Как сделать съемную опалубку для монолитного строительства своими руками: пошаговая инструкция и советы

Съемная опалубка для монолитного строительства является удобным и эффективным способом ускорить процесс возведения здания. Этот метод позволяет экономить на материалах и силовых затратах, а также обеспечивает высокое качество строительных работ.

Самостоятельное изготовление съемной опалубки дает возможность контролировать процесс строительства и адаптировать его под свои потребности. Важно учитывать правильный выбор материалов и конструкции опалубки, чтобы обеспечить надежность и прочность всей конструкции здания.

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Опалубка представляет собой сборную конструкцию из щитов, распорок и упоров, используемую для придания формы бетонным и железобетонным изделиям. В строительстве она необходима для заливки фундамента различных типов, особенно при устройстве ленточного монолитного фундамента.

Также опалубка применяется для создания армирующих поясов при кладке стен из строительных блоков. Во многих зданиях требуется верхний армированный пояс для обеспечения прочной основы крепления кровельной системы, который также формируется при помощи опалубки. Такая конструкция также необходима для заливки бетонных дорожек, бетонирования отмостки и других видов работ.

В соответствии с методом применения, опалубка бывает разборная и неразборная. Как следует из названия, разборная опалубка снимается после того, как бетон достигнет необходимой прочности (порядка 50%). Поэтому ее можно использовать неоднократно. В зависимости от материала один и тот же набор может выдержать от 3 до 8 заливок, а промышленные варианты могут быть использованы несколько десятков раз, а некоторые — сотни раз.

Новый метод строительства фундаментов включает в себя использование несъемной опалубки, которая становится неотъемлемой частью структуры. Подобные системы начали применять относительно недавно и в основном изготавливаются из экструдированного пенополистирола. Блоки различной формы выпускаются и соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек, словно конструктор.

Использование несъемной опалубки из пенополистирола не только придает форму конструкции, но также обеспечивает тепло- и гидроизоляцию, а также имеет звукоизолирующие свойства. Хотя ее стоимость довольно высока, она решает множество проблем, существенно сокращая время, необходимое для возведения фундамента.

Существует также другой вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они имеют различные конфигурации, такие как стеновые, угловые, с радиусом и т. д. Конструкция состоит из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Блоки соединяются друг с другом при помощи замков и армируются прутами.

Требования к опалубке

Поскольку данная конструкция предназначена для придания формы бетонным и железобетонным изделиям, она должна обладать достаточной прочностью и упругостью, чтобы выдерживать давление жидкого бетона. Поэтому материалы для опалубки должны удовлетворять серьезным требованиям по прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность, которая служит для формирования стен фундамента, на которые затем крепятся гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Их легче прикреплять к ровным или хотя бы относительно ровным поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В сфере строительства используются металлические конструкции, собранные на болтах и шпильках. В частном строительстве для изготовления опалубочных щитов используются доски, влагостойкая фанера и ОСП. В качестве опор и распорок можно применять деревянные бруски. Возможно изготовление металлических конструкций, но это дорого и нерентабельно при ограниченном использовании.

При строительстве загородного дома чаще всего используются щиты из досок. Материал может быть любого вида, как хвойной, так и лиственный. Однако предпочтение лучше отдавать обрезной древесине, чтобы избежать вытекания раствора через опалубку, что невозможно с непропиленной доской.

При высоте фундамента до 1,5 метров необходимо использовать доску для опалубки толщиной не менее 40 мм. Для скрепления щитов используются бруски сечением 60*40 мм или 80*40 мм. В случае более высокого фундамента, требующего более глубокого заложения, эти бруски могут быть недостаточными для удержания бетонной массы. При высоте более метра необходимо использовать брусок толщиной от 50*100 мм и более.

Для сборки опалубки используют гвозди или саморезы длиной в 3/4 общей толщины доски и бруска (для указанных размеров 60-70 мм).

Опалубку можно также изготовить из фанеры, в том числе из специальной опалубочной, покрытой ламинированной бумагой с синтетическими пропитками. Это покрытие обладает повышенной стойкостью к агрессивным средам, что особенно важно для контакта с жидким бетоном. Этот материал маркируется как ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Для опалубки используется фанера толщиной 18-21 мм, которую монтируют на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас обычно изготавливают из бруска размером 40*40 мм, для крепления используют более короткие саморезы длиной 50-55 мм. При использовании фанеры удобнее работать с саморезами, так как забивать гвозди достаточно тяжело.

Для этой цели редко используется ОСБ, но такой вариант тоже возможен. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно оно ничем не отличается от фанеры.

Выбирайте размеры листов этих материалов в зависимости от габаритов требуемых щитов опалубки, чтобы минимизировать отходы. Качество поверхности не играет особой роли, поэтому можно использовать низкосортные материалы, которые обычно называются "строительными".

Выбор материала для опалубки фундамента зависит от цен в вашем регионе. Обычно выбирают экономичный подход: используют то, что дешевле.

Съемная опалубка своими руками

Одно из ключевых понятий в монолитном строительстве — съемная опалубка. Давайте попытаемся дать этому определение.

Название само по себе подсказывает, что это опалубка, которая снимается при демонтаже.

Если существует съемная опалубка, значит должна существовать и несъемная?

Да, опалубка, оставшаяся внутри бетона, называется несъемной. Она, конечно, дешевле многоразовой, но имеет свои недостатки, такие как недолговечность, одноразовость и ограниченные функциональные возможности.

Как собрать съемную опалубку своими руками, мы постараемся рассказать в этой статье.

Как уже было установлено, любая многоразовая опалубка является съемной.

Опалубка для фундамента остается востребованной в частном строительстве. Ее можно собрать несколькими способами:

— Используя доступные материалы (доски, фанера, профлист и т. д.);

Различные виды инвентарной опалубки, такие как ХСИ, Бетоформ и другие, идеально подходят для строительных работ.

Если вы решите использовать самодельную опалубку из пиломатериалов, не стоит экономить на качестве доски. Лучше купить хорошую доску, которая пригодится вам в будущем, например, для кровли. При бережном обращении она еще послужит вам.

При демонтаже не забудьте извлечь гвозди, саморезы и очистить остатки бетона. Инвентарная опалубка легко собирается и разбирается, а также ее можно арендовать на нужный период.

Качество бетонной поверхности значительно возрастает, сроки строительных работ сокращаются благодаря системным решениям крепежных элементов. Работа с опалубкой приносит удовольствие, а бюджет на монолитные работы также уменьшается.

Выбор опалубки остается за вами. Однако тенденции в строительстве показывают, что все больше строителей отдают предпочтение инвентарной опалубке.

Съемная опалубка своими руками

Примерный расчет

Для определения толщины досок можно использовать приблизительную формулу расчета. Хотя, конечно, можно обратиться к нормативам СНиП, но для новичка в строительстве существует риск запутаться в различных документах и стандартах.

Существенно, что нагрузка на опалубку не зависит от ширины фундамента, а от высоты слоя бетона. Следовательно, чем глубже фундамент, тем более прочная должна быть опалубка. Прочность опалубки зависит от толщины досок и расстояния между подкосами. Минимальная толщина доски рассчитывается по формуле:

где d — минимальная толщина доски в метрах, G — нагрузка на опалубку от бетона, k — коэффициент вибратора, l — расстояние между подпорками в метрах, T — допустимое сопротивление древесины.

Нагрузку G находят по формуле G=H*q, где q =2500 кг/куб.м — плотность бетона, H — высота слоя бетона в метрах. Коэффициент k принимают равным 1,2, если бетон не уплотняют вибратором, то k=1. T считают минимальным, равным 8*10 5 кг/кв.м. Для надежности l можно принять равным 0,5 м.

Той же формулой можно вычислить расстояние между опорами, учитывая толщину имеющихся досок:

Общие рекомендации

При любом виде монолитного фундамента существуют общие принципы, которые, следуя им, помогут вам упростить процесс устройства опалубки.

1. Необходимо планировать места для прохождения различных коммуникаций, таких как водопроводные и другие трубы, а также каналы для проводки электричества. В опалубке следует делать отверстия и устанавливать трубы нужного диаметра. После этого трубы закрываются ветошью или подобным материалом, чтобы их можно было извлечь после застывания бетона.
2. Обычно при строительстве частных домов используют доски, шириной не более 15 см, или материалы типа фанеры, ДСП, ОСП. Предпочтительно брать доски длиной не менее 3 м и одинаковой толщины. Обрезные доски помогут соблюсти геометрию с большей точностью.
3. При использовании бывших в употреблении досок необходимо извлечь все гвозди, поскольку они могут повредить фундамент. Если гвоздь находится близко к краю, то он также может отколоть кусок бетона.
4. Для выравнивания поверхности бетона опалубку делают либо вровень с будущим фундаментом, либо немного выше. Первый вариант усложняет процесс выравнивания, а второй вариант усложняет установку опалубки по уровню фундамента при самостоятельном строительстве.
5. При возникновении щелей между досками или крупных дефектов, таких как выпавшие сучки, их необходимо заделать паклей или прикрывать заплатами из листового материала.
6. Если не предусмотрено укладывание полиэтилена в опалубку, то для уменьшения сцепления с бетоном ее следует смазывать жидким раствором глины или маслом.
7. Также, перед установкой досок, если бетон будет примыкать непосредственно к ним, их необходимо намочить. Это необходимо, чтобы дерево не впитывало воду из бетона, прочность которого при потере влаги уменьшается.
8. Предпочтительнее использовать древесину хвойных пород.
9. Проверка ровности установки осуществляется с помощью уровня. Особое внимание следует уделить ровности цокольной части фундамента. Необходимо убедиться, что стенки вертикальны, верхние края щитов находятся на одной горизонтальной плоскости, и при установке опалубки для плиты следует проверить диагонали, чтобы обеспечить ровный прямоугольник.
10. Основное требование — это жесткость конструкции, которую необходимо проверить после установки. Она не должна деформироваться или ломаться под любой нагрузкой, например толчком или ударом ноги. Лучше, чтобы каркас сломался при проверке, чем во время бетонирования.

Ленточный

Для формирования ленточного фундамента необходимо создать опалубку вдоль контура ленты. Этот метод позволяет строить фундаменты различных конструкций, например, при возведении фундамента на переувлажненном грунте используют опалубку с расширением книзу в форме трапеции или ступенчатой. В случае, если фундамент имеет большую глубину и высота конструкции превышает 2 метра, целесообразнее использовать для опалубки не доски, а щиты.

• После выполнения подготовительных работ по выкопке траншеи, необходимо установить планки или колышки в землю вдоль контура.
• Затем к ним с внутренней стороны крепятся доски или листы фанеры, и для строгого контроля вертикального расположения стенок используется специальный уровень.
• Чтобы избежать деформации конструкции и придать ей дополнительную прочность, устанавливаются наклонные подпорки (подкосы) снаружи.
• В опалубку вставляются деревянные распорки, которые дополнительно фиксируются деревянными или стальными хомутами, как показано на рисунке, или вкручиваются металлические шпильки.
• Затем внутрь формы укладывается полиэтилен для гидроизоляции, что позволяет избежать необходимости создания бетонной подготовки (подбетонки), цель которой заключается в предотвращении проникновения цементного молочка в землю.

Использование ОСП упрощает процесс получения ровных стен. Каркас из бруса делается с одной стороны листа, при этом для более тонких листов требуется более прочный и толстый каркас.

Опалубка для мелкозаглубленного и глубокого ленточного фундамента различается из-за увеличения нагрузки на опалубку с увеличением глубины фундамента. Мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет толщину ленты 40-60 см, в то время как глубокий фундамент заходит в землю ниже уровня промерзания почвы.

Инструкцию по созданию опалубки для монолитного ленточного фундамента можно посмотреть в видео:

Возможно, приобрести уже сделанную деревянную опалубку под основание.

Монолитная плита

Опалубку для монолитной плиты фундамента устанавливают вдоль контура фундамента, придавая ей необходимую форму, например, прямоугольную. Стенки опалубки укрепляют подкосами с наружной стороны. Процесс установки не отличается от опалубки для ленточного фундамента, однако особенно важно обеспечить надежное укрепление стенок. Кроме того, возможно забить обрезки труб в землю для дополнительной укрепления.

В случае утепленной шведской плиты утеплитель, такой как экструдированный пенополистирол, укладывается в съемную опалубку.

Демонтаж

Опалубку можно снимать через 2-15 дней в зависимости от температуры воздуха. Чем холоднее, тем дольше она должна оставаться на фундаменте. Признаком того, что ее можно снять, является появление щелей между бетоном и досками. Если вы планируете использовать ее снова, обязательно высушите доски и следите, чтобы они не изогнулись и не разбухли от влаги. Чтобы использовать доски для других целей, их необходимо очистить от раствора — для этого достаточно постучать по ним молотком.

Не стоит затягивать с демонтажом опалубки — чем дольше бетон находится в ней, тем сильнее сцепление его с досками. Кроме того, доски могут начать сжиматься или расширяться, создавая ненужные нагрузки на фундамент.

После достижения максимальной прочности бетона, что обычно происходит примерно через месяц, начинаются другие работы, такие как гидроизоляция, утепление, декоративная облицовка цоколя и возведение стен.

Можно ли обойтись без опалубки

Создание опалубки требует затрат времени, усилий и финансовых ресурсов на материалы, поэтому возникает вопрос: возможно ли обойтись без нее? Профессионалы утверждают, что заливка фундамента без опалубки является рискованным мероприятием. Жесткая форма не только придает бетону форму, но Выполняет гидроизолирующую функцию, предотвращая утечку цементной смеси в грунт.

Даже при застилке траншеи полиэтиленом, он практически неминуемо будет поврежден арматурой или обувью строителей в процессе работы. Через образовавшиеся отверстия цементная смесь будет просачиваться, в результате бетон будет обладать меньшей прочностью, чем планировалось. Кроме того, без опалубки поверхность фундамента будет неровной, возможно проникновение грунта, что создаст трудности при гидроизоляции и утеплении основания дома.

Создание формы для заливки фундамента своими руками — задача, требующая времени и усилий, но вполне выполнимая. Здесь важно использовать качественные материалы и точно соблюдать геометрию, а перед началом работы сделать расчет.

• Создаем свой дом из пеноблоков
• Используем плавающий фундамент
• Собираем опалубку для фундамента своими руками
• Строим фундамент под печь в баню

Поделиться своим мнением на форуме

Собираем и выставляем съёмную опалубку для ленточного фундамента

Понимаем, что обычная ширина ленточного фундамента для постройки дома или гаража должна быть не менее 50 сантиметров. Чтобы правильно установить опалубку, высота ленточного фундамента над землей должна быть не менее одного метра, что необходимо для обеспечения тепла в доме и правильной укладки пола.

При изготовлении опалубки мы придерживаемся этих параметров. Для сохранения целостности опалубки и избежания люфта между деревянными щитами, фанерой и досками, мы используем доску шириной 20 сантиметров, которую крепим не только на стыках, но и по центру щита опалубки, чтобы избежать выдувания и обеспечить дополнительную опору.

Крепление поперечных досок осуществляем при помощи саморезов или гвоздей.

Существует интересный метод забивания гвоздей для более надежного скрепления материалов. Лучше всего забивать гвозди под разными углами, таким образом, на излом опалубка будет держаться намного крепче, чем при прямом забивании гвоздей.

После этого необходимо взять бруски или доски длиной ровно 55 сантиметров.

Вы спросите, почему именно 55 см, а не 50 см, ведь фундамент должен быть 50 см? 5 сантиметров — это запас для фундамента, он пригодится нам при установке опалубки.

Готовые панели деревянной опалубки мы устанавливаем:

— Нижнюю часть вдоль контура траншеи ленточного фундамента.

— Верхнюю часть прикрепляем при помощи наших брусков или досок. Поскольку бруски были точно отпилены по 55 сантиметров, мы прикрепляем их, точно выставив по краю. Опалубку закрепляем сверху таким образом через каждый метр или полтора.

Для того чтобы правильно изнутри расклинивать опалубку, необходимо использовать закладные детали из арматуры, особенно если речь идет о ленточном фундаменте. Резать арматуру лучше всего под углом при помощи болгарки, чтобы получить детали длиной 50-52 см. Острые углы арматуры позволят легко вбить ее в деревянные щиты при расклинивании опалубки.

Опалубка теперь установлена на своем месте и готова к закреплению снаружи. Это необходимо, чтобы она не деформировалась под давлением бетона при заливке, а также чтобы усилитель на верхней части не потерпел повреждений. Фиксация нашего каркаса опалубки обеспечит его надежную устойчивость в момент растяжения бетона!

На внешней стороне опалубки установлены жесткие элементы, как показано на фото слева. Их можно изготовить из арматуры, дерева и прочих материалов. Эти элементы крепятся к деревянной опалубке различными способами: гвоздями, винтами, или просто устанавливаются в землю и крепко подпираются к каркасу. Важно, чтобы опалубка была достаточно жесткой. Крепежные элементы устанавливаются примерно каждые 50 сантиметров.

Установка съёмной опалубки на ленточный фундамент видео:

Как собрать и установить съёмную опалубку для монолитного фундамента?

Установка отсъемной опалубки для монолитного фундамента гораздо проще, чем для ленточного фундамента, поскольку опалубка устанавливается только с одной стороны. Плиты опалубки собираются по тому же принципу.

Отличие заключается в том, что у нас нет траншеи, а есть яма, из которой торчит арматура для фундамента, а посередине фундамента расположена забутовка, на которой лежит та же арматура. Но зачем об этом рассказывать? Ведь лучше всего это увидеть. Вот как должен выглядеть подготовленный монолитный фундамент, на краях которого устанавливается опалубка, можно увидеть на фотографии.

Итак, начинаем с натяжки нитки вокруг фундамента, которую закрепляем на арматуре, вбитой в углах фундамента. Арматуру вбиваем точно в углы, чтобы не сдвинуть уже установленную диагональ. Также не забываем, что опалубка должна быть установлена не более чем на 10 сантиметров от основной арматуры, заложенной в фундамент.

Затем мы готовим колышки высотой от 50 сантиметров до одного метра и вбиваем их в землю по натянутой нитке каждые полметра или метр. Желательно делать это чаще, так как давление на опалубку будет огромным.

После этого устанавливаем подготовленные плиты опалубки перед колышками и прикрепляем колышки к опалубке. Затем плотно закрываем деревянную опалубку брусками. Нам не нужно, чтобы вода и бетон вытекали из углов.

Опалубка идеальной считается, если она прочная, с чёткими диагоналями и установлена на верхней части по уровню, что позволяет безопасно удалять лишний бетон.

На приведённом ниже фото яркий пример того, когда экономичность в установке опалубки не оправдывает саму себя. Однако она очень надёжна.

Преимущества и недостатки деревянной и металлической опалубки

Каждый материал, предназначенный для создания опалубочных конструкций, обладает своими сильными и слабыми сторонами.

Металлическая опалубка отличается высокой прочностью и удобством в использовании. Такие элементы не подвержены деформации при заливке большого объема бетонной смеси. Металлические пластины покрыты специальной смесью, которая предотвращает появление ржавчины на поверхности. Кроме того, защитное покрытие упрощает удаление грязи и остатков бетона с материала.

Однако металлические элементы для создания опалубки имеют довольно высокую стоимость. Поэтому в частном строительстве они используются редко, чаще всего находят применение при возведении крупных объектов.

Для заливки фундаментов и монолитных конструкций любого размера наиболее распространенным типом опалубки является версия из деревянных досок, толщина которых варьируется от 3 до 5 см. Однако следует учитывать, что материал подвержен порче от воздействия бетонного раствора.

Очистить опалубку от остатков бетона после использования также представляется непростой задачей, но ее внутреннюю поверхность можно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить вытекание смеси за пределы конструкции и защитить материал от бетона. Использование съемной опалубочной конструкции для возведения фундамента или монолитных стен также позволяет облегчить работу, ускорить процесс ее выполнения и создавать любые формы.

Возможно, вам будет полезно:

Изготовление опалубки

Для того, чтобы самостоятельно сделать надежную съемную опалубку, необходимо правильно рассчитать расход древесины.

Расчет опалубки

Для того, чтобы узнать, сколько пиломатериала потребуется, необходимо разделить периметр будущего фундаментного основания на длину доски. Затем высоту опалубки разделяем на ее ширину и умножаем полученные значения. В среднем на каждый кубометр бетонного раствора требуется около 40-50 досок, однако более точную цифру можно определить, учитывая толщину фундамента и его тип.

Интересный факт! Допустим, что мы используем доски сухой сосны толщиной 25 мм, высота опалубки составляет 300 мм, а периметр фундамента равен 9 м 2 . В этом случае нам понадобится примерно 0,1 м 3 древесины и 30 опор (для внутренних и наружных стенок опалубки), которые будут размещены с интервалом в 0,7 м.

Установка опалубки

Оптимальным выбором будет использование фабричных досок стандартной длины 6 м, шириной 20-30 см и толщиной 25 мм. Также необходимо приобрести брусья 50 х 50 мм для крепления основных элементов конструкции.

Затем остается разобраться, как создать деревянную опалубку. Для этого:

• На земле подготовьте щиты опалубки, соединив необходимое количество досок в зависимости от высоты конструкции. Поскольку опалубка состоит из двух параллельных стенок, щиты необходимо изготавливать сразу для обеих сторон.

• Проверьте, чтобы в щитах не было больших проемов. Если обнаружены щели толщиной до 5 мм, их можно забить паклей. Более крупные дыры забиваются рейками.
• Прикрутите к панелям заточенные бруски, которые позднее будут забиты в землю.
• Закрепите щиты опалубки деревянными перемычками с шагом 50-100 см.
• Дополнительно зафиксируйте стены опалубочной конструкции метизами, чтобы каркас стал жестким.
• Установите опалубку в вертикальное положение, и установите раскосы и опоры из брусков и досок.
• Каркас должен состоять из двух рядов поясов – нижнего и верхнего. Первый будет выдерживать основную нагрузку от бетонного раствора и располагается на высоте около 10 см. Для верхнего пояса можно использовать раскосы большей длины и опоры, которые будут держать каркас на высоте приблизительно 40 см от земли.
• Для предотвращения протечек раствора и защиты досок внутренней поверхности опалубки следует застелить полиэтиленом, что обеспечит простоту последующего демонтажа.

Пошаговая установка такой опалубки подробно продемонстрирована в видеоинструкции.

После того, как бетонный раствор залили, нужно подождать от 15 до 20 дней. Однако сроки могут изменяться в зависимости от погоды и уровня влажности. После этого можно снять опалубку и засыпать зазоры между фундаментом и котлованом грунтом.

Особенности изготовления опалубки из металла

Для создания каркаса из металла необходимо использовать листовой материал толщиной не менее 1 мм, трубы с сечением от 2 х 2 см и уголки.

Крепление листов к каркасу осуществляется с использованием замкового соединения по металлу (можно использовать точечную сварку). При этом образуется внешняя обшивка 20 х 20 или 40 х 40 см в зависимости от толщины листового материала.
Сама опалубка фиксируется с помощью точечной дуговой сварки.

Стоимость аренды съемной опалубки

Если рассматривать вопрос стоимости аренды опалубки для монолитного строительства, то в этом случае есть возможность заказать уже готовые системы (оплата производится ежемесячно):

• Опалубка «Пери» (производство Германия) – приблизительно 850 рублей за квадратный метр.
• Алюминиевая опалубка отечественного производства – около 400 рублей за квадратный метр.
• Итальянская опалубка Pilosio – от 600 рублей за квадратный метр.
• Опалубка от Hunnebeck (производство Германия) – стоимость около 500 рублей за квадратный метр.

Если вы хотите купить деревянную опалубку для других объектов, то:

• Цена стеновой опалубки начинается от 500 рублей за квадратный метр.
• Конструкция для колонн обойдется в 11900 рублей за квадратный метр.
• Комплектующие стоят 0,50 рубля за квадратный метр (оплачиваются ежедневно).
• Цена ламинированной фанеры начинается от 15 рублей за лист.

Если рассчитать стоимость аренды, то в среднем потребуется:

• Примерно 15 000 рублей за 2 недели аренды;
• 000 рублей за доставку (в зависимости от региона и веса конструкции);
• Примерно 7 000 на расходные материалы (отрезки фанеры).

Итого получается 42 000 рублей, плюс залог не менее 100 000 рублей (который возвращается после демонтажа каркаса).

Если же посчитать, во сколько обойдется изготовление опалубки самостоятельно, то получится:

• Примерно 40 000 рублей на бруски;
• Не менее 30 000 рублей на приобретение фанеры;
• Примерно 7 000 рублей за доставку.

Всего это составляет 77 000 рублей. Очевидно, что значительно выгоднее, удобнее и проще взять конструкцию в аренду, чем заниматься ее самостоятельным изготовлением. Тем не менее, если взглянуть на этот вопрос с другой стороны, можно изготовить опалубочный каркас и сдавать его в аренду.