вывести весь первый ряд блоков, а также избежать промежутков в районе углов фундамента. Каждый следующий ряд ФБС укладывают на бетонный раствор марки М100, толщиной не менее 20 мм.

За счёт толщины растворного шва устраняют перепады по высоте между блоками. Кроме того, раствором заполняют вертикальные стыки ФБС (на торцевых частях блоков есть выемки) и промазывают им снаружи вертикальные швы кладки. В случае лёгкого газобетонного дома армирование между рядами ФБС не делают.

Идеально выровнять верхний ряд кладки из ФБС обычно не получается, поэтому ленту выравнивают армирующим обвязочным поясом. Его можно выполнить из бетона, но тогда понадобится сооружать опалубку, вязать арматурный каркас, а после заливки бетона ждать, пока он наберёт прочность. Поэтому нередко идут более простым, быстрым, а главное – дешёвым путём: выполняют армопояс из полнотелого керамического кирпича в несколько рядов.

Гидроизоляция ленточного фундамента

При необходимости ленту из ФБС гидроизолируют и утепляют.

Полную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах IstKult

Смотрите также:

Столбчатый фундамент из бетонных блоков своими руками

Столбчатый фундамент из блоков — это бюджетный и быстрый вариант основания, которое идеально подходит для строительства небольшого загородного коттеджа, дачного дома, гаража, бани, сарая, беседки. Основания столбчатого типа рекомендуется использовать на ровных участках и стабильных плотных грунтах.

Особенности технологии фундамента из блоков

• Доступность. Один блок стоит в среднем 60-80 рублей. Это значит, что закладка 10 опорных колонн обойдется не больше 3600-4800 рублей.
• Скорость монтажа. Строительство столбчатого фундамента, от земляных работ до монтажа обвязки, потребует не больше 1-2 дней.
• Простой монтаж. Строительство опорных столбов выполняется по тому же принципу, что и кладка стен из кирпича. Необходимо только соблюдать горизонталь и геометрию колонн.

Строительные блоки 20×20×40

В качестве материала для кладки опорных столбов используются фундаментные стеновые блоки (ФСБ или ФБС). Это изделия со сторонами 200х200х400 мм и массой до 35 кг, изготовленные из бетона марок M100 или M150 с помощью вибропресса для отливки блоков.

Применение монолитных бетонных блоков для возведения фундамента обусловлено объективными причинами. Бетонный блок имеет оптимальное соотношение размеров и массы. Кладку столбиков из крупноформатных элементов можно выполнить в короткое время. После каждого ряда рекомендуется делать перевязку.

Плюсы и минусы

Столбчатый фундамент из ФСБ имеет свои особенности, плюсы и минусы. Подробнее о плюсах основания на бетонных колоннах:

• Устойчивость к перепадам температуры. Для изготовления ФБС используется бетон морозостойкости марок не ниже F50, который сохраняет свои исходные качества при температуре до -55С.
• Стабильность качества кладки. Бетонные блоки имеют идеальную геометрию, что исключает ошибки при монтаже.
• Хорошая несущая способность. При наличии песчаной подушки под пятой опоры, бетонный столб выдерживает расчетные нагрузки без усадки почвы.
• Скорость строительно-монтажных работ. Бетонный раствор, скрепляющий блоки, затвердевает за один-два дня. Это значит, что нагружать такой фундамент можно практически сразу после кладки колонн.
• Экономическая выгода. Небольшой объем земляных работ и простота монтажа позволяют выполнить процесс закладки надежного основания своими руками без дорогостоящего оборудования и привлечения специальной техники.

Несмотря на положительные свойства фундаменты столбчатого типа имеют и ряд минусов. При этом единственным серьезным недостатком будет невозможность обустройства в доме подвала или технического подполья.

Все остальные минусы столбчатого основания можно назвать скорее его особенностями:

• Открытое подпольное пространство продувается и промерзает. Чтобы минимизировать потери тепла, необходимо сделать дополнительное утепление фундамента.
• Для того чтобы декорировать цоколь дома на столбчатых опорах и защитить подпольное пространство от влаги и мусора, потребуется закрыть наземную часть столбов забиркой. В качестве декоративного цоколя используют специальный цокольный сайдинг, асбестоцементные листы, профнастил, композитные панели, облицовочный кирпич, натуральный или декоративный камень.
• Поскольку фундамент из блоков сборный, то по своим несущим характеристикам он несколько уступает монолитным основаниям. Фундамент с небольшой площадью опирания идеально подходит для строительства легких брусовых, каркасных и щитовых домов на ровных участках со стабильным грунтом.
• Расход материалов увеличивается при глубокой закладке опор на пучинистых грунтах. Однако заглубление опорных столбов ниже точки промерзания почвы делает основание более надежным и устойчивым.

Как правильно произвести расчет

Чтобы рассчитать столбчатый фундамент, необходимо определить сколько нужно опорных элементов. Параметры столбчатого фундамента будут зависеть от следующих факторов:

• Общая масса всех элементов конструкции, базовых и вспомогательных узлов брусового или каркасного дома.
• Нагрузки от внешних воздействий — снеговые, ветровые, сейсмические.
• Полезные нагрузки — суммарный вес проживающих в доме людей, а также масса мебели и бытовой техники.

Все нагрузки суммируются, полученный результат умножается на коэффициент надежности и делится на несущую способность одной опоры. Таким образом определяют количество опорных элементов. Например, суммарная нагрузка на фундамент от каркасного дачного дома 6х6 м составляет 9 000 кг. Умножаем на 1,2 (коэффициент надежности), получаем 10 800 кг или 10,8 т, делим на 780 кг (несущая способность одной столбчатой опоры сечением 400х400 мм). Полученное число округляем до целого, получаем 14 опор.

Теперь нужно продумать, как правильно расположить колонны на пятне застройки. Обязательные точки установки опорных столбов по углам постройки, а В местах соединения наружной и межкомнатной несущих стен. Максимальный шаг установки колонн 2 м. Таким образом 4 опоры устанавливаются по углам фундамента, еще 8 — по всему контуру между ними с шагом 2 м, а еще 2 — в середине пятна застройки, под межкомнатной стеной, которая разделяет дом на 2 половины.

Подготовка пятна застройки

Подготовительные работы начинаются с разметки участка. Периметр участка размечают с помощью колышков, между которыми натягивают бечевку. При необходимости площадку выравнивают, внутри периметра снимают дерн на глубину 15-20 см. После этого отмечают места, где будут располагаться ямы под опорные столбы.

Следующий этап — производство земляных работ. По разметке копают ямы, глубина которых должна быть на 20 см ниже уровня заложения опор. Дополнительное пространство нужно для песчано-гравийной подушки. Дно ямы застилают геотканью, сверху засыпают слой песка и слой гравия, проливают водой и уплотняют ручной трамбовкой. Поверх песчаной-гравийной подушки заливают бетонный раствор.

Габариты подошвы должны быть больше сечения опоры в два раза. Толщина бетонного слоя — 5 см, марка цемента для приготовления бетона — не ниже М300.

Важно! На рыхлых песчаных почвах можно обойтись без подсыпки, но перед укладкой блоков дно каждой ямы рекомендуется уплотнить трамбовкой. На участке с высоким уровнем грунтовых вод подсыпку лучше полностью сделать из гравия. Если грунт на стройплощадке влажный пучинистый, то отсыпку рекомендуется сделать полностью из песка.

Укладка блоков

Перед началом кладки ФБС покрывают слоем битумной гидроизоляции. Когда слой гидроизоляции высохнет, можно переходить к укладке блоков.

ФБС укладывают на раствор из песка и цемента или на специальный клей для уличных работ. Чтобы сделать фундамент более прочным и надежным, делают горизонтальную перевязку блоков в рядах арматурной сеткой. В процессе кладочных работ проверяется горизонтальность и вертикальность кладки. После того, как первая опора будет выложена, на ней делают нулевую отметку. По ней с помощью гидроуровня определяют высоту всех остальных опорных столбов.

Колонны заглубляются ниже точки промерзания почвы. Высота надземной части фундамента составляет 40-50 см. По окончании кладочных работ, свободное пространство вокруг столбов засыпают грунтом или песчано-грунтовой смесью с послойным уплотнением.

Заключительный этап строительства столбчатого фундамента — монтаж обвязочного пояса из бруса, доски, стальной балки или ж/б ростверка. Выбор обвязки зависит от комплектации, площади и этажности дома.

Материалы и инструменты

Для строительства фундамента столбчатого типа потребуется приобрести и доставить на участок:

• Материалы — бетонные блоки, арматурную сварную сетку, цемент, песок, гравий средней фракции, битумную гидроизоляцию, геотекстиль.
• Инструменты — штыковую и совковую лопаты, кирку, строительную тачку, ручную трамбовку для уплотнения грунта, «болгарку», ведро, мастерок, корыто для замешивания раствора.

Блочный фундамент

Основные требования которые предъявляются к фундаментам — надежность, долговечность и экономичность.

Действительно, при строительстве двух- или трехэтажного дома затраты на фундамент могут достигать четверти, а то и трети общих затрат, поэтому выбор нужно осуществлять в пользу наиболее экономически выгодных решений, которые при этом обеспечивают достаточную, но не избыточную надежность и долговечность.

В промышленном и гражданском строительстве основными документами, на требования которых необходимо опираться, являются СП 70.13330.2012 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83».

Проектирование фундамента

Согласно СП 22.13330.2016, основания и фундаменты должны проектироваться с учетом следующих факторов:

1. результаты инженерных изысканий;
2. инженерная цифровая модель местности, на которой отображены подземные и надземные сооружения и коммуникации;
3. данные об особенностях сооружения и условиях его эксплуатации;
4. нагрузки, которые будут воздействовать на фундамент;
5. прогноз влияния вновь строящегося сооружения на окружающую застройку;
6. экологические и санитарно-эпидемиологические требования;
7. технические условия.

Инженерные изыскания планируются на основе технического задания; к ним предъявляются требования, которые зависят от уровня ответственности и геотехнической категории сооружения. Их результаты должны содержать необходимые и достаточные сведения, на основании которых можно выбрать тип фундамента, способ его возведения, тип конструкции подземных сооружений:

1. рельеф, климатические и сейсмические условия на территории предполагаемого строительства;
2. инженерно-геологическое строение площадки с полным описанием особенностей грунта (последовательность напластований, форма залегания, глубина, возраст, происхождение грунтов);
3. гидрогеологические условия (наличие, толщина, расположение водоносных слоев, режим подземных вод, уровень и амплитуда сезонных колебаний, химический состав и агрессивность вод по отношению к материалам подземных конструкций);
4. наличие неблагоприятных геологических процессов (оползни, подтопления и пр.);
5. физико-механические характеристики грунтов;
6. возможность изменения гидрогеологических условий и характеристик грунтов.

Грунты оснований

В соответствии с ГОСТ 25100–82, грунты делятся на скальные и нескальные. Скальные грунты считаются более надежными основаниями, чем нескальные, однако прочность грунтов оснований всегда в несколько раз ниже прочности любых строительных материалов, а о надежности основания можно говорить только в контексте того, какое сооружение будет на него опираться. Одни и те же грунты могут быть надежным основанием, скажем, для легкой постройки и ненадежным — для тяжелой. Выбор типа и формы фундамента зависит, таким образом, от надежности основания и нагрузки, которая будет передаваться от сооружения.

Какие физико-механические характеристики грунтов следует учитывать при проектировании:

Подземные воды

При проектировании фундаментов очень важен учет гидрогеологических условий на участке.

Прежде всего, выясняется уровень расположения грунтовых вод с учетом их сезонных колебаний. Различают три типа подземных вод:

1. верховодка (расположена на глубине 1,5–2,5 м);
2. безнапорные грунтовые воды, лежащие на слое водонепроницаемых пород (находятся ниже верховодки);
3. артезианские воды, расположенные между двумя водонепроницаемыми слоями пород на глубине 100 м и больше.

Верховодка может оказывать агрессивное воздействие на подземные конструкции. Из-за явлений капиллярного подъема, вода может подниматься вверх и насыщать верхние слои грунта. Некоторые типы грунтов (глины, суглинки) способны накапливать воду и набухать, а при высыхании — усыхать, что приводит к деформациям конструкций.

Для этих типов грунтов в сочетании с верховодкой характерно также пучение. Суть этого явления в том, что осенью, когда температура воздуха приближается к 0° С, насыщенные влагой грунты замерзают и увеличиваются в объеме на 20–100 %, вызывая деформацию фундамента. Однако если грунтовые воды располагаются на 2 м или более ниже глубины промерзания грунта, опасности пучения нет.

Важно!

Вода при постоянном воздействии для строительных материалов является слабоагрессивной средой, поэтому СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» предписывает защищать строительные конструкции гидроизолирующими материалами на основе полимеров, битума, цемента.

Классификация фундаментов

Фундамент — это элемент конструкции, который передает и равномерно распределяет нагрузку от здания или сооружения на основание. Поскольку верхний слой грунта имеет низкую прочность, фундамент заглубляют, чтобы его подошва опиралась на более глубоко залегающие слои грунта. Выбор глубины заложения осуществляется в зависимости от надежности грунта, глубины промерзания, типа фундамента, веса конструкции.

Итак, огромное количество факторов должно быть учтено, прежде чем дойдет дело до проектирования фундамента. Конечно, в частном строительстве все намного проще и, скажем, на надежном грунте, при глубоком залегании грунтовых вод нетяжелую деревянную постройку можно ставить на любом фундаменте. Но если речь идет о более сложных условиях и более ответственном строительстве (например, жилой дом), необходимо обратиться за разработкой проекта в соответствующую организацию.

Фундаменты классифицируют по нескольким признакам — форме, материалу, условиям изготовления.

Классификация фундаментов по форме

Всего выделяют четыре основных формы фундаментов, каждой из которых присущи свои особенности:

1. плитные,
2. ленточные,
3. столбчатые,
4. свайные.

Плитный фундамент

Представляет собой сплошную плиту толщиной от 40 см. Вокруг плиты грунт утепляют, отсекая точку промерзания. Благодаря равномерному распределению нагрузки, плитный фундамент очень надежен на любом типе грунтов оснований, включая пучинистые.

Проектирование плитного фундамента тоже очень простое.

Недостатки плитного фундамента:

1. значительные объемы земляных и бетонных работ;
2. большой расход дорогостоящих материалов;
3. высокие трудозатраты;
4. отсутствие цокольных или подвальных помещений;
5. неприменимость на участках с выраженным рельефом.

Ленточный фундамент

Представляет собой «ленту», которая проходит под всеми наружными и внутренними несущими стенами и иногда под перегородками.

Ширина ее варьирует до 60 см. Выбор ширины зависит от веса здания.

Ленточный фундамент должен быть заглублен ниже уровня промерзания грунта в регионе.

Распределение нагрузки в данном случае тоже достаточно равномерное, что обеспечивает надежность ленточного фундамента даже на слабых грунтах оснований. А экономия материалов и трудозатрат (по сравнению с плитным фундаментом) и возможность устроить в доме полноценный подвал, а то и цокольный этаж и вовсе делает этот вариант излюбленным у отечественных строителей. В частном строительстве ленточные фундаменты применяются очень широко.

Столбчатый фундамент

В этом случае фундамент состоит из нескольких отдельно стоящих опор круглого или прямоугольного сечения, которые располагаются под колоннами и под стенами на выбранном расстоянии друг от друга. Иногда они по верху соединяются железобетонными балками — ростверками.

Нагрузка распределяется не так равномерно, как при выборе ленточного фундамента, но экономичность и простота изготовления делают столбчатые фундаменты очень популярными при строительстве бань, летних домов, хозпостроек, а также для одноэтажных домов больших габаритов.

Столбчатый фундамент подходит для оснований с грунтами, разными по прочности, а также для слабых грунтов (кроме пучинистых).

Параметрами выбора являются площадь подошвы и шаг расположения опор, уровень заглубления.

Свайный фундамент

Состоит из отдельных сильно заглубленных опор, соединенных по головам ростверком.

Благодаря сильному заглублению, свайный фундамент может использоваться для тяжелых и ответственных сооружений, на слабых и пучинистых грунтах, на вечномерзлотных грунтах и на участках с перепадами рельефа.

Условия изготовления фундамента и используемые материалы

По условиям изготовления, фундаменты подразделяют на монолитные и сборные. Соответственно, от условий изготовления зависит выбор материала.

Монолитные фундаменты изготавливают прямо на строительной площадке из железобетона.

Сборные фундаменты изготавливают из отдельных элементов, которые подвозят на строительную площадку в уже готовом виде.

Рассмотрим более подробно оба варианта, их плюсы и минусы.

Монолитные фундаменты

Монолитным способом можно изготовить фундамент любого типа. Для этого в подготовленные котлованы устанавливают опалубку (для столбчатого фундамента — отдельные опалубки для каждой опоры, причем, они могут быть несъемными, например, трубы), производят армирование и заливают бетонную смесь, имеющую заданные характеристики. Сваи, которые заливают прямо на площадке, называют буронабивыми.

Бетон твердеет в течение 28 суток с применением тепловой обработки или без таковой, в зависимости от условий и от требований проекта.

Плюсами монолитных фундаментов являются:

1. Непревзойденная прочность. Монолитный фундамент прочнее и долговечнее сборного, служит в 3–4 раза дольше.
2. Отсутствие швов, из-за которых могут возникать протечки, что особенно важно на влажных участках.
3. Широкий выбор конфигураций (фундамент может иметь любую, даже криволинейную форму).
4. Особенности процесса изготовления (можно залить самостоятельно, не нужна спецтехника для разгрузки и установки тяжелых элементов).

Но есть и минусы:

1. Трудоемкое армирование.
2. Работы по монтажу и демонтажу опалубки.
3. Длительность работ и необходимость выдерживать бетон для набора прочности.

Сборные фундаменты

Сборным может быть плитный, ленточный или столбчатый фундамент. Свайные фундаменты могут изготавливаться из готовых свай заводского изготовления. Для сборных фундаментов применяют такие материалы, как кирпич, камень, блоки ФБС.

Их плюсами являются быстрый монтаж, стандартизированные по качеству элементы, отсутствие необходимости монтажа опалубки.

Фундамент из блоков

Минусом блочного фундамента является необходимость привлечения спецтехники для погрузки, транспортировки, разгрузки и установки блоков. Зато блочный фундамент для дома будет готов в кратчайшие сроки.

ФБС или фундаментные блоки сборные являются монолитными железобетонными изделиями заводского изготовления, а значит, соответствующими стандартам.

Их изготавливают из тяжелого бетона (Т), керамзитобетона (П) или силикатного бетона (С), что обеспечивает их высокую прочность, водонепроницаемость и морозостойкость. Эксплуатационный ресурс изделий составляет 100 лет; их можно использовать повторно.

Блоки могут иметь следующие размеры:

1. толщина — 200, 300, 400, 500, 600 мм;
2. длина — 880, 1180, 1780, 2380 мм;
3. высота — 580 или 280 мм.

Блоки бывают различных видов:

1. сплошные (ФБС);
2. с пустотами для снижения нагрузки на основание (ФБП);
3. с пустотами для проведения коммуникаций (ФБВ);
4. трапециевидные для нижнего ряда (ФЛ).

Блоки имеют монтажные петли и пазы для упрощения укладки.

Плюсы блочного фундамента:

1. Готовые материалы стандартизированного качества.
2. Высокая скорость работ, однако замоноличивать швы и выдерживать раствор все равно придется.
3. Отсутствие опалубки. Но на сыпучих грунтах, при изготовлении блочного фундамента для тяжелого сооружения блочный фундамент изготавливают с монолитными деталями — подошвой и армопоясом, для которых нужна опалубка.
4. Возможность строить на пучинистом грунте.
5. Возможность применять блоки, бывшие в употреблении (экономия).

Стандартизированные размеры блоков, с одной стороны — плюс, поскольку упрощают проектирование, с другой — минус, поскольку накладывают определенные ограничения.

Минусы блочного фундамента:

1. Необходимость привлекать спецтехнику и связанные с этим дополнительные расходы.
2. Сложность в достижении идеальной геометрии фундамента.
3. Меньшая, чем у монолитного фундамента, несущая способность, особенно, по отношению к горизонтальным нагрузкам.
4. Невозможность изготовить фундамент криволинейной формы.

Блочный фундамент для дома своими руками

В частном строительстве из блоков чаще всего изготавливают ленточные фундаменты; также блоки могут служить опорами столбчатого фундамента.

Строительство фундамента начинается с проведения инженерных изысканий и разработки проекта, о чем было рассказано выше.

Выбор типа и размера блоков производится в соответствии с проектом. Все работы подразделяются на несколько этапов.

Подготовительные работы

Этот этап включает разметку и земляные работы.

Разметку производят при помощи колышков и не растягивающегося прочного шнура. Фундамент сложной формы вписывают в прямоугольник и размечают сначала его. Затем уточняют конфигурацию фундамента, размечают ширину ленты или места расположения опор столбчатого фундамента.

Затем приступают к земляным работам.

Траншеи под фундамент выкапывают с учетом глубины заложения, которая регламентируется СП 22.13330.211 «Основания зданий и сооружений».

Для ленточного фундамента глубина заложения не менее глубины промерзания грунта.

1. на надежном грунте может быть незаглубленным (траншею выкапывают только на высоту песчано-гравийной подушки — 20–60 см) или мелкозаглубленным в случае, если уровень грунтовых вод расположен ниже точки промерзания грунта (глубина траншеи 40–70 см);
2. на слабом грунте — заглубленный на 10–20 см ниже уровня промерзания грунта в регионе.

Шаг расположения опор столбчатого фундамента для незаглубленного — 1,5–3 м, для мелкозаглубленного — 2–4 м, для заглубленного 3–6 м.

Песчаная подушка

Дно траншеи проливают водой и трамбуют. Затем укладывают геотекстиль и песчано-гравийную подушку толщиной не менее 5 см (СП 70.13330.2012 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»). Слои песка и гравия трамбуют до получения ровной горизонтальной поверхности.

Для тяжелых зданий и сооружений, для двух- и более этажей на слабых грунтах заливают монолитную подошву. Она заливается в опалубку (обычно инвентарную) и армируется стержневой арматурой периодического профиля диаметром сечения 12–16 мм, которая сваривается или связывается в сетку с ячейкой 100*100 или 150*150 мм.

На плотных грунтах подошву изготавливают из блоков типа ФЛ.

Монтаж фундамента

Блоки укладывают с помощью крана и фиксируют на цементно-песчаный раствор. Установку блоков ленточных фундаментов начинают с установки маячных блоков в углах и на пересечениях осей. После выверки положения маячных блоков в плане и по высоте приступают к установке рядовых блоков.

Вертикальные и горизонтальные швы заполняют раствором и расшивают с двух сторон.

Замоноличивание швов и стыков

Замоноличивание выполняется после того, как проверена правильность установки конструкций.

Класс бетона или марка раствора для замоноличивания указывается в проектной документации.

Раствор заказывают на растворном узле либо смешивают с применением строительного миксера или бетономешалки.

Для приготовления бетонных смесей и растворов применяют быстротвердеющие портландцементы от ЦЕМ I 32,5Н и выше, крупные и мелкие заполнители и воду. Наибольший размер зерен крупного заполнителя не должен превышать 1/3 от наименьшего размера сечения стыка и 3/4 наименьшего расстояния между стержнями арматуры.

Согласно СП 70.13330.2012 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», для интенсификации твердения раствора в стыках необходимо применять химические добавки, ускоряющие твердение, а для улучшения удобоукладываемости — пластифицирующие добавки (ГОСТ 24211).

Высокоэффективный ускоритель CemFix от CEMMIX — это добавка комплексного действия для бетонов и растворных смесей, требующих высокой ранней прочности. Добавка также имеет пластифицирующее воздействие на бетонные растворы.