Как сделать опалубку из дерева: подробное руководство

Шаг за шагом разберем все основные этапы создания опалубки из дерева для строительных работ.

Подбор материалов, необходимый инструмент, точные замеры и правильное крепление — все это вы найдете в нашей статье.

Простые советы и рекомендации помогут вам самостоятельно создать прочную и надежную опалубку для вашего проекта.

Для создания опалубки из дерева вам потребуется деревянный брус или фанера нужного размера и формы. Сначала изучите чертежи и размеры будущей опалубки, затем отрежьте необходимые детали и скрепите их между собой.

Помните, что опалубка должна быть прочной и устойчивой к давлению бетонного раствора. При работе используйте качественные материалы и инструменты, чтобы обеспечить надежность конструкции. После завершения заливки бетона опалубку можно разобрать и использовать повторно.

Как сделать опалубку для фундамента

Долговечность вашего дома зависит от правильно устроенного фундамента. Ответственный подход к его устройству поможет избежать наклона или обвала стен в будущем. При монтаже фундамента необходимо соблюдать установленные правила и нормы. В данной статье вы узнаете о различных типах опалубок, их расчете и получите инструкцию по их устройству.

Опалубка — это форма или вспомогательная конструкция, в которую заливается бетон. Она изготавливается из строительных материалов, таких как обрезная доска, фанера. Перед изготовлением формы на участке выкапываются траншеи и углубления.

Как сделать опалубку для фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента

При возведении фундамента необходимо правильно установить опалубку. Она может быть съемной или несъемной. Когда используется несъемная опалубка, строительный материал остается на поверхности фундамента. Для этого используются фибро волоконные или полистирольные плиты, которые также служат утеплителем.

В других случаях вспомогательная конструкция удаляется после застывания бетона.

При строительстве частных деревянных домов часто используется ленточный фундамент. Для его опалубки применяются фанерные щиты и доски, при необходимости также можно использовать доски второго сорта. Вспомогательные конструкции фундамента должны соответствовать определенным требованиям:

• Точные размеры
• Необходимо обеспечить стены опалубки высокой прочностью, чтобы выдерживать давление бетонной смеси.
• Важно, чтобы в стенках не было щелей, через которые мог бы вытечь бетон.
• Все крепления должны быть выполнены с внешней стороны, чтобы после застывания бетона можно было разобрать конструкцию.

Для постройки опалубки можно использовать металлические щиты, которые обладают высокой прочностью, удобно крепятся и легко снимаются. Поверхность застывшего фундамента получается гладкой и ровной, но такое оборудование стоит дорого. Если вы строите для себя и только один раз, воспользуйтесь более экономичными материалами, например, фанерой, брусками и обрезной доской. Компаниям, занимающимся ежедневным строительством фундаментов, выгоднее использовать многоразовые конструктивные элементы.

Какой материал нужен?

Для возведения ленточного и плитного фундамента можно использовать как обрезной, так и необрезной пиломатериал. Главное, чтобы внутренняя часть материала, которая будет контактировать с бетоном, имела гладкую поверхность. Если не удается купить уже гладкие доски, то рекомендуется самостоятельно обработать и зашлифовать материал с одной стороны. Это упростит работу с застывшим фундаментом и исключит необходимость проведения дополнительной отделки.

Толщина доски зависит от размеров будущего фундамента и объема бетонной смеси, которую планируется заливать. Чем больше объем бетонной массы, тем толще и прочнее нужно выбирать материал для опалубки. Обычно для опалубки из досок используется материал толщиной от 25 мм до 40 мм, иногда применяется 50-миллиметровая древесина.

Если размеры основания настолько велики, что 50 мм недостаточно, то понадобятся металлические конструкции.

Толщина — очень важный фактор, который нельзя игнорировать. Слишком тонкие доски при заливке бетона могут деформироваться, что приведет к неровной поверхности фундамента, требующей выравнивания после застывания. В худшем случае тонкая доска может не выдержать давления бетонной массы, опалубка рухнет, а дорогостоящий раствор, вероятно, испортится и не сможет быть использован повторно.

Важно, чтобы все доски в конструкции имели одинаковую толщину. От этого зависит форма будущего фундамента — если какие-то доски окажутся тоньше, чем остальные, то бетон их деформирует, и на фундаменте появятся неровности и выступы.

Ширина материала также зависит от размеров фундамента и условий работы. Оптимальной считается доска шириной от 15 до 20 сантиметров, но здесь нет жестких правил. Впрочем, можно использовать и узкую доску (10 сантиметров), но тогда сборка будет усложнена — требуется больше подпорок и поперечных брусков для соединения.

Слишком широкий материал может деформироваться под давлением бетона, что приведет к образованию выпуклости в конструкции.

• Важно, чтобы материал для пиления был устойчив к трещинам, поэтому не рекомендуется использовать доски из мягкой древесины. Доски из березы и других лиственных пород не подходят. Этот материал можно использовать только для несъемной системы одноразового использования, которая будет оставаться в конструкции фундамента после застывания раствора. В остальных случаях лучше использовать доски из ели, сосны или пихты. Для массивных систем отлично подойдут осиновые доски, так как они лучше выдерживают вес тяжелого раствора.
• Не рекомендуется использовать дубовые доски для опалубки фундамента, так как высокая кислотность дуба негативно влияет на бетон. Это может привести к плохому схватыванию и долгому застыванию раствора, а также снизить общую прочность фундамента, особенно если используется бетон без специальных присадок.
• Лучше выбрать стандартную сосновую доску 3 или 4 сорта для опалубки, так как даже при аккуратном использовании, дорогостоящие дубовые доски после разборки не подойдут для чистовой отделки и других деликатных работ. При необходимости можно отшлифовать поверхность сосновой доски до нужного состояния своими руками.
• Для изготовления фундамента необходимо использовать древесину с определенным уровнем влажности — не менее 25%. Слишком сухая древесина будет поглощать влагу из бетонной смеси, что негативно скажется на прочности фундамента. Кроме того, цементное молочко, застывшее внутри сухой доски, существенно снизит качество материала и ограничит возможность повторного использования. Необязательно измерять влажность древесины при сборке щитов — достаточно ее просто намочить. Излишняя влага не повлияет на прочность бетонной конструкции, а в облачную погоду фундамент просто застынет немного дольше.

Необходимость подбора длины досок зависит от размеров фундаментной ленты или стенок, однако важно сделать запас в 3-5 сантиметров, чтобы быть уверенным. При приобретении материала важно тщательно осмотреть древесину и исключить наличие сколов и трещин, которые могут привести к нежелательным последствиям при заливке бетона — деформации опалубки и прогибу щитов.

Желательно приобретать доски с ровным распилом краев, чтобы избежать необходимости их дополнительной обработки. Важно обратить внимание на пористость материала и выбрать доски с наименьшим показателем.

Опытные строители рекомендуют приобретать доски для фундамента на лесопилке, поскольку там можно найти более качественные материалы и воспользоваться услугами по распиловке по нужным размерам.

Особенности расчета

Перед началом сборки опалубки для фундамента, нужно спланировать количество материала заранее, чтобы не выйти за рамки бюджета и избежать покупки лишних досок в процессе строительства. Для правильного подсчета пиломатериалов необходимо учесть следующие факторы:

• Измерить точную длину и высоту периметра фундамента;
• Разделить общую длину периметра на длину одной доски, чтобы узнать количество досок для одного ряда;
• Разделить высоту будущего фундамента на ширину одной доски, чтобы определить количество досок по вертикали;
• Умножить полученные значения по длине и высоте, чтобы получить общее количество досок.

При покупке досок, обычно используется измерение в кубометрах. Чтобы узнать количество единиц в одном кубе, проводят следующие расчеты:

• Рассчитываем объем одной доски, умножая ее длину, ширину и толщину;
• затем делим кубический метр на полученное число.

Узнав, сколько досок в одном кубическом метре, подсчитываем необходимый объем для своего конкретного случая. Для этого общее количество досок, которые будут нужны для опалубки под фундамент, делим на их количество в одном кубометре. Расчет также можно выполнить по формуле. Например, общая длина периметра будущей конструкции равна 100 метрам, а высота – 70 сантиметрам.

Оптимальная толщина пиломатериала для такой опалубки – 40 миллиметров. Затем нужно умножить 100*70*0.04, в результате необходимый объем будет равен 2.8 кубических метра.

И также для создания опалубки понадобятся следующие материалы:

• бруски;
• фанера;
• полиэтиленовая пленка;
• Для крепления используются саморезы.

При выборе брусков следует учитывать, что их размеры должны быть не менее 50 на 50 миллиметров, а общая длина составит приблизительно 40% от общей длины досок.

Доска для опалубки

Доски из дерева, используемые для опалубки, широко применяются в монолитном строительстве из-за своей доступности и низкой стоимости. Для опалубки необходимо иметь набор качественных характеристик, чтобы обеспечить долговечность деревянной конструкции.

При правильной сборке и использовании, съемная опалубочная система из дерева может быть использована многократно. Из-за требований к прочности материала, для крупнощитовых опалубочных систем лучше подходит дерево хвойных пород. Для мелкощитовой опалубки можно использовать материал любой породы.

Для создания опалубочной конструкции для заливки фундамента из древесины важно выбрать доски определенной толщины (от 3 до 5 см) и ширины не менее 15 см. Опалубочные доски не должны содержать менее 5% влаги, а их поверхность должна быть гладкой и без трещин, при необходимости их можно обработать специальным веществом. Для соединения досок в щиты используют гвозди, саморезы или строительный степлер.

Процесс возведения опалубочной конструкции для заливки фундамента из древесины включает в себя несколько этапов:

1. Подготовка участка под фундамент, включающая разравнивание и очистку от растительности и мусора.
2. Для будущего здания выкапывается траншея вокруг периметра, а В местах будущих перегородок и несущих структур. Глубина и размеры траншеи зависят от типа будущих конструкций.
3. На дно траншеи укладывается слой песка или пенопласта в качестве дренажной системы, поверх которого укладывается пленка для защиты от влаги.
4. Устанавливаются и герметизируются щиты опалубки, составленные из досок или толстой фанеры.
5. Для укрепления фундамента устанавливается металлическая арматура.
6. Фундамент заливается бетоном по слоям после застывания предыдущего слоя.

Деревянная опалубка остается на месте и становится частью фундамента после застывания бетона. Не требуется демонтажа.

Строительные материалы из дерева в ТД Строймонолит

Компания ООО "ТД Строймонолит" предоставляет широкий выбор стройматериалов из древесины со своего склада. Все товары проходят тщательный контроль качества. Строительное оборудование и комплектующие можно приобрести или взять в аренду по привлекательным ценам.

У нас в наличии как новое оборудование для монолитного строительства, так и более доступное бывшее в употреблении. Кроме того, мы осуществляем выкуп использованных опалубочных систем. Мы также предлагаем услуги по доставке товара в Москве и Московской области. Стоимость транспортировки конструкций зависит от их объема и расстояния до места доставки от нашего склада. Вы можете связаться с нашими консультантами, узнать цены и сделать заказ по телефону +7 (499) 504-39-89.

Предыдущая статья: Съемная опалубка в современном строительстве

В данной публикации рассматривается вопрос опалубки на углах распалубки.

Опалубка из подручных материалов

Изготовление опалубки из подручных материалов, таких как шифер, профлист и другие, является достаточно простым процессом. Одним из основных преимуществ такой опалубки является ее невысокая стоимость.

Однако этот тип конструкции имеет свои недостатки:

• сборка требует определенных навыков;
• существует риск протечек бетонной смеси через щели;
• невысокая несущая способность;
• необходимость установки дополнительных опор.

Использование опалубки из подручных материалов целесообразно только для маленьких построек. В других случаях предпочтение отдается традиционным материалам для опалубки.

Инструктаж по обустройству опалубки

Для создания ленточного фундамента применяется деревянная опалубка. Она состоит из двух параллельных сторон и устанавливается с использованием деревянных щитов, бруса, металлических прутьев, крепежных элементов и гидроизоляции.

Процесс сборки данной конструкции следует выполнять в определенной последовательности:

• расчет стоимости и количества материалов;
• подготовка участка и создание котлована;
• установка деревянных щитов;
• сборка опалубки;
• укрепление и гидроизоляция конструкции.

Устанавливать опалубку по всем правилам должны опытные специалисты строительной отрасли. Однако данная работа доступна даже новичкам. Новичкам рекомендуется изучить каждый этап отдельно для полного понимания особенностей.

При выборе размеров щитов необходимо учитывать параметры фундамента. Необходимо, чтобы щиты превышали высоту фундамента, а ширина досок может иметь любые значения.

Шаг 1 — расчеты при проведении работ

Проектирование опалубки подразумевает не только учет технических параметров, но и необходимое количество материалов. Подобные расчеты проводятся до начала монтажа.

При проектировании учитывается вид используемого сырья, поскольку его различная стоимость напрямую влияет на цену конструкции.

Для возведения частных домов и построек чаще всего используют опалубку из более дешевых материалов, таких как ОСБ, доски, фанера и т.д. В случае крупных объектов отдают предпочтение сырью с высокими техническими характеристиками, особенно устойчивым к влаге.

Чтобы рассчитать стоимость, необходимо умножить цену на количество кубических метров материала. При расчетах также нужно учесть дополнительные расходы, такие как стоимость и количество бруса, деревянных распорок.

Расчет количества материалов осуществляется просто. Сначала периметр планируемого фундамента делится на длину деревянного элемента. Затем высота основания делится на ширину заготовки из дерева.

Затем полученные значения умножаются. Результат будет соответствовать количеству досок, необходимых для обустройства опалубочной системы. Строители рекомендуют добавить около 10% к полученным цифрам.

До 50% от общей стоимости основного сырья уходит на закупку дополнительных материалов. На заключительном этапе расчетов нужно учесть расходы на приобретение инструментов и элементов фиксации.

Шаг 2 — подготовительные работы перед строительством

Прежде чем приступить к строительству фундамента дома, необходимо подготовить участок, на котором он будет располагаться. Это включает в себя вырубку всех деревьев и кустарников, выкорчевывание пней, удаление валунов и камней. После этого необходимо снять верхний слой плодородного грунта и провести разметку.

Для обозначения границ участка лучше всего использовать деревянные колышки, между которыми можно натянуть шнур или прочную нить.

Для создания будущего строения необходимо установить колышки в углах и натянуть горизонтальную нить. Ширина траншеи для опалубки должна быть больше фундамента.

Для установки системы нужно выкопать траншею не менее чем на 50 см. Дно должно быть ровным, для этого рабочие могут использовать строительный уровень или разметочный шнур. Выкопанный грунт можно использовать для выравнивания участка или размещения вдоль периметра основания.

Подготовка подушки — важный этап работ. На дно траншеи засыпается песок, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания. Укладка слоев выполняется поочередно, каждый слой должен быть не менее 10 см. Всего для подготовки подушки потребуется три слоя.

После этого на поверхность песка укладывается геотекстильный материал, а затем наносится слой мелкого щебня. Толщина этого слоя должна быть не менее 10 см. Затем поверхность тщательно уплотняется и выравнивается.

Шаг 3 — соединение щитов и установка

Идеальная ширина щитовых конструкций — от 1 до 3 метров. Крепление элементов осуществляется к металлическому профилю или деревянному каркасу при помощи саморезов. Первый и последний брусок крепят на расстоянии от края примерно 15-20 сантиметров.

Между промежуточными брусьями необходимо оставить расстояние в 1 метр. Два или три крайних бруска должны быть длиннее остальных на 30 сантиметров. С одной стороны бруски затачивают, чтобы в дальнейшем удобнее было вбивать их в землю.

Для закрепления ленточной опалубки необходимо использовать диагональные распорки из бруса или металла, которые устанавливаются снаружи и внутри по всему периметру.

Установка опалубки для ленточного фундамента считается наиболее простой по сравнению с другими системами. Конструкцию устанавливают на дно траншеи.

Процесс установки состоит из нескольких этапов, включая нанесение разметки, установку брусьев, монтаж первых щитовых элементов, проверку уровня установки щитов, последующую установку элементов с ориентировкой на предыдущие щиты и монтаж параллельной стороны щитов.

В начале монтажных работ необходимо вбить щиты до тех пор, пока они не соприкоснутся с землей.

Для того чтобы предотвратить смещение щитов во время заливки бетонной смеси, противоположные стороны опалубки скрепляются деревянными перемычками. Металлические шпильки с резьбой и гайками на концах фиксируют перемычки. Диаметр перемычек составляет 8-12 мм.

Шпильки устанавливаются с припуском примерно в 10 см по длине, и крепеж размещается на расстоянии 15 см от края.

Для защиты конструкции от влаги и других негативных факторов, деревянные щиты обшиваются полиэтиленом или другой гидроизоляцией с напуском, с использованием мебельного степлера. На заключительном этапе строители тщательно проверяют надежность конструкции.

Демонтаж конструкции после заливки бетоном

При разборке съемной опалубки необходимо учитывать различные аспекты, которые оказывают влияние на скорость застывания бетонного раствора: класс бетона, погодные условия, технология бетонирования.

После полного затвердевания бетона убирают опалубку. Через 28-30 дней снимают удерживающую конструкцию, когда бетон становится достаточно прочным и сам удерживает форму.

Строительные нормы устанавливают процент отвердевания для всех марок бетонной смеси. В соответствии с нормами опалубку можно демонтировать, не повредив основание фундамента.

Если условия для схватывания бетона были благоприятными, систему снимают уже через две недели после заливки раствора.

Для фундамента

Для правильного монтажа опалубки под фундамент необходимо уделить особое внимание: здесь требуется провести траншею, установить перемычки и стальные шпильки. Важно использовать более толстые листы для заливки фундамента из-за большой нагрузки бетонной массы. Кроме того, шаг распорок должен быть короче, чтобы избежать деформации листов под давлением бетона. Чтобы избежать попадания влаги, все просверленные отверстия в листах следует обработать олифой. Для утепления фундамента можно использовать пенополистирол между бетоном и опалубочными щитами.

Сборка опалубки из фанеры своими руками

Для создания опалубочной системы из фанеры понадобятся следующие инструменты и материалы:

• строительный уровень;
• измерительная рулетка;
• деревянные бруски;
• шпатель;
• молоток, шуруповерт;
• элементы крепежа.

Возможно использование скоб, арматуры, лески или бечевки.

Давайте рассмотрим процесс заливки фундамента.

• Первым шагом будет подготовка поверхности. Место под оборудование должно быть ровным, без мусора, листьев и растений. Рекомендуется удалить верхний слой почвы, так как он может проваливаться под давлением бетона. После подготовки производятся замеры. Наносится разметка с использованием лески или бечевки, намотанной на штыри. Важно убедиться в правильности углов и диагоналей.
• Теперь необходимо изготовить опалубочную систему. Фанерные листы нужно нарезать под размеры будущего фундамента. Для соединения фанерных щитов между собой можно использовать деревянные бруски, но их длина должна быть на 50 см больше высоты фундамента, так как они будут вбиты в землю. Для этого необходимо заточить одну из сторон каждого бруска.

• После этого бруски нужно выложить параллельно, заточенной стороной вниз. Верхняя поверхность должна быть ровной — на неё класть листы фанеры и закреплять. Для этого можно использовать гвозди или саморезы, но помните, что все шляпки должны оставаться на внутренней стороне.
• Затем готовые щиты вбиваются в землю в соответствии с пометкой по двум параллельным рядам. Важно контролировать правильность их расположения с помощью уровня.

Если нижняя часть фундамента шире верхней, щиты будут располагаться на опорной доске — в этом случае бруски не нужно вбивать в землю, и дополнительной длины не требуется.

• Готовые щиты необходимо сбить отрезками из досок. Отрезки прибиваются с внешней стороны к соединительным брускам. Верхняя часть щитов, расположенных параллельно, закрепляется хомутами. Пример на рисунке:

• Необходимо обратить особое внимание на углы: для их дополнительной укрепления используются доски и саморезы. Для придания конструкции дополнительной прочности также можно закрепить щиты распорками, как показано на фото ниже:

• Для предотвращения протечек бетонной смеси, на конструкцию также могут накладывать защитный слой из полиэтилена. Возможно использование арматуры для армирования. С ее помощью создается каркас, который устанавливается вдоль периметра фундамента.

Когда необходимо снимать опалубку

Пока бетон не затвердел, опалубку снимать нельзя. Время затвердевания зависит от температуры окружающей среды. В течение двух минут после заливки начинается процесс кристаллизации бетона. В условиях повышенной влажности происходит слияние гидроксида кальция и эттрингита.

Вторая стадия кристаллизации длится час после заливки и еще 6 часов. Цементная смесь превращается в водонепроницаемую массу.

Третья стадия кристаллизации продолжается до 36 часов после заливки, когда цемент образует плотную решетку, превращаясь в камень.

Демонтаж опалубки следует проводить не раньше, чем через 2 суток, даже при наилучших погодных условиях. При среднесуточной температуре от 30 до 35 градусов Цельсия рекомендуется снимать опалубку через 2 дня. При температуре воздуха от 20 до 25 градусов Цельсия желательно подождать 3-4 дня. При температуре от 0 до +10 градусов Цельсия время застывания бетона увеличивается до 15 дней, поэтому раньше этого срока демонтаж опалубки не рекомендуется.

Как сократить затраты

Уменьшить издержки на создание опалубки можно, сократив расходы на материалы. Можно использовать дешевый металлолом для арматуры. Возможно применение специальных технологий для заливки бетона.

Послойная заливка

Используя постепенное заливку бетона, можно избежать необходимости приглашения дорогостоящего бетоносмесителя на стройплощадку. В жаркую погоду можно готовить бетон порциями, что позволяет избежать образования швов при заливке итоговой плиты.

Поэтапная заливка на отдельных участках основания

Если приходится лить бетон не непрерывной струей, а с перерывами, то второй слой бетона заливается, не превышая временной интервал:

• В летний период – 2–3 часа;
• В межсезонье – 4 часа;
• Зимой – 8 часов.